Ремонт радиатора КрАЗ-6437, КрАЗ-260
Поднять капот до отказа вверх и надежно закрепить его. Снять облицовку радиатора. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя. Отвернуть гайки крепления тяг 27 (см. рис. 63) радиатора с обеих сторон, снять шайбы, подушки.
Расшплинтовать и отвернуть гайки 23 крепления подвески радиатора, снять шайбы и извлечь из отверстий кронштейнов радиатора болты. Снять подушки и распорные втулки.
Ослабить затяжку хомутов на верхних патрубках 10 радиатора и затяжку винта на хомуте нижнего патрубка. Отсоединить шланги заливной трубы подогревателя от патрубков котла подогревателя и насосного агрегата ПЖД. Отсоединить шланг 28 от распределительного патрубка 26 водяного насоса и от трубки расширительного бачка. Отсоединить от расширительного бачка 3 пароотводящую трубку 21.
Отсоединить трос привода шторки радиатора от балки 11 барабана и отсоединить оболочку троса в двух точках крепления ее на верхней поперечине 13 шторки.
Отсоединить шланги 16 и 18 от подводящих и отводящих патрубков масляных радиаторов 17, предварительно ослабив затяжку хомутов крепления шлангов.
Вывести из кронштейнов радиатора тяги 27 (наклонив радиатор вперед по ходу автомобиля), одновременно снять шланги 8 и 25 с верхних и нижнего патрубков радиатора 1.
Застропитъ радиатор за кронштейны крепления тяг 27 и снять с автомобиля.
Разборка радиатора.
Отвернуть гайки болтов крепления расширительного бачка 3, снять расширительный бачок с кожуха вентилятора, отсоединив предварительно перепускной шланг 2 от радиатора. Отсоединить от расширительного бачка шланги 2 и 28.
Отвернуть гайки болтов крепления кожуха 24 вентилятора к рамке радиатора I, снять кожух вентилятора. Отсоединить (при необходимости) от кожуха вентилятора заливную трубу в сборе.
Ослабить хомуты крепления шлангов 8 и 25 радиатора, снять шланги. Отвернуть гайки болтов крепления масляных радиаторов 17 и снять масляные радиаторы в сборе с кронштейнами 22.
Опустить барабан шторки в нижнее положение. Отвернуть гайки крепления направляющих стержней 14 к упорам 19. Извлечь направляющие стержни в сборе со шторкой радиатора из отверстий упоров и верхней поперечины 13.
Снять с направляющих стержней 14 барабан шторки. Отвернуть гайки крепления и отделить от рамки водяного радиатора упоры 19, верхнюю поперечину 13 и уплотнители 12.
После разборки системы охлаждения на составные части проверить их техническое состояние и при необходимости отремонтировать.
Перед ремонтом для выявления места течи и после ремонта для контроля герметичности радиаторы проверить воздухом под давлением 0,38-0,42 МПа (3, 8-4, 2 кгс/см2) — для масляного радиатора и 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) — для водяного радиатора в ванне с водой в течение не менее 5 мин. При этом пропуск воздуха не допускается.
Испытание на герметичность рекомендуется производить после очистки наружной поверхности сердцевины радиатора от грязи, смолистых отложений, следов коррозии и удаления накипи, которая, заполняя поры и трещины, может скрывать дефекты.
Поврежденные наружные трубки необходимо паять мягким припоем без разборки радиатора. Внутренние, не доступные для пайки трубки, можно заглушить пайкой со стороны бачков на глубину не менее 10 мм. Число заглушенных трубок должно быть не более 5 % от общего количества трубок сердцевины. При наличии большого количества поврежденных трубок, а также для ремонта крепления патрубков к бачкам необходимо отпаять верхний и нижний бачки и заменить трубки новыми.
Трубки радиаторов, имеющие вмятины, должны быть выправлены калибрующим стержнем. Допускаются вмятины глубиной до 1 мм, уменьшающие поперечное сечение трубки не более чем на 20 %.
Радиаторы после пайки следует промыть щелочным раствором для нейтрализации кислоты с последующей промывкой горячей водой для удаления щелочного раствора.
Бачки радиатора, имеющие вмятины глубиной не более 4 мм без резких переходов и смятие охлаждающих пластин, подлежат правке. Охлаждающие пластины должны быть выправлены так, чтобы они не касались друг друга. Деформированные пластины рекомендуется выправлять при помощи специальной гребенки.
Для правки вмятин бачков к деформированной поверхности припаивают стальную ленту в виде согнутой петли и с помощью рычага или ударами молотка выправляют вмятину (рис. 65). Допускается вырезать вмятину и поставить заплату из листовой латуни толщиной 0,5-0,8 мм или из выбракованного бачка радиатора.
При использовании в качестве охлаждающей жидкости воды возможно отложение накипи, ржавчины и осадков. Поэтому систему необходимо промыть.
Перед промывкой радиатора следует убедиться в том, что он не засорен, так как в противном случае сильная струя воды может вызвать повреждение радиатора.
При промывке направление струи должно быть обратным направлению движения воды при нормальной циркуляции.
Накипь из системы охлаждения необходимо удалять раствором технического трилона Б в воде (20 г трилона на 1 л воды). Раствор трилона заливают в систему охлаждения, после одного дня работы двигателя (не менее 6-7 ч) отработавший раствор сливают и заливают свежий. Промывка продолжается 4-5 дней.
Рис. 65. Правка вмятин бачков
Масляный радиатор
следует промывать в горячем 10 %-ном растворе каустической соды, затем в горячей воде. Обезжиривающий раствор и вода при промывке должны циркулировать в направлениях, обратных потокам масла и воздуха. Термостаты. В случае нарушения температурного режима двигателя следует проверить неисправность термостатов и целостность их прокладок. Исправный термостат, погруженный в нагретую до температуры 90-100 °С воду, при постепенном охлаждении начинает закрывать центральный клапан при температуре 81-85 °С и полностью закрывает его при температуре 67-72 °С. Неисправные термостаты и поврежденные прокладки необходимо заменить новыми.
Расширительный бачок
проверить на герметичность воздухом под давлением 0,08-0,12 МПа (0,8-1,2 кгс/см2) в ванне с водой; при этом пропуск воздуха не допускается.
Бачок, имеющий пробоины, сквозную коррозию стенок бачка, ремонтируется постановкой заплат; при нарушении герметичности в местах пайки — запаять.
Вмятины стенок бачка ремонтировать способом, приведенным выше.
Проверить работу клапанов пробки бачка. Впускной (воздушный) клапан должен открываться при воздушном разрежении в бачке 0,001-0,013 МПа (0,01-0,13 кгс/см2), а выпускной (паровой) при избыточном давлении 0,045-0,060 МПа (0,45-0,60 кгс/см2).
Шторка радиатора.
Проверить вращение барабана на оси, который должен вращаться без заеданий от усилия руки. При заеданий барабан следует разобрать и заменить дефектную деталь.
При замене пружины следует учесть, что крепление второго конца пружины необходимо производить после предварительного закручивания ее на 6-7 оборотов для обеспечения полного наматывания полотна на барабан.
Проверить полотно шторки на наличие разрывов, порезов или деформации. При наличии на полотне масляных пятен их необходимо удалить.
Трещины, обломы на балке барабана или трещины по сварным швам подлежат заварке. Погнутость балки барабана или пластины шторки устранить правкой.
Направляющие пружины, имеющие трещины или обломы, заменить новыми.
Сборку радиатора производить в последовательности, обратной разборке.
Хотите быть в курсе событий? Подпишитесь на новости!
ФОРУМ МОТОРИСТОВ
Можно ли работать на КраЗе без теплообменника, заглушив все входи и виходи?
Надо доехать до места, где будут делать ремонт. Километров 300.
Kirovec2015 Прохожий Сообщения: 2 Зарегистрирован: 04 янв 2017, 23:20
Re: теплообменник ямз 238
Сообщение Kirovec2015 » 04 янв 2017, 23:40
Двигатель ЯМЗ-238
advarh Старший мастер Сообщения: 210 Зарегистрирован: 14 фев 2013, 10:59
Re: теплообменник ямз 238
Сообщение advarh » 05 янв 2017, 07:19
Если масленые каналы заглушишь,то не будет давления.А если водяные только, то думаю ничего страшного. Следить за температурой. На многих двигателях ЯМЗ 236-238 замечал,что спревает заглушка в передней крышке и нарушается циркуляция через теплообменник и как- бы никто не жаловался.
AB-Engine Гуру Сообщения: 20190 Зарегистрирован: 01 июн 2004, 20:45 Откуда: Москва-Киев-Одесса Контактная информация:
Re: теплообменник ямз 238
Сообщение AB-Engine » 05 янв 2017, 09:06
Однозначно в масляном теплообменнике можно заглушить воду, но правильней обойти его мимо, соединив входной и выходной водяные патрубки (если позволяет конструкция). Так, вообще-то, можно проехать не только 300, но и 3.000 и 30.000 км .
С уважением,
персонал Моторного центра
АБ-Инжиниринг.
yuri_sh Технический директор Сообщения: 4069 Зарегистрирован: 06 апр 2013, 12:47 Откуда: РБ Минск
Re: теплообменник ямз 238
Сообщение yuri_sh » 05 янв 2017, 19:56
вообще то охлаждение масла никто пока еще не отменял.
в нагруженных моторах.
не зря, где нет теплообменника, стоит двухсекционный насос и масляный радиатор.
но это при постоянной эксплуатации, а доехать — можно.
bugel Технический директор Сообщения: 2135 Зарегистрирован: 27 дек 2005, 03:29 Откуда: Київ, Україна Контактная информация:
Re: теплообменник ямз 238
Сообщение bugel » 05 янв 2017, 21:22
Я считаю что для охлаждения масла подобного рода теплообменники — что мёртвому припарка. Ещё давно, поразмышляв, решил, что они больше для нагрева ОЖ для более быстрого прогрева. А не так давно читал про Ваговские движки с золотниковой системой управления циркуляции ОЖ, так там чёрным по белому написано, что теплообменники используются для ускоренного прогрева масла ДВС и АКПП. Для охлаждения масла полезнее будет воздушный радиатор с подачей масла отдельным насосом или с редукционного клапана. Так что глушите водянку на теплообменник и живите счастливо).
«РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ! ИДИ НАХУЙ!»
AB-Engine Гуру Сообщения: 20190 Зарегистрирован: 01 июн 2004, 20:45 Откуда: Москва-Киев-Одесса Контактная информация:
Re: теплообменник ямз 238
Сообщение AB-Engine » 05 янв 2017, 23:48
100500% — без этого теплообменника мотор живет дольше и работает надежнее . Масло, как и антифриз, может охлаждаться только холодным воздухом .
Охладить масло от ОЖ с температурой 100С — такой же бред, как и охладить ОЖ от масла с той же температурой, все эти теплообменники для более лучшего прогрева масла и ОЖ, не более. Охлаждением там и не пахнет.
С уважением,
персонал Моторного центра
АБ-Инжиниринг.
yuri_sh Технический директор Сообщения: 4069 Зарегистрирован: 06 апр 2013, 12:47 Откуда: РБ Минск
Re: теплообменник ямз 238
Сообщение yuri_sh » 06 янв 2017, 04:50
мнения разошлись однако.
yuri_sh Технический директор Сообщения: 4069 Зарегистрирован: 06 апр 2013, 12:47 Откуда: РБ Минск
Re: теплообменник ямз 238
Сообщение yuri_sh » 06 янв 2017, 04:53
я вам, как человек побывавший в одной горячей стране, скажу —
что охлаждаться можно зарывшись в песок.
и греться можно зарывшись в песок.
когда днем +50 а ночью может быть -15.
так что, не все так однозначно. (с)
AB-Engine Гуру Сообщения: 20190 Зарегистрирован: 01 июн 2004, 20:45 Откуда: Москва-Киев-Одесса Контактная информация:
Re: теплообменник ямз 238
Сообщение AB-Engine » 06 янв 2017, 12:32
yuri_sh писал(а): я вам, как человек побывавший в одной горячей стране, скажу —
что охлаждаться можно зарывшись в песок.
и греться можно зарывшись в песок.
С уважением,
персонал Моторного центра
АБ-Инжиниринг.
Николайпоп Технический директор Сообщения: 2172 Зарегистрирован: 24 июл 2014, 12:28 Откуда: raze((стертый до основания), Резан(Рязань))
Re: теплообменник ямз 238
Сообщение Николайпоп » 07 янв 2017, 00:18
yuri_sh писал(а): я вам, как человек побывавший в одной горячей стране, скажу —
что охлаждаться можно зарывшись в песок.
и греться можно зарывшись в песок.
когда днем +50 а ночью может быть -15.
так что, не все так однозначно. (с)
Здравствуйте.
Нормально ,так что Саид из «Белое солнце пустыни» делал в песке , а Абдула был гуманист
Сажайте дубы!(https://m.youtube.com/watch?v=i0U84L3Qp . I&index=22)
yuri_sh Технический директор Сообщения: 4069 Зарегистрирован: 06 апр 2013, 12:47 Откуда: РБ Минск
Re: теплообменник ямз 238
Сообщение yuri_sh » 07 янв 2017, 08:23
Николайпоп писал(а):
Здравствуйте.
Нормально ,так что Саид из «Белое солнце пустыни» делал в песке , а Абдула был гуманист
ну если забыли, то напомню, Саид был связан и закопан вертикально, так что голова торчала.
а ты попробуй с «босОй» головой на том солнышке поторчи с часик.
при температуре +писят с лишком.
недаром тамошние все в чалмах, халатах и горячим чаем по завалинкам сидят.
Чтобы выжить в условиях пустыни, необходимо укрываться от солнца и жары, а иногда от песчаных бурь. Днем, примерно с 10 до 17 ч, надо находиться под солнцезащитным тентом. Тент лучше двойной, из двух расположенных друг над другом полотнищ. Песок желательно разгрести до прохладных слоев. Если грунт твердый, устраивайте укрытие до восхода солнца, пока почва не нагрелась. Одежду в убежище лучше не снимать. Можно расстегнуть воротник, ослабить манжеты, снять обувь. Ночью тент можно растягивать воронкой от земли, это защитит вас от песка и случайных контактов с ядовитыми насекомыми. До некоторой степени укрыться от солнца и жары можно, зарывшись в песок. Это также снижает потерю воды. Люди, которым приходилось идти по пустыне, утверждают, что давление песка способствует благоприятному физическому расслаблению натруженных мышц.
Если в вашем распоряжении есть парашют или другой подобный материал, выкопайте яму и покройте ее этим материалом. В каменистых районах пустыни или там, где растут колючий кустарник или травы, развесьте парашют или одеяло между камней или кустов, соорудив укрытие.
аналогично прячутся и от холода, так же зарывшись в песок.
в пустыне Регистан днем температура может быть +55, а ночью опускаться до -15.
не сладко и одно и другое.
AB-Engine Гуру Сообщения: 20190 Зарегистрирован: 01 июн 2004, 20:45 Откуда: Москва-Киев-Одесса Контактная информация:
Как быстро снять масляный радиатор с краза
«мне кажется что гораздо практичнее сразу поставить масляный хаусинг от ево3 потому что он (а) имеет 2 выхода под внешнее охлаждение (б) имеет термостат (в) это рабочая и проверенная конструкция которая встает болт-он.»
что это? Дай плиз ссылку на схему.
1. елки-палки! для кого я ссылку давал: http://www.dsm-club.org/forum/tuning. zobratsia.html ? там в моем посте (http://www.dsm-club.org/forum/tuning. html#post63236) есть фотки масляных хаусингов на G1 (6bolt) и G2 (7bolt)
поэтому тебе и нужен хаусинг как на G1 с двумя выходами под внешнее охлаждение.
к нему ты подключишь кулер и будешь счастлив.
плюс схемы как я указал в тч и в том что тут есть термостат — т.е. он будет направлять масло в кулер только если оно слишком горячее. и кроме этого он (исправный термостат) исключит случай когда зимой на непрогретой машине масло будет охлаждаться.
теперь еще раз о минусе этого: «тяжело найти». смотрим все начиная с поста №37 (http://www.dsm-club.org/forum/tuning. tml#post119046)
2. на моей фоте в предыдущих постах — МАСЛЯНЫЙ кулер. с широкими каналами. короче то что доктор прописал.
3. шланги: наколхозишь себе собственные шланги — тебе нужно продумать геомтерию размещения кулера и понять какая длина и геометрия шланга. поэтом пойти к производственникам (думаю у тебя проблем не возникнет с этим ) и попросить дать гидравлический шланг для масляных сред и обжать штуцера в зависимости от штуцеров на кулере. можешь банжо-болты сделать — выбор за тобой.
только имей в виду что при позиционировании штуцера типа банжо нужно точно представлять изгиб шланга чтобы они под нужным углом его зафиксировали. иначе шланг придется перекручивать что не есть хорошо.
__________________
Цель постройки: 10-11 секундный гражданомобиль
По правилам DSM-языка слова «сток» и «ШВЕД» вместе не употребляются
| Меню пользователя ШВЕД |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для ШВЕД |
| Посетить домашнюю страницу ШВЕД |
| Найти ещё сообщения от ШВЕД |