Меняем ремни!
Ну вот наконец-то и дошли руки до замены ремня ГРМ, генератора и кондиционера. Ремень ГРМ –оригинал, генератора- фирма gates, кондиционера –dayko. Особую благодарность хотел бы выразить DENIC-SV (отчет очень грамотный и понятный), XC60 и glimmer (за скрины с виды, в последствии я все-таки поборол виду!).
А теперь все по порядку. Нам понадобится набор ключей, время, желание и чья-то матерь!
1. Открываем капот;
2. Домкратим авто;
3. Снимает переднее правое колесо;
4. Откручивает подкрылок и убираем в сторону;
5. Снимаем защиту двигателя и домкратим его;
6. Снимаем бачек ОЖ и отводим в сторону-в дальнейшем не будем мешать;
7. Откручиваем 4 болта верхней опоры двигателя от блока – при обратной установке советую рычаг разобрать – будет намного удобнее;
8. Снимаем подушку откручивая 3 болта;
9. Далее чтобы снять крышку, закрывающую ГРМ, откручиваем от шпильки шланг и саму шпильку- с ней надо будет повозиться-уж очень не удобно расположена. Чтобы было легче ее открутить, поддомкратил движок-места стало больше;
10. Теперь лезем под подкрылок и снимаем ремни генератора и кондиционера. Ремень кондиционера в хорошем состоянии оказался, а вот генератора в печальном- пришел его срок. Вещь в трещинах, хорошо что был куплен новый. Ремень кондиционера менять не стал. Во первых он бы в хорошем состоянии, а во вторых –новый от фирмы дайко был немного короче, чем родной, поэтому я его ставить побоялся, все же нагрузка на подшипники пойдет. Теперь в следующий раз-(
11. Откручиваем шкив колен-вала. 4 по периметру поддались легко, а вот с центральным пришлось повозиться – прикипел, но помогла ударная отвертка
12. Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень. Он оказался в очень хорошем состоянии, нареканий не вызвал и это за пробег в 87т.км. Единственное появились микротрещины на внешней его стороне. Перед снятием выставляем метки вверху и внизу. Я дополнительно выставил метки и на самом ремне и перенес на старый. Метод отличный! Подсмотрел у DENIC-SV ;
13. Снимаем ролики. Паразитный ролик в идеале, без люфта и посторонних звуков. Натяжной оказался в менее лучшем состоянии. Ощущение, как будто уже сухой – звук есть, хотя это не показатель;
14. Ставим новые ролики, надеваем ремень;
15. Выставляем натяжной ролик;
16. Прокручиваем двигатель 2 раза. Натяжной уходит- выставляем его заново.
17. Ставим на место крышку, шкив и одеваем ремень генератора и кондера;
18. Собираем все, что разбирали. Немного про верхнюю опору двигателя. Разбираем ее пополам – так удобнее. Сначала прикручиваем одну часть к блоку двигателя, а потом ее к подушке. Чтобы все совпало – опускаем двигатель домкратом и все получится! Ставим рычаг, бачек с ОЖ, подкрылок и колесо))).
Процесс долгий, но интересный. Самая проблема в том, что очень мало места в подкапотном пространстве.
На этом все!
Надеюсь кому-нибудь пригодится!
Спасибо за внимание!
Ремонт крышки ГРМ или колхозинг наше все��
Ну чтож, дело было вечером, после работы, запустил автозапуск и побрел к машине. Ничего не предвещало беды, сел в тачку, сижу туплю и тут через секунд 30 какой то шум… Я подумал, что херня какая-то с крыши падает (стоял рядом с зданием), но через пару секунд понял, что это мое ведро такие звуки издает и заглушил мотор.
Кстати, подходя к машине воняло жженой резиной, но значения я этому не придал.
Короч, выхожу, осматриваю подкапотку и вижу что ремень съе#ался… Ну думаю, зае#ись ��♂ приехали!
Помимо ремня съе#ался еще и ролик обводной, утащив с собой частичку крышки ГРМ.
Вот тут экспозиция заканчивается и начинается завязка.
Притощил ведро в сервис, вытащили остатки ремня из под шкива коленвала и начали дефектовку, которая нихрена нового не показала. Проблема локализировалась вырваной посадояно-центровочной частью под обводной ролик. Встал вопрос, что же делать:
1. Снимать мотор и менять крышку ГРМ;
2. Колхозить (колхоз наше всё ��).
Естественно из-за одного ролика не хочется скидывать мотор и пришла хорошая идея сделать посадочную часть для ролика не на крышке, а на болте который держит ролик. Сразу скажу, что пилить втулку чтобы одеть ее на стандартный болт не получится ибо резьба там 11, а болт 10 и втулка тупо не пройдет через резьбу ��♂.
Решение одно, делать спец болт!
У первого попавшегося токаря сделал заказ притащив ему болт и ролик, чтобы замеры сделали по месту. Вытачивали из 35 стали.
На следующий день все составляющие колхозинга были собраны: спецболт, ремень (контитеч), слабоумие и отвага ��
Приехал в сервис, все подготовили, зачистили посадочное ролика от остатков центровочной части, запресовали ролик на новенький спецболт (преднатяг сделали одну 100ку, чтобы не повело внутреннюю обойму подшипника), запаслись синим лактайтом и в путь — надевать ремень!
И тут мы попадаем в основное действие нашего произведения.
Эта мразь (контитеч 6pk2510), ремень, не натягивается! ��
Че делать, то-ли я дурак, то-ли лыжи не едут. Начинаем дефектовку всего че только видим и под удар попадает натяжитель ремня… Паралельно с этим, я нахожу инфу что оригинал ремень длинее на 0.5 см. И вот у нас уже две гипотезы которые нам нужно проверить.
Ночью звоню Паше из towox и он говорит что натяжитель не меняли при замене роликов и ремня (все поменяно 10к км назад в том же towox). Продолжаем разговор с мыслью о том, что, я попал на натяжитель и Паша предлогает проверить этот сраный ремень на его снятом моторе в8, который кстати в продаже (на заметку нуждающимся).�� Естественно я соглашаюсь на эту авантюру думая, что хоть бабосы съекономлю на ремне, или на натяжителе ��
Утром я уже на Рублевском шоссе в надежде что моя жаба не здохнет.
Как вы уже догадались, ремень мы не смогли натянуть даже на снятом моторе с полностью исправным натяжителем. Спасибо тебе контитеч! ��
Еду в Кунцево, беру ориг ремень и качусь в сервис, и без каких либо проблем ставлю ремень на свое место.
Контитеч говно.
Хрен знает сколько это проходит, но 20км на пиздюлях выдержало. ��
Буду держать в курсе ������������������
Прошёл год, полёт нормальный ��
П. С. Объяснение этому случаю может быть много, но я склоняюсь к уставшему металлу на крышке ГРМ тк все ролики исправны и клина нигде нет.
П. С. С.
Нашел на драйве один комментарий на эту тему, то есть я не первый кто так делает.
Ремни 3500р
Работа 2500р
Эвик 3к
Спец болт 1к
3 дня каршеринга бесценно ��
XC90 I Дизель Замена ремня ГРМ и ремня генератора XC90 D5
Данное краткое пособие ориентировано на тех, кто ещё ни разу не менял сам ремень ГРМ и . Те, кто уже хотя бы раз это сделал – могут сие не читать, ибо ничего нового не увидят.
Данный мануал я составил в основном из своих фотографий. Но иногда в тексте я использовал уже когда то кем то сделанные фото.
Тут рассказано как менять:
а). Ремень ГРМ.
б). Отводной (его ещё называют «паразитный») ролик системы ГРМ
в). Натяжной ролик ГРМ.
г). Ремень привода вспомогательных агрегатов. Мы его назовём покороче: «ремень генератора», хотя вращает этот ремень не только шкив генератора.
д). Натяжитель ремня генератора.
Используемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Ремкомплект ГРМ с роликами. Артикул 31359568. Оригинал. Сюда входит: ремень ГРМ, паразитный ролик и натяжной ролик. И даже ещё и самоклеющаяся лейблочка, которую вы можете куда-нибудь приклеить и написать на ней дату замены вашего комплекта.
б). Ремень приводной. Артикул 30731811. Оригинал.
в). Ролик натяжной ремня приводного 31251251. Оригинал.
Все запчасти я брал оригиналы. Узлы весьма ответственные, я лично рисковать не стал. Но вас, при этом, не отговариваю. Считаете, что какая-то фирма-заменитель вполне достойная для этих запчастей – не вопрос.
Кстати, обратите внимание, что натяжитель приводного ремня идёт с фиксирующим, скажем так, заводским штифтом. На рисунке ниже я указал его карандашиком. В таком положении пружина натяжителя натянута !
Кстати, только сейчас (когда начал писать этот мануал) я понял, что этот штифт надо было вытаскивать в самую последнюю очередь. Иными словами: вы его пока не трогайте. Пусть стоит. Мы его демонтируем, когда уже установим новый ремень генератора. Я его вытащил сразу как достал из коробки и впоследствии немного помучался, совсем забыв, что его можно вот так зафиксировать.
Если ваш натяжитель изначально с завода пришёл без такого штифта – настоятельно рекомендую найти что-нибудь подобное (например гвоздь), оттянуть натяжной ролик и вставить гвоздь в отверстие.
Ну-с, начнём менять.
1. Сразу начнём с того, что приподнимем переднее правое колесо и установим правую переднюю часть машины либо на стойку, либо на козелок. (Не оставляйте на домкрате ! Не рискуйте своим здоровьем). Снимите переднее правое колесо.
2. Откручиваем пластиковую защиту при помощи двух пластмассовых гаек на М10.
3. Отводим защиту в сторону. Фиксируем её как-нибудь. Я это сделал при помощи ручных тисков. Это необходимо нам для того, чтобы добраться до шкива коленчатого вала.
Собственно вот он. Удерживается 4-мя болтами с головкой на М13 и центральной гайкой на М30.
4. Открываем капот. Убираем крышку двигателя.
У меня не такая крышка. Чуть-чуть по-другому выглядит. Эту фотку я взял с инета для понимания «что нужно снять».
5. Аккуратно отстёгиваем с пластмассовых креплений расширительный бачок охлаждающей жидкости (ОЖ) и бачок гидроусилителя руля (ГУР). Никакие трубки отсоединять не нужно ! Просто отстёгиваем с креплений. Бачок гидроусилителя руля отводим в сторону (он чутка будет нам мешать, если его не убрать). Я его отвёл ближе к правому крылу машины и там закрепил. А бачок с ОЖ я поставил на место. Сразу отвечаю на вопрос «а зачем его тогда вообще было трогать ?» — там за ним шланг от бачка ГУР, не сняв временно бачок ОЖ – бачок ГУР было бы не отвести в сторону.
6. Снимаем переднюю пластиковую защиту ремня генератора. Крепится она двумя болтами под «торкс» (№ не помню, помечено зелёной стрелкой) в места, указанные красными стрелками.
7. Снимаем заднюю пластиковую защиту (там где шкив распредвала, коленвала и т.д.). Крепится он в основном на защёлках. Но отсоединив все защёлки, не торопитесь отдирать крышку. Там есть ещё один болт (на М10) в центре (см. рисунок ниже). Открутив его – снимайте крышку.
Вот такой вид у нас сверху.
8. Берём вороток-трещотку. Заряжаем её головку Торкс (если мне не изменяет память на 60). Вставляем в спецпаз в натяжителе ремня генератора и тянем по часовой стрелке (в сторону передка машины)/
9. Тут я бы вам посоветовал сделать следующее: максимально оттянуть натяжитель по часовой стрелке, взять подходящий гвоздь и вставить его в его отверстие (см. рисунок в самом начале текста, где показан натяжитель) для того, чтобы зафиксировать его в оттянутом состоянии. Я, честно говоря, сразу об этом не догадался и поэтому пришлось немного помучаться.
10. Скидываем ремень генератора с самого верхнего шкива. Если я не ошибаюсь – это шкив насоса ГУР.
Ну и далее уже снимаем ремень по всех остальных шкивов и вытаскиваем наружу.
11. Снимаем старый натяжитель ремня генератора. Он крепится на двух болтах (вроде бы М12). Один снизу, к нему подобраться проблем нет никаких. (см рисунок, помечен красной стрелкой).
А вот второй откручивается сверху. И что характерно: пока не отогнёшь натяжитель – болт не снять. Верхний ролик мешает. Вот почему надо оттянуть и вставить гвоздь. Но я, не сообразив про гвоздь, оттянул и зафиксировал отвёрткой.
Откручиваем второй болт, снимаем старый натяжитель.
12. Пришло время открутить шкив, который установлен на валу коленчатого вала.
Для начала фиксируем центральную гайку накидным ключом на М30. И откручиваем 2 рядом стоящих болта на М13.
13. Замеряем расстояние между центрами болтов и делаем из уголка вот такое несложное приспособление для фиксации коленчатого вала.
Расстояние между болтами у меня получилось ровно — 55 мм. Длина уголка – 30 см.
Да, кстати, я сделал слишком большую выемку на уголке (между отверстиями). В итоге у меня потом уголок согнулся. Сделайте всё тоже самое, только выемку поменьше. Так, чтобы головка на М30 помещалась и достаточно. А то мне потом пришлось переделывать приспособу.
14. Ставим приспособление для фиксации коленвала.
15. Откручиваем 2 остальных болта на М13 и центральную гайку.
С центральной гайкой мне пришлось изрядно попотеть. Завёрнута она была ого-го. Пришлось даже сварить из двух кусков уголка подставку (см рисунок ниже), брать кусок полдюймовой трубы 1,2 метра и только так, еле-еле, я смог открутить центральную гайку.
16. После того, как 4 болта на М13 и центральная гайка на М30 откручены — снимаем шкив. Шкив вполне снимается пальцами. Чуть-чуть расшевелить его и снимется.
Я по привычке пометил розовым маркером положение шкива относительно тех отверстий, на которых он стоял. Это у меня ещё со времён починки УАЗика осталось. Там шкив на коленвал ставится только в одном положении. В другом если ставить – отверстия не совпадут. Но потом я сообразил, что напрасно я это сделал, т.к. тут уже предусмотрено это (при помощи вставленного штифта, см. рисунок ниже, помечен зеленой стрелкой). Дырка в шкиве находится за шлангом (на фотографии), поэтому её тут не видно. То есть тут по другому шкив уже не поставить.
17. Сняв шкив накручиваем обратно гайку М30 на резьбу хвостовика коленвала. Ну то есть туда, откуда её открутили до этого. Она нам понадобится, чтобы крутить коленвал.
18. Крутим коленвал (при помощи головки на М30) и совмещаем метки на шкиве коленвала и распредвала.
Метка на распредвале (вернее даже сказать «насечка») должна совпасть с бугорком на пластмассовом кожухе. На фотографии они видны плохо, но зелеными стрелками я показал где они находятся. Также, обратите внимание на розовую «метку», которую я поставил маркером на шкиву распредвала (сверху). Чуть позже я объясню для чего я это сделал.
1-й важный момент: если метка на коленвалу у вас совпала, а на распредвалу нет — поверните коленвал еще раз на полный оборот (на 360 градусов).
2-й важный момент: в Вида приводят несколько чертежей газораспределительного механизма. А конкретнее: с одним распредвалом и с двумя. На «бензинках» (наверное) стоят два: отдельно вал для впускных и отдельно вал для выпускных клапанов. У меня D5. Стало быть один распредвал. Поэтому я показал как на D5. Как совмещать метки на двухраспредвальной системе ГРМ – смотрите рисунок ниже.
3-й очень важный (на мой взгляд) момент: абсолютно все резиновые ремни со временем имеют свойство вытягиваться.
Снимая старый ремень ГРМ, шкив коленвала и шкив распредвала будут стоять согласно длине и межзубьего пространства старого ремня. И абсолютно неизвестно насколько (по длине) он вытянулся. Ну на длину зуба вряд-ли, но на длину половины зуба – я думаю, что не исключено. А поставив новый ремень ГРМ, я мог столкнуться с тем, что зуб нового ремня мог попадать уже не во впадину, а на зуб шкива. Вопрос: что в этом случае делать ? Натягивать ремень на эти ползуба или чуть ослабить ? Куда правильнее будет поставить ремень ? Правильно – фиг его знает.
Вот чтобы избежать таких «приколов», я пометил розовым маркером 4 точки: место на шкиве коленвала и соответствующий этому месту зуб на старом ремне, паз на распредвалу (вот как раз см. вторую фотографию этого пункта и розовую метку на шкиве распредвала) и соответствующий этому пазу зуб на старом ремне.
Вот место на коленвалу я пометил маркером. Не стрелка возле центральной гайки, а линия возле резьбового отверстия.
А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте коленвала.
Место на распредвалу, которое я пометил маркером вы уже видели на фото выше
А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте распредвала.
Затем я замерил количество зубьев между метками на старом ремне (ну естественно, что замерил я это когда уже снял полностью ремень). У меня получилось 45 зубьев. У вас может получиться вполне другое число (будет зависеть где вы поставите метки).
Затем берём новый ремень ГРМ. И точно также отмечаем на нём метки маркером. Сначала я поставил в произвольном месте метку на зубе для коленвала. Затем отсчитал 45 зубьев и поставил метку для зуба распредвала.
19. Теперь ослабляем натягивающий ролик.
Для этого ослабляем затяжку центрального винта (помечен красной стрелкой). Вставляем шестигранник на 6мм в отверстие (помечено зеленой стрелкой) и поворачиваем по часовой стрелке так, чтобы натяжка ремня ГРМ максимально ослабла.
20. Снимаем старый ремень.
21. Откручиваем до конца центральный болт натяжного ролика и меняем ролик на новый.
Для этого закручиваем центральный болт не затягивая его до конца. В Вида написано «закрутить от руки». Ну от руки, если честно, у меня закрутить не получилось. На резьбе центрального болта была намазана какая то бяка. По всей видимости резьбовой фиксатор, чтобы винт не самооткручивался. И вставив шестигранник в уже известное место, вращаем его по часовой стрелке до, скажем так, максимального ослабления.
22. Затем меняем паразитный ролик (помечен красной стрелкой). Для этого также откручиваем его центральный болт М10.
Примечание: сначала я не совсем понял – зачем менять паразитный ролик ? Ну кусок железа и чего с него взять ? А потом присмотрелся – а это оказался по сути подшипник. Ну подшипник да, периодически изнашивается, надо менять.
Ну и заодно, пользуясь случаем, можно пошатать и проверить состояние подшипника водяной помпы (помечена зелёной стрелкой).
23. После того, как поменяли паразитный ролик, натяжной — ставим на место новый ремень ГРМ. Не забываем про «метки» на новом ремне и метке на шкивах.
Ремень начинаем одевать с коленвала, затем пропускаем его через паразитный ролик, затем на шкив распредвала, затем на натяжной ролик и шкив помпы.
24. Теперь осталось натянуть наш новый ремень.
Для этого вставляем шестигранник в уже ну очень хорошо известное нам отверстие в натяжном ролике и вращаем его против часовой стрелки. Вращаем до тех пор, пока «указатель» не займет нужное положение !
Теперь немного об «указателе» и о «нужном положении».
Что касаемо указателя, то на моем старом натяжном ролике он имел вид одиночного шипа.
А указатель на новом ролике имел вид «вилки».
Хотя, если присмотреться, то и железная фиговина (с которой будем совмещать указатель) на новом ролике и на старом тоже немного отличаются по конструкции.