Зачем нужна проставка на кардан уаз патриот

Проставка под кардан

Во время поездок замечаю посторонний звук… Источник звука конечно же не выявлен, но… пока лазил под машиной, узучая всё и вся, как то не понравился мне вылет кардана, Оно и понятно, жопа задрана на 5см проставкой рама/рессора. Покурил форумы, решил ставить проставки под карданы, морда тоже задрата на 4 см. Стал обзванивать токарей по Авито… Цены — огонь, за один фланец назывались НЕВЕРОЯТНЫЕ 1.5тыс руб. У людей кризис ))) Почесал репу и вспомнил, что у меня есть товарищ, у которого на работе есть токаря. Распечатал чертёж, попросил товарища всё узнать. На след день ответ 500р за 2 штуки, метал есть.
О, да красота.

Потом в два дня мне выносили мозг с отверстиями под болты ))) Токарю видите ли нужен ОБРАЗЕЦ фланца, т.е. я должен был снять что-либо с машины, либо разобрать мост, либо располовинить кардан ))) Вот это Токарь! Типа сделал, принёс. Стал я обмерять колумбиком его творения… два фланца абсолютно разные ! только толщина и совпадает. Размеры юбок не те, что на чертеже, отверстия под болты вроде соответствуют, но на примерке на кардане выяснилось — одну проставку 100% на переточку!

Вторую проставку решаю доработать самостоятельно, т.к. отверстия под два болта не совпадало на 2мм.
Пришлось два отверстия рассверливать сверлом Ф12. Рассверлил, установил, вот что получилось.
Толщина проставки 18мм Болты с ВАЗа, какие хз, прочность 10.9
Теперь жду пока вторую переточат. )))))
Смотрим, комментируем.

Зачем нужны проставки на карданах.

Лифт подвески увеличивает углы работы кардана, сокращая его ресурс. Вместе с этим, увеличивается длина самого кардана — задний мост удаляется от раздатки. Это предусмотрено его конструкцией, но в определенном диапазоне. Подняв подвеску и растянув кардан по шлицам, мы получили уменьшенный ход кардана на растяжение. То есть, ход подвески вниз ограничен оставшейся длиной шлицевой части вала. При общем удлинении шлицевого соединения в 5-6 см, на хода вверх-вниз приходится по 3 см. Допустим, при лифте кардан удлинился на 2 см. Для хода вниз остается всего 1 маленький сантиметр, а было 3 …

А что же дальше плохого произойдет, спросите вы ? Слышали когда-нибудь что разваливались раздатки на ходу ? Прям корпус пополам ! Это оно. Даже если до этого и не доходит, кардан все равно дергает заднюю крышку РК. И ей лучше от этого не становится. Со временем – течь масла, смерть крестовин. Да и шлицы долго не проживут. Болтики, опять же, приходится часто подтягивать.
Выход придумали. Я воспользовался алюминиевой проставкой для кардана (моя от иж-техно, но это не принципиально). Толщины у них разные есть. Необходимо индивидуально подбирать.

Еще одна неприятность возникает в передней подвеске. При опускании моста вниз, заодно он смещается влево от оси автомобиля. Происходит это потому, что чулок моста и рама соединены не только продольными тягами (клюшками), но и поперечной – «панарой». Вот она-то и тянет мост за собой при ходах вверх-вниз. Её, типа, тоже удлинять нужно, но я пока «забил».
На проходимость она не влияет, а вот на управляемость… Представьте : стартует авто – морда вверх, мост влево. Подрулил. Торможение — морда вниз, мост вправо. Подрулил. Сущие мучения. То ли дело у авто с независимой подвеской – рычаги никуда не смещаются. Соответственно, управляемость гораздо лучше, чем у мостовых. Кстати, на стабилизатор поперечной устойчивости на хантере приходится под кронштейны крепления его к раме, тоже ставить проставки. Иначе, при ходе подвески вниз, кардан и стабилизатор «встречается».

Вывод я уже делал. Правильный лифт это подымать кузов и резать колесные арки. Чтобы закрыть «порезы» существует великое многообразие всяких штук. На себе эксперименты провожу исключительно в познавательных целях. Мне интересно не готовые изделия устанавливать, а прийти собственным опытом к дешевым техническим решениям, обоснованным научно.

Что нужно учитывать при лифте подвески УАЗ Хантер

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты.

Начнем с заднего моста, так как здесь меньше узлов.

I

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

II

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I₁ < I₂, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Чтобы это исправить устанавливают проставки (и соответственно накладки на рессору) от УАЗ Патриот, в них отверстие для центрирования моста смещено назад на 20 мм.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе «разобрать» кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 — Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 — Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

III

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно «жрать» резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

I

Напомним, что КАСТОР — это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
У УАЗ-469 он всего 3°30′, из-за такого малого угла машина «рыскает» на большой скорости и не «возвращает» руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора — это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит «заваливать кастор» надо с учетом этих 3.18°

II

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

III

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

IV

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке — пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный «сход-развал» для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов.
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2)

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное!
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Чертежи

Все вышеописанные комплекты для изменения характеристик подвески продаются в магазинах. Но, поскольку детали не особо сложные, то их можно изготовить самостоятельно по чертежам:

Проставка между карданным валом и мостом. (Карданные болты нужны будут длиннее на 20мм. Подходят от МАЗа)

Проставка рама-рессора

Проставка рама-рессора для 3х листовой задней подвески, с поворотом моста вокруг оси.

Кронштейн для тяги панара лист 6мм

Проставка рама-рессора для УАЗ-452
При использовании болта с гайкой резьбу нарезать не надо. При изготовлении проверьте какой болт у вас стягивает рессоры, возможно будет не М8, а М10. Толщина проставки 20мм, задает величину лифта, поэтому делайте её под свои нужды.

Для чего нужна проставка карданного вала?

Лифт подвески приводит к изменению расстояния выходного вала коробки передач и приёмного фланца заднего моста, шлицевая карданного вала начинает работать в постоянно вытянутом состоянии.

Следствием работы кардана на максимальном вылете является:

1. износ шлицевой, при недостаточной и загрязнённой абразивами, смазки;
2. появление вибрации, откручивание болтов;
3. разрушение конструктивных элементов, вызванное повышенной нагрузкой при скручивании, усугубляемом ударами;
4. появление люфтов шлицевого соединения в обоих случаях, как следствие, снижение работоспособности и разбалансировка узла со временем.

В таком случае необходимо заменить карданный вал на новый или компенсировать длину кардана с помощью проставки карданного вала.

Размер проставки выбирается из рассчета того, на сколько поднята подвеска:

1. при лифте 30 — 50 мм, размер проставки 10 мм;
2. при лифте 50 — 70 мм, размер проставки 15 мм;
3. при лифте от 70 — 80 мм, размер проставки 20 мм;
4. при лифте от 80-100 мм, размер проставки 25 мм

На нашем сайте можно купить проставку карданного вала УАЗ:

Варианты проставок карданного вала

Проставка устанавливается на автомобили УАЗ с лифтом 30 — 50 мм

Материал проставки: сталь марки 45
Комплектация:

1. Проставка карданного вала — 1 шт
2. Болт (класс прочности 10,9) — 4 шт
3. Гайка — 4 шт
4. Шайба гроверная — 4 шт

Проставка устанавливается на автомобили УАЗ с лифтом 50 — 70 мм

Материал проставки: сталь марки 45
Комплектация:

1. Проставка карданного вала — 1 шт
2. Болт (класс прочности 10,9) — 4 шт
3. Гайка — 4 шт
4. Шайба гроверная — 4 шт

Проставка устанавливается на автомобили УАЗ с лифтом 70 — 80 мм

Материал проставки: сталь марки 45
Комплектация:

1. Проставка карданного вала — 1 шт
2. Болт (класс прочности 10,9) — 4 шт
3. Гайка — 4 шт
4. Шайба гроверная — 4 шт

Проставка устанавливается на автомобили УАЗ с лифтом 80 — 100

Материал проставки: сталь марки 45
Комплектация:

1. Проставка карданного вала — 1 шт
2. Болт (класс прочности 10,9) — 4 шт
3. Гайка — 4 шт
4. Шайба гроверная — 4 шт

Внимание! При увеличении длины карданного вала появляется дисбаланс, поэтому процедура балансировки проводится в обязательном порядке.