Где находится свеча в скутере suzuki

Где свеча на скутере сузуки

Свеча зажигания в конструкции скутера играет немаловажную роль. Свеча всегда должна соответствовать номиналу, указанному заводом изготовителем скутера, иметь правильный зазор минимальные отложения нагара на электродах.

Когда нужно менять свечу на скутере

В идеале, электроды свечи должны быть светло-коричневые, без заметного отложения нагара и ржавчины. Образование бархатистого нагара свидетельствует о богатой смеси или чрезмерном износе ЦПГ. Белые электроды, с явным признаком плавления или перегрева свидетельствуют о бедной смеси, когда пропорция кислорода к бензину увеличена.

В любом из вышеперечисленных случаев, необходимо настроить качество смеси. Если регулировочные винты на карбюраторе не реагируют на настройку, как и перемещение иглы, очевидно, что карбюратор забит или износ ЦПГ достиг того уровня, когда без замены элементов поршневой группы не обойтись.

При правильно работающем двигателе и правильно настроенном карбюраторе, как говорилось выше, цвет свечи зажигания на скутере должен быть светло-коричневым. Как и любой элемент в конструкции скутера, свеча имеет номинальный срок службы, после которого рекомендуется ее замена вне зависимости от наличия повреждений или отклонений. Замену рекомендуется проводить каждые 8-10 тыс. километров пробега.

Как правильно заменить свечу зажигания на скутере своими руками

Откручиваем старую свечу

Производители скутеров, как правило, для облегчения доступа к свече зажигания, предусматривают наличие различных лючков и отсеков в конструкции. Если таковых нет, доступ осуществляется с днища, либо со стороны заднего колеса, как, к примеру, на скутерах Honda Dio AF-18, 27 и др.

Крышки люка могут крепиться саморезами, болтами, гайками, при помощи ключа либо методом защелкивания, в зависимости от конструкции каждой отдельной модели скутера. Чтобы открутить свечу, необходимо снять колпачок, который подает на нее напряжение по высоковольтному проводу. Колпачок достаточно с усилием потянуть в сторону от головки цилиндра, чтобы контакт разъединился.

При помощи свечного ключа с достаточным усилием откручиваем свечу против часовой стрелки. Достаточно сорвать ее с места, дальше ее легко можно открутить усилием руки, главное не обжечься, если двигатель все еще горячий.

Снятие свечи может проводиться с целью профилактики, очистки, проверки и регулировки зазоров, а также замены. Замена проводится в том случае, когда видимы явные дефекты самой детали, а также дефекты электродов. Замена проводится также по истечению срока эксплуатации. Как говорилось в начале, он составляет в среднем 8-10 тыс. км.

Устанавливаем новую свечу

Новую свечу устанавливаем на место и закручиваем сначала усилием руки, затем аккуратно затягиваем торцевым ключом, придав достаточное усилие, однако тут нельзя переусердствовать, дабы не сорвать резьбу головки цилиндра, которая изготавливает из алюминия. Если в наличии имеется динамометрический ключ, важно придерживаться усилия в 18-20 Н-м. Одеваем свечной колпачок на место, убедившись, что он защелкнулся. Скутер готов к эксплуатации.

Свеча зажигания создает искру для воспламенения воздушно-топливной смеси.
Она испытывает повторный тепловой цикл между нормальной температурой и 2000-2500 градусов по Цельсию, высокое напряжение 20 000 — 30 000 В, давление 50 кг/см2 и подвергается химической коррозии от бензина и выхлопного газа.

Для оптимальной работы в таких условиях MotoUA рекомендует свечи японской фирмы NGK, зарекомендовавшие себя с самой лучшей стороны, в т.ч. и в гоночных условиях, на протяжение многих лет.

2. Конструкция свечи зажигания

1) Клемма
2) Гофры
Наличие пяти гофр увеличивает длину изоляции и устраняет короткое замыкание.
3) Фирменный знак и марка
Марка свечи зависит от типа двигателя и кузова.
4) Металлический корпус
Оцинкованный и хромированный корпус для обеспечения коррозионной стойкости.
5) Длина резьбы
Длина резьбовой части.
6) Диаметр резьбовой части
7) Изолятор
Изготовлен из глиноземной керамики самого высокого качества, обладает превосходной изоляцией при высоких температурах и обеспечивает надежное зажигание, имеет превосходную теплопроводность и позволяет устранить перегрев, а также выдерживает тепловой удар (при резком нагревании и охлаждении) и обладает высокой механической прочностью.
8) Заполнение специальным порошком
Применение специального порошка для соединения изолятора с металлическим корпусом позволяет обеспечить высокую герметичность и жесткую конструкцию.
9) Уплотнительная прокладка
Особое исполнение прокладки устраняет любую утечку выхлопного газа.
10) Медный стержень
Быстро рассеивает теплоту и создает свечу зажигания, имеющую весьма широкий тепловой диапазон работы, что позволяет получать отличные результаты работы автомашины при высоких и низких скоростях.

Это конструктивное решение позволяет свече зажигания работать в весьма широком тепловом диапазоне, также не допускает перегрев свечи и образование нагара на электроде и изоляторе.

Когда сопоставляются термические характеристики свечи зажигания с и без медного стержня, свеча зажигания с медным стержнем обладает высокой величиной сопротивления образованию нагара и теплостойкостью, обеспечивает более широкий тепловой диапазон работы.
11) Искровой промежуток
12) Центральный и заземляющий электроды
Применение специального никелевого сплава позволяет получить превосходную теплостойкость и длительный срок службы.

3.Тепловой номинал (калильное число) свечи зажигания.

Свеча зажигания должна проводить теплоту, образованную при сгорании топливной смеси. Тепловой номинал является показателем теплопроводности свечи.

Необходимо использовать свечу зажигания, которая соответствует конкретному двигателю и кузову автомобиля и условиям его эксплуатации. Свечи горячего типа (малые цифры маркировки NGK) имеют большую поверхность контакта с выхлопным газом, медленно рассеивает теплоту (но изолятор и электрод свечи нагреваются быстро) и используются для более низких скоростных режимов.

Свечи холодного типа (большие цифры маркировки NGK) имеют меньшую поверхность контакта с выхлопным газом, быстро рассеивает теплоту (изолятор и электрод свечи нагреваются не так быстро) и используются для более высоких и агрессивных скоростных режимов.

Когда выбран слишком высокий тепловой номинал — температура свечи зажигания остается низкой, что вызывает накопление нагара на изоляторе и электродах; такое накопление приводит к утечке электрического тока.

Когда выбран слишком низкий тепловой номинал — температура свечи зажигания поднимается быстро, что вызывает ненормальное зажигание (преждевременное воспламенение); это приводит к плавлению электродов свечи, а также к заеданию и разрушению поршня.

4. Маркировка и типы свечей зажигания.

Свечи NGK маркируются соответственно их типу и индивидуальным особенностям.

Например: BPR6ES
читается как: «свеча с диаметром резьбовой части 14 мм / с выступающим изолятором / с резистором / тепловым номиналом 6 (теплая) / длиной резьбовой части 19,0 мм / стандартного типа».

5. Взаимозаменяемость свечей разных производителей.

Если у вас нет возможности приобрести оригинальную свечу NGK — вы можете подобрать себе аналогичную свечу другого производителя согласно таблице в этой статье.

Но все-таки, рекомендуем остановить свой выбор именно на свечах NGK, обязательно оригинальных (подделки часто несоответствуют маркировке в первую очередь по калильному числу, а так же они имеют гораздо худшего качества изоляцию, стержень и прочие елементы).

Стандартные свечи, рекомендуемые к использованию в скутерах:
Подрывистые Honda Dio, Honda Tact, Yamaha Jog — NGK B8HS, NGK B7H
Мощные Honda Lead 90cc — NGK BPR6HSA
Маломощные скутера — NGK BPR6ES

но все-таки рекомендуем подбирать свечу индивидуально, руководствуясь таблицей маркировки свечей NGK, а также непосредственной диагностикой состояния свечи.

6. Диагностика и срок службы свечи зажигания.

Если изношены и закруглены кромки электродов, затрудняется пуск двигателя и появляется нестабильное искрообразование во время работы. При этом не достигается максимальная мощность двигателя.

Накопление нагара на электроде снижает мощность и вызывает нестабильное искрообразование, а также соэдает препятствие нормальному пуску двигателя. По мере накопления нагара, уменьшается сопротивление изоляции свечи зажигания и понижается возникаемое на катушке зажигания напряжение.

Накопление отложений на электорде приводит к перегреву свечи и служит причиной ненормального воспламенения (преждевременное воспламенение) смеси, что может вызвать плавление электродов.

Для своевременной реакции на различные неполадки агрегатов, регулярно проводите диагностику состояния свечи зажигания вашего скутера, руководствуясь этой таблицей.

Диагностику свечи зажигания при исправно работающем двигателе MotoUA рекомендует производить каждые 1000км, или вместе с заменой/доливом масла.

Замену стандартных типов свечей зажигания, согласно рекомендациям производителей советуем производить каждые 7-8тыс.км, гоночных и более холодных типов — каждые 5тыс.км.

Также советуем всегда иметь с собой в пути запасную работающую свечу зажигания (желательно аналогичную установленой или более близкой по калильному числу к теплой, чем установленная) и ключ-свечник.

Осматриваем правую сторону двигателя и если найдете там толстый черный провод на конце которого будет непонятная вставленная в двигатель Г-образная фигня. Определяйтесь — удобно вам будет или нет, если удобно — снимайте эту фигню со свечи и по мере необходимости одевайте на свечу специальный ключ и выкручивайте

Если осмотр двигателя ничего не дал — осматриваем капот двигателя и если увидите в его передней части лючок — снимайте его

Если лючка на капоте нет — снимайте либо капот либо подседельную емкость

Свечи зажигания на скутеры с двухтактным двигателем

Для использования того или иного вида свечи, разберитесь с моделью двигателя, установленной на скутере. Более старые модели имели упрощенный двухтактный двигатель. Подобие такого имели отечественные моторчики. Объем этих двигателей очень мал. Меньше современного стандарта в пятьдесят кубов. Цилиндр имеет мотоциклетную форму, однако меньшего размера, соизмеримый с бензопилой или триммером. В такой цилиндр вкручивается обычная мотоциклетная свеча стандартного диаметра. Цоколь у данных свечей маленький, потому что двухтактный тип двигателя использует смесь из бензина с низким октановым числом, например семьдесят шесть или восемьдесят, и специального двухтактного перегораемого масла.
Использовать также можно свечу с длинным цоколем – «жигулевскую». Только перед использованием вверните на цоколь несколько уплотнительных колец, порядка четырех или пяти. Такие свечи выдают искру большей мощности, так как предназначены для использования на автомобилях.

На более новые двухтактные модели скутеров используйте уменьшенные свечи. Они появились не так давно, специально для подобных двигателей. Диаметр свечи значительно меньше стандартного, цоколь вытянут. Важной особенностью таких свечей является то, что им невозможно, как в предыдущем варианте, найти альтернативу. Размер резьбы в цилиндре позволяет использовать только такие свечи и никакие больше.

Положительной стороной подобной ситуации является невозможность ошибиться при выборе свечки зажигания, отрицательной – низкий уровень ассортимента не позволяет произвести апгрейд ТС. Он будет доступен только после замены поршневой составляющей двигателя. Такие скутеры заправляйте бензином с октаном выше восьмидесяти. Соблюдайте пропорции добавления масла в бензин, иначе на свечу будет осаждаться копоть.

Как поменять?

Берем, покупаем, просим у кого-то специальный свечной ключ. Надеваем ключ на свечу, вставляем отвертку в ключ и выворачиваем свечу. После того как выверните свечу — аккуратно так, чтобы случайно ее не выронить в кожух охлаждения — выньте ее вместе с ключом

По мере необходимости, вставляем новую свечу в ключ и очень аккуратно и не спеша заворачиваем ее на свое место. Когда будите заворачивать свечу, не прилагайте к ней большого усилия и если почувствуете, что в самом начале свеча заворачивается туго — значит вы не попали в резьбу: выкручивайте ее и попробуйте закрутить по-новой.

Если свеча пошла легко — заворачивайте ее до конца и слегка притяните. Сильно затягивать свечи не желательно, достаточно будет немного ее притянуть и этого будет вполне достаточно.

В вашем браузере отключен JavaScript

Ассортимент свечей зажигания и их предназначение

Свечи зажигания выполняют одну из важных функций в работе скутера и одновременно являются частью двух его систем. Свеча является конечным звеном в системе зажигания и одной из деталей системы двигателя. С помощью свечи происходит воспламенение топливной смеси в цилиндре. То есть работа двигателя напрямую зависит от свечи зажигания. И чтобы вся система работала без сбоев, необходимо правильно и вовремя проводить замену такой запчасти, как свеча.

Современный ассортимент свечей зажигания способен запутать любого скутериста разнообразием марок, производителей и маркировок. И даже опытный водитель может растеряться в этом водовороте цифр и иностранных названий, что уж говорить о неопытных новичках. К тому же маркировки разных производителей отличаются значением буквенных и цифровых надписей на свече. Но все не так печально.

• Во-первых, следует знать, что модели отличаются друг от друга своими техническими характеристиками.
• Во-вторых, каждый вид свечей соответствует только конкретному виду скутера. То есть свечи зажигания индивидуально подбираются для разных конструкций двигателя.
• В-третьих, свечи следует выбирать с учетом способа эксплуатации скутера (езда на высоких или низких оборотах).

Маркировка и калильное число

Каждая свеча имеет свою маркировку в виде нанесенных на изолятор букв и цифр, где каждый символ имеет свое значение:

1. первые два — диаметр посадочного места и размер ключа для этой свечи;
2. следующие два — особые характеристики, например, тип резьбы;
3. пятый цифровой символ — калильное число;
4. шестой (буква) — длину резьбы;
5. седьмой — характеристики и форму электродов.

В интернете можно найти специальные таблицы маркировок. С помощью таких таблиц можно легко подобрать аналоги свечей зажигания для любой модели скутера. Основными характеристиками при этом должны быть идентичное калийное число и соответствие физических характеристик.

Калийное число обозначает тепловой эквивалент свечи зажигания и указывает рабочие температуры изолятора и электродов. В зависимости от рабочей температуры, свечи разделяют на «холодные» и «горячие».

Холодные свечи имеют в своей конструкции короткий центральный электрод. Их используют для езды на высоких оборотах. При несоответствии холодной свечи способу эксплуатации скутера на электроде будет скапливаться нагар, что в конечном итоге приведет к пробою свечи на корпус и ее замене новой.

Горячие — снабжены более длинным центральным электродом, что способствует комфортной езде на низких оборотах. Если горячая свеча будет эксплуатироваться при высоких оборотах двигателя, то это приведет к ее перегреву и вызовет калильное зажигание. При нем воспламенение смеси будет осуществляться от перегретых частей свечи, что несомненно скажется на работе двигателя. В этом случае свечу необходимо поменять на более холодную.

Эксплуатация и замена свечи зажигания скутера

Чтобы определить правильно ли работают системы зажигания и двигателя достаточно просто выкрутить свечу и внимательно ее осмотреть. О нормальной работе систем будет свидетельствовать светло-коричневый цвет электродов свечи, отсутствие на них нагара и ржавчины. Образование бархатистого налета на электродах, их беловатый цвет с признаками плавления указывают на неисправности в системе зажигания или неправильной регулировке системы подачи топлива. Свечу с такими повреждениями желательно заменить новой, однако некоторые умельцы после соответствующей обработки продолжают ею пользоваться. Следует заметить, что даже исправные свечи подлежат замене после прохождения скутером от 8000 км до 11000 км.

Чтобы заменить свечу на скутере необходимо обеспечить к ней свободный доступ. Для этого в конструкции разных моделей скутеров предусмотрены съемные детали. При необходимости нужно открутить болты и снять крышку для доступа внутрь. Потом нужно отсоединить колпак провода высокого напряжения, потянув его с усилием по направлению от головки цилиндра. Контакт со свечой разъединится, и колпак свободно снимется. Теперь следует открутить саму свечку. Для этого нужно свечной ключ надеть на свечу и откручивать в левую сторону (против часовой стрелки).

Замену свечи следует проводить при холодном двигателе. Резьбу новой свечи нельзя смазывать маслом или солидолом, та как при этом ухудшается ее электрический контакт. Новую свечу нужно установить в гнездо и аккуратно закрутить сначала руками, а потом ключом. При этом действовать нужно осторожно, чтобы не сорвать нити резьбы на головке цилиндра. Дальше необходимо одеть на свечу колпачок высоковольтного провода и проверить, надежно ли он закреплен. После этого монтируем снятые элементы, устанавливая их на свое место и прикручивая болтами. Скутер готов к дальнейшей эксплуатации. Приятных поездок!

Как проверить искру?

Вставляем свечу в свечной колпачок, ложем свечу на двигатель так, чтобы ее металлический цоколь коснулся любой металлической детали двигателя. Включаем зажигание, жмем кнопку запуска или лапку кикстартера и смотрим на электроды свечи.

• Если искра между электродами есть — свеча рабочая
• Если искры между электродами нет — свеча пробитая, чтобы в этом точно убедится — попробуйте заведомо исправную или новую свечу
• Если искры нет и на исправной свече — свеча тут не причем и дело не в ней, а например в катушке, коммутаторе или генераторе

Свечи зажигания на скутеры с четырехтактным двигателем

На четырехтактные двигатели выбирайте свечку подобную предыдущей, только с еще большим цоколем. Для использования такого скутера нет необходимости заправлять ее горючей смесью. Он работает на чистом бензине. Уплотнительное кольцо на такой свечке должно быть только одно.
Такая же свеча зажигания используется не только на скутерах, но и на некоторых малолитражных японских мотоциклах. Объем двигателя у них в среднем от ста двадцати пяти до двухсот кубов. КПД у таких свечей выше, но срок эксплуатации значительно короче. При регулярном использовании транспортного средства центральный электрод на свечке прогорает за год-полтора.

Свеча для скутера
Свеча для скутера разные марки свечей для скутеров таблица описания их параметров, также показано как заменить свечу у установить её неисправность.

Про свечи зажигания двигателей внутреннего сгорания написаны солидные тома. Много информации периодически появляется в уважаемых изданиях и различных СМИ. По независящим от нас причинам эти потоки информации (как показывает практика ремонтов) не всегда доходят до владельцев скутеров. По применению свечей лагерь скутеристов можно разбить четко на две группы. Одни используют дорогое чудо западных технологий, другие умудряются доставать трофейные образцы из дедушкиного сарая. Но всех их объединяет одно твердое заблуждение, что если на электродах есть искра, по резьбе изделие подходит, то можно двигаться вперед и с песнями.

Для решения заменить свечу должны быть веские причины. Все проблемы с двигателем нельзя решать лихорадочной заменой одной свечи на другую. Этому занятию можно посвятить весь остаток своей жизни, так и не увидев плодов своего труда. Нужно запомнить следующие правила, при которых исправная свеча может воспламенить рабочую смесь:

1.Нормальная компрессия в цилиндре, измеренная не пальцем, а компрессометром.

2.Исправная система питания.

3.Исправная система зажигания.

Только выполнив вышеперечисленные пункты, можно приступить к полной ревизии свечи. К сожалению, такое изделие, как свеча для скутера, не является вечным как мир, и не может передаваться от отца к сыну и т.д. Она не устанавливается из самосвала в мотоцикл и далее в газонокосилку.

У двухтактных двигателей принудительного воздушного охлаждения, которые применяются на скутерах, срок замены свечи определен производителем пробегом 8.000 км. Для сравнения — свеча четырехтактного двигателя автомобилей имеет гарантийный ресурс работы 30.000 км. Это связано с режимом работы и как следствие разными параметрами, заложенными в конструкцию свечей. Из этого ясно, что каждый конкретный двигатель требует установки только тех свечей, которые ему предписаны заводом-изготовителем. Информацию о производителе и маркировке свеча для скутера можно найти в техническом описании или сервисной книжке, прилагаемой к скутеру.

1 — картер; 2 — коленчатый вал; 3 — шатун; 4 — цилиндр; 5 — поршень; 6 — головка цилиндра; 7 — свеча зажигания

Приведем пример: на распространенных моделях Honda Dio и Tact, а также Daelim Message применена свеча фирмы NGK с маркировкой B8HS, указанной на изоляторе. В силу каких-либо причин мы хотим заменить эту свечу, но под рукой не оказывается оригинала. На этот случай существует таблица взаимозаменяемости свечей, строка из которой приводится ниже:

Данный ряд свечей полностью взаимозаменяем между собой и может смело использоваться как оригинал. Как правило, у уважающихся себя продавцов есть полная таблица и выбор свечей, Вам достаточно назвать фирму-производителя и маркировку. Не следует искать и приобретать свечи на развалах различных «колхозных» рынков. В лучшем случае Вы нарветесь на подделку под свеча, даже отечественных производителей, будет надежно работать и стоить недорого.

Несмотря на отведенный срок службы 8000 км, следует периодически (невзирая на хорошую работу) раз в 1000-2000 км выкручивать свеча для скутера для внешнего осмотра состояния электродов и проверки зазора, который обычно составляет 0,6-0,7 мм.

Из мглы веков пришло к нам поверье, которое передается из поколения в поколение, суть которого состоит в том, что электроды свечи якобы следует очищать на открытом пламени: плиты, костра, паяльной лампы, заворачивая свечу в тряпку с бензином и потом поджигая и т.д. Мы должны предостеречь наших читателей и сказать прямо: как правило, шаманские пляски и заклинания вокруг костров имеют плачевный исход. Во-первых, свеча выходит из строя и Вы со спокойной совестью завещаете ее потомкам, которые, может быть, ее реанимируют передовыми технологиями. Второй случай будет иметь более тяжелые последствия — свеча для скутера вследствие перегрева получает скрытый дефект, то работает, то нет, без видимых причин. Современный скутерист (не имеющий предрассудков) для чистки электродов применит специальную щетку по металлу и правильно сделает. Щетка доступна по цене и проста в обращении, а главное — легко снимает нагар, не повреждая защитное покрытие электродов.

Чтобы не оказаться посреди дороги с заглохшим двигателем, желательно заранее выполнить эти простые требования. Дополнительно к этому можем рекомендовать возить с собой запасную исправную свечу и свечной ключ.
Схема скутера Piaggio Typhoon 5080

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (-). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно -чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

вторник, 20 марта 2012 г.

Скутер не разгоняется быстрее 50 км/ч

Самая частая причина — износ роликов и (или) ремня. Так же возможно что ролики и ремень стоят не от сузуки, неподходящего размера.
Для достижения скорости 65-70 км/ч ремень должен иметь размерность 16.5-664 (родной ремень имее маркировку Mitsuboshi 27601-43E00 две последних цыфры могут быть не 00, это не важно). Ролики 17 X 12 весом 6.5 грамм (6 штук).

Скутер не разгоняется быстрее 30 км/ч, глохнет, не держит обороты

Мотор резко перестает набирать обороты во время движения, при полном газе обороты падаю, как будто выключили зажигание. Скутер внезапно заглохнет, заводится без проблем, холостые держит.
Скорее всего, причина неисправности — выход из строя свечи зажигания, ее нужно заменить или почистить

NGK BPR6H или NGK BP6HS. Зазор между центральными электродами 0.6-0.8 мм (а так же их аналоги других производителей). Для того что бы выкрутить свечу необходим короткий свечной ключ. Найти свечу не сложно, от катушки зажигания (черная, расположена справой стороны мотора) к свече идет самый толстый провод, заканчивающийся резиновым наконечником, под ним как раз и установлена свеча.

Какое масло выбрать? Куда заливать? Сколько?

Для нормальной работы двигателя необходимо использовать только специальное двухтактное масло ( маркируется обычно 2Т ) причем важно, что бы на упаковке было написано, что оно предназначено для скутеров с раздельной системой смазки. При выборе масла, рекомендую руководствоваться здравым смыслом, помнить о том, что моторчик на Лет’се раскручивается до 7000 оборотов в минуту. Рекомендую выбирать между синтетическими и полу-синтетическими маслами от известных производителей. Пример: MOTUL 710 2T, LIQUI MOLY, CASTROL. И помнить, деньги сэкономленные на масле, придеться потратить на ремонт. Не стоит пугаться того, что 1л. масла стоит 10-15$ этого хватает на 1200-1500 км.
Емкость маслобака 1,2 л. Пробка находится под сидением. Датчик на приборной панели начинает мигать, когда остается 300 мл. масла.

Что делать, если порвалась пружинка сцепеления?
Не спешите ее выбрасывать и бежать в магазин за новыми. читайте статью />Пружинки можно подобрать и от Yamaha (3KJ, Jog), для стокового двигателя лучше брать самые мягкие, их же можно ставить и при тюнинге, подбирая необходимой жесткости. Подробнее

Обкатка мотора. Как? Сколько?
Как обкатывать мотор после ремонта, сколько времени, сколько масла добавлять в бензин.

Как выкрутить свечу .

С правой стороны откручиваешь лыжу . Находишь толстый провод и его конец, снимаешь его, под ним свеча. Берёшь короткий свечной ключ (с длин. много мороки) и выкручиваешь. Лыжа, это пластиковая обшивка, которая крепится снизу скута (нижняя часть пластика между колесами).

Нужен короткий свечной ключ.

По бронепроводу нащупываем колпачек свечки.

Замена масла в редукторе, выбор масла.

Прежде всего, хочу отметить, что масло в редукторе нужно менять, и делать это регулярно через 10-15 тысяч км. пробега. Особенно рекомендую проделать эту операцию после покупки б\у скутера.
Выбирать нужно из трансмиссионных машинных масел класса API GL-5 (80W90). Я предпочитаю Elf Tranself TYPE B 80W90 GL-5.
Вот такое:

Поменять масло в редукторе не сложно, снимаем пластиковый кожух вариатора и находим два болта:

Спасибо 20Vek за фотографию.
Как снять ротор генератора?
Простой способ снять ротор генератора:
1.Откручиваем гайку крепящую ротор.
2Находим два отверстия с резьбой на роторе и замеряем расстояние между ними.
3.Подбираем 2 болта(лучше шпильки,т.к. удобнее и безопаснее).
Теперь нам понадобится металлический прямоугольник,толщиной 4-5мм,со сторонами 40х120мм.

Сверлим в прямоугольнике два отверстия с расстоянием между ними. (это мы меряли,см.п.2).Диаметр сверла на 3-4мм больше,чем отверстия в роторе.
4.Вкручиваем шпильки в отверстия ротора,но не глубоко(на 3-4мм вглубь).
5.Накручиваем гайку на коленвал(вровень с последним).
6.Надеваем пластину и накручиваем гайки на шпильки.Слегка затягиваем(так,чтобы пластина имела некоторое напряжение).
7.Молотком делаем несколько сильных,резкий ударов по центру пластины.
8.Ещё подтягиваем гайки.
9.см.пункт 7.
Так снимались роторы на двух моторах.Проблем никаких.
Основное о колесах:
1. Почти всё о покрышках и ремонте проколов.
2. Вопрос о том,какая резина встанет на Летс. Для желающих поставить колеса большего размера.
Замечу,что штатная 3.00/10

*****
Что значит маркировка шины: ссылка
Немного о подшипниках коленвала:
1. Всё о проблемах с подшипниками коленвала.
2. О сальниках коленвала и их замене.
3. Съемники подшипников коленвала для правильного ремонта.
4. Коленвал. Методы проверки. Выбираем коленвал на Suzuki Let’s

Напомню,что размер подшипников:
Большой: 6006 — 55х30х13 с3
Маленький: 6204 — 47х20х14 с3

Размеры сальников:
40x22x6
27x17x6
Поговорим о грузиках вариатора:
1. Тема о грузиках вариатора
2. Тема о грузиках вариатора2
3. Вариатор Malossi
4. Интересное,но неоднозначное решение.
Напомню,что размер грузиков:
«родного» вариатора 17х12
вариатора Malossi 16х13
_________________
Разбираемся с подвеской :
1. Ремонт вилки переднего колеса.
2. Альтернативная вилка.
3. Передняя вилка с дисковым тормозом.
4. Ремонт передней вилки с дисковым тормозом.
5. Задний амортизатор.
Размер колесных дисков:
Передний: 2,5-10″ (диаметр тормозного барабана 95,7мм )
Задний: 2,5-10″ (диаметр тормозного барабана 110,7мм )

Подшипники переднего колеса
10х30х9 (6200)
Сальник преденего колеса:
34х42х5
_________________
Где находится аккумулятор,коммутатор и реле стартера?
Стрелочкой указан лючок в полу.

Красный — Реле стартера
Желтый — Коммутатор
Зеленый — Аккумулятор
Общие инструкции по ремонту.

1. При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке,
чтобы облегчить последующую сборку.
2. Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Желательно заменять разводные шплинты, уплотнительные прокладки,
Уплотнительные кольца, сальники и т.д. на новые.
4. В случае необходимости нужно наносить на уплотнительные прокладки герметизирующий состав для предотвращения утечек.
5. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.
6. В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.
7. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока.

Моменты затяжек динамометрическим ключом.

Болт сливного отверстия редуктора. 4-7Нм
Болт заливного отверстия редуктора. 9-15Нм
Свеча зажигания. 25-35Нм
Ось крепления силового агрегата. 40-60Нм
Гайки крепления головки цилиндра. 8-12Нм
Установочный болт кронштейна силового агрегата..48-72Нм
Гайка крепления сцепления в сборе. 40-60Нм
Гайка крепления барабана сцепления. 40-60Нм
Гайка крепления ротора магдино. 35-45Нм
Крепление выхлопной трубы. 8-12Нм
Крепление глушителя. 18-28Нм
Нижний болт крепления заднего амортизатора. 22-35Нм
Болт крепления кик-стартера. 8-12Нм
Гайка оси переднего колеса. 33-52Нм
Болт крепления заднего колеса. 66-99Нм
Гайка крепления рычага тормоза. 6-8Нм
Момент затяжки тормозного диска. 15-25Нм
Болты крепления суппорта. 18-28Нм
Стопорный болт крепления руля. 22-28Нм
Болт крепления руля. 48-52Нм
Стопорная гайка крепления руля. 60-100Нм

Свободный ход рукоятки барабанного тормоза. 15-25мм
Свободный ход рукоятки дискового тормоза. 5-20мм
Свободный ход троса газа. 2-4мм

Давления в шинах.

Переднее колесо. 1,25 кг/см
Заднее колесо. 1,75кг/см

Рекомендации по техническому обслуживанию
На скутерах следует использовать бензин с октановым числом не ниже 92. В системе раздельной смазки обязательно использование специальных моторных масел для двухтактных двигателей. Ориентировочный расход масла — около 1 л на 1000 км. При снижении уровня масла до аварийного резерва, загорается контрольная лампа на комбинации приборов. Свечи зажигания следует проверять каждые 1-2 тыс. км пробега. После пробега в 4-8 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации) рекомендуется заменять свечу зажигания.

Периодичность обслуживания воздушного фильтра составляет 500 км при езде по запыленным дорогам. Трансмиссионное масло в редукторе заднего колеса следует заменять ежегодно, подходит масло класа API GL 4 , API GL 5, для механической трансмисии.

Что делать,если надо залить другой тип масла.
1.Нам понадобится чистая емкость,объемом 1,5 литра.

2.Желательно снять задний пластик

3.Затем отсоединяем маслопровод(показан синей стрелкой) от маслонасоса(при этом сразу потечет масло).

Снимаем масляный фильтр(белый цилиндрик).

4.Небольшим количеством чистого бензина промываем маслобак.
Сливаем «промывочный» бензин.

5.Собираем в обратной последовательности.

6.Заливаем необходимое масло.
Просто, говорю из опыта! Потому как в деревне достали с заводкой скутеров.
Вопервых1: Определитесь с тем что ваш движек просит эту топливную смесь. (конечно при наличии бензина и искры на свече)т.е:
прикрой ладоньюю карбюратор, (без воздушного фильтра) Ты рукой должен ощутить его » прозьбу». А если он эту прозьбу ,то просит ,то плюет обратно, (как не благодарный слушатель) пробуй посмотреть домик (форум глянь, и не спрашивай. Убью)
И в итоге пощупав дыхание вдоха движка-можно ощутить, что его дыхание равносильно агонии, что в свою очередь определяет : в лучшем случае смерть сальников.(Или ЦПГ) т.к она работает как на всасывание, так и на компрессию,а она уже ощущается на кик стартере.
А ежели нет «тямы»прочитать эту «разжеванную» цепочку-брось ты это дело, отдай мастеру, и пусть тебя осенит всевышний при наблюдении со стороны, ибо обзовешь ты себя словами . не печатуемыми.
Удачи в ремонте.
При нажатии на кнопку «start» где-то в районе аккума начинает что-то трещать. Что это такое и как лечится?

Трещит реле стартера, которое находится рядом с коммутатором. Самая частая причина — посаженый или «дохлый» аккумулятор. Нужно его зарядить если он был посажен например музыкой или долгим стоянием на сигналке. Если аккумулятор «дохлый» — тоесть не держит заряд, то его нужно заменить рабочим.

Размеры сайлент блоков
двигателя-33х10х25
амортизатора-23х10х16

По данным Grizlipupi
Ремонт передней вилки

Стандартной
С дисковым тормозом
Маркировка свечей NGK

Оригинальные свечи в первом посте FAQa.
У Лэтс2 сайлентблок двигателя (на двигателе) 28*10*22 амортизатора(на двигателе) 23*10*20
Настройка света фары:

ссылка от МuКеХа
РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР

Регулировку фары следует проводить на ровной площадке при включенном ближнем свете. При этом ТС должно стоять на колесах без использования центральной подставки, а водитель должен сидеть за рулем. Для регулировки света фары служит специальный винт, расположенный обычно под фарой. Добраться до этой гайки можно, не снимая обтекатель. Работу удобнее проводить вдвоем. Вращая винт, необходимо добиться расположения пучка света, таким образом, как это показано на схеме. При установке новой лампы, особенно галогенной, нельзя браться руками за колбу лампы. Тип и мощность ламп устанавливается заводом-изготовителем, применение более мощных ламп не допускается из-за возможности нарушения теплового режима работы фары, а менее мощные не будут должным образом освещать дорогу.

Более сложный метод
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже.
Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность.

Мотоцикл должен быть заправлен и максимально моделировать свое положение на проезжей части (не желательно устанавливать на подножку, водитель во время регулировки света должен сидеть на мотоцикле).
Регулировка должна проводиться на ближнем свете мотоцикла.

Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:

h = H — ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.

Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то:

h = 860 — ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм

Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.

Настройка точного показании датчика бензина.

С начало залейте полный бак бензина. Затем снимете стрелку с датчика бензина включите зажигание. Датчик подымет стрелку до показания полного бака (ждать около 1.5 мин), за это время датчик укажет максимальное положение (без стрелки) затем устанавливайте стрелку в положение максимум на приборке (не крутя сам механизм), всё вы получаете точные показания датчика. Спросите почему на минимум нельзя сразу стрелку поставить? Объясняю: т.к механизм уходит дальше минимума (на приборке есть стопорный вырез, который не дает стрелки ниже опустится), т.е получится когда вы поедите у вас минимум сместится выше, и вы думаете, что бак еще чуть чуть полон, а он уже пустой. (Проверено на личном опыте) Поэтому мой совет настраивать стрелку на полном баке.
F0cus (c)

Когда мне надоело каждый раз прогревать по 5 минут, то я просто взял и настроил обогатитель. Как? Опустил ниже его иглу путем вкручивания нижней половинки сего девайса в верхнюю. Потом на снятом и разобранном карбюраторе проверил как стало. Так вот, если до регулировки канал закрывался за 3 минуты, то стал закрываться за 40 секунд (время зависит от степени вкручивания — подбирается опытным путем, но после каждой пробы надо дать остыть 10 минут, что бы система пришла в исходное состояние). И всё. С того времени не стало надобности прогревать. Завел и поехал, без всяких фокусов. Хоть в теплую погоду, хоть в холодную.
П.С. На стоке сделано с запасом, скорее всего для надежного запуска. Если поршневая не в норме, то может получится плохой запуск на холодную, если же всё в порядке, то всё будет нормально — и заводИться, и ехать без прогрева, вернее с минимальным прогревом — те же 40 -60 секунд. Если на моем поехать вообще моментально как только холодный завел, то вот как раз первую минуту и наблюдается небольшой перелив — мотор немного подстрачивает после 30 км/час, до 30-ти нормально.

Шланг подходящего диаметра надень на трубочку, которая под обогатителем внутри карбюратора и подуй в него. Потом подай напряжение 12 В на обогатитель, включай секундомер и сиди дуй себе в шланг. И увидишь через сколько времени дуться начнет хуже, а потом и вовсе перестанет. Только шланг надо одеть глубоко, иначе останутся не закрытыми боковые отверстия в той трубочке. Я настраивал так, что-бы изначально дулось легко (что-бы не нарушить запуск), но почти сразу после включения (секунд 15-20) начинало продуваться хуже и где-то максимум через минуту переставало продуваться совсем. Настраивать надо при температуре около 20 градусов, т.е. не на морозе но и не в жару. При этом корректировка получится автоматически, т.е. в жару время прогрева уменьшиться, при холоде возрастет.
Коммутатор Let’s II

Регулятор напряжения Let’s и Let’s II

Чтобы открутить колокол сцепления нужен ключ типа такого:

Удерживать задним тормозом нельзя, иначе можно повредить шестерни редуктора. Настройка уровня в поплавковой камере:

Сливной шланг (он обычно полупрозрачный), поднять что-бы торчал вверх. На карбюраторе, если присмотрется есть метка в виде бугорка(со стороны регулировочных винтов, чуть выше (на 4мм) плоскости соединения нижней крышки с остальной частью карба). Приблизить к метке сливной шланг и открутить сливной болт. Вакуумный шланг снять и подсосать, что-бы карб восполнил потерю бензина, ушедшего по сливному шлангу. Уровень бензина в шланге должен быть на одном уровне с меткой. Если выше — уровень больше нормы, ниже — меньше нормы. Регулируется уровень подгибанием язычка топливной иглы, а затем снова проверка. При этом карб должен находиться горизонтально.

Взято из Сервис-мануала
Про ограничитель скорости.
В скутере suzuki Let’s коммутатор не следит за скоростью. Ограничитель в коммутаторе срабатывает только на определенных оборотах двигателя. Причем на разных моделях по разному, бывает на 7000 об/мин, а бывает и на 8000 об/мин. А бывает его и нет. Это максимальные безопасные обороты двигателя, превышение ведет к сокращению ресурса двигателя.

Лампочка SPEED на приборной панели тоже не имеет никакого отношения к коммутатору, она включается от простого контакта около стрелки спидометра. Эта лампочка не ограничитель, а только идикатор превышения скорости, ведь в Японии для «полтинников» скорость ограничена 30 км/ч.

Если скутер не разгоняется выше 55 км/ч, то скорее всего причина в стертом ремне и сточеных роликах вариатора, потому что износ этих деталей ведет к изменению передаточного числа трансмиссии.
Сравнение вилок Suzuki Let’s II и Suzuki Address110

Читайте также:

• Volvo xc70 стеклоподъемник не работает
• Мазда 3 не работает прикуриватель
• Замена ролика натяжителя ремня генератора пежо 407
• Почему не крутит стартер на бмв х5 е53
• Механизм стеклоподъемника скания 3 серии

Где у скутера находится свеча?

На одних моделях скутеров к свече можно подлезть не снимая ни пластика ни сиденья ни лючков. На других моделях к свече можно подлезть сняв на капоте двигателя специальный лючок, на других придется снимать седло затем подседельную емкость и только потом можно добраться до свечи.

«Китайцы»

Осматриваем правую сторону двигателя и если найдете там толстый черный провод на конце которого будет непонятная вставленная в двигатель Г-образная фигня. Определяйтесь — удобно вам будет или нет, если удобно — снимайте эту фигню со свечи и по мере необходимости одевайте на свечу специальный ключ и выкручивайте

Если осмотр двигателя ничего не дал — осматриваем капот двигателя и если увидите в его передней части лючок — снимайте его

Если лючка на капоте нет — снимайте либо капот либо подседельную емкость

«Японцы»

Снимайте подседельную емкость или только лючок на ее дне

Как поменять?

Берем, покупаем, просим у кого-то специальный свечной ключ. Надеваем ключ на свечу, вставляем отвертку в ключ и выворачиваем свечу. После того как выверните свечу — аккуратно так, чтобы случайно ее не выронить в кожух охлаждения — выньте ее вместе с ключом

По мере необходимости, вставляем новую свечу в ключ и очень аккуратно и не спеша заворачиваем ее на свое место. Когда будите заворачивать свечу, не прилагайте к ней большого усилия и если почувствуете, что в самом начале свеча заворачивается туго — значит вы не попали в резьбу: выкручивайте ее и попробуйте закрутить по-новой.

Если свеча пошла легко — заворачивайте ее до конца и слегка притяните. Сильно затягивать свечи не желательно, достаточно будет немного ее притянуть и этого будет вполне достаточно.

Как проверить искру?

Вставляем свечу в свечной колпачок, ложем свечу на двигатель так, чтобы ее металлический цоколь коснулся любой металлической детали двигателя. Включаем зажигание, жмем кнопку запуска или лапку кикстартера и смотрим на электроды свечи.

• Если искра между электродами есть — свеча рабочая
• Если искры между электродами нет — свеча пробитая, чтобы в этом точно убедится — попробуйте заведомо исправную или новую свечу
• Если искры нет и на исправной свече — свеча тут не причем и дело не в ней, а например в катушке, коммутаторе или генераторе

Зазор

Зазор между электродами свечи зажигания скутера мопеда или китайского мотоцикла должен быть в районе о,6-о,7мм. Перед установкой свечи — проверьте зазор щупом и в случае необходимости подкорректируйте его отгибанием бокового электрода

Какую свечу ставить?

Для четырехтактных «китайцев» вполне подойдет NGK C7HSA

Для двухтактных «китайцев» и «японцев» подойдет NGK B7HS

Похожая запись

Устройство мотороллера муравей

Где у скутера находится коммутатор?

Устройство и принцип работы генератора скутера

6 комментариев к «Где у скутера находится свеча?»

Pocik29 :
Александр, дорогой мой, то, что ты назвал «фигней» называется по научному — «свечной колпачок»
Pocik29 :

Хочу вот еще чего добавить, убирайте все фишки и вое соединительные клеммы по дальше от крышки ГБЦ, так как у крышки ГБЦ большая температура и под действием этой температуры идет разрушение изоляции проводов фишек и клемм, и в том числе сами фишки с клеммами под ударом. Чем это вам грозит ? а грозит, это вам постоянными проблемами в электрике, могу лампы быстро сгорать(причем все, ближний/ дальний/ габариты), быть может все, что угодно по проблеме в электрике.

Pocik29 :

Хочу вот еще чего хочу добавить, убирайте все фишки и вое соединительные клеммы по дальше от крышки ГБЦ, так как у крышки ГБЦ большая температура и под действием этой температуры идет разрушение изоляции проводов фишек и клемм, и в том числе сами фишки с клеммами под ударом. Чем это вам грозит ? а грозит, это вам постоянными проблемами в электрике, могу лампы быстро сгорать(причем все, ближний/ дальний/ габариты), быть может все, что угодно по проблеме в электрике.

Блин, вот туплю… Тут комментариев новых уже полно, а я и не бум бум… Евгений, эта статья ориентирована на совсем уж начинающих и свечной колпачок для них — фигня и есть. Это опосля, как наблатыкаются так начнут мне тут писать про, что черные кольца нужно вверх ставить потому как они из чугуна, а белые вниз — стальные типа…

Замена свечи на скутере racer

Эта статья предназначена для новичков. Проверять состояние свечи имеет смысл, когда двигатель работает неустойчиво, плохо заводится, либо потребляет много топлива. По внешнему виду свечи зажигания можно определить, правильно ли выполнены настройки топливной системы, в частности, карбюратора. Если проверка показывает, что свеча сильно загрязнена, либо имеет повреждения, её следует заменить. Благо, что свечи стоят очень недорого. Как подобрать свечу для скутера и что значат буквенно-цифровые значения в её маркировке, можно прочитать здесь.

Для выполнения этой работы нам понадобится торцевой ключ на 10, а также свечной ключ или свечная головка на 21.

Итак, нам надо подобраться к свече зажигания. К счастью, доступ очень лёгкий.

Сначала нужно открыть сидение и ключом на 10 открутить 4 болта крепления сидения к раме. У скутера Honda Tact потребуется отвинтить и снять крышку маслобака. После откручивания болтов снимаем сидение.

Теперь, покручивая свечную головку влево-вправо, стягиваем её со свечи.

После этого берём свечной ключ и насаживаем его на свечу. Может так оказаться, что свечной ключ слишком длинный, и он упирается в раму, что сделает невозможным надеть его на свечу. Так было и в моём случае. Поэтому вместо свечного ключа я просто взял головку на 21 и разводной ключ. Выкручиваем свечу против часовой стрелки.

Вот и всё. Теперь можно оценить внешний вид свечи и при необходимости заменить её на новую, действуя в обратном порядке.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

На первый взгляд, что может быть проще: выкрутил старую свечу и вкрутил новую. Но! Как и везде, здесь есть свои ньюансы, не зная которых вы можете запросто к примеру «сорвать» резьбу в свечном отверстии. Особенно трудно в этом вопросе новичкам, которые об устройстве скутера не знают почти ничего пока конечно).

Читайте также: Газовая плита ханса инструкция по применению

И так, давайте сначала определимся с тем где же все таки находится свеча на вашем скутере. Свеча всегда вкручивается в головку блока цилиндров, головка в свою очередь всегда устанавливается на цилиндр, так что находите где у вас глушитель и смотрите куда идет приемная труба глушителя, на скутерах с двигателям 2т труба подходит к цилиндру, на скутерах с двигателем 4т труба подходит непосредственно к головке блока цилиндров.

В зависимости от модели скутера, для обеспечения доступа к свече приходится снимать капоты или отрывать специальные лючки, бывает что доступ к свече возможен только с подседельной емкости вашего скутера. Так что «ориентируйтесь по месту» так сказать.

На этом скутере для замены свечи пришлось снимать капот (свеча показана стрелкой).

Берем свечной ключ и отвертку

Снимаем свечной колпачок, одеваем ключ на свечу, вставляем отвертку в отверстие ключа и выкручиваем свечу (резьба правая).

После того как вы открутили свечу, осторожно (иначе свеча может выпасть из ключа внутрь кожуха охлаждения) вытащите ее из отверстия вместе с ключом.

Берем новую свечу и на всякий случай проверяем зазор между ее электродами, он на большинстве скутеров должен быть 0.6 — 0.7 мм ( на вашем скутере он может быть другой). В случае необходимости зазор корректируем подгибанием или разгибанием бокового электрода.

Точно также, вставляем новую свечу в ключ и аккуратно чтобы она не выпала из ключа вставляем ее в свечное отверстие. При закручивании свечи внимательно следите чтобы она заворачивалась «по резьбе» без перекоса. Свеча в самом начале должна заворачиваться от усилия пальцев, потом по мере захождения свечи в отверстие усилие постепенно возрастает. Если у вас с самого начала свеча идет туго, значит скорей всего она пошла не «по резьбе»-в этом случае выкрутите ее и закрутите заново. Затягивать свечу сильно нет необходимости, притяните ее слегка и хватит.

Читайте также: Бронзовые фитинги для труб

На одних моделях скутеров к свече можно подлезть не снимая ни пластика ни сиденья ни лючков. На других моделях к свече можно подлезть сняв на капоте двигателя специальный лючок, на других придется снимать седло затем подседельную емкость и только потом можно добраться до свечи.

«Китайцы»

Осматриваем правую сторону двигателя и если найдете там толстый черный провод на конце которого будет непонятная вставленная в двигатель Г-образная фигня. Определяйтесь — удобно вам будет или нет, если удобно — снимайте эту фигню со свечи и по мере необходимости одевайте на свечу специальный ключ и выкручивайте

Если осмотр двигателя ничего не дал — осматриваем капот двигателя и если увидите в его передней части лючок — снимайте его

Если лючка на капоте нет — снимайте либо капот либо подседельную емкость

«Японцы»

Снимайте подседельную емкость или только лючок на ее дне

Как поменять?

Берем, покупаем, просим у кого-то специальный свечной ключ. Надеваем ключ на свечу, вставляем отвертку в ключ и выворачиваем свечу. После того как выверните свечу — аккуратно так, чтобы случайно ее не выронить в кожух охлаждения — выньте ее вместе с ключом

По мере необходимости, вставляем новую свечу в ключ и очень аккуратно и не спеша заворачиваем ее на свое место. Когда будите заворачивать свечу, не прилагайте к ней большого усилия и если почувствуете, что в самом начале свеча заворачивается туго — значит вы не попали в резьбу: выкручивайте ее и попробуйте закрутить по-новой.

Если свеча пошла легко — заворачивайте ее до конца и слегка притяните. Сильно затягивать свечи не желательно, достаточно будет немного ее притянуть и этого будет вполне достаточно.

Читайте также: Rehau sib design 70 отзывы

Как проверить искру?

Вставляем свечу в свечной колпачок, ложем свечу на двигатель так, чтобы ее металлический цоколь коснулся любой металлической детали двигателя. Включаем зажигание, жмем кнопку запуска или лапку кикстартера и смотрим на электроды свечи.

• Если искра между электродами есть — свеча рабочая
• Если искры между электродами нет — свеча пробитая, чтобы в этом точно убедится — попробуйте заведомо исправную или новую свечу
• Если искры нет и на исправной свече — свеча тут не причем и дело не в ней, а например в катушке, коммутаторе или генераторе

Зазор

Зазор между электродами свечи зажигания скутера мопеда или китайского мотоцикла должен быть в районе о,6-о,7мм. Перед установкой свечи — проверьте зазор щупом и в случае необходимости подкорректируйте его отгибанием бокового электрода

Какую свечу ставить?

Для четырехтактных «китайцев» вполне подойдет NGK C7HSA

Для двухтактных «китайцев» и «японцев» подойдет NGK B7HS

Сузуки летс 2 где находится аккумулятор

Схема выполнена полностью на русском языке и позволяет без труда разобраться в ней даже неопытному скутеристу.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

помогите разобраться скутер сузуки летс 2 с аккумулятором есть искра без него нет не могу найти причину
менял обмотку зажигания магнит реле-регулятор изменений никаких помогите разобраться буду очень благодарен

исай ответил:
11 июля 2013 в 23:49

помогите разобраться скутер сузуки летс 2 у меня стоит защита на скорость когда еду больше 40 не едет и начинает сбрасывать как снять защиту

Павел ответил:
2 июля 2021 в 18:12

У меня такая же проблема.
Вы как-то решили ету проблему

всем привет помогите на сузуки на понэли приборов есть красная лампочка пока она не потухнет заводить двигатель нельзя но не ясно почему эта лампочка начинает мигать при движение и глушит двигатель

Всем привет. Парни подскажите пожалуйста какой ремень suzuki lets 2 бабочка, а то купил с ремнем не родным. Ремень новый но пробуксовывает

Terraflops ответил:
23 апреля 2014 в 08:14

Доброго дня! У меня вопрось. Купил мопед, Сузуки летс 2, с честных слов, не менее честного хозяина, скутер заводился и работал, но после последнего запуска, простоял 1.5 года. Я оттащил в гараж, разобрал пластик, пролил всё что нужно WD, контакты очистителем контактов, подключил автомобильный аккум, так как родной естественно сел, но от кнопки никакой реакции. Более того, после поворота ключа, не работают поворотники, не работает сигнал, не горят тормоза, но при повороте ключа, где то в среднем положении, загораются лампочки красные, толи масла, толи ограничения скорости, не понятно. Если заводить кикстартером, то загорается фара во время прокрута, но искры так и нет, соответственно не заводится. Поменял предохранитель на всякий случай, свечу новую совершенно. Что ещё смотреть? так визуально, вся проводка цела. Скутер вообще приехал из Владивостока внешне в идеальном состоянии. Заранее спасибо.

Максим ответил:
5 сентября 2015 в 21:39

у тебя не хватает мощности,пробуй не один раз дергать кикстартером,а несколько,если не получаеться,кинь на проводку к фаре тумблер,когда заводишь выключай фару,когда завел можешь включать

Oleg ответил:
24 апреля 2017 в 11:12

акамулятор от машины нельзя брать к мопеду. Там ампераж не такой. Может проводка згореть. Если нет предохранителя..

76 комментариев на “Руководство по ремонту и обслуживанию электрооборудования скутера Suzuki Let’s 2”

помогите разобраться скутер сузуки летс 2 с аккумулятором есть искра без него нет не могу найти причину менял обмотку зажигания магнит реле-регулятор изменений никаких помогите разобраться буду очень благодарен

исай ответил: 11 июля 2013 в 23:49

Привет , как я понял , то ты заводишь , потом снимаешь акб , и искра проподает , т.е. он глохнет ! причина одна — нет зарядки акб , тут надо сначала реле звонить , стоит под клювом , тестер в положение диода , там 4 -е контакта они между собой и массой не звоняться , то реле целое , а вот если показывают сопротивление в любом положении — то реле сдохло 1 потом звонить проводку надо ,если реле целое смотри схему

помогите разобраться скутер сузуки летс 2 у меня стоит защита на скорость когда еду больше 40 не едет и начинает сбрасывать как снять защиту

всем привет помогите на сузуки на понэли приборов есть красная лампочка пока она не потухнет заводить двигатель нельзя но не ясно почему эта лампочка начинает мигать при движение и глушит двигатель

Всем привет. Парни подскажите пожалуйста какой ремень suzuki lets 2 бабочка, а то купил с ремнем не родным. Ремень новый но пробуксовывает

Terraflops ответил: 23 апреля 2014 в 08:14

ремень suzuki lets 2 16.5×664

Доброго дня! У меня вопрось. Купил мопед, Сузуки летс 2, с честных слов, не менее честного хозяина, скутер заводился и работал, но после последнего запуска, простоял 1.5 года. Я оттащил в гараж, разобрал пластик, пролил всё что нужно WD, контакты очистителем контактов, подключил автомобильный аккум, так как родной естественно сел, но от кнопки никакой реакции. Более того, после поворота ключа, не работают поворотники, не работает сигнал, не горят тормоза, но при повороте ключа, где то в среднем положении, загораются лампочки красные, толи масла, толи ограничения скорости, не понятно. Если заводить кикстартером, то загорается фара во время прокрута, но искры так и нет, соответственно не заводится. Поменял предохранитель на всякий случай, свечу новую совершенно. Что ещё смотреть? так визуально, вся проводка цела. Скутер вообще приехал из Владивостока внешне в идеальном состоянии. Заранее спасибо.

Максим ответил: 5 сентября 2015 в 21:39

у тебя не хватает мощности,пробуй не один раз дергать кикстартером,а несколько,если не получаеться,кинь на проводку к фаре тумблер,когда заводишь выключай фару,когда завел можешь включать

Oleg ответил: 24 апреля 2017 в 11:12

акамулятор от машины нельзя брать к мопеду. Там ампераж не такой. Может проводка згореть. Если нет предохранителя..

Что такое скутер?

Одним из самых популярных транспортных средств во многих странах, особенно на юге, является скутер. Называют его еще мотороллером, мопедом или байком. Скутер имеет внешне сходство с мотоциклом, но немного меньше и легче него. Поэтому он более маневренный и удобный в управлении. Особенно популярны мотороллеры в городских условиях, где это двухколесное транспортное средство легко преодолеет пробки и не займет много места на любой парковке.

Владельцы современных качественных моделей скутеров признают, что они имеют некоторые недостатки. Например, их легко угнать. Кроме того, из-за своих маленьких размеров они тесноваты для двоих и имеют небольшую мощность. Но все же достоинств у этих транспортных средств больше:

• они стоят недорого и не требуют больших затрат при эксплуатации, поэтому доступны многим;
• легко получить права на скутер и научиться им управлять;
• скутеры довольно маневренны, поэтому им не страшны городские пробки;
• имеют современный дизайн;
• потребляют мало бензина;
• их легко припарковать;
• есть вместительный багажный отсек.

Ремонт скутера сузуки летс 2

Компания Мичио Сузуки была основана в 1909 году. Первым был построен небольшой завод, который производил станки для текстиля, он располагался под деревней Хамаматсу. В 1920 году молодая компания меняет свое название и становится Suzuki Loom Manufacturing Co., а сам Сузуки возглавляет президентский пост фирмы.

Успех компании был очевиден, государство пожаловало компании награду за высокопроизводительные образцы продукции. Первый мотоцикл Suzuki был выпущен в 1952 году. Он назывался Power Free и имел оригинальную конструкцию, а именно – имелось две педали, с помощью которых мотоциклист мог помогать своему железному коню. Разработка этой модели была настолько удачной, что государство выделило средства для их продолжения.

В течение нескольких лет были выпущены мотоциклы, которые всего за несколько лет стали невероятно популярными. В 1953 году выпущена модель, имеющая двухтактный двигатель и объем 60 куб. см. Именно этот мотоцикл помог выиграть гонку и победить на турнире Mount Fuji Hill Climb. В 1954 году компания выпускала 6 000 мотоциклов.

Уже к 1980 году имя Suzuki займет твердое место на рынке и будет выпускать мотоциклы, покупаемые во всем мире. Сегодня, невероятно популярным мотоциклом является скутер сузуки летс 2 , который имеет несколько разновидностей и приятную для покупателя цену.

История Suzuki Let’s начинается в феврале 1996 года, когда был выпущен первый образец этого мотоцикла. Через небольшой промежуток времени Suzuki Let’s стал невероятно популярен, во многом потому, что модель была практически идеальной на то время. Мотоцикл имел красивые и аккуратные формы, что отличало его от аналогов того времени. Максимальная скорость 62км/ч, скутер был идеальным для городских пробок.

Практически сразу, несмотря на успех первой модели, разработчик выпускает Suzuki Let’s 2. Основное отличие этого образца во внешнем дизайне, так как мощность и начинка практически не изменились. Подвеска показала себя хорошо, энергоемкости вполне достаточно, чтобы комфортно передвигаться по городским дорогам. К сожалению, купить скутер сузуки летс 2 вам не удастся, так как выпускался он только для рынков Японии и Новой Зеландии.

Сузуки Летс 2L понравиться тем, кто любит быструю езду. Система барабанных тормозов и дисковый передний тормоз позволяют суверенно чувствовать себя на дорогах, при этом вес мотоциклиста не играет большой роли. Эта модель была выпущена в 1997 году, уже в 1998 был предложен аналог SUZUKI Let’s 2DX в который была внедрена комбинированная тормозная система.

Последним из серии Suzuki Let’s 2 стала модель NEW, которая вышла в продажу в 1999 году. Наибольшие изменения произошли в дизайне, после чего в скутере дорабатывались незначительные промахи разработчика. До 2008 года мотоцикл успешно занимал нишу на мировом рынке. В 2008 двухтактный двигатель был признан не экологичным и производство свернули. Спустя несколько лет, можно с уверенностью сказать, что свою популярность не потерял скутер сузуки летс 2, цена этого мотоцикла приятна многим мотолюбителям.

Как выглядит скутер?

Модель мотороллера “Сузуки Летс 2” считается одноместной. Но на нем легко могут разместиться два человека. Его стильный внешний вид делает его привлекательным для активных молодых людей. Обтекаемые формы и плавные линии делают его стиль гармоничным и очень современным. В любом транспортном потоке шикарный внешний вид этого скутера всегда притягивает взгляды прохожих и других водителей. Идеально данный мотороллер подходит для девушек.

Спереди скутер защищает водителя от пыли и брызг грязи. Под сидением есть вместительное багажное отделение. А для габаритного груза можно использовать задний багажник. Приборная панель устроена просто. Все приборы имеют крупные шкалы и необходимые индикаторы.

Настройка уровня бензина и правильного положения поплавка в камере

Правильно настроенный уровень топлива в поплавковой камере не позволяет свечам промокать, а мотору глохнуть. В камере, где расположены поплавки и жиклеры, имеется клапан, обеспечивающий подачу топлива. Правильное положение поплавков определяет фазу закрытия или открытия клапана и предотвращает перелив топлива в карбюраторе. Положение поплавков изменяется путем легкого подгиба планки крепления.

Фазу закрытия или открытия клапана определяет правильное положение поплавков

Контроль уровня бензина осуществляется на работающем моторе с использованием трубки из прозрачного материала, присоединенной к точке слива и поднятой вверх. Уровень бензина должен быть на несколько миллиметров ниже фланцевого крепления крышки. При недостаточном уровне следует снять крышку и отрегулировать фазу срабатывания иглы, слегка подогнув металлические усики.

О приобретение скутера вообще не думал и как то в один день знакомый приобретает китайский скутер, на котором мне доверил прокатиться и не думал я что это меня зацепит, а именно заставит меня задуматься о приобретение такого же аппарата.
Думал — думал и надумал, а чё надумал сказал отцу, отец одобрил, но не китайский скутер, в силу того что китайскую технику он вообще не воспринимает, а покупка скутера рассчитывалась на его финансы, тем самым вынудив меня начать принудительные поиски «надёжного»(почему в кавычках? об этом ниже!) скутера т. е. в понимание почти каждого русского человека надёжность это япы.
Купил газету, нет не чё, купил другую тоже нет! спросил у знакомых может кто продает? -Не кто не продает 🙂 Залез в интернет( спасибо великому инету, кто, кто а он всегда выручит 🙂 ! и оО счастье, увидел объявление следующего содержания: «продам японский скутер suzuki lets2, для тех кто понимает»
Позвонил продавцу: Скутер не продали? нет не продали(голос был женский, подумал я, заинтригован) Договорились встретиться, у него(ё) дома, дом найти не смогли, звоню говорю давай возле такого то такого то магазина? ок!. Подъехал по адресу стоит парень(разочарование, а голос то по телефону женский :((( ) Поехали к нему домой, он зашёл. Слышу как заводиться и это «пение 2х тактного двигателя», интрига. ) Открываются ворота и о_О вот он мой будущий скутер, Красавец! Цвета калифорнийский мак, с небольшими коциками на правой стороне.
-Отец. Че красили?
-Продавец. Да, красили.
-А чё он битый что ль, что красили?
-Нет, просто хотелось преобразить.
-Я. Лан пап чё ты прям как машину выбираешь, битый не битый блин)
Ок, прокатился, понравилось, пуля прям какая то после того китайца 🙂
Вопрос продавцу — Окончательная цена сколько 19, ладно спасибо, подумаем.
Вопрос отцу, пап ты чё? айда прям щяс купим. Нет, домой приедем подумаем! плохо ты рыночные отношения знаешь — что то в этом роде он мне ляпнул 🙂 Я ну оооОк. домой приехали, а я на месте сидеть не могу, ну чё купим или нет? — весь прям хороший такой, сияю) Он звони ему если за 17отдаст скажи, то приедем и заберём, так и сделал! все получилось) тогда то я и понял что имел ввиду отец)
Вот и стал я обладателем японскго скутера suzuki lets2,1999г.(вроде как) ввезённого в Россию в 2005г. с 2хтактным мотором, развивающия 7л. с.
p.s. уже устал млин писать, но продолжим 🙂 надеюсь хоть кто то прочтет, всю эту еруденцию 🙂
_
-2- Начало эксплуатации.

Сезон №1. После покупки звоню знакомому у которого китайский скутер, айда говорю покатаемся? ОК! Еду я за ним с небольшой такой скоростью и тут он по тормозам, а я чайник дистанцию не соблюдал 🙂 дабы не въехать в него по тормозам обеими руками, тут снос переднего колеса, и полёт! Потом скорая, рентгены, больница, врачи. Шучу 🙂 все норм было, я каким то непонятным образом оказался на ногах, наблюдая за тем как скутер катиться на боку :((( поднимаю его, смотрю на пластик, разочарование, печаль, депресия, не знаю как это ещё назвать, расстроился я короче 🙁 Лан думаю с кем не бывает.

Дальше все нормально.

1ый сезон подходит к концу и опять веселуха, яду я такой на радостях со знакомым который сидел со мной на скутере, отвлекся на секунду повернувшись к нему лицом и тут 🙁 Влетаю в яму наших «прекраснейших» русских дорог, в глазах помутнело -_- объясняю что за такая яма( может кто то задался вопросом чё за яма такая там была?) — Яма эта возникла в следствие наших продвинутых дорожников которые не поднимая в высоту люк колодца, кладут вокруг него слоев 10 асфальта, тем самым образовав яму. Из за этого калхоза на дорогах случилась бедушка беда 🙂 светорассеиватель выпал из места где ему положено быть (с) и попал под колеса проезжавшего мима таза 🙁 и это не все, ещё загорелся датчик масла.

Решение возникнутых проблем в 1ом сезоне:

1ую проблему с рассеявателем долго не мог решить, не мог его найти. потом лампочка родная перегорела, а ет. вообще не есть хорошо, объясняю почему: НЕГДЕ ТАКИХ ЛАМПОЧЕК НЕТ! — чё за бред подумал я, но нашёл похожую лампочку за 5р. и немного её основание переделал и уаля горит! счастье!(лампочка служила все время, пока сузик был у меня) а за место рассеявателя я поставил обычную сеточку от номера (раньше на номера ставили), много идей было и из полторашки сделать и из орг стекла, но мучиться не стал)
2ую проблему с датчиком я решил довольно просто, а именно отсоединил его от ёмкости, ёмкости в которой находиться масло и в последующее время, масло проверял ветками 😀 (вскоре перед продажей(о продаже ниже), эта лампочка наладилась сама по себе)
Расход бензина за первый сезон составил около 3х-4х литров 95го. Масла точно сказать не могу но за сезон 1л. мотюля.(около 1т. км.)
Затраты за 1ый сезон — 5р(лампочка) 100р(сеточка)=105р — затраты по своей «тупости». бензин и масло не в счет)

После первой прошедшей под моим владением зимы, скутер скутер завёлся без каких либо издевательств в мою сторону 🙂 Начался 2ой по счету мой сезон на это скутере. И тут начинаются плохие слова *censored* -мат запрещён, поэтому опишу я это дело так :). Рассказываю как все происходило. По ходу пилотирования длиной в 200км(за 2ой. сезон). я понял что максимальная скорость с 60км. ч. упала до 55. полазив на форуме я понял что во всем этом «сыр боре» виновны ОНИ — ролики вариатора и в первый раз решил его разобрать, а именно посмотреть в каком состояние ролики вариатора. Сняв пластик и все что могло бы мне помешать залезть в стартер, сделано, увидел какую то пружинку) отломанную), я в технике если можно так сказать полный «дуб» начал осматривать откуда она могла слететь и нашёл. пружинка слетела со сцепления, там их всего 2, одна на месте а
2ую сломанную восстановили, так до роликов я и не добрался, «забил» в силу того что даже если они и изношены все равно их в городе не найти =)
В скором времени дал другу прокатиться и он его ушатал в забор((( ппц думаю, вот везёт. перед полностью под замену. привез домой сел в гараже смотрю на него и думаю — «Чё ж делать мне с тобой?». Ладно думаю щяс спать утром смотреть пластик в интернете. Смотрел, оценил, что б заменить передний пластик над около 5т. р. Подумал ещё съездил к знакомому кузовщику отца, тож доверия не внушил( пластик тонкий, не реал сделать( поехал опять домой сижу опять смотрю на него и думаю взять эпоксидный клей и попробовать сделать что ль!? так и сделал сначала паяльником не много подпаял.(p.s. До этого не разу не чего такого не делал только слышал) После того как споял с обратной стороны наложил марлю, и залил эпоксидным клеем и так 2 элемента пластика. В одном месте не хватало 1го куска пластика, но и там залил эпоксидкой. Подождал пока подсохнет и уаля! счастье) как не как сам сделал!) а мне то говорили)-кароче гордость и т. п. Вид конечно у него был не ахти) ладно думаю, потом когда нить покрашу его весь, к девкам на нем все ровно не гоняю) а за хлебом да по делам сойдёт =)
Проездив ещё около 500километров во 2ой сезон. он начал глохнуть, не чё страшного, подумал я! завел вроде как нормально всё, но не тут то было проехав около 5км. пошел треск и он заглох, ножка пинка, скажем так — застопорилась, не пинался (аккумулятора не было, со стартера не заводился) ну всё. думаю. Потащил своего коня что называется на себе 🙂 Докатив его до тома вспотел аж) загнал в гараж передохнув решил разобрать кик стартер, разобрав сам не поняв чё я сделал 🙂 попробовал пинуть, и о_О ножка пинка двигается. счастье млин, но, есть одно НО, счастье лишь до того момента как он завёлся потрещяв очень неприятным звуком, скутер ЗАГЛОХ. ну ёмаё подумав в тот момент, забил на него, думаю зачем он мне сдался, психанул, оставил в гараже и домой. И так он простоял весь сезон, зимой я все же задался вопросом вылечить его, задал вопрос на форуме, что может быть!? — мне ответили, спасибо тем ЛЮДЯМ! Сказали что 99% это подшипники коленвала. посмотрел информацию на том же сайте, а именно как поменять эти подшипники и ужаснулся. И опять отложил в долгий ящик. Летом приехали родственники с севера и дядька спрашивает а что у тебя с ним!? я так то так то, все объяснил. Пошли говорит, сделаем, я помогу, я о_О (не думал что он разбирается в технике, но был не прав) И вот мы пошли его разбирать, по мере разбора немного фоткал, что б потом, когда собирать будем, все собрать в том же порядке) Разобрали, двигатель с рамы сняли и тут дядька сказал что двигатель уже разбирали( ну шарит, что уж тут ещё сказать), раскололи, обнаружили что колечки на поршне залегли, под замену( и зря я отложил это в долгия ящик(об этом ниже). Подшипники(виновники торжества) вытащили, офигели. 🙂 Поехали в магазин подобрать что нить похожее( смотрел в интернете, оригинал стоит около 1.5р.) нашли более менее подходящие. кое как их посадили (нагрев сам коленвал) начали собирать, все шло нормально, но не все гладко, начав закручивать цилиндр сорвал болт( Перенесли на следующий день, родня утром уехала. А я поехал за болтом, нашёл подходящий. Все наконец то все собрано. Пробую заводить не хочет, и так раз 100500. Звоню дяде -Ты говорит маслица капни в цилиндр, так и сделал и где то с 3го пинка завёлся. протарахтел, дымаган из глушака жуткий, как от паровоза) в гараже кумар, но приятно 🙂 и всё ништяяяк!
сезон отъездил!

затраты по 2ому сезону: 200р подшипники +60 эпоксидный клей + свеча(от волги, цену не помню)=260+50/200р(свеча), по своей тупости — 60. и так закончился сезон

Назову этот сезон так — трудный и затратный!
Ездил ездил, пошел учиться на права, думаю думаю и надумываю, надо продавать! Выставил объявление о продаже своего сарая в могучий интернет.

— Не звонят. думаю наверное над видок ему придать!? пока думая эксплуатация продолжалась, поехал за город(20км. в один конец) по пути домой заглох, ёмаё что за. ладно, завёлся вроде — Подъём в гору, тяги нет! еду около 10км. ч, а то и меньше =( (со знакомым, т. е. 2ем) — некогда не было ж такого да? задался вопросом, нет не было ответив на него :). — бензин отпускается чуть ли не на глазах. ((( 95ый ведь, жалко все таки) да и до дома пилить ещё не мало) кое как добрались до дома и опять раздумья( глубочайшие, родился я со светлыми волосами, вредно=). Мои раздумья дали о себе знать, задал вопрос скутеру — Ну что ж с тобой японец ты великий:( зайдя мимолётом в один магазин китайских скутеров увидел подходящие ролики вариатора, решил взять, ценник я считаю за них большой -250р.( для студента тоже деньги) взял, максимальная скорость выросла! разгон ещё хуже стал после пробега в 20км._) пошёл купил ещё один комплект потяжелее, разгон вырос максималка упала. Звонит «потенциальный покупатель» — как состояние говорит? я долго не думая, как говориться на незнающего идеальное! только внешне ужас с большой буквы =) договорились позже созвониться.

А я гадать откуда такой расход в 10-20л. на 100? на тнт звякнуть что ль что б экстрасенсов прислали?) и расход масла около 1литра мотюля(за сезон 2упаковки мотюля убил, стоимость одной 1л. 400-450р), так же на 100км. Звонит опять покупатель, не что то( до этого признаков хорошего человека не замечалось =) совесть не даст такой продать( телефон не взял! после чего начал готовить пластик на покраску, как и хотел, немного выше. Это всё было задумано 1ым делом(по порядку: Поехал к дядьке учиться этому делу, все доступно объяснил что где и даже как 🙂 купить где зашкурить, где чё) все сделал, решено было комбинировать 2цвета синий(тот которым вазы красят) и белый.

Покрасили собрал пластик, скутер прям красавец — КРАСАВЕЦ! — по фоткам ниже заметна разница 🙂
Теперь сердце японца(ДВС) — не стал голову ломать, разбирать весь этот хрупкий пластик, двигатель от рамы и т. п. Сделал в смотровой яме все для него необходимое (что б установить его, поверьте это было не легко) снял нижний пластик, открутил свечу, цилиндр а тут (не не так, Тут), куска поршня просто нет! из 2х колец которым положено сидеть на поршне и не «рыпаться», осталось только одно я *censored* — второе без вести пропало, в жди меня не обращался 😉 Далее снял поршень поглазел на него и его задиры вот так — О_О, а что показалось странным на цилиндре не одного задира (царапинки) — вот откуда весь расход горючки, как на крузаке 200ом. полез в нет, заказал поршень, а заодно и свечу (оригинал, дабы свеча от волги доверия мне вообще не какого не внушала) 🙂 А время во время пока шёл поршень со столицы нашей необъятной России, купил аккумулятор, обычный на мотоцикл, не оригинал, дабы оригинал 1500рубликов, купил провода провёл в багажник, установил т. к. родной акум вообще маленький, а новый туда где стоял родной не как не влезет). Сфотографировал скутер и в объявления, все по новой=), звонит покупатель я в растерянности, кто ж знал что так быстро позвонит(кто кто но не я). Я ему объясняю ситуацию, таким образом — решил я значит заменить поршень (ппц думаю положит трубку так положит), а он тип вот когда придёт я хочу присутствовать при сборке, я в шоке) ладно говорю. Прошло время поршень пришёл, я звоню ему и говорю все поршенёк пришёл! поехали с ним на почту забрали, потом ко мне в гараж и сборка. собрали, завожу, все в норме! С начало сам проехал и слышу непонятные треск доносящийся откуда то и недр двигателя, думаю не чего серьёзного, быстрей над от него избавляться! Даю прокатиться покупателю (25лет покупателю — как сказал, мечта детства, все норм!) всё ему понравилось, в глазах уже 20т. р. (за которые я его продавал) и тут «!» толчок и он глохнет мои «глазища»- О-О молчание. подхожу пытаюсь завести и :*( совсем печаль. ( — покупателю гарю все кранты, я его на помойку. Остыв на следующий день, благодаря отцу который рассказывал мне историю как он шестёрку хотел когда то давно в 90е перепродать(лан ссторию рассказывать не буду) 🙂 разобрал и увидел — стопорное кольцо вылетело 🙁 новый поршень как не новый кольца зажало, тем самым убив целый цилиндр о которым выше говорилось. ( расстроился, конкретно( «восстановив» поршенёк, собрал, думая может как то будет работать и удастся мне его продать!? работал он, заводился, но как говориться через раз, палез в интернет (опять) цилиндр с поршнем ( не оригинал ) 2700руб. — ули делать заказал, за все про все отдал (комиссия, услуги доставки) 3т. р. И опять звонит покупатель сможешь говорит подъехать показать скутер, я -да конечно! до этого же заводился и каково было моё удивление. (не кому не понять 🙂 когда я захожу «деловой такой» в гараж завести его он не заводиться!( попинав его в очередной раз без результативно, захожу домой звоню покупателю говорю: не тип ты извини но я сёня не могу, дела у меня величайшие. Погода испортилась, мне на руку( не люблю дождь, но тогда!), покупатель не приедет смотреть в такую погоду скутер! — отмазываться да ещё что, не надо !) вот и пришёл поршень с цилиндром.

Установил в очередной раз — завожу, трудно объяснить как я боялся его завести! как я потом боялся на нем ехать. Срочно надо избавляться подумал я тогда(. столько нервов убил из за него. ( погода налаживается, звонит покупатель приехали, посмотрели, понравился. чё говорит скинешь? я нее. таких идеальных скутеров больше нет! 🙂 — он ну да ну да, мы говорит подумаем, потом звонит ещё раз чё говорит за 17отдашь, я его грубо говря чуть на 3 буквы не послав, сказал ему следующее: на велосипеде катайтесь, после разговора кинул ему смс-ку за 19забирай. время идёт, звонит всё ладно забираем! привезёшь его нам? я ОК, нет проблем, пока ехал до них колени треслись «ли ж бы не чего не сломалось» привез, рассчитались, а я смотрю на него (скутер) и жалко. (
за 3ий сезон расходы — 600 (аккумулятор)+краска, работа 1т. р. (по знакомству) + 2т. р. (поршень) + 3т. р. (цилиндр, поршень) + 1200р. (ролики) масла на 900р. и бензина АИ 95го на очень много 🙂 опять же включать не буду.

Итог по 3му сезону не хилый = 7800. не знаю каким плохим словом назвать эту цифру. Из них по по своей тупости — 4т. р. (краска, в силу того сам его ушатал, поршень с цилиндром, сам изначально стопорное кольцо не правильно поставил)

В заключение скажу следующее: то ли мне так не повезло. но скутером suzuki lets2 — недоволен. Но это моё личное мнение, да и в принципе, хоть как то полазил в технике, от чего получил истинное удовольствие, за что благодарен этому самому что не наесть качественному японскому скутеру, на форумах тоже его не хвалят, у кого что, а кто то полностью им доволен, раз на раз не приходиться! И ещё чем остался не доволен так это передний тормоз, который находиться вроде как сейчас уже не помню под левой рукой. Не дай бог нажатием на него окажешь больше усилий чем полагается, или же нажмешь его на грунтовке, или же небольшом песочке на дороге, все кранты — снос руля, в следствие чего падение! а ведь поломать себе можно что угодно и спускавшись по ступенькам!

Всем спасибо кто решился на такой отважный поступок прочитать мои каракули от начала и до конца!

Если возникнут вопросы, с радостью отвечу 😉

Последствия эксплуатации японского скутера русским, неопытным «наездником» 🙂

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

вторник, 20 марта 2012 г.

Скутер не разгоняется быстрее 50 км/ч

Самая частая причина — износ роликов и (или) ремня. Так же возможно что ролики и ремень стоят не от сузуки, неподходящего размера.
Для достижения скорости 65-70 км/ч ремень должен иметь размерность 16.5-664 (родной ремень имее маркировку Mitsuboshi 27601-43E00 две последних цыфры могут быть не 00, это не важно). Ролики 17 X 12 весом 6.5 грамм (6 штук).

Скутер не разгоняется быстрее 30 км/ч, глохнет, не держит обороты

Мотор резко перестает набирать обороты во время движения, при полном газе обороты падаю, как будто выключили зажигание. Скутер внезапно заглохнет, заводится без проблем, холостые держит.
Скорее всего, причина неисправности — выход из строя свечи зажигания, ее нужно заменить или почистить

NGK BPR6H или NGK BP6HS. Зазор между центральными электродами 0.6-0.8 мм (а так же их аналоги других производителей). Для того что бы выкрутить свечу необходим короткий свечной ключ. Найти свечу не сложно, от катушки зажигания (черная, расположена справой стороны мотора) к свече идет самый толстый провод, заканчивающийся резиновым наконечником, под ним как раз и установлена свеча.

Какое масло выбрать? Куда заливать? Сколько?

Для нормальной работы двигателя необходимо использовать только специальное двухтактное масло ( маркируется обычно 2Т ) причем важно, что бы на упаковке было написано, что оно предназначено для скутеров с раздельной системой смазки. При выборе масла, рекомендую руководствоваться здравым смыслом, помнить о том, что моторчик на Лет’се раскручивается до 7000 оборотов в минуту. Рекомендую выбирать между синтетическими и полу-синтетическими маслами от известных производителей. Пример: MOTUL 710 2T, LIQUI MOLY, CASTROL. И помнить, деньги сэкономленные на масле, придеться потратить на ремонт. Не стоит пугаться того, что 1л. масла стоит 10-15$ этого хватает на 1200-1500 км.
Емкость маслобака 1,2 л. Пробка находится под сидением. Датчик на приборной панели начинает мигать, когда остается 300 мл. масла.

Что делать, если порвалась пружинка сцепеления?
Не спешите ее выбрасывать и бежать в магазин за новыми. читайте статью />Пружинки можно подобрать и от Yamaha (3KJ, Jog), для стокового двигателя лучше брать самые мягкие, их же можно ставить и при тюнинге, подбирая необходимой жесткости. Подробнее

Обкатка мотора. Как? Сколько?
Как обкатывать мотор после ремонта, сколько времени, сколько масла добавлять в бензин.

Как выкрутить свечу .

С правой стороны откручиваешь лыжу . Находишь толстый провод и его конец, снимаешь его, под ним свеча. Берёшь короткий свечной ключ (с длин. много мороки) и выкручиваешь. Лыжа, это пластиковая обшивка, которая крепится снизу скута (нижняя часть пластика между колесами).

Нужен короткий свечной ключ.

По бронепроводу нащупываем колпачек свечки.

Замена масла в редукторе, выбор масла.

Прежде всего, хочу отметить, что масло в редукторе нужно менять, и делать это регулярно через 10-15 тысяч км. пробега. Особенно рекомендую проделать эту операцию после покупки б\у скутера.
Выбирать нужно из трансмиссионных машинных масел класса API GL-5 (80W90). Я предпочитаю Elf Tranself TYPE B 80W90 GL-5.
Вот такое:

Поменять масло в редукторе не сложно, снимаем пластиковый кожух вариатора и находим два болта:

Спасибо 20Vek за фотографию.
Как снять ротор генератора?
Простой способ снять ротор генератора:
1.Откручиваем гайку крепящую ротор.
2Находим два отверстия с резьбой на роторе и замеряем расстояние между ними.
3.Подбираем 2 болта(лучше шпильки,т.к. удобнее и безопаснее).
Теперь нам понадобится металлический прямоугольник,толщиной 4-5мм,со сторонами 40х120мм.

Сверлим в прямоугольнике два отверстия с расстоянием между ними. (это мы меряли,см.п.2).Диаметр сверла на 3-4мм больше,чем отверстия в роторе.
4.Вкручиваем шпильки в отверстия ротора,но не глубоко(на 3-4мм вглубь).
5.Накручиваем гайку на коленвал(вровень с последним).
6.Надеваем пластину и накручиваем гайки на шпильки.Слегка затягиваем(так,чтобы пластина имела некоторое напряжение).
7.Молотком делаем несколько сильных,резкий ударов по центру пластины.
8.Ещё подтягиваем гайки.
9.см.пункт 7.
Так снимались роторы на двух моторах.Проблем никаких.
Основное о колесах:
1. Почти всё о покрышках и ремонте проколов.
2. Вопрос о том,какая резина встанет на Летс. Для желающих поставить колеса большего размера.
Замечу,что штатная 3.00/10

*****
Что значит маркировка шины: ссылка
Немного о подшипниках коленвала:
1. Всё о проблемах с подшипниками коленвала.
2. О сальниках коленвала и их замене.
3. Съемники подшипников коленвала для правильного ремонта.
4. Коленвал. Методы проверки. Выбираем коленвал на Suzuki Let’s

Напомню,что размер подшипников:
Большой: 6006 — 55х30х13 с3
Маленький: 6204 — 47х20х14 с3

Размеры сальников:
40x22x6
27x17x6
Поговорим о грузиках вариатора:
1. Тема о грузиках вариатора
2. Тема о грузиках вариатора2
3. Вариатор Malossi
4. Интересное,но неоднозначное решение.
Напомню,что размер грузиков:
«родного» вариатора 17х12
вариатора Malossi 16х13
_________________
Разбираемся с подвеской :
1. Ремонт вилки переднего колеса.
2. Альтернативная вилка.
3. Передняя вилка с дисковым тормозом.
4. Ремонт передней вилки с дисковым тормозом.
5. Задний амортизатор.
Размер колесных дисков:
Передний: 2,5-10″ (диаметр тормозного барабана 95,7мм )
Задний: 2,5-10″ (диаметр тормозного барабана 110,7мм )

Подшипники переднего колеса
10х30х9 (6200)
Сальник преденего колеса:
34х42х5
_________________
Где находится аккумулятор,коммутатор и реле стартера?
Стрелочкой указан лючок в полу.

Красный — Реле стартера
Желтый — Коммутатор
Зеленый — Аккумулятор
Общие инструкции по ремонту.

1. При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке,
чтобы облегчить последующую сборку.
2. Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Желательно заменять разводные шплинты, уплотнительные прокладки,
Уплотнительные кольца, сальники и т.д. на новые.
4. В случае необходимости нужно наносить на уплотнительные прокладки герметизирующий состав для предотвращения утечек.
5. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.
6. В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.
7. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока.

Моменты затяжек динамометрическим ключом.

Болт сливного отверстия редуктора. 4-7Нм
Болт заливного отверстия редуктора. 9-15Нм
Свеча зажигания. 25-35Нм
Ось крепления силового агрегата. 40-60Нм
Гайки крепления головки цилиндра. 8-12Нм
Установочный болт кронштейна силового агрегата..48-72Нм
Гайка крепления сцепления в сборе. 40-60Нм
Гайка крепления барабана сцепления. 40-60Нм
Гайка крепления ротора магдино. 35-45Нм
Крепление выхлопной трубы. 8-12Нм
Крепление глушителя. 18-28Нм
Нижний болт крепления заднего амортизатора. 22-35Нм
Болт крепления кик-стартера. 8-12Нм
Гайка оси переднего колеса. 33-52Нм
Болт крепления заднего колеса. 66-99Нм
Гайка крепления рычага тормоза. 6-8Нм
Момент затяжки тормозного диска. 15-25Нм
Болты крепления суппорта. 18-28Нм
Стопорный болт крепления руля. 22-28Нм
Болт крепления руля. 48-52Нм
Стопорная гайка крепления руля. 60-100Нм

Свободный ход рукоятки барабанного тормоза. 15-25мм
Свободный ход рукоятки дискового тормоза. 5-20мм
Свободный ход троса газа. 2-4мм

Давления в шинах.

Переднее колесо. 1,25 кг/см
Заднее колесо. 1,75кг/см

Рекомендации по техническому обслуживанию
На скутерах следует использовать бензин с октановым числом не ниже 92. В системе раздельной смазки обязательно использование специальных моторных масел для двухтактных двигателей. Ориентировочный расход масла — около 1 л на 1000 км. При снижении уровня масла до аварийного резерва, загорается контрольная лампа на комбинации приборов. Свечи зажигания следует проверять каждые 1-2 тыс. км пробега. После пробега в 4-8 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации) рекомендуется заменять свечу зажигания.

Периодичность обслуживания воздушного фильтра составляет 500 км при езде по запыленным дорогам. Трансмиссионное масло в редукторе заднего колеса следует заменять ежегодно, подходит масло класа API GL 4 , API GL 5, для механической трансмисии.

Что делать,если надо залить другой тип масла.
1.Нам понадобится чистая емкость,объемом 1,5 литра.

2.Желательно снять задний пластик

3.Затем отсоединяем маслопровод(показан синей стрелкой) от маслонасоса(при этом сразу потечет масло).

Снимаем масляный фильтр(белый цилиндрик).

4.Небольшим количеством чистого бензина промываем маслобак.
Сливаем «промывочный» бензин.

5.Собираем в обратной последовательности.

6.Заливаем необходимое масло.
Просто, говорю из опыта! Потому как в деревне достали с заводкой скутеров.
Вопервых1: Определитесь с тем что ваш движек просит эту топливную смесь. (конечно при наличии бензина и искры на свече)т.е:
прикрой ладоньюю карбюратор, (без воздушного фильтра) Ты рукой должен ощутить его » прозьбу». А если он эту прозьбу ,то просит ,то плюет обратно, (как не благодарный слушатель) пробуй посмотреть домик (форум глянь, и не спрашивай. Убью)
И в итоге пощупав дыхание вдоха движка-можно ощутить, что его дыхание равносильно агонии, что в свою очередь определяет : в лучшем случае смерть сальников.(Или ЦПГ) т.к она работает как на всасывание, так и на компрессию,а она уже ощущается на кик стартере.
А ежели нет «тямы»прочитать эту «разжеванную» цепочку-брось ты это дело, отдай мастеру, и пусть тебя осенит всевышний при наблюдении со стороны, ибо обзовешь ты себя словами . не печатуемыми.
Удачи в ремонте.
При нажатии на кнопку «start» где-то в районе аккума начинает что-то трещать. Что это такое и как лечится?

Трещит реле стартера, которое находится рядом с коммутатором. Самая частая причина — посаженый или «дохлый» аккумулятор. Нужно его зарядить если он был посажен например музыкой или долгим стоянием на сигналке. Если аккумулятор «дохлый» — тоесть не держит заряд, то его нужно заменить рабочим.

Размеры сайлент блоков
двигателя-33х10х25
амортизатора-23х10х16

По данным Grizlipupi
Ремонт передней вилки

Стандартной
С дисковым тормозом
Маркировка свечей NGK

Оригинальные свечи в первом посте FAQa.
У Лэтс2 сайлентблок двигателя (на двигателе) 28*10*22 амортизатора(на двигателе) 23*10*20
Настройка света фары:

ссылка от МuКеХа
РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР

Регулировку фары следует проводить на ровной площадке при включенном ближнем свете. При этом ТС должно стоять на колесах без использования центральной подставки, а водитель должен сидеть за рулем. Для регулировки света фары служит специальный винт, расположенный обычно под фарой. Добраться до этой гайки можно, не снимая обтекатель. Работу удобнее проводить вдвоем. Вращая винт, необходимо добиться расположения пучка света, таким образом, как это показано на схеме. При установке новой лампы, особенно галогенной, нельзя браться руками за колбу лампы. Тип и мощность ламп устанавливается заводом-изготовителем, применение более мощных ламп не допускается из-за возможности нарушения теплового режима работы фары, а менее мощные не будут должным образом освещать дорогу.

Более сложный метод
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже.
Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность.

Мотоцикл должен быть заправлен и максимально моделировать свое положение на проезжей части (не желательно устанавливать на подножку, водитель во время регулировки света должен сидеть на мотоцикле).
Регулировка должна проводиться на ближнем свете мотоцикла.

Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:

h = H — ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.

Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то:

h = 860 — ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм

Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.

Настройка точного показании датчика бензина.

С начало залейте полный бак бензина. Затем снимете стрелку с датчика бензина включите зажигание. Датчик подымет стрелку до показания полного бака (ждать около 1.5 мин), за это время датчик укажет максимальное положение (без стрелки) затем устанавливайте стрелку в положение максимум на приборке (не крутя сам механизм), всё вы получаете точные показания датчика. Спросите почему на минимум нельзя сразу стрелку поставить? Объясняю: т.к механизм уходит дальше минимума (на приборке есть стопорный вырез, который не дает стрелки ниже опустится), т.е получится когда вы поедите у вас минимум сместится выше, и вы думаете, что бак еще чуть чуть полон, а он уже пустой. (Проверено на личном опыте) Поэтому мой совет настраивать стрелку на полном баке.
F0cus (c)

Когда мне надоело каждый раз прогревать по 5 минут, то я просто взял и настроил обогатитель. Как? Опустил ниже его иглу путем вкручивания нижней половинки сего девайса в верхнюю. Потом на снятом и разобранном карбюраторе проверил как стало. Так вот, если до регулировки канал закрывался за 3 минуты, то стал закрываться за 40 секунд (время зависит от степени вкручивания — подбирается опытным путем, но после каждой пробы надо дать остыть 10 минут, что бы система пришла в исходное состояние). И всё. С того времени не стало надобности прогревать. Завел и поехал, без всяких фокусов. Хоть в теплую погоду, хоть в холодную.
П.С. На стоке сделано с запасом, скорее всего для надежного запуска. Если поршневая не в норме, то может получится плохой запуск на холодную, если же всё в порядке, то всё будет нормально — и заводИться, и ехать без прогрева, вернее с минимальным прогревом — те же 40 -60 секунд. Если на моем поехать вообще моментально как только холодный завел, то вот как раз первую минуту и наблюдается небольшой перелив — мотор немного подстрачивает после 30 км/час, до 30-ти нормально.

Шланг подходящего диаметра надень на трубочку, которая под обогатителем внутри карбюратора и подуй в него. Потом подай напряжение 12 В на обогатитель, включай секундомер и сиди дуй себе в шланг. И увидишь через сколько времени дуться начнет хуже, а потом и вовсе перестанет. Только шланг надо одеть глубоко, иначе останутся не закрытыми боковые отверстия в той трубочке. Я настраивал так, что-бы изначально дулось легко (что-бы не нарушить запуск), но почти сразу после включения (секунд 15-20) начинало продуваться хуже и где-то максимум через минуту переставало продуваться совсем. Настраивать надо при температуре около 20 градусов, т.е. не на морозе но и не в жару. При этом корректировка получится автоматически, т.е. в жару время прогрева уменьшиться, при холоде возрастет.
Коммутатор Let’s II

Регулятор напряжения Let’s и Let’s II

Чтобы открутить колокол сцепления нужен ключ типа такого:

Удерживать задним тормозом нельзя, иначе можно повредить шестерни редуктора. Настройка уровня в поплавковой камере:

Сливной шланг (он обычно полупрозрачный), поднять что-бы торчал вверх. На карбюраторе, если присмотрется есть метка в виде бугорка(со стороны регулировочных винтов, чуть выше (на 4мм) плоскости соединения нижней крышки с остальной частью карба). Приблизить к метке сливной шланг и открутить сливной болт. Вакуумный шланг снять и подсосать, что-бы карб восполнил потерю бензина, ушедшего по сливному шлангу. Уровень бензина в шланге должен быть на одном уровне с меткой. Если выше — уровень больше нормы, ниже — меньше нормы. Регулируется уровень подгибанием язычка топливной иглы, а затем снова проверка. При этом карб должен находиться горизонтально.

Взято из Сервис-мануала
Про ограничитель скорости.
В скутере suzuki Let’s коммутатор не следит за скоростью. Ограничитель в коммутаторе срабатывает только на определенных оборотах двигателя. Причем на разных моделях по разному, бывает на 7000 об/мин, а бывает и на 8000 об/мин. А бывает его и нет. Это максимальные безопасные обороты двигателя, превышение ведет к сокращению ресурса двигателя.

Лампочка SPEED на приборной панели тоже не имеет никакого отношения к коммутатору, она включается от простого контакта около стрелки спидометра. Эта лампочка не ограничитель, а только идикатор превышения скорости, ведь в Японии для «полтинников» скорость ограничена 30 км/ч.

Если скутер не разгоняется выше 55 км/ч, то скорее всего причина в стертом ремне и сточеных роликах вариатора, потому что износ этих деталей ведет к изменению передаточного числа трансмиссии.
Сравнение вилок Suzuki Let’s II и Suzuki Address110

В первый сезон накатал на Suzuki Lets около 4000 км. Кроме 2-х тактовой полусинтетики и бензина ничего не трогал, колодки тормозные были заменены перед транспортировкой из Японии. После 1 сезона износ колодок был около 20%. За весь режим эксплуатации около 10 тыс. км, ни колодки, ни лампочки, никакой другой запчасти кроме покрышки заменено не было, все работало исправно. У моего Suzuki Lets крейсерская скорость 40-45 км по спидометру, он мог тянуть и 55, но для двигателя это были уже высокие обороты, эксплуатация планировалась долгая, насиловать не хотелось. Коробка вариатор не подводила, при трогании старт был не очень энергичным, для 50 кубовой техники, а вот после порога 30 км, ему как будто пинка давали, скорость набирал быстрее, нежели от 0-30 км. Толи пик двигателя был в этих оборотах, толи такая работа вариатора, но эксплуатации это никак не мешало.

Тормоза спереди и сзади барабан, слабоваты, когда ездишь вдвоём, для одного седока 60-70 кг нормально, естественно соблюдая дистанцию. За все время Suzuki Lets в авариях не был и не падал. Даже рассматривал покупку машины марки Suzuki. Жаркое лето 2010 года, когда были пожары в центральном регионе, а ночью была температура +29 градусов, только на мопеде и спасался. В этом же году купил, автомобиль. С появлением автомобиля, ездить на скутере стал в 2 раза меньше. Колеса 10 радиуса, не любят глубоких ям, но модели с большим радиусом сами по себе крупнее и не такие маневренные в пробках. После эксплуатации Suzuki Lets, восхищаюсь японской техникой. Что только не перевозил на нем, делал ремонт в коридоре, все строительные смеси, инструмент, ноутбуки, компьютеры все что нужно, продукты из магазина этот малыш с радостью возил домой, единственное, что много не увезешь, но 2-3 крупных пакета между ног и в бардачок умещалось.

Достоинства : очень надежный. Выносливый. Практичный.

Недостатки : не очень резвый на старте.

Suzuki Lets, 2001 г

Достоинства : надежный. Огромный бардачок. Пластик не трескается при легких ударах.

Недостатки : есть просчеты в конструкции.

Suzuki Lets, 2002 г

Достоинства : надежный, если следить. Резвый двигатель.

Недостатки : пока не обнаружил.

Suzuki Lets, 2001 г

Достоинства : компактный. Не китаец.

Недостатки : капризный. Задиры в цилиндре.

Suzuki Lets, 2002 г

Достоинства : надежность. Мягкая вилка. Вместительный багажник. Большой бензобак. Удобное сиденье. Резвый двигатель.

Обзор скутера Сузуки летс 2, характеристики и фото

Компания Suzuki всегда выпускала качественную технику, которая становилась одной из лучших на рынке. И когда вышел отличный скутер Сузуки летс, производитель увидеть большой потенциал.

Тогда именно модель Летс открыла модельный ряд скутеров компании, что и дало ей невиданную популярность. Скутеры были долговечными, стильными и отлично подходили для молодежи. При должных характеристиках модель могла развивать скорость до 60 км/час, что сегодня является нормой для такого типа. Как и все транспортные средства, Suzuki Lets 2 получил несколько недостатков.

Плюсы

• очень низкий расход топлива;
• удобная посадка и расположение сиденья;
• современный и практичный внешний вид;
• настоящий образец японских скутеров.

Минусы

• слабый свет передней фары;
• не выносит снежной погоды.

Технические характеристики Сузуки Летс 2

Сегодняшние Suzuki Lets 2 являются достаточно качественными, ведь за все свое долгое существование мопед получил ряд доработок и модификаций. Модель Летс обзавелась достаточно простым двигателем с воздушным охлаждением и работой в 2 такта. Именно двухтактные модификации были намного лучше 4-х тактных, ведь они имели более простую конструкцию и работали резвее своего конкурента.

Мопед сузуки летс 2 имел один важный недостаток двигателя — большой уровень шумности. Но несмотря на это он пользовался бешеной популярностью. С тягой в 7, 3 Нм водитель мог совершать резкие старты или с легкостью брать одного пассажира.

Обзор Сузуки летс 2

Впервые мир узнал о Suzuki Lets 2 еще в 1996 году. В те времена японцы уже сделали качественный скутер, дизайн которого вскоре взяли другие производители. Но на этом компания не закончила, и далее в 1999 году вышла новая модификация Suzuki Lets 2 New. Основным ее отличием были новые формы, появился обтекаемый дизайн и отличная светотехника.

Как и любого другого японского скутера, у новинки имеется качественный и крепкий пластик с плавными линиями. Вообще вся конструкция мопеда очень продумана, ведь до любой необходимой детали можно легко добраться. Также производитель позаботился о транспортировке, поэтому была установлена небольшая корзинка спереди и объемное багажное отделение под сиденьем. Туда с легкостью помещается шлем.

В компании всегда делали понятную и информативную технику, поэтому на приборной панели расположились индикаторы заправки, одометр и даже индикатор «check engine». Тюнинг Suzuki Lets 2 достаточно простой, ведь сам дизайн и конструкция модели позволяют проводить минимум доработок. По большей части это плюс, ведь Сузуки летс 2 достаточно простой и практичный, крупный внешний тюнинг для него будет только в минус. Для улучшения технических характеристик можно установить другой ремень вариатора и поиграться с весом грузиков на скутер. Если подобрать оптимальный вес, ваше транспортное средство сможет разогнаться до 75 км/час.

Ремонт Suzuki Lets 2 также простой и доступный, ведь запчасти для него сегодня чуть ли не самые популярные на мото рынках. На выбор предоставляется китайские, тайваньские или оригинальные японские детали. Китайские запчасти настоятельно не рекомендуется покупать, ведь они в первую очередь будут наносить вред вашему скутеру. Оптимальным вариантом будет покупка тайваньских запчастей.

Отзыв о Suzuki Lets 2

Скутер покупал б. у, но хозяин уверял в его качестве и надежности. Всё так и оказалось, несмотря на пробег в 2 000 км мне достался очень резвый аппарат. Немного проверял его на максимальную скорость, так вот в первый же тест сузуки летс выдал 55 км максималки.

Также проверял его на грузоподъемность, и скажу прямо, для своих габаритов скутер настоящий зверь. Однажды ехал с женой и целым мешком картошки, но железный конь отлично показал себя. В моей ситуации средний расход топлива составил 2, 5 литров/100 км. Единственное что не понравилось — слишком слабый свет передней фары, ночью плохо видно дорогу.

Видео Suzuki Lets 2

Что такое скутер?

Одним из самых популярных транспортных средств во многих странах, особенно на юге, является скутер. Называют его еще мотороллером, мопедом или байком. Скутер имеет внешне сходство с мотоциклом, но немного меньше и легче него. Поэтому он более маневренный и удобный в управлении. Особенно популярны мотороллеры в городских условиях, где это двухколесное транспортное средство легко преодолеет пробки и не займет много места на любой парковке.

Владельцы современных качественных моделей скутеров признают, что они имеют некоторые недостатки. Например, их легко угнать. Кроме того, из-за своих маленьких размеров они тесноваты для двоих и имеют небольшую мощность. Но все же достоинств у этих транспортных средств больше:

• они стоят недорого и не требуют больших затрат при эксплуатации, поэтому доступны многим;
• легко получить права на скутер и научиться им управлять;
• скутеры довольно маневренны, поэтому им не страшны городские пробки;
• имеют современный дизайн;
• потребляют мало бензина;
• их легко припарковать;
• есть вместительный багажный отсек.

Все модели скутеров этой компании довольно популярны. Они имеют современное техническое оснащение, удобное управление и модный дизайн.

• Популярной в конце 20 века была модель Suzuki Sepia, модернизированая по самым современным требованиям. Она идеально подходит для условий города.
• Потом на смену пришли скутеры Suzuki Lets 2. Они впервые появились на рынке в 1996 году и имеют увеличенный объем двигателя.
• Популярными являются также макси-скутеры с красивым современным дизайном и маневренностью. Преимуществом этих моделей являются качественные дисковые тормоза.
• А для спортивных и азартных людей прекрасно подойдут спортивные байки с прочной рамой и комфортной системой амортизации.
• Совсем недавно была произведена небольшая партия Suzuki Address V125G. Это очень легкие маневренные скутеры, прекрасно приспособленные к условиям города. Их преимуществами является встроенная защита от угона.

Что собой представляет этот скутер?

Уже тогда скутер был стильным, удобным и популярным. А в 1999 году компания обновила дизайн. Теперь этот байк оснащен современной светотехникой и приобрел красивые обтекаемые формы. Кроме того, заметно улучшились его технические характеристики и ходовые качества.
Данная модель отличается более усовершенствованными характеристиками. Скутер имеет двухтактный двигатель воздушного охлаждения. Он мощный, надежный и неприхотливый. Это идеальное средство передвижения в городе. Его тяги вполне достаточно для поездок в одиночку или с пассажиром. При разработке двигателя были взяты лучшие характеристики двигателей «Хонда». Он обеспечивает плавность хода за счет улучшенной системы смазки. Некоторые другие технические характеристики тоже были улучшены. Например, увеличен объем двигателя, уменьшен расход топлива, изменен дизайн. В результате получилось современное и удобное транспортное средство с такими характеристиками:

Как выглядит скутер?

Спереди скутер защищает водителя от пыли и брызг грязи. Под сидением есть вместительное багажное отделение. А для габаритного груза можно использовать задний багажник. Приборная панель устроена просто. Все приборы имеют крупные шкалы и необходимые индикаторы.

Преимущества перед другими моделями

• привлекательный дизайн с обтекаемым линиями;
• улучшена плавность хода;
• снижена шумность мотора;
• имеет широкие устойчивые колеса;
• широкое и удобное сидение с мягким покрытием;
• телескопическая передняя вилка позволяет легко управлять скутером на неровной дороге;
• большое, защищенное от пыли багажное отделение под сидением;
• простота управления и надежность делают его доступным каждому.

Управление и обслуживание

Suzuki Lets 2

Для дальних поездок мопед прожорливый, так как имеет 2Т двигатель и вдобавок с бензином ест масло и неудобный для дальних поездок. Багажник довольно вместительный на моих моделях были даже лампочки подсветки, которая включалась только при открытии багажника, который находиться под сидушкой. Характеристики: Полная высота, мм. 1005 Дорожный просвет, мм. 110 Высота по сидению, мм. 635 Полная масса, кг. 68 Максимальная скорость, км/ч. 60 Количество цилиндров. 1 Количество тактов. 2 Рабочий объем, куб.см. 49 Диаметр и ход поршня, мм. 41,6×37,4 Степень сжатия. 7,2 Мощность, л.с./(об./мин). 7,2 / 6500 Крутящий момент, H*м/об/мин. 0,73 / 6500 Объём маслянного бака, л. 1,2 Объем топливного бака, л. 4,5 Размер переднего колеса. 90-10 Размер заднего колеса. 90-10 Передний тормоз. Барабанный Задний тормоз. Барабанный макс скорость *Ограничена электроникой Седенее не самое удобное так как умеет изогнутую форму. При резком торможении пассажир имеет свойство скатываться по сидушке, выдавливая при этом водителя. Тормоза оба барабанные и нужно следить за тем, какие колодки вы берете. Дешевый китай может просто не стать. Будет теперь колесо при максимально разжатии тормоза. По этому рекомендую покупать нормальные колодки. Передняя фара светиться постоянно но поставить дополнительный тумблер включения отключения переднего габарита не есть проблема. Сравнение размеров с Viper Fabius 50

• Датчик распредвала признаки неисправности опель
• Замена датчика абс мазда 323
• Замена сетки бензонасоса хендай солярис
• Замена компрессора кондиционера ауди а4 б5
• Bmw n47 замена стартера