Замена генератора г222 от ваз 2107 на 31.3701 от ваз 2108 (и 2107 с 96года)
На данном авто я уже не езжу, но думаю многим это будет полезно, поэтому решил написать.
Стоял у меня генератор г222. На холостых оборотах он практически не давал зарядки, начинал выдавать нормальное напряжение лишь с 1500 оборотов. Купил на разборке генератор от ваз 2108, по креплениям они одинаковые. Установил, подсоединил провод на возбуждение, завел мотор и все прекрасно, зарядка пошла. Выключил зажигание, а двигатель работает и зажигание выключено. Позвонили автоэлектрику, тот сказал что у них разные схемы на возбуждение и нужно провод вообще снять и после запуска хорошенько газануть и пойдет зарядка. Так и сделали, зарядка пошла, но неудобство в том, что после каждого запуска нужно газануть 4000-4500тыс. оборотов, а если забыл, то можно и разрядиться в дальней поездке. Ездил так. По ом купил ниссан, а ваз отдал отцу. Решил переделать схему. Проблема в том, что в ваз 2108 после запускас этой клеммы плюс идет на лампочку и она гаснет, так как на доугой контакт подается тоже плюс. А в 2107 до 1996 года выпуска плюс идет от замка зажигания напрямую в генератор, с этого же контакта питание идет и на реле зажигания, поэтому когда подключаешь провод возбуждения на генератор ваз 2108 плюс с генератора идет прямо на катушку реле зажигания и пока генератор работает реле не отключится!
Я решил поставить на этот провод диод и тогда плюс с авто пойдет на генератор, а обратно с генератора на реле пойти ему не даст диод и реле зажигание спокойно выключится замком зажигания. Диод нужно брать на 5-10ампер. Можно советский, можно современный. К плюсовой ножке диода припаиваем провод с клеммой папа, к минусовой ножке клемму мама. Разъем папа подключаем к проводу который идет на возбуждение, а разъем мама к контакту на возбуждение генератора. Все изолируем хорошенько изолентой, чтобы не коротнуло ничего на кузов и не разъединились разъемы. В итоге диод должен стоять минусовой клеммой к генератору. В общем зарядка теперь идет сразу же после запуска и автомобиль можно спокойно зпглушить. Лампочка заряда работать не будет, но для меня это не критично, потому что в авто есть вольтметр. Можно заморочиться и переделать схему чтоб работала через лампочку, но мне так было проще
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 300 000 км
8 февраля 2019 Метки: своими руками
Как поставить восьмерочный генератор вместо пятерочного? см. ниже.
Генератор Г222 до сих пор выпускается в запчасти для остающихся в эксплуатации автомобилей. Продавцы в магазинах продают его для автомобилей серии 2105, не спрашивая год выпуска. Почти все оставшиеся автомобили штатно укомплектованы генератором 372.3701. Генератор Г222, не работает без переделки проводки на автомобилях, с генератором 372.3701. Правильно покупать генератор 372.3701 (восьмерочный), а не переделывать проводку под генератор Г222.
В связи с большим износом парка, генераторы большинства автомобилей в сильно изношенном состоянии, требуют ремонта или замены на новые.
Генератор Г222 имеет обычную схему – обмотка статора, ротор и диодный мост. Регулятор напряжения встроенный, вместе со щеточным узлом, вставлен в генератор. Корпус генератора заземлен, то есть, соединен с массой . В однопроводной схеме автомобиля все элементы одним проводом соединяются с массой.
Генератор похож на своего предшественника Г221 от ВАЗ 2101-06, кроме диодного моста и передней крышки корпуса, остальные части от Г221 для Г222 не подходят, хотя можно собрать варианты, которые будут вполне работоспособны..
Работа генератора Г222
При включении зажигания, от контакта 15\1 через 10 й предохранитель, на точку Б регулятора напряжения попадает плюс от аккумулятора, регулятор открывается и от плюса аккумулятора, через точку выхода генератора, на точку В регулятора, протекает ток возбуждения, он через щетки попадает в обмотку возбуждения и далее на массу. Ток возбуждения получается максимальным — около 3 Ампер. Ротор намагничивается и при вращении его полюсные наконечники, создают меняющееся магнитное поле, которое генерирует в обмотке статора ЭДС. Переменная ЭДС обмотки, создает ток через диодный мост и на выходе получается практически постоянное напряжение.
Регулятор напряжения Я112В
Генератор рассчитывается таким образом, чтобы уже на малых оборотах, он гарантировано развивал напряжение 13,8 -14,2 В. При дальнейшем увеличении оборотов, напряжение может очень сильно вырасти, что недопустимо. При увеличении нагрузки, когда включено много приборов, напряжение снижается, но оно должно оставаться не ниже 13,5 В .
Напряжение в заданных пределах поддерживает регулятор напряжения
Регулятор напряжении типа Я 112В включает и выключает ток возбуждения. Регулятор работает в режиме открыто – закрыто. При частом переключении рост и спад напряжения получается незначительным, так что напряжение остается практически постоянным. Скачки и спады напряжения дополнительно сглаживает аккумулятор. Частота, с которой работает регулятор 20-25 Гц,
Контрольная лампа и вольтметр
Для контроля за работой генератора используется лампочка и вольтметр
«Жигули» был первым советским автомобилем, в котором не было амперметра. Во всех автомобилях, вплоть до 70х годов, для контроля за электрооборудованием использовался амперметр. Недостаток амперметра был в том, что он был включен так, что через него проходил ток всех потребителей, при нарушении контактов амперметра все начинало плохо работать или вовсе отключалось. Для тех, кто умел пользоваться амперметром, он был достаточно информативным прибором, но главное, он, по отклонению стрелки в плюс или минус, показывал идет зарядка или нет, то есть работает генератор или нет. Для повышения надежности электрооборудования от амперметра отказались и в моделях поколения Ваз 2105 вставили Вольтметр. Вольтметр подключатся параллельно и его неисправности никак не влияют на работу электрооборудования, кроме того, для понимающего водителя, он дает больше информации, чем амперметр.
Для управления лампочкой установлено специальное реле РС 702 с нормально замкнутыми контактами. Если генератор не работает, контакты реле замкнуты и, при включении зажигания, ток идет от аккумулятора через 9 предохранитель, точку 87 реле, через замкнутые контакты на точку 30\51 и через блок предохранителей на лампочку. Лампочка горит. Ток от аккумулятора через катушку реле РС 702 с точки 86, пройти не может, на пути к минусу аккумулятора стоят минусовые диоды, которые в этом направлении тока не пропускают. Когда генератор заработал, то появляется ток с выхода генератора, через 9 предохранитель, на точку 86, через катушку реле, на среднюю точку обмотки и далее замыкается через плюсовые диоды на выход генератора. Катушка реле РС 702 намагничивается и размыкает контакты, лампочка гаснет, значит состояние нормальное, генератор работает. То есть, когда генератор заработал, реле контрольной лампы питается фазным напряжением генератора и реле срабатывает, размыкая контакты. К сожалению, лампочка не загорается при перезарядке, когда напряжение, из – за пробоя регулятора, может возрасти до 16 Вольт, аккумулятор начнет выкипать, и лампочки начнут перегорать.
В отличие от прежней схемы ВАЗ 2101, эта проблема решена. Вольтметр, покажет, что напряжение стало выше нормы – стрелка уходит в красную зону шкалы справа
Что делать, если генератор не работает.
Если генератор не работает, то при работающем двигателе продолжает гореть красная лампочка разрядки аккумулятора.
Надо проверить на месте ремень генератора или нет, и проверить его натяжение
Надо проверить 10 й предохранитель
Проверить напряжение на проводе к регулятору напряжения (в точке Б), там должно быть 12 Вольт.
Проверить наличие плюса от аккумулятора на силовом выходе генератора.
Если плюсы есть на обеих точках, а генератор не работает, можно попробовать заменить регулятор напряжения не снимая генератор. Это сделать сложно, а на старых заржавевших генераторах невозможно. Придется снимать генератор.
Если генератор очень старый, его надо заменить. См. ремонт генератора
Если аккумулятор разряжается, а лампочка не горит, то надо проверить вольтметром напряжение. Если напряжение на аккумуляторе выше 13,5 Вольт, то значит генератор работает, а аккумулятор уже не годен.
Если напряжение меньше 13,5 Вольт, а лампочка не горит, то надо проверить 9-й предохранитель, возможно обрыв в цепи контрольной лампочки, или неисправно реле РС 702. Если устранили проблему с лампочкой, то дальше надо найти причину пониженного напряжения генератора.
Надо обращать внимание на вольтметр. Если стрелка вольтметра ушла в красную зону шкалы, значит напряжение стало выше нормы. При этом, аккумулятор станет мокрым, появится запах кислоты, лампочки будут гореть ярко и помаргивать. Такое происходит, если пробило регулятор напряжения. Надо замерить напряжение на аккумуляторе, убедиться, что оно больше 14,5 Вольт, регулятор точно пробит и его надо заменить. Если регулятор в алюминиевом корпусе, то в нем ставится таблетка Я112В её нельзя путать с таблеткой Я112А и, тем более, с похожей внешне, таблеткой Я120
Буквы на регулятор Я112В многих его аналогах с другими обозначениями должны быть БВШ, если ВВШ, то это Я112А и его ставить нельзя.
Более современные однокорпусные регуляторы для генераторов Г222 со щеточным узлом значительно надежнее.
Генератор Г222 сломался, можно поставить новый генератор восьмерочный?
Как поставить восьмерочный генератор вместо пятерочного?
Поставил восьмерочный генератор, теперь машина не глохнет
Если машина старая, и стоял генератор Г222, а нужно поставить генератор 372.3701, то придется делать так.
Провод возбуждения, который приходил на регулятор напряжения генератора Г222 надо подключить к точке L генератора 372.3701,
Через этот провод будет включаться первоначальное возбуждение. Лампочка контроля зарядки, при таком включении, никуда не подключается и работать не будет, но в машине есть вольтметр, по которому можно отслеживать зарядку.
При выключении зажигания, генератор продолжает работать, ток возбуждения идет от доп. диодов и не прерывается замком зажигания, этот ток идет в цепь системы зажигания и двигатель не заглохнет. Для того, чтобы двигатель при выключении зажигания глох, в провод возбуждения нужно впаять диод (например маленький доп. диод от старого диодного моста). Этот диод будет пропускать ток для первоначального возбуждения генератора, а обратно, при выключении двигателя, не пропустит его в систему зажигания и двигатель заглохнет.
Какие провода идут к генератору 222 ваз
Загрузка. Пожалуйста, подождите.
Сообщение сайта
(Сообщение закроется через 2 секунды)
6 страниц »
Генератор Г-222 Ваз-2105.
fidel_ep
Просмотр профиля
17.4.2011, 12:17
ЖигулистикЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 27
Регистрация: 11.12.2009
Пользователь №: 23260
Машина:ВАЗ 2106
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 0 раз
Поставил г222 50А по самому простому варианту — шоколадку со щетками нафиг, щетки 2101, подключенрие проводов как на г221. Но. Напряжение на клемах АКБ при 2000 оборотах — 15,5В, включаю дальний свет, музыку на увэсь — 15,6В. Перепробовал три разных РН — все так же. Как убрать перезаряд? На старом гене было, в тех же условиях, до 13В.
Роман Кировоград
Просмотр профиля
17.4.2011, 12:40
Отъявленный ЖигулистЪ
Группа: V.I.P.
Сообщений: 27175
Регистрация: 20.2.2010
Из: УКРАИНА.
Пользователь №: 27171
Машина:ВАЗ-2106 .
Цвет:БЕЛЫЙ.
Год Выпуска: 1979 .
Спасибо сказали: 539 раз
Это разве самый простой способ, я когда ставил, выкинул реле регулятор (тот что на брызговике под капотом) стоял, провода соединил и все норм.
Heretic85
Просмотр профиля
23.4.2011, 3:28
ПешеходЪ
Группа: Жигулёнок
Сообщений: 1
Регистрация: 23.4.2011
Пользователь №: 50381
Машина:21063
Цвет:синий
Год Выпуска: 1991
Спасибо сказали: 0 раз
помогите добрым словом.
такая ситуация:
приобрел шестерку, с ней в комплекте куча проблем. основная-не идет зарядка акк. горит лампа зарядки.
заменил рр напряжения, проблема осталась. вчера подогнали генератор(стоял на пятере). по виду точ такой как у меня, только кандер напаян. установил, но проблема не ушла. провода подсоединил как были(две под гайку, черный на щетки желтый на др клем). мучают сомнения что прошлый владелец мог неверно подсоединить провода. как должно быть? и какой эфект на эл если не верно подкл?
Сообщение отредактировал Heretic85 — 23.4.2011, 3:30
gunner16
Просмотр профиля
1.6.2011, 16:12
ПешеходЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 7
Регистрация: 25.4.2011
Пользователь №: 50481
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый
Год Выпуска: 1985
Спасибо сказали: 0 раз
Подскажите кто знает.
Поставил генератор, по моему от 2105 (по крайней мере стоял на движке с ремнем ГРМ), там еще регулятор напряжения на корпусе. Все подключил, старое РН отключил,провода 67 и 15 замкнул, все нормально работает, только напряжение еще не мерял. Но появились помехи в радио. Так вот как от них избавиться. Если там должен стоять конденсатор, то где, и куда его там напаять?
И еще вопрос. Машина у меня 21063 1985 года выпуска. на ней стоит родной РН (который я отключил, маркировку не помню). Кто нибудь знает какое он напряжение должен выдавать, и может лучше оставить его, а РН с гены убрать?
payalnikk
Просмотр профиля
1.6.2011, 16:44
___«Carabinieri»___
Группа: СуперЖигуляторы
Имя: Александр
Сообщений: 7790
Регистрация: 5.3.2010
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:VW T3, Калина универсал
Цвет:серо-голубой/серебристый мет.
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Конденсатор такой как на фото (с зеленым проводком)
Возбуждение генератора лучше сделай по правилам, через резисторы с лампочкой, или например как тут
gunner16
Просмотр профиля
2.6.2011, 9:40
ПешеходЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 7
Регистрация: 25.4.2011
Пользователь №: 50481
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый
Год Выпуска: 1985
Спасибо сказали: 0 раз
По ходу у меня его нет. А какой он емкости?
А схему возбуждения я и не трогал, как было так и есть.
payalnikk
Просмотр профиля
2.6.2011, 10:40
___«Carabinieri»___
Группа: СуперЖигуляторы
Имя: Александр
Сообщений: 7790
Регистрация: 5.3.2010
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:VW T3, Калина универсал
Цвет:серо-голубой/серебристый мет.
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(gunner16 @ 2.6.2011, 9:40)
По ходу у меня его нет. А какой он емкости?
Конденсатор емкостью 2,2 мкФ, в автомагазине они есть.
А схему возбуждения я и не трогал, как было так и есть.
Как не трогал? Я так понял, что раньше у тебя стоял стоковый гена, сейчас от пятерки, схемы включения у них разные, то что ты замкнул 15 и 67 провода и ничего больше не делал, не означает что цепь возбуждения генератора правильная.
Еще лампочка контроля зарядки работает правильно?
В кратце напишу как подключить генератор с малыми потерями:
Что нужно:
1. Не рабочее или не нужное Реле Напряжения (РН);
2. Два резистора по 100 Ом на 1 или 2 Ватт, каждый.
3. Паяльник, олово канифоль, можно лак;
4. Термоусадка или изолента;
5. Кусок провода — 50-100 см длиной.
6. Разъем «мамка» — 1 шт.
7. Желательно тестер;
Теперь, что мы делаем:
1. Разбираем РН, откручиваем и выпаиваем с него платку.
На места платки подпаиваем, паралельно, два приготовленых резистора, если есть лак — лакируем места пайки.
Получается, что то вроде этого
resitor.jpg ( 234.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
Собираем и устанавливаем. Подключаем к «РН» провода как и были раньше.
2. Снимаем приборку, находим лампочку контроля зарядки, отрезаем от ее патрона провод белый с черной полосой, только так, чтобы мы могли к нему подпаяться. Зачищаем провод со стороны лампочки, другой обрезок изолируем — пригодится .
3. Подпаиваем к зачищеному проводу, приготовленый провод, изолируем соединение и протягиваем его, аккуратно и без фанатизма, к 10-му предохранителю. Там его обрезаем до нужной длины, и обжимаем или припаиваем мамку. Потом одеваем на 10- пред, со стороны оранжевого провода.
4. Убираем реле контроля заряда, и желтый провод, который шел с него на гену, оранжевый провод с реле изолируем. Черный провод, присоединяем к серому, который шел на счетки гены с 67 вывода нашего переделанного «РН» и изолируем.
Подсоединяем его на вывод «Д», генератора.
5. Те провода, что подсоединялись к 30-му болту старого гены, подсоединяем к новому.
Что бы было понятней, нарисовал схему
generator.jpg ( 129.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
Все! Одеваем клемы на аккумулятор, включаем зажигание, проверяем загорелась ли лампа контроля, заводим, смотрим на лампу контроля заряда, проверяем зарядку
генератор Г-222
Всем привет хотелось бы рассказать о том как я 2 дня убил из жизни)Работал он через раз то дает ток то нет.Ну чтож думаю я пора купить бы новый но после того как мои глаза увидели цену на новый я решил ну его лучше сам сделаю.Сняв его я обнаружил что он ужасно грязный и диодам пришла крышка.Взяв с собой на работу я стал его потихоньку чистить.Отмыл поменял диодный мостик сменив 2 подшипника я не мог нарадоваться своим глазам.Ну и что дальше, иду я такой довольный в гараж ставлю его мол думая ну наконец то щас он будет работать лучше прежнего.Запускаю, снимаю клейма и бац глохнет(Я сперва не поверил в то что происходило на 5 раз он еще как то пытался работать на средних оборотах но все в пустую(И вот я думаю что ж это может быть? Ротор, статор, диоды, были проверенны цешкой все должно было работать!Я на днях выдвинул идею что это может быть из за того что я убрал в багажник аккумулятор и провода которые идут к нему а они пока что алюминиевые и контакт проводов которые идут с генератора на них плохой (
27 ноября 2014
Поделиться:
Комментарии 76
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
а да еще щетки стоят с регулятором напряжения.
у меня вечная проблема с диодным мостом, я его меняю стабильно раз в год) ну за одно подшипники оба меняю) цена вопроса 2 подшипника+диодный мостик+ работа 1300р.
Выложу твоё сообщение из ЛС на улицу:
Не буду позорить вас публично, вопрос-ответ вам с сайта моего руководителя best-bat.narod.ru/index/vopros_otvet/0-27
желаю тебе стать руководителем 🙂
цитата с сайта твоего руководителя:
Какое напряжение должен выдавать генератор для нормальной работы АКБ?
На 1500- 2000 об./мин. и включённых потребителях(вентилятор печки, дальний свет и обогрев заднего стекла) 13,8-14,5 Вольт.
Как влияет напряжение генератора на работу АКБ?
а) низкое НЕДОЗАРЯДИТ- снижение степени заряда и как следствие плотности электролита, сульфатация, снижение срока службы.
б) высокое ПЕРЕЗАРЯДИТ -выкипание, перегрев АКБ, выход из строя.
Упс, что ж ты так сразу обосрался и запретил мне тебя комментировать? :)))) Ушёл по-английски :)))
А учить кого-то или не учить — я уж как-то без московских соплей разберусь :)))
Видишь, писать комменты в ответ я не могу, а изменять ещё — могу 😉
Ну тогда я тут продолжу, а то ты такой хитрый, прямо евреи плачут :)))
Ты пишешь:
«б) высокое ПЕРЕЗАРЯДИТ -выкипание, перегрев АКБ, выход из строя.» все верно, если ездить с перезарядом то так и получиться, так как надо контролировать уровень жидкости. А вопрос в другом если вы забыли то что генератор заряжает до степени заряда 75-80% но чтоб зарядить до 100% надо подавать напряжение 16.0v Вы еще и не умеете читать) почитайте про заряд АКБ внимательней)))
Ну так ты внимательнее прочитай инструкции, прилагаемые заводами-изготовителями к своим АКБ — где там написано про 16-20 вольт? НИГДЕ!
Привет руководителям лохотронских бизнесов:)))
******************************************
Вообще-то, «некрасиво» заткнуть оппоненту рот и выступать тут самым умным. Это так по-американски 😉
Кто-нибудь, маякните этому клоуну, чтоб он ещё раз перечитал предыдущие комменты 😉 😉
Благодарю))) А вам желаю не думать что вы самый умный и учиться у других)
Выложу твоё сообщение из ЛС на улицу:
Не буду позорить вас публично, вопрос-ответ вам с сайта моего руководителя best-bat.narod.ru/index/vopros_otvet/0-27
желаю тебе стать руководителем 🙂
цитата с сайта твоего руководителя:
Какое напряжение должен выдавать генератор для нормальной работы АКБ?
На 1500- 2000 об./мин. и включённых потребителях(вентилятор печки, дальний свет и обогрев заднего стекла) 13,8-14,5 Вольт.
Как влияет напряжение генератора на работу АКБ?
а) низкое НЕДОЗАРЯДИТ- снижение степени заряда и как следствие плотности электролита, сульфатация, снижение срока службы.
б) высокое ПЕРЕЗАРЯДИТ -выкипание, перегрев АКБ, выход из строя.
Упс, что ж ты так сразу обосрался и запретил мне тебя комментировать? :)))) Ушёл по-английски :)))
А учить кого-то или не учить — я уж как-то без московских соплей разберусь :)))
Видишь, писать комменты в ответ я не могу, а изменять ещё — могу 😉
Ну тогда я тут продолжу, а то ты такой хитрый, прямо евреи плачут :)))
Ты пишешь:
«б) высокое ПЕРЕЗАРЯДИТ -выкипание, перегрев АКБ, выход из строя.» все верно, если ездить с перезарядом то так и получиться, так как надо контролировать уровень жидкости. А вопрос в другом если вы забыли то что генератор заряжает до степени заряда 75-80% но чтоб зарядить до 100% надо подавать напряжение 16.0v Вы еще и не умеете читать) почитайте про заряд АКБ внимательней)))
Ну так ты внимательнее прочитай инструкции, прилагаемые заводами-изготовителями к своим АКБ — где там написано про 16-20 вольт? НИГДЕ!
Привет руководителям лохотронских бизнесов:)))
******************************************
Вообще-то, «некрасиво» заткнуть оппоненту рот и выступать тут самым умным. Это так по-американски 😉
Кто-нибудь, маякните этому клоуну, чтоб он ещё раз перечитал предыдущие комменты 😉 😉
«б) высокое ПЕРЕЗАРЯДИТ -выкипание, перегрев АКБ, выход из строя.» все верно, если ездить с перезарядом то так и получиться, так как надо контролировать уровень жидкости. А вопрос в другом если вы забыли то что генератор заряжает до степени заряда 75-80% но чтоб зарядить до 100% надо подавать напряжение 16.0v Вы еще и не умеете читать) почитайте про заряд АКБ внимательней)))
Заряд АКБ. (Порядок работ по заряду АКБ)
Подключить полюсные вывода зарядного устройства к полюсным выводам аккумулятора с соблюдением полярности. Установить, на зарядном устройстве необходимый ток для заряда конкретной АКБ(обычно 0,1 от емкости АКБ). Контролировать процесс заряда по плотности(до 1,27-1,28 г/см.куб) или по напряжению(в конце заряда 16-16,3 Вольт). При достижении 100% заряда, отключить АКБ от зарядного устройства.
Выложу твоё сообщение из ЛС на улицу:
Не буду позорить вас публично, вопрос-ответ вам с сайта моего руководителя best-bat.narod.ru/index/vopros_otvet/0-27
желаю тебе стать руководителем 🙂
цитата с сайта твоего руководителя:
Какое напряжение должен выдавать генератор для нормальной работы АКБ?
На 1500- 2000 об./мин. и включённых потребителях(вентилятор печки, дальний свет и обогрев заднего стекла) 13,8-14,5 Вольт.
Как влияет напряжение генератора на работу АКБ?
а) низкое НЕДОЗАРЯДИТ- снижение степени заряда и как следствие плотности электролита, сульфатация, снижение срока службы.
б) высокое ПЕРЕЗАРЯДИТ -выкипание, перегрев АКБ, выход из строя.
Упс, что ж ты так сразу обосрался и запретил мне тебя комментировать? :)))) Ушёл по-английски :)))
А учить кого-то или не учить — я уж как-то без московских соплей разберусь :)))
Видишь, писать комменты в ответ я не могу, а изменять ещё — могу 😉
Ну тогда я тут продолжу, а то ты такой хитрый, прямо евреи плачут :)))
Ты пишешь:
«б) высокое ПЕРЕЗАРЯДИТ -выкипание, перегрев АКБ, выход из строя.» все верно, если ездить с перезарядом то так и получиться, так как надо контролировать уровень жидкости. А вопрос в другом если вы забыли то что генератор заряжает до степени заряда 75-80% но чтоб зарядить до 100% надо подавать напряжение 16.0v Вы еще и не умеете читать) почитайте про заряд АКБ внимательней)))
Ну так ты внимательнее прочитай инструкции, прилагаемые заводами-изготовителями к своим АКБ — где там написано про 16-20 вольт? НИГДЕ!
Привет руководителям лохотронских бизнесов:)))
******************************************
Вообще-то, «некрасиво» заткнуть оппоненту рот и выступать тут самым умным. Это так по-американски 😉
Кто-нибудь, маякните этому клоуну, чтоб он ещё раз перечитал предыдущие комменты 😉 😉
Пишите, пишите) я готов вас послушать) А вам видно завидно что Московские сопли умнее вас)
Что, разблокировал?
А я не готов с дурачками тут переписываться :)))
Чао!
Просто думать что ты умнее всех остальных не очень красиво, как и переходить на личности в плане москалей. Это уже говорить о вашем воспитании в обществе. «А я не готов с дурачками тут переписываться :)))» в очередной раз доказывает вашу не состоятельность, оценивая себя умнее всех остальных.
про всех остальных — это ты говоришь, не надо прятаться за спины всех! Отвечай за себя.
Про москалей — это ты говоришь,
А вот ведёшь себя ты именно как та самая категория зазнавшихся москвичей — сам бестолковый, зато спесь — столичная.
Вот лучше оцени, что о тебе говорит твоё блокирование моей возможности отвечать на твои комментарии и скажи, что я не прав!
«Про москалей — это ты говоришь» А учить кого-то или не учить — я уж как-то без московских соплей разберусь :))) то — то есть у вас ненависть к Московским соплям?
«А вот ведёшь себя ты именно как та самая категория зазнавшихся москвичей» — а покажите мне ту категорию, как она выглядит, где ее можно увидеть и как оценить? или вы всея Руси, можете по своим внутренним понятиям отличать их?
«бестолковый, зато спесь — столичная.» опять же оцениваете чужие знания не зная человека, приглашаю тогда вас к себе в сервисный центр, поизучать все более детально, узнать нового чем не аргументированно раскидываться словами про уровень познаний. best-bat.narod.ru/img-28180410-001-50-50.jpg вот вам адрес и график работы. Приезжайте и убедитесь насколько вы знаток в области Аккумуляторов. А то только в интернете все такие многословные, а как на деле, да и еще лицом к лицу так вся гордость пропадает.
к соплям — да, к нормальным москвичам — нет 🙂
показать — в зеркало на себя посмотри :)))
твои знания я уже тут более чем оценил — «чем измерить ток?» — забыл? 😉
Лицом к лицу — можно. Можно и стенка на стенку. Но я не поеду — далеко.
Более умного ответа я и не ожидал, спасибо за внимание и за уделенное время. Не одного внятного и аргументированного ответа.
а тебе более умного ответа и не надо. «умнее» чем запретить комменты, ты ничего придумать не смог 😉
это плоский намёк…
На то он и заперт, чтоб огородить людей от девиантного поведения в обществе.
Какое поведение? :)))
то есть, цитата с сайта твоего руководителя — это девиантное поведение? 😉 :))))
Чоп, у тебя логика хромает? В УПСах… как же у них без твоих 16-20Вольт АКБ служат по 10 лет.
ну и сразу вопрос, зачем сделали конечное напряжение ~16…22 В ?
Ну и сразу ответ: там не написано, что ЗУ на АКБ даёт 16-20Вольт! там написано, что ТРАНСФОРМАТОР, выдаёт переменное напряжение:
выдающий переменное напряжение ~16…22 В
Из этого переменного напряжения уже дальнейшая схема регулировки и стабилизации (чё-то она там такая ужасно навороченная :))) ) формирует необходимые напряжения на АКБ.
Во-первых, сперва это напряжение необходимо ВЫПРЯМИТЬ! Значок «~» означает не «примерно 16-20в», а «переменное напряжение», то есть ещё не выпрямленное! А выпрямленное напряжение будет ещё в «корень из двух» раз больше! И вот теперь, когда имеется большой запас по напряжению, мы уверены, что когда даже напряжение в сети упадёт, у нас есть запас для стабильной работы устройства! Тиристоры отсекут от этих высоковольтных полупериодов столько, чтоб в среднем было 14 вольт.
Анализировать эту схему управления не хочу — долго это и напряжно :))) А главное — нафига оно МНЕ 😉 сорри
ну и куда ж эти две молекулы разложатся, если оно там кипит?! 😉
Просто улетучится в атмосферу! Конечно плотность поднимется :)))
Не выдумывайте себе геморрой. Просто надо подержать под напряжением 14,5 подольше.
всё что я написал — абсолютно точно!
а уж как вы к этому отнесётесь — ваше дело.
Я лишь уточню, что может быть если в разряженную батарею вогнать 40-50 ампер, на ней и поднимется напряжение до 14В… Таких опытов я не проводил, точных замеров внутреннего сопротивления не делал, ибо незачем.
и заряжать до 16В — тоже НЕ ЗА ЧЕМ !
Я инженер-радиотехник, владею знаниями в электронике гораздо более серьёзными чем батарейка :))
так что ты меня таки огорчил… своими заблуждениями. Так что, Чоп, 😉 лучше ты меня послушай, пользы больше будет 🙂
Как ток измерить — только амперметром в разрыв измеряемой цепи. Да, это сложнее чем измерять напряжение. Но это измеряемый параметр, никаких проблем. Опытный же человек, который хорошо знает электротехнику и свойства АКБ может и по поведению напряжения понимать, что происходит с током зарядки, хотя величину этого тока не узнает всё-равно без амперметра.
Ток, кстати, в амперах измеряется.
Как ведёт себя АКБ. Это необходимо знать. Так ведут себя и все аккумуляторы:
1. Когда АКБ не заряжена полностью — часть серной кислоты из раствора электролита преобразовалась в сульфат свинца и «повисла» на пластинах — тогда во время зарядки, какой ток в АКБ не дай, АКБ будет как бы закорачивать, шунтировать зарядное устройство! И будет просаживать напряжение на генераторе или зарядном устройстве до величины напряжения, которое задаётся электрохимическими процессами — до 12Вольт. Это означает, что если мы подсоединим ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ к АКБ и начнём на нём увеличивать напряжение, АКБ будет противодействовать этому увеличению напряжения, пожирая весь ток с источника! То есть, динамическое внутреннее сопротивление очень низкое. Что такое динамическое сопротивление: это отношение ПРИРАЩЕНИЯ напряжения к соответствующему ПРИРАЩЕНИЮ тока! Ток будет резко увеличиваться при малейшем изменении напряжения на АКБ!
2. А вот когда АКБ заряжена полностью и весь сульфат свинца обратно преобразовался в свинец на пластинах и кислоту в электролите, тогда АКБ ведёт себя совсем иначе: ты увеличиваешь напряжение на АКБ, а ток в АКБ не растёт! АКБ имеет теперь высокое внутреннее сопротивление.
Но это не бесконечно, до каких-то пределов, за которыми, как ты знаешь и написал тут, начинается кипение — разложение воды электролита на водород и кислород.
Так вот, пока АКБ не заряжена, какой бы ты генератор не подключил (в пределах разумного), АКБ просадит напряжение этого генератора до своих 12 Вольт и будет потреблять весь ток в себя в зарядку — на преобразование сульфата свинца в свинец и кислоту. И только по достижении полного заряда, АКБ перейдёт на пункт 2. и позволит на себе поднять напряжение, которое будет ограничено регулятором напряжения на уровне 14В, о чём я написал раньше.
Теперь по твоим вопросам. Самый последний: Ты уже должен был бы понять, что разряженная АКБ имеет меньшее сопротивление, чем заряженная. См пункт 1 и 2.
Как проверить ген по силе тока… Ну, амперметром! Но можно и иначе: на полностью заряженной АКБ — это когда напряжение поднялось до 14В, — начинаем включать разные нагрузки, которые мы знаем по силе тока. Например, ближний свет, дальний свет… и измеряем напряжение. Как только оно упадёт до 12,8-13,0В — вот весь этот ток, который теперь идёт в лампочки, он вырабатывается генератором!
Правильный ли ток идёт на АКБ — вопрос некорректный. Понятие «правильный» — условное. Ну, условились, чтоб заряжать свинцовые АКБ током не выше 0,2 от его ёмкости. Это рекомендация производителя для длительной работы АКБ. Но в автомобилях это трудно и дорого реализовать! А сам АКБ прекрасно переваривает весь ток генератора — все 40-50ампер! Быстро принимает заряд и как я описывал, напряжение на нём поднимается и ток через АКБ уменьшается…
Какой ток необходим чтоб преодолеть внутреннее сопротивление в аккумуляторе? Теорема Ома не применяется в аккумуляторах, так как силу тока невозможно высчитать из-за сопротивления в аккумуляторе. Это всё вообще какая-то абра-кадабра, некомментируемая 🙂 У тебя много предрассудков насчёт внутреннего сопротивления.
Вн. сопротивление — это по закону ома отношение… но не напряжения к току, а ПРИРАЩЕНИЯ напряжения к ПРИРАЩЕНИЮ тока. Сопротивление АКБ имеет нелинейный характер — не по формуле y=kx+c. Это ломаный график, и мы используем лишь одну — рабочую ветвь этого графика.
Напряение 13,8-14,5 — это напряжение, которое возможно на Акб только в заряенном состоянии! причём есть два режима:
Режим долговременного хранения — мы должны поддерживать на АКБ напряжение 13,7-13,8В. В этом режиме АКБ имеет минимальный перезаряд и минимальный недозаряд. Тут надо знать ещё одну особенность свинцово-кислотной батареи: она никогда не достигает химически полного заряда! Это химия… Она сразу испытывает перезаряд! Во время перезаряда начинается то самое кипение и КОРРОЗИЯ положительной пластины! И вот оптимальное напряжение для хранения — 13,7: оно поддерживается в УПСах компьютерных.
А вот чтоб всё-таки догнать АКБ до максимально полного заряда за минимальное время — надо подержать АКБ под напряжением 14-14,5В.
Потому на гелевых АКБ указано два напряжения:
Stand by — 13,7V
Cycle charge — 14,5V
То есть, зарядил до 14,5В, подержал, пока ток не упадёт до определённого минимума, и переводи напряжение на зарядном устройстве на 13,7В. Так работают УПСы. Но на автомобиле это реализовывать долго и НЕ НУЖНО! У нас само собой получается, что пока мы едем — АКБ заряжена и держится под напряжением 14,5В. Приехали и выключили.