Серия «покупаем Primera P 12» часть 1 (Двигатель)
Интерес к этой марке авто приятен и понятен. Обращения по поводу помочь с описанием автомобиля и о его качествах не один раз приходят в почте .Этим циклом постов хочу помочь определиться людям, решившим выбрать именно Р12 . Сегодня речь пойдёт о моторах:
Мотор объемом 1,6 л мощностью 109 л. с. для автомобиля среднего класса — слабоват. Его можно советовать лишь для спокойной езды с малой нагрузкой.
На деле 1,8-литровый двигатель хоть и не сильно мощнее (116 л. с.), но за счет большего объема везет уже вполне прилично. Правда, с “автоматом” он тоже не показательный. А вот 140-сильный 2.0л хорош без всяких оговорок. Не плох он и с вариатором, который ни по динамике, ни по расходу топлива почти не уступает механической коробке.
Что у нас с с надежностью ? — Кому как повезет. Если не случится непоправимого, все три двигателя можно считать беспроблемны. Привод ГРМ у них цепной, а зазоры в клапанах хоть и регулируются толкателями, но не требуют внимания по крайней мере до 200 000 км пробега. Сколько-нибудь серьезных болячек за ними тоже не замечено. Но при этом любой из моторов может внезапно умереть.
Двигатели объемом 1,6 и 1,8 л конструктивно практически одинаковы, поэтому проблема у них тоже схожая (хотя встречается не на всех машинах). Уже после 30 000—50 000 км расход масла может вырасти до 1 л/1000 км, а двигатель может потерять мощность. Вскрытие показывает износ цилиндро-поршневой группы и разрушение катализатора.
Осколки катализатора, попадали в двигатель и задирали стенки цилиндров. Проблему устраняли по гарантии заменой катализатора или двигателя в сборе. Виновника -(катализатор) нашли и в марте 2004-го и его конструкцию изменили. По крайней мере, устранили причину возможной проблемы. В этом случае можно быть уверенным, что осколки старого катализатора не повредят двигатель.
Абсолютно не обязательно, что вы попадёте на крупные проблемы с мотором. Например, 2.0л машинам, выпущенным после марта 2004-го, они вообще не угрожают. Если всё же произошло что-то серьезное, замена одних только поршневых колец помогает очень редко.
Платиновые свечи зажигания служат в среднем 20 т-30 т км. Задняя опора двигателя требует замены через каждые 30 т-45 т км. Ремни привода вспомогательных агрегатов меняют по состоянию — обычно к 80 т-100 т км. В крупных городах, где дороги зимой обрабатывают “химией”, через 2-3 года может начать течь радиатор системы охлаждения.
Если вдруг начали плавать холостые обороты, то скорее всего засорился блок дроссельной заслонки. Менять его не нужно — достаточно промыть и «обучить» холостому ходу.
P.S. О ДВИГАТЕЛЯХ
Бензиновый двигатель объемом 1.8 литра делит популярность с аналогичным по конструкции базовым мотором объемом 1.6 литра: на вторичном рынке на машины с этими двумя агрегатами приходится примерно 80%. Остальные — это Примеры с двухлитровым двигателем, который известен нам по кроссоверу X-Trail. С Дальнего Востока к нам изредка попадают японские модификации с двигателем объемом 2,5 литра с непосредственным впрыском топлива и с форсированным до 204 л.с, двухлитровым мотором с системой изменения фаз газораспределения и хода клапанов VVL. а из Европы — с дизелями: родным ниссановским объемом 2,2 литра или с французским агрегатом Renault F9Q 1.9 (его же имели Mitsubishi Carisma. Volvo S40/V40 и коммерческий Opel Vivaro). Небольшое число машин с дизелем большего объема официально было продано и у нас, но у большинства из них в биографии значится гарантийная замена интеркулеров, турбокомпрессоров, а то и всего мотора. Французские дизели, кроме чуткого отношения топливной аппаратуры к качеству солярки, специфических хлопот доставляют меньше — при условии, что добрались к нам не с пробегом в несколько сотен тысяч километров.
Следующий пост будет посвящён трансмиссии.
Использован материал из:autoportal.ua/
Бывшая — Nissan Primera Труъ ���� WTP12
Nissan Primera 2001, двигатель бензиновый 2.0 л, 150 л. с., передний привод, вариатор — отзыв владельца
e600ctt Был 2 недели назад
Подписаться Сообщение
Отзыв владельца
Приветствую всех �� Нужен был машин с кондиционером, желательно японский. Купился на цену и космический дизайн салона �� За первые несколько месяцев: �� Проварен пол салона и багажника, правое внутреннее правое крыло, переднее внутреннее левое крыло, глушитель (ввиду отсутствия выхлопа на пруль в продаже); �� Заменены тормоза вкруг (диски, колодки); �� Заменены задние пружины на OBK; �� Заменен ДПКВ на оригинал, катушки, свечи. И ещё за это время я понял, что вот она идеальная трансмиссия — вариатор. Конечно мне ближе и привычнее механика, но вариатор — это, имхо, шаг вперёд. Никакого тупняка при ускорении, никаких рывков и пинков — а-ля электромобиль (правда здесь нет рывка с «0», но не суть).
Паспортные данные
- Двигатель 2.0 бензиновый, 150 л. с.
- Коробка передач — вариатор
- Передний привод
- Машина 2001 года выпуска, покупалась в 2020 году
- Nissan Primera (P12) выпускается с 2001 года
- Госномер Е958ТМ126
Описание изменено 2 года назад
Читать полностью
Бортжурнал 46
Аксессуары
Номера по фен-шую (ГОСТу)
аксессуары
Документы
Зарегал �� где тут фильтр? ��
налоги и пошлины
Доработки
Как (не!) убрать чек на новых катушках ��
350 524 км
МКПП взамен CVT? Увеличение ХХ
346 080 км
Музыка в p12 пруль дорест и штатный саб ��
345 850 км
Колёса
Зима пришла ☃️
348 907 км
Пробуем колеса с максима ��
колёсные диски
Наблюдения и впечатления
продажа машины
362 290 км
Показания MAF датчика СтартВольт
наблюдение
Дорогой ксенон, жаль не тот
наблюдение
Нужен совет по з/ч (глушитель и усилитель бампера)
наблюдение
348 000 км
С возвращением �� считаем убытки (qr20 масложор)
наблюдение
348 000 км
Расход топлива. Инспекция свечей ��
наблюдение
346 255 км
Автопитер autopiter.ru — кто что думает?
наблюдение
Поменял кат на деньги ��
наблюдение
346 139 км
Неприятности
Ещё одна замена ДПКВ
362 177 км
Help! Сдох Ниссан ��
Замена насоса WTP12. Дёрганье не ушло (I need help)
346 674 км
Троит при нажатии на газ, на холостых норма
346 069 км
Нет кондиционера у меня больше ��
Ремонт и обслуживание
Резистор печки
расходники
11 месяцев
MAF СтартВольт в Ниссан
электроника
Замена левой и передней опоры CVT ��
своими руками
349 346 км
Кузов ч.8 — Всё+
кузовной ремонт
348 473 км
Кузов ч.7 — Подбираемся к концу 2
кузовной ремонт
348 450 км
Кузов ч.6 — Подбираемся к концу
кузовной ремонт
348 450 км
Бомбёжки пост ����
Кузов ч.5 — Продолжение предыдущей записи
своими руками
Кузов ч.4 — Открыл, а там еее…
своими руками
Кузов ч.3 — По ходу это надолго ��
своими руками
своими руками
Большой ремонт. Кузов ч.1, задние пружины и пыльники.
своими руками
ДПРВ/ДПКВ qr20
346 826 км
Смена местами ДПРВ и ДПКВ QR20 (это помогло, есть НО)
своими руками
346 726 км
Дерганье на ходу. Насос от ГАЗели XD
своими руками
346 517 км
Задние тормоза и ремешок
своими руками
346 413 км
Небольшое ТО. Или как заказал не то ��
плановое ТО
346 339 км
Замена резинок. Дозапрвка кондея.
плановое ТО
Резинки кондиционера по дешману
ТО 346.000, удаление катализатора ��
плановое ТО
346 099 км
Оживление трубки напылением ��
визит на сервис
346 000 км
плановое ТО
345 000 км
События
Масленица в горах ��
В отпуске. Нужен совет по пружинам.
путешествие
347 392 км
Разное
Вот и как помогать потом?
просто так
Машины в продаже
Nissan Primera, 2001
Nissan Primera, 2002
Новосибирск
Nissan Primera, 2006
Петрозаводск
Nissan Primera, 2004
Комментарии 5
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Да механику на.2.литра будет хорошо! Цены конечно но все в переди удачи!
Машина класс! Когда она только появилась очень сильно мечтал! НО когда появилась было много но. Двигатель 1.6 не едет вообще. Подвеска очень низкая, прям низкая японцев куча была но на этой все пособирал, спасибо защита. Но в общем машина огонь! Даже с минусами.
Мне честно это 2л вообще не впечатляет. Думаю тут все же вина вариатора, что у него щадящий режим с места. Я по городу на гольфе с 72 л.с. Чувствую себя в 2 раза увереннее, хоть и мощность в 2 раза меньше — еду быстро, где надо могу сорваться с места — и все это без крови на сердце. На этом же навалил по городу и думаешь не подкинул ли стружки в вариатор, манера езды пенсионерская на нем как ни крути. По трассе — да, очень классно, меня порадовала — едет быстро и без напряга.
А так что я получил за 175к: ржавенький универсал с двумя целыми srs, климат, рабочий абс, охрененная шумка.
По ходовке имхо — низкий запас по грузоподьемности задка (в машине 5 чел (2 из них толстяки сзади) и багаж — тачка села до упора) хотя может у меня пружины устали просто, но рулится — меня прям удивила — не кренится, отклик на руль прям вау эффект. При этом она жёсткая, да, лежаки прям в позвоночнике, при этом на гольфе и максиме я там не торможу. И по трассе после моих престарелых ведёрок — эта как по рельсам идёт, уверенно едешь.
Короче свапнуть на механику — и всё, моя тачка тогда. А так, я как не в своей тарелке на ней ��
Nissan Primera 2001, универсал, 3 поколение, P12 (01.2001 — 06.2003) — технические характеристики и комплектации
В третьем поколении Nissan Primera представлены новые механизмы, стиль и интерьер, отвечающие понятию мирового стандарта автомобилей XXI века. В этой Primera использованы оригинальные дизайнерские находки, которых нет в других моделях. Nissan Primera – это универсал, задняя секция которого сочетает в себе характерные особенности купе, однако переход к ним настолько плавный, что не все модели универсалов могут соперничать по своей обтекаемости с этой моделью. Наличие достаточно большого заднего окна удобно для обзора пространства при движении машины назад. Стоит отметить, что в этой машине очень вместительное багажное отделение, есть много «бардачков» и карманов на задних дверях и различных других приспособлений, привносящих дополнительное удобство в эксплуатации.
На Primera устанавливается 4-цилиндровый рядный двигатель объемом 2 и 2,5 литра. Привод у этой модели передний. В зависимости от типа двигателя устанавливаются трансмиссии разных видов. На модель с передним приводом и двигателем объемом 2 литра устанавливается вариаторная коробка передач, на модель с передним приводом и двигателем объемом 2,5 литра — 6-ступенчатая вариаторная коробка передач CVT?M6, а на полноприводные модификации — 4-ступенчатая автоматическая коробка передач. К тому же имеются спортивные комплектации с 6-ступенчатой МКПП.
Двигатель. Замена (установка) топливного фильтра тонкой отчистки на Nissan Almera N16, Primera P12. Часть 1
Вообще, признаться, мысль вкорячить нормальный фильтр тонкой отчистки (ФТО), который без проблем и излишней сложности можно было бы с определенной периодичностью менять (например каждые 15 тыс км.), появилась достаточно давно, а если точнее, то после изучения статейки «Замена топливного фильтра на Sylphy после 03.2004г.в.» на www.sylphy.ru (рекомендую всё же прочитать). Смущала лишь пайка пластикового корпуса фильтра, т.к. давление там все-таки не маленькое, и может просто-напросто разорвать…
Время шло, и как-то вспомнив в очередной раз про тему внедрения фильтра, я «заглянул» на кубик-форум, где ребята с помощью «тройничка» модернизировали колбу топливного насоса, позволяя тем самым разместить фильтр тонкой отчистки(ФТО) под капотом автомобиля…
Для начала хочется привести схему работы топливного насоса…
Многие, кстати, утверждают, что ФТО в альмере нет, или думают что речь идет о сеточке грубой отчистки, что расположена на входе в насос… Так вот, в очередной раз повторяю, ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОТЧИСТКИ ТАМ ЕСТЬ!
Теперь, для тех кто в танке, и с помощью картинки так и не понял как работает эта схема, опишу её:
Топливо из бака поступает в бензонасос, который под определенным давлением «давит» бензин на выход из насоса, и по трубке передает топливо в ФТО (фильтр тонкой отчистки). В ФТО помимо «входа», существует так же 2 «выхода»:
1)Выход из колбы к форсункам
2)Выход к клапану сброса (обозначен на картинке в виде красного квадратика, премыкающего к ФТО).
Ну и фото, как это выглядит в действительности:
Думаю, на данном этапе все понятно…
Самое простое, что напрашивается – забить на «местный» ФТО и от топливного насоса, кинуть шланг сразу же на выход из колбы, как показано на рисунке:
Подобные эксперименты были, при этом авто начинало тупить, что говорило о ошибочности данной теории…(прочтя те материалы, ссылки на которые я даю, вы можете легко в этом убедится).
Ну и вернемся к нашему правилу «тройничка»…;DDD
Суть метода изложена на схеме ниже, думаю что это лучше всех слов…)):
Небольшие уточнения по схеме: в разрыв магистрали «Бензонасос»-«Выход из колбы к форсункам» мы вставляем тройник (обозначен на картинке черным цветом), от которого, в свою очередь, прокладываем магистраль к входу ФТО. Выход ФТО (из которого топливо у нас шло к выходу из колбы) мы глушим. Собрав такую схему, мы не лишаем клапан своих должностных обязанностей, и в то же время бензин на выход из колбы поступает минуя ФТО! При этом, новый ФТО устанавливается под капотом.
Ну а теперь реализация!;)…
Необходимое для модернизации:
1) Тройник 8мм (лучше 9 или даже 10мм)
2) Хомуты 6-13мм — 5шт. (размер указал примерно)
3) 3 топливные трубки от бензонасоса (брал от ВАЗа, в руси их 2 вида, брал те, что 14см, т.е. покороче)
Остальное покупается без особых проблем в автомагазине «Русь» (топливные трубки по 30р.), ну и хомуты в соседнем хозяйственном по 13р. за шт.)
Процесс извлечения «Колбы» насоса хорошо описан в БЖ у Irgy («Чистка бензонасоса»), добавить к этому мне нечего, поэтому пропускаю данный этап, и приступаю к описанию моих трудов…
После извлечения колбы, возник резонный вопрос: «Ну а дальше то что?!». Для начала я попытался стянуть с ФТО шланг, соединяющий его с бензонасосом. Сидит он там мертво, хрен сдвинешь!:(( Ну да ничего, нагрел феном… результат то же! После этого в ход идет канцелярский нож, который прекрасно отрезает шланг, но делать это нужно как можно ближе к корпусу ФТО! Остаток удаляется путем вертикального надреза (там пластик в «натянутом состоянии, т.ч. особых усилий при этом прилагать совсем не обязательно). Так же удаляем верхнюю часть шланга, идущего от ФТО к выходу из колбы (нижний остаток нам пригодится для заглушки)
Далее берем 2 новых топливных трубки (как я уже говорил из ВАЗовского насоса) и соединяем одну с выходом из колбы, а другую с входом ФТО.
Выход с ФТО, который раньше у нас шел на выход из колбы глушим обычным болтом, зажав его хомутом.
В результате этого, у нас получились «свободными» 3 конца трубок, которые мы соеденим с помощью нашего тройника!
После установки сразу же завел двигатель, проблем не возникло. На следующий день планировалась установка ФТО в подкапотном пространстве…
…Придя на следующий день, я решил повторно запустить двигатель… и он не завелся((( Ну что делать, откручиваю шайбу, достаю колбу, и начинаю визуальный осмотр (изначально была мысль о том, что что-то слетело), который ни к чему не привел. Тогда я взял в руки отвертку и попробовал подтянуть хомуты, и каково же было мое удивление, когда отвертка без особого труда начала поворачивать винты затяжки, хотя на кануне все было зажато по максимуму, и чудо-каши в этот день я не ел! о_О
Все хомуты подтянул, немного изменил конструкцию соединения шлангов на тройнике и воткнул обратно в бак. Завелась, немного постояла в заведенном состоянии, тут я думаю: «А дайка я её заглушу и заведу вновь!»… Короче, все последующие разы она заводилась с таким тупежом и так геморно, что оставлять это просто нельзя!
Состояние на грани нервного срыва, но делать нечего, надо опять извлекать из бака колбу…%
…Тут меня посещает здравая мысль, а что если дунуть и проверить качество соединений (особенно беспокоило соединение болта и трубки, который я использовал для того чтобы заглушить выход из ФТО). Достал компрессор для подкачки колес, подсоеденил его к входу ФТО, включил штекер в прикуриватель и… компрессор оказывается неработоспособным…% П***** в общем, вам так не кажется?!
В отчаянии решил взять и тупо дунуть в трубку самому! И тут все стало на свои места… а именно: из под болта-заглушки начал выливаться бензин, хотя соединение достаточно плотное.
Весь следующий день я провел с мыслью о том что мне делать, как заглушить выход из ФТО. Решил поступить следующим образом: срезать с ФТО остатки старой трубки, нагреть феном и насадить новую, а в новую трубку вставить болт, предварительно намотав на него фторопластовую ленту, которую обычно используют для уплотнения соединений сантехники, и найти ее можно в любом хозяйственном магазине. Как сказал знакомый человек, бензин на эту хрень никак не должен повлиять, ну и стянуть все это дело парочкой хомутов.
…плюс к этому намотал ленту и на тройник, для лучшего уплотнения…
…и изменил немного схему соединения (расположение на тройнике топливных трубок)…
Ну и в завершение статьи хотелось бы выразить благодарность тем людям, которые путем проб и ошибок боролись с данной проблемой: