Какое масло лить в вилку мотоцикла suzuki bandit

Какое масло заливать в вилку мотоцикла сузуки бандит

Применяемые жидкости и заправочные объемы
Вилочное масло (в каждое перо): 495 мл. Motul Fork Oil Expert Medium 10W
Моторное масло без фильтра: 2,3 L SAE 10W-40
Моторное масло вкл. фильтр: 2,8 л.
Трансмиссионное масло в редукторе: —
Тормозная жидкость: DOT 4
Объем антифриза: 1,9 л.
Объем топливного бака: 16 л.

Технические характеристики
Объем двигателя: 398 ccm
Количество цилиндров: 4
Мощность лс/кВт: 50/37
Зазор в клапанах (впуск): 0,10-0,15 мм
Зазор в клапанах (выпуск): 0,15-0,20 мм
Обороты холостого хода: 1350-1450 об/мин
Регулировка карбюратора (винт качества): 1,25 оборота
Давление в колесе (перед): 2,0 BAR
Давление в колесе (зад): 2,5 BAR
Свеча зажигания 1: NGK CR8EK BIS ’92
Свеча зажигания 2: NGK CR9EK AB ’93
Межэлектродный зазор в свече: 0,7 мм
Диаметр пера вилки Ø: 41 мм
Передняя и задняя звезды: 14/46 зуба
Цепь/главная передача: 114 звеньев

Как выбрать вилочное масло?

Для поддержания работоспособности передних вилок и амортизаторов мотоциклов используются вилочные масла. Некоторые автолюбители полагают даже, что аналогичные продукты целесообразно заливать и в амортизаторы автомобилей. Разберёмся в марках и особенностях этой группы масел.

Условия работы вилки амортизатора мотоцикла

Передняя вилка представляет собой две длинные трубчатые детали, которые удерживают переднее колесо на мотоцикле. Эти детали перемещаются вверх-вниз, чтобы компенсировать неровности на поверхности дороги.

В отличие от автомобильного амортизатора, имеющаяся в узле пружина позволяет ножке вилки сжиматься, а затем отпружинивать: это делает езду лучше и улучшает тягу. Каждая из передних вилочных трубок для большинства мотоциклов содержит пружину и масло. Ещё в середине прошлого века ножки вилки были просто пружиной внутри трубы. При сжатии у пружины от ударов передняя часть мотоцикла подпрыгивала.

После разработки системы демпфирования процесс такого подпрыгивающего движения стал значительно более мягким. Однако для смягчения ударных воздействий в системе должна быть несжимаемая жидкость, хорошо воспринимающая ударные нагрузки – вилочное масло. Наиболее распространённой конструктивной схемой является та, где внутри каждой ножки вилки амортизатора имеется трубка с отверстиями и камерами, которые управляют движением масла.

Функции и особенности

Несмотря на широкую номенклатуру предлагаемой продукции, в её обозначении и параметрах имеется немало разночтений и неопределённостей. Так, в число эксплуатационных требований к вилочным маслам включаются:

1. Обеспечение оптимального демпфирования вилок и стабильности их функционирования в широком диапазоне температур.
2. Независимость работоспособности масла от конструкции вилок.
3. Предотвращение пенообразования.
4. Исключение корродирующего воздействия на металлические части амортизатора и вилки.
5. Химическая инертность состава.

Все марки вилочных масел для мотоциклов являются гидравлическими жидкостями, а потому в их качестве могут использоваться даже некоторые индустриальные масла общего применения по ГОСТ 20799-88 с подходящей вязкостью. Отметим, что с повышением вязкости масла отработка вилки в своё первоначальное положение будет происходить медленнее. С другой стороны, с ростом вязкости повышается работоспособность масла, особенно при езде по плохим дорогам, для кроссовых мотоциклов.

Как выбрать вилочное масло?

В первую очередь – по его вязкости. Как известно, кинематическая вязкость измеряется в сантистоксах (сСт), и представляет собой скорость потока жидкости через условную трубку определённого поперечного сечения. На практике чаще используется размерность мм 2 /с. Применительно к вилочным маслам действуют нормы американского общества автомобильной инженерии SAE, которые соотносят значения вязкости при определённой температуре (обычно при 40 ° С) с плотностью и весом продукта. Вес по-английски weight; от начальной буквы этого слова и образуются обозначения марок вилочных масел. Так, рассматривая вилочные масла для мотоциклов марок 5W, 10W, 15 W, 20W и так далее, следует запомнить, что, например, масло класса 10W соответствует продукту с номинальной вязкостью около 10 мм 2 /с.

Масса вилочного масла определяется промышленными стандартами, применяемыми в гидравлических системах, которые называются Saybolt Seconds Universal (SSU). К сожалению, волюнтаризм основных производителей часто приводит к неразберихе среди маркировки вилочных масел. Экспериментально установлено следующее соответствие параметров вязкости:

Чем заменить вилочное масло?

Какое это имеет отношение к мотоциклетным вилкам? Трение, создаваемое скользящими металлическими деталями и маслом, перемещающимся взад-вперёд, увеличивает температуру внутри узла. Чем более постоянным остаётся вес масла, тем меньше вероятность изменения демпфирования вилки.

Таким образом, вилочное масло вполне возможно заменять индустриальным маслом, комбинируя его марки соответственно условиям эксплуатации вашего мотоцикла.

С известными оговорками этот принцип можно использовать и для других транспортных средств (за исключением гоночных мотоциклов).

Какое масло лить в вилку мотоцикла suzuki bandit

Позволю себе несколько отткомментировать первый пост с точки зрения , основанной на эксплуатации первого бандита. ЛТД 1991 г. в.

Проездил довольно много именно со вторым номером на хвосте. Т.к. живу за МКАД (пусть и близко к нему) то выезд в город для меня и жены — развлечение по пробкам. Вдвоем мот едет плавно и спокойно (резкости нет совсем). Многие скажут, что он не едет — вранье — по МКАД я дотягивал вдвоем до 180, но разгон медленный. В любом случае езда вдвоем — вдвое опасна — в этом случае снижение водительских амбиций — несомненный плюс, а с учетом пробок — почти не минус. При езде вдвоем на Бандите по пробкам возникает другой эффект — мот легкий и перенос центра тяжести наверх при посадке пассажира — отрицательно скажется на управляемости. и научит не вцепляться руками в руль на малых скоростях.

Абсолютно согласен. При этом следует отметить, что со временем автоматически приходит понимание, как держать мот ногами — разружая руки, что лучше любого инструктора научит рулить и ехать..

А на литре классике меньше сдувает? У меня версия ЛТД (с ветровичком от 1991 года) и ради прикола я проехал километров 90 по московской области по Ярославке со скоростью 170-180 км/ч — если лечь на мот, то можно ехать вполне спокойно (в смысле сопростивления ветровому потоку). Но мот легкий — такие скорости не для наших дорог.

На первом бандите стоит задний подкрылок, реально удобная вещь. почти чисто под седлом
А ветровичок у ЛТД версии — на любителя, мне нравится, но многие морщились — с ним мотоцикл выглядит чуть-чуть страомодно.

мои оценки
1) 4
2) 5
3) 5 (надо настраивать крабы. я полечил бедняжку и стало хорошо)
4) 3
5) 4
6) 4 (зависит от свежести и тех состояния)
7) 4

За сезон у меня вторично потек лом, установлен новый РР (старый достался сгоревшим от прежнего хозяина), заменил аккумулятор. была течь масла из под болтов клапанной крышки.

З.Ы. Залез в движок отрегулировать клапана — ушли только 2 из 16 (за 33 т. км.) — до меня туда никто не залезал. крышка держалась на заводском герметике. — отличное качество япошек.

Здесь представлены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Если у Вас возникли вопросы, связанные с Бандитом, то смело можете задавать их по почте и я постараюсь на них ответить. Ответы на актуальные вопросы будут размещены на этой странице.

1. Какие свечи зажигания можно использовать?

Для Бандита можно использовать следующие свечи:

с одним электродом NGK CR-8E, NGK CR-9E; с двумя электродами NGK CR-8EK, NGK CR-9EK. Чем выше цифра, тем «горячее» свеча, т.е. свеча будет очищаться при большей температуре рабочего тела в цилиндре. Величина рабочего зазора для свечей обоих типов 0.6-0.7 мм.

2. Почему нельзя применять автомобильное моторное масло для японцев?

Теоретически конечно же можно, но возникает вопрос — сколько после этого проходит двигатель? Не стоит забывать, что в большинстве японцев, масло для смазки используется непосредственно как для деталей двигателя, так и для коробки передач и сцепления. Это означает то, что в мотоциклетное масло добавляются специальные присадки, для обеспечения нормальной работоспособности всех механизмов и устройств двигателя и трансмиссии. Как вы понимаете, в автомобильном моторном масле данных присадок нет, поэтому и применение автомобильного масла не рекомендуется.

3. Как продлить жизнь воздушному фильтру?

Чтобы продлить жизнь воздушному фильтру, необходимо периодически его промывать. Периодичность между чисткой фильтра — каждые 2000 км. Промывать следует в бензине в просторной емкости. После этого фильтр необходимо пропитать маслом. Можно использовать специальное масло для пропитки фильтров, а можно пропитать фильтр моторным маслом.

4. После промывки карбюраторов двигатель не держит обороты холостого хода.

Для того, чтобы избежать данной ситуации, необходимо отсинхронизировать карбюраторы. Дело в том, что после промывки (чистки) карбюраторов, проходные сечения жиклеров (топливных и воздушных) становятся больше по сравнению с забитыми, а, следовательно, меняется и состав подготавливаемой для каждого цилиндра топливовоздушной смеси. Для обеспечения нормальной частоты холостого хода 1400-1500 об/мин необходимо синхронизировать работу карбюраторов. Процесс синхронизации выполняется для выравнивания расходов топливовоздушной смеси по всем цилиндрам. Т.е. если во все цилиндры будет поступать одинаковое количество рабочего тела (топливовоздушной смеси), то и двигатель будет работать четко.

5. Какое масло заливать в переднюю вилку и сколько?

В переднюю вилку, согласно мануалу, необходимо заливать амортизаторное масло с вязкостью 10W. Но в связи с очевидной мягкостью передней вилки я бы рекомендовал заливать масло вязкостью 15W (например Motul Fork Oil 15W). Количество заливаемой жидкости — 0,495 мл в каждое перо вилки.

З Замена масла необходима для обеспечения нормальной работоспособности двигателя и должна проводиться раз в 5000 км. Помимо масла, необходимо одновременно менять и масляный фильтр. Это связано с тем, что в старом фильтре остается грязь, которая потенциально может попасть в свежее масло.

З аливать рекомендуют масло SAE10W40. Что касается вопроса какое именно: синтетику или полусинтетику, то на этот счет могу сказать, что синтетическое масло имеет несколько больший срок эксплуатации по сравнению с полусинтетикой, но цена синтетики почти в два раза выше, чем у полусинтетики. так что выбор масла оставляю за Вами.

Слив масла из двигателя:

Д айте двигателю остыть, если вы перед тем, как задумали поменять масло пугали мирных граждан звуками, издаваемыми прямотоком при открученной ручке. Это важный момент — при сливе можно обжечься горячим маслом из неостывшего двигателя. Если же байк тихо и мирно стоял в своем пристнище (гараже) , то можно приступать. Подготовьте емкость, в которую будете сливать отработавшее масло и подставьте ее под сливной отверстие (объем емкости должен быть более 3л). Для того, чтобы слить масло, необходимо открутить сливной болт, находящийся снизу картера двигателя.

Д ождитесь того момента, когда из сливного отверстия перестанет капать (обычно — 25-30 мин.) и закрутите сливной болт на место (не прилагайте больших усилий в момент затяжки болта — это может привести к тому, что вы сорвете резьбу).

Замена масляного фильтра:

Р екомендуется менять масляный фильтр вместе с заменой масла. В процессе слива масла из сливного отверстия можно приступить и к замене фильтра. Для этого необходимо открутить три гайки крышки масляного фильтра. Аккуратно снимите крышку фильтра, стараясь не повредить провода, идущие от датчика давления масла. Будьте готовы к тому, что из полости, в которой находился фильтр потечет масло, поэтому приготовьте пару ненужных тряпок, чтобы вовремя устранить течь. Выньте фильтр и отложите его в сторону — он вряд ли вам больше понадобится в дальнейшем. Затем возьмите тряпку и протрите полость под масляный фильтр для устранения отработавшего масла и всяческой грязи, которая там может находиться. Возьмите новый масляный фильтр и собирите все в обратной последовательности. При затяжке гаек, главное не переусердствовать — т.к. может обломиться одна из трех шпилек, крепящих крышку фильтра (у меня так один раз и вышло. Пришлось рассверливать место бывшей шпильки, нарезать там резьбу и вворачивать на это место болт — довольно-таки кропотливое занятие).

Е сли же все операции были успешно проделаны, то можно приступить к заливке нового масла в двигатель. Для этого открутите заливную пробку с правой стороны двигателя и с помощью воронки залейте требуемые 2.8 л масла.
П роконтролировать уровень масла можно через смотровое окно и уровень должен быть между отметок F(Full) и L(Low).
С тоит отметить, что бесполезно оценивать уровень масла на горячем двигателе сразу же после поездки, он всегда будет меньше. Это объясняется тем, что масло еще не успело стечь в картер из маслопроводящих каналов двигателя.

Инструкция по замене масла на мотоцикле Suzuki Bandit GSF 250, 400

Замена масла и масляного фильтра необходима для обеспечения нормальной работоспособности двигателя и должна проводиться раз в 6000. Рекомендуется заливать масло SAE10W40. Что касается выбора между синтетикой и полусинтетикой, то советовать вам определенный тип масла я не вправе, могу лишь заметить что, синтетическое масло имеет срок эксплуатации больше чем у полусинтетики.

Слив масла из двигателя:

Слив масла производится на холодном или негорячем двигателе т.к. — при горячем двигателе во время слива можно обжечься горячим маслом.
— Подготовьте емкость(4л.), в которую будете сливать масло и подставьте ее под сливной отверстие.
-Для того, чтобы слить масло, необходимо открутить сливной болт.

— Дождитесь когда из сливного отверстия перестанет капать и закрутите сливной болт на место (не прилагая больших усилий, иначе можно сорвать резьбу).

Замена масляного фильтра:

Для замены масляного фильтра необходимо открутить три гайки крышки масляного фильтра под ключ на 10. Аккуратно снимите крышку фильтра. Из полости, в которой находился фильтр потечет масло, поэтому приготовьте ветошь. Выньте фильтр и отложите его в сторону. Затем протрите полость под масляный фильтр. Возьмите новый масляный фильтр и налейте в него немного масла, чтобы пропитать. Собирите все в обратной последовательности. При сильной затяжке гаек может обломиться одна из трех шпилек, крепящих крышку фильтра.

Можно приступить к заливке нового масла. Для этого открутите заливную пробку с правой стороны двигателя и залейте масло. Контролируйте уровень масла через смотровое окно, уровень должен быть на отметке F (Full) и не опускаться во время эксплуатации ниже отметки L (Low). После проделанной работы придется подождать минут 20-25, пока масло стечет в картер(запускать двигатель при избытке масла нельзя).

подскажите какое масло лить?

Про масло для мото.

Для двигателей мотоциклов , несомненно, нужно использовать только именно мотоциклетное масло. (На любой экземпляр есть конкретные рекомендации завода-изготовителя по уровню качества в зависимости от степени форсировки мотора , его конструктивных особенностей , и т.д.)

Все дело в том , что в отличие от автомобильного масла, масло мотоцикла работает в более жестких условиях- совсем бругие обороты, мажет трансмиссию , плюс испытывает нагрузки от фрикционного многодискового сцепления.

Еще, синтетика или минералка.
Вообще синтетика — это большой коммерческий трюк. Самые лучшие масла для моторов- минеральные. Синтетика отрицательным образом влияет на резинотехнические изделия, толщина масляной пленки в 3 раза меньше чем у минералки и не очень хороша для уже путем пробежавших моторов. А для мотоцикла вообше не актуальная тема — пуск при температуре минус 30.

В принципе, у каждого крупного производителя масла есть масла для двигателей мотоциклов.

Мне лично по душе MOTUL.

Как я уже писал, заливаю автомобильное масло, никаких отрицательных последствий за 3 года не замечено.

На самом деле специфичность мотоциклетных масел не в том, что они смазывают и коробку передач, и двигатель, а в том, что на большинстве мотоциклов стоит «мокрое» сцепление работающее в масляной ванне. Т.е. масло должно, с одной стороны, эффективно смазывать части двигателя и КПП, и с другой — не вызывать проскальзывания сцепления. Потому некоторые автомобильные масла старших категорий, имеющие разные продвинутые антифрикционные присадки, теоретически могут вызвать проскальзывание сцепления. На деле же, как я уже сказал, многие заливают в мотоциклы автомобильные масла и долго и счастливо на них ездят. А для мотоциклов, которые имеют «сухое» сцепление (БМВ, некоторые модели «Дукати» и так далее) вообще прямой резон заливать именно автомобильное масло.

Мотоциклетные коробки имеют внутри обычные прямозубые или косозубые шестерни и шариковые\роликовые подшипники. Эта конструкция к качеству масла абсолютно не требовательна — даже ИЖевские коробки на дрянном автоле при грамотной их регулировке ходят без проблем десятки тысяч км.

Какое масло лить в suzuki bandit 250

Замена масла и масляного фильтра производится каждые 6000 км пробега. Рекомендуется заливать SAE 10W-40, а вот синтетику или полусинтетику — пусть каждый решает сам. С производителем тоже дело каждого, я использую IPONE Full Power Katana 10W50 синтетика и масляный фильтр VESRAH SF-3004.

Слив масла производим на теплом (не горячем или холодном) двигателе. Приготовьте ёмкость для старого масла, 4-х литровой емкости достаточно.

Откручиваем сливную и заливную пробку и подставляем емкость, масло сливается минут 20 и более. Откручиваем фильтр (расположен впереди двигателя): для этого небходимо открутить три гайки под ключ на 10. Из под крышки фильтра потечет масло, поэтому постелите на пол газет и приготовьте ветошь. Аккуратно снимите крышку фильтра, чтобы не оторвать провод датчика давления масла. Выньте фильтр и протрите полость в двигателе.

Берём новый фильтр и наливаем в него немного масла, чтобы пропитать. Вставляем фильтр на место, закрываем его крышкой и затягиваем гайки (сильно не тянуть). Закручиваем сливную пробку.

Заливаем новое масло(3,2л) в двигатель, для этого откручиваем заливную пробку с правой стороны двигателя. Проконтролировать уровень масла можно через окошко в правой крышке двигателя.

Уровень должен быть на отметке F (Full) и не опускаться во время эксплуатации ниже отметки L (Low). После того как залили масло, придется подождать минут 20-25, пока масло стечет в картер, поэтому не спешите лить побольше (лишнее сливать неудобно, а запускать двигатель при избытке масла нельзя).

Если все проделано успешно — запускаем двигатель, давление масла появится через несколько секунд.

Дополнительно:тара для старого масла, емкость, в которой все детали можно помыть, ветошь, и, чуть не забыл, — найти какого-нибудь мотоциклиста (очень понадобиться) для помощи.
Что хотел добавить: 1. Обязательно нужна пластиковая труба, когда забивается проставка-шайба (очень большая вероятность повредить перо!) и 2. когда забиваем сальник, лучше по старому сальнику бить через деревянный предмет (например рукоятка маленького молотка).

Начнем с демонтажа траверсы, т.к. надеюсь колесо, крыло и тормозные машинки уже сняты.
Сначала ослабляем (полностью выкручивать не нужно) верхние пробки, затем ослабляем два болта на 14 (обведены) и тянем траверсу вниз.

Вытащив траверсу, аккуратно откручиваем пробку полностью (пружина, которая находится внутри, не выстрелит, особых усилий не потребуется и всё равно-аккуратно!) и вынимаем шайбу и проставку. *-верхние пробки в нашем случае стоят от бандита лимитед с регулировкой поджатия пружины, остальное всё как на обычном бандосе первого поколения, и шайб под пробками у него нет.

масло слито, приступаем к разборке: отверткой поддеть пыльник и снять, под ним — видим стопорное кольцо — снимаем.
Теперь понадобиться специальный инструмент — был изготовлен из болта и гайки от трактора, берём болт (24) и гайку на 27 (гайку обязательно не менее 27 и не более 28) и затягиваем их между собой(затягивать посильнее или накрутить вторую гайку), в собранном виде смотри ниже.

С другой стороны в стакане ищем шестигранный болт (под болтом стоит медная шайба для герметичности) и держим его шестигранным ключом, попытки открутить только шестигранным ключом бесполезны.

открутив полностью, вывалится такая штука (названия не знаю придумывать не буду) из пера, и смысл откручивания смотри на следующем фото.

теперь резкими движениями вниз-вверх (перо опускаем в стакан и резко вытаскиваем), выбиваем старый сальник.

Всё в порядке! Приступаем к сборке, вставляем перо в стакан, проставку-шайбу на пере нужно осадить в стакан. Сделать можно следующим образом — найти пластиковую трубу, чтобы она впритык залезала на перо, и забить проставку-шайбу на место (лучший вариант, но трубы из пластика у нас нет) или взять отвертку и аккуратно по кругу (начинать следует от разреза на проставке) забивать проставку-шайбу в стакан (очень аккуратно, чтобы не оставить задиров на пере

забили проставку-шайбу, ставим шайбу, затем новый сальник (сальник обработали селиконом для лучшего скольжения), сальник также можно осадить на место пластиковой трубой, но её у нас нет, поэтому одеваем следом за новым старый сальник и по кругу аккуратно забиваем отверткой.

Снимаем старый сальник и выкидываем, устанавливаем стопорное кольцо и пыльник (обработать силиконом).
ВСё остальное собирать в обратном порядке и не забудьте залить масло (0,5 литра в каждое перо)! Менять детали левого и правого пера нельзя! Лишних деталей там нет! На фото, если например забыли какой стороной стоит пружина или ещё чего, можно рассмотреть как всё было. Время на оба снятых пера потрачено чуть более часа.
З.Ы : ПРИСПОСОБЛЕНИЕ — есть другой вариант — найти токаря, который выточит гайку на 27-28 (шестигранник в вилке на 28, но 27 хватает чтобы открутить без ущерба) затем приварить или прикрутить эту гайку к воротку длиной 550 мм.
На версии лимитед если необходимо сделать вилку жестче, то закручиваем болты, чтобы отрегулировать одинаково — на болтах которые закручиваем есть риски. Вилки абсолютно одинаковые, за исключением пробок.
Масло заливать строго по мануалу. (0,5 литра в каждое перо)

Читайте также:

• Имеют ли право гаишники догонять мотоциклистов
• Какие опоры амортизатора лучше на лачетти
• Не работает тахометр на амкодор
• Не работает тахометр киа соул
• Как работают доводчики дверей на мерседес

Какое масло заливать в вилку мотоцикла сузуки бандит

Для двигателей мотоциклов , несомненно, нужно использовать только именно мотоциклетное масло. (На любой экземпляр есть конкретные рекомендации завода-изготовителя по уровню качества в зависимости от степени форсировки мотора , его конструктивных особенностей , и т.д.)

Все дело в том , что в отличие от автомобильного масла, масло мотоцикла работает в более жестких условиях- совсем бругие обороты, мажет трансмиссию , плюс испытывает нагрузки от фрикционного многодискового сцепления.

Еще, синтетика или минералка.
Вообще синтетика — это большой коммерческий трюк. Самые лучшие масла для моторов- минеральные. Синтетика отрицательным образом влияет на резинотехнические изделия, толщина масляной пленки в 3 раза меньше чем у минералки и не очень хороша для уже путем пробежавших моторов. А для мотоцикла вообше не актуальная тема — пуск при температуре минус 30.

В принципе, у каждого крупного производителя масла есть масла для двигателей мотоциклов.

Мне лично по душе MOTUL.

Как я уже писал, заливаю автомобильное масло, никаких отрицательных последствий за 3 года не замечено.

На самом деле специфичность мотоциклетных масел не в том, что они смазывают и коробку передач, и двигатель, а в том, что на большинстве мотоциклов стоит «мокрое» сцепление работающее в масляной ванне. Т.е. масло должно, с одной стороны, эффективно смазывать части двигателя и КПП, и с другой — не вызывать проскальзывания сцепления. Потому некоторые автомобильные масла старших категорий, имеющие разные продвинутые антифрикционные присадки, теоретически могут вызвать проскальзывание сцепления. На деле же, как я уже сказал, многие заливают в мотоциклы автомобильные масла и долго и счастливо на них ездят. А для мотоциклов, которые имеют «сухое» сцепление (БМВ, некоторые модели «Дукати» и так далее) вообще прямой резон заливать именно автомобильное масло.

Мотоциклетные коробки имеют внутри обычные прямозубые или косозубые шестерни и шариковые\роликовые подшипники. Эта конструкция к качеству масла абсолютно не требовательна — даже ИЖевские коробки на дрянном автоле при грамотной их регулировке ходят без проблем десятки тысяч км.

Какое масло заливать в вилку мотоцикла сузуки бандит

Рассмотрим разборку-сборку и замену сальников и пыльников, а также масла.

Все действия проведены в гаражных условиях! Претензии к качеству не принимаются!

Используемые материалы:

• сальники (VESRAH AR 4104, размер(мм) — 41*53*8/9,5),
• пыльники (SAITO 10042055 под 41 диаметр перьев),
• масло (MOTUL Fork Oil Exp. 10W),
• силикон (спрей).

Инструмент:

• молоток (средний),
• отвертка (минус средняя),
• ключи (14 и 19),
• шестигранники (4 и 8),
• головки (24 и 27),
• специальный инструмент (изготовлен самостоятельно из воротка, удлинителя, головки на 24 и болта* с гайкой* от трактора),
• гайка на 27 (28).

Дополнительно:

тара для старого масла, емкость, в которой все детали можно помыть, ветошь, и, чуть не забыл, — найти какого-нибудь мотоциклиста (очень понадобиться) для помощи.

Начнем с демонтажа перы вилки в сборе, т.к. надеюсь колесо, крыло и тормозные машинки уже сняты.

Сначала ослабляем (полностью выкручивать не нужно) верхние пробки, затем ослабляем два болта на 14 (обведены) и тянем перо вниз.

Вытащив, аккуратно откручиваем пробку полностью (пружина, которая находится внутри, не выстрелит, особых усилий не потребуется и всё равно-аккуратно!) и вынимаем шайбу и проставку. *-верхние пробки в нашем случае стоят от бандита лимитед с регулировкой поджатия пружины, остальное всё как на обычном бандосе первого поколения, и шайб под пробками у него нет.

Далее: сливаем масло и ловим сначала шайбу, затем пружину.

масло слито, приступаем к разборке: отверткой поддеть пыльник и снять, под ним — видим стопорное кольцо — снимаем.

Теперь понадобиться специальный инструмент — был изготовлен из болта и гайки от трактора, берём болт (24) и гайку на 27 (гайку обязательно не менее 27 и не более 28) и затягиваем их между собой(затягивать посильнее или накрутить вторую гайку), в собранном виде смотри ниже.

Теперь это приспособление запихиваем в перо вилки сверху (ключ использован для удобства).

С другой стороны в стакане ищем шестигранный болт (под болтом стоит медная шайба для герметичности) и держим его шестигранным ключом, попытки открутить только шестигранным ключом бесполезны.

открутив полностью, вывалится такая штука (названия не знаю придумывать не буду) из пера, и смысл откручивания смотри на следующем фото.

теперь резкими движениями вниз-вверх (перо опускаем в стакан и резко вытаскиваем), выбиваем старый сальник.

Вынимаем перо из стакана, на фото изображено всё в последовательности как должно быть в сборе.

Все детали помыть, вытереть и осмотреть на наличие износа и задиров на рабочих поверхностях.

Всё в порядке! Приступаем к сборке, вставляем перо в стакан, проставку-шайбу на пере нужно осадить в стакан. Сделать можно следующим образом — найти пластиковую трубу, чтобы она впритык залезала на перо, и забить проставку-шайбу на место (лучший вариант, но трубы из пластика у нас нет) или взять отвертку и аккуратно по кругу (начинать следует от разреза на проставке) забивать проставку-шайбу в стакан (очень аккуратно, чтобы не оставить задиров на пере).

забили проставку-шайбу, ставим шайбу, затем новый сальник (сальник обработали селиконом для лучшего скольжения), сальник также можно осадить на место пластиковой трубой, но её у нас нет, поэтому одеваем следом за новым старый сальник и по кругу аккуратно забиваем отверткой.

Снимаем старый сальник и выкидываем, устанавливаем стопорное кольцо и пыльник (обработать силиконом).

ВСё остальное собирать в обратном порядке и не забудьте залить масло (0,5 литра в каждое перо)! Менять детали левого и правого пера нельзя! Лишних деталей там нет! На фото, если например забыли какой стороной стоит пружина или ещё чего, можно рассмотреть как всё было. Время на оба снятых пера потрачено чуть более часа.

З.Ы : ПРИСПОСОБЛЕНИЕ — есть другой вариант — найти токаря, который выточит гайку на 27-28 (шестигранник в вилке на 28, но 27 хватает чтобы открутить без ущерба) затем приварить или прикрутить эту гайку к воротку длиной 550 мм.

На версии лимитед если необходимо сделать вилку жестче, то закручиваем болты, чтобы отрегулировать одинаково — на болтах которые закручиваем есть риски. Вилки абсолютно одинаковые, за исключением пробок.

Как выбрать вилочное масло?

Для поддержания работоспособности передних вилок и амортизаторов мотоциклов используются вилочные масла. Некоторые автолюбители полагают даже, что аналогичные продукты целесообразно заливать и в амортизаторы автомобилей. Разберёмся в марках и особенностях этой группы масел.

Условия работы вилки амортизатора мотоцикла

Передняя вилка представляет собой две длинные трубчатые детали, которые удерживают переднее колесо на мотоцикле. Эти детали перемещаются вверх-вниз, чтобы компенсировать неровности на поверхности дороги.

В отличие от автомобильного амортизатора, имеющаяся в узле пружина позволяет ножке вилки сжиматься, а затем отпружинивать: это делает езду лучше и улучшает тягу. Каждая из передних вилочных трубок для большинства мотоциклов содержит пружину и масло. Ещё в середине прошлого века ножки вилки были просто пружиной внутри трубы. При сжатии у пружины от ударов передняя часть мотоцикла подпрыгивала.

После разработки системы демпфирования процесс такого подпрыгивающего движения стал значительно более мягким. Однако для смягчения ударных воздействий в системе должна быть несжимаемая жидкость, хорошо воспринимающая ударные нагрузки – вилочное масло. Наиболее распространённой конструктивной схемой является та, где внутри каждой ножки вилки амортизатора имеется трубка с отверстиями и камерами, которые управляют движением масла.

Функции и особенности

Несмотря на широкую номенклатуру предлагаемой продукции, в её обозначении и параметрах имеется немало разночтений и неопределённостей. Так, в число эксплуатационных требований к вилочным маслам включаются:

1. Обеспечение оптимального демпфирования вилок и стабильности их функционирования в широком диапазоне температур.
2. Независимость работоспособности масла от конструкции вилок.
3. Предотвращение пенообразования.
4. Исключение корродирующего воздействия на металлические части амортизатора и вилки.
5. Химическая инертность состава.

Все марки вилочных масел для мотоциклов являются гидравлическими жидкостями, а потому в их качестве могут использоваться даже некоторые индустриальные масла общего применения по ГОСТ 20799-88 с подходящей вязкостью. Отметим, что с повышением вязкости масла отработка вилки в своё первоначальное положение будет происходить медленнее. С другой стороны, с ростом вязкости повышается работоспособность масла, особенно при езде по плохим дорогам, для кроссовых мотоциклов.

Как выбрать вилочное масло?

В первую очередь – по его вязкости. Как известно, кинематическая вязкость измеряется в сантистоксах (сСт), и представляет собой скорость потока жидкости через условную трубку определённого поперечного сечения. На практике чаще используется размерность мм 2 /с. Применительно к вилочным маслам действуют нормы американского общества автомобильной инженерии SAE, которые соотносят значения вязкости при определённой температуре (обычно при 40 ° С) с плотностью и весом продукта. Вес по-английски weight; от начальной буквы этого слова и образуются обозначения марок вилочных масел. Так, рассматривая вилочные масла для мотоциклов марок 5W, 10W, 15 W, 20W и так далее, следует запомнить, что, например, масло класса 10W соответствует продукту с номинальной вязкостью около 10 мм 2 /с.

Масса вилочного масла определяется промышленными стандартами, применяемыми в гидравлических системах, которые называются Saybolt Seconds Universal (SSU). К сожалению, волюнтаризм основных производителей часто приводит к неразберихе среди маркировки вилочных масел. Экспериментально установлено следующее соответствие параметров вязкости:

Чем заменить вилочное масло?

Какое это имеет отношение к мотоциклетным вилкам? Трение, создаваемое скользящими металлическими деталями и маслом, перемещающимся взад-вперёд, увеличивает температуру внутри узла. Чем более постоянным остаётся вес масла, тем меньше вероятность изменения демпфирования вилки.

Таким образом, вилочное масло вполне возможно заменять индустриальным маслом, комбинируя его марки соответственно условиям эксплуатации вашего мотоцикла.

С известными оговорками этот принцип можно использовать и для других транспортных средств (за исключением гоночных мотоциклов).

Как менять масло в вилке мотоцикла?

Такая процедура, как замена масла в вилке мотоцикла, пугает не только новичков, но и опытных водителей. Даже профессиональные механики часто тратят очень много времени на выполнение этой работы, поскольку они вынуждены сталкиваться с множеством нюансов. Кроме того, необходимо правильно подобрать масло, которое позволит получить необходимые параметры жёсткости подвески. Поэтому подходить к такой процедуре необходимо только после тщательной предварительной подготовки.

Периодичность замены масла

Большинство производителей рекомендует менять масло в передней подвеске мотоцикла каждые 12–15 тысяч километров, чтобы обеспечить сохранение хорошей управляемости двухколёсного транспорта. Однако опытные владельцы предпочитают производить замену одновременно с плановым ремонтом, заключающимся в установке новых сальников. Это позволяет получать оптимальные параметры жёсткости вилки, не сталкиваясь с длительной трудоёмкой регулировкой.

Масло рекомендуется сменить после зимнего простоя мотоцикла, поскольку от низкой температуры оно может частично либо полностью потерять свои свойства. Если мотоцикл участвует в спортивных соревнованиях и требования к его управляемости очень высоки, периодичность замены технической жидкости стоит уменьшить до 5 тысяч километров. Опытные водители рекомендуют менять жидкость, когда износ вилки станет ощутим. Это выражается в глубоких «клевках» при торможении, а также в дестабилизации мотоцикла на высокой скорости. В такой ситуации рекомендуется покупать масло большей вязкости, чтобы сделать подвеску жёсткой, а также улучшить управляемость двухколёсного транспорта.

Выбор масла

Выбрать масло для вилки очень сложно, несмотря на наличие рекомендаций производителей мототехники. Проблема заключается в том, что изготовители мотоциклов часто указывают идеальные параметры вязкости при рабочей температуре масла, которая во много раз больше той, при которой техническая жидкость заливается в вилку. Поэтому необходимо обращать внимания не только на стандартное обозначение вязкости, но также на коэффициент её изменения при повышении температуры. Такие сведения нередко указываются на канистре с жидкостью, а при их отсутствии вам необходимо будет обратить внимание на сайт производителя либо на специализированные материалы, публикуемые техническими экспертами.

Поскольку характеристики масла различных производителей с одинаковым обозначением по SAE могут существенно различаться, лучше выбрать один бренд и в дальнейшем оставаться верным ему. Первую замену всегда производят на масло с такой же вязкостью, какая указана в инструкции по эксплуатации транспортного средства. При существенном уменьшении жёсткости вилки необходимо будет постепенно повышать вязкость — на 2,5W или 5W при каждой последующей замене в зависимости от ваших личных предпочтений. В большинстве туристических мотоциклов рекомендуется использовать масло 10W, а в спортивных и мощных городских байках — 2,5–5W.

Заливать обычное моторное масло в вилку запрещается, поскольку оно позволяет получить желаемых характеристик демпфирования. На канистре со специальным материалом можно найти надпись Fork Oil либо Suspension Oil. Стоит остерегаться подделок, поскольку с некачественным маслом в вилке мотоцикл может стать неуправляемым, что приведёт к серьёзному ДТП.

При выборе жёсткости вилки нужно руководствоваться типом дорог, на которых будет использоваться мотоцикл. Залив более вязкое масло, вы получите лучшие характеристики демпфирования и ваше транспортное средство станет более устойчивым на высоких скоростях. Однако при увеличении жёсткости существенно снизится комфортабельность — на любой крупной неровности водитель будет ощущать «пробой», который может даже сбить мотоцикл с курса. Наоборот, недостаточно вязкое масло для вилки станет причиной существенных колебаний, подёргиваний или даже увода руля в поворотах.

Если мотоцикл будет использоваться только на качественных междугородных трассах и гоночных треках, нет ничего плохого в существенном повышении жёсткости вилки. Однако для движения по просёлочным путям и городским улицам с плохим качеством покрытия такие настройки уже не подойдут. Особый случай — замена технической жидкости в кроссовом мотоцикле. Для него придётся покупать специальную техническую жидкость с пометкой «Off-Road» на канистре. Использование обычного масла для дорожных мотоциклов может существенно уменьшить энергоёмкость подвески либо даже привести к её поломке.

Процедура замены

Перед заменой масла обязательно посмотрите, где находится нижняя пробка на вилке — от этого зависит принцип выполнения всей процедуры. Встречаются следующие варианты:

• Внизу на торце;
• Сбоку в нижней части;
• Нижняя пробка отсутствует.

При расположении сливного отверстия в торце вилки следует поднять мотоцикл на опору, снять переднее колесо и установить штоки строго вертикально. Боковое расположение пробки позволяет ремонтировать гидравлическую систему без снятия колеса, хотя поднимать мотоцикл придётся и в этом случае. Если нижней пробки нет, нужно будет демонтировать вилку.

Определившись, какое масло лить в вилку, откручивайте вначале верхнюю пробку, а затем нижнюю, предварительно подставив сосуд объёмом не менее 0,5 литров под каждый амортизатор. Если вам приходится работать с мотоциклом, лишённым нижней пробки, демонтированную вилку предстоит перевернуть, чтобы масло вышло из неё через единственное отверстие. После слива технической жидкости вилку необходимо промыть — для этого подойдёт специальная жидкость либо обычное моторное масло с низкой вязкостью. Выполнив всё это, продуйте деталь изнутри сжатым воздухом из компрессора либо специального баллончика.

Очень важный вопрос — сколько заливать жидкости, чтобы добиться идеальных характеристик демпфирования? Наиболее часто в интернете встречаются рекомендации, предполагающие использование 500 мл жидкости для каждого амортизатора. Однако это является очень грубым допущением, которое может сделать мотоцикл полностью неуправляемым. Чтобы оптимизировать управляемость двухколёсной техники, стоит ориентироваться на такой параметр, как уровень масла от верхней кромки трубы. Найти его можно в инструкции по эксплуатации транспортного средства либо в специализированной технической литературе.

Стоит понимать, что насос для масла с мерной иглой, препятствующей переливу жидкости, стоит около 100 долларов — на такие расходы согласен пойти далеко не каждый мотоциклист. Поэтому намного лучшим выходом будет соорудить нужный инструмент самостоятельно, затратив на это не более 100 рублей. В аптеке купите шприц на 10 «кубиков» и катетер, представляющий собой прозрачную трубку, надевающуюся на носик шприца. Вам понадобится отрезок катетера, равный расстоянию, найденному в инструкции. Его нужно будет плотно надеть на носик шприца, чтобы исключить утечку масла в процессе работы.

Вначале необходимо залить 500 мл масла в вилку либо немного больше, если катетер недотягивается до верхней кромки жидкости. Потом шприц прикладывается к трубе таким образом, чтобы основание его носика совпало с линией отреза. Вам остаётся только откачать избыточный объём масла, который будет мешать настройке подвески. Помните, что эту процедуру необходимо выполнять при сжатой вилке, чтобы иметь возможность точно определить необходимый уровень масла. Картридж в этот момент должен быть установлен, но пружину устанавливать не нужно.

Ответственный процесс

От правильного подбора масла для вилки зависит управляемость мотоцикла, а, следовательно — безопасность водителя и окружающих. Лучше всего следовать рекомендациям производителя мототехники, но повышать вязкость технической жидкости при износе комплектующих, чтобы добиться хороших характеристик демпфирования. Также стоит обратить внимание на процедуру замены масла — от её правильного выполнения зависит возможность настройки подвески и получения оптимальной жёсткости. Нельзя забывать о промывке вилки после слива старого масла — оставшиеся внутри капли технической жидкости и стружка, полученная при трении компонентов между собой, могут существенно повлиять на характеристики амортизаторов. Если вы не уверены, что сможете выполнить замену масла и настройку подвески самостоятельно, обращайтесь к профессиональным механикам, поскольку своим вмешательствам вы можете только навредить.

Другие статьи категории «Мотоциклы»

21.02.2016

Замена масла в вилке мотоцикла

Эта процедура позволяет продлить жизнь всему механизму и что более важно – сохранять ходовые качества мотоциклов. Ниже, мы расскажем как происходит замена масла в вилке мотоцикла прямой и перевернутой телескопических конструкций, какой вязкости должно быть масло.

Замена масла в вилке мотоцикла процесс ответственный и обязательный для большинства моделей. Эта процедура позволяет продлить жизнь всему механизму и что более важно – сохранять ходовые качества мотоциклов. Ниже, мы расскажем как происходит замена масла в вилке мотоцикла прямой и перевернутой телескопических конструкций, какой вязкости должно быть масло.

Зачем и как часто нужно менять масло?

Помимо этого масло следует заменять при:

• утечке
• после зимнего простоя
• после длительного простоя
• в установленный производителем срок

Последний вариант наиболее предпочтительный, ведь чаще всего владельцы мототехники проводят именно плановую замену масла в вилке. Каждый производитель указывает, как часто следует заменять смазочный материал в вилке. Этот параметр зависит и от типа байка и от конструкции вилки. Для городских мотоциклов замену рекомендуют проводить раз в 10 – 15 тысяч км, а для кроссовых и эндуро этот показатель может снизиться до 5 – 10 тысяч км.

Выбор масла

Забегая вперед следует отметить, что лучше всего отдать возможность выбора масла производителю. Проблема состоит в том, что подобрать масло правильно довольно сложно, ведь его вязкость подбирается с учетом конкретной конструкции, ее пружины и ряда других параметров, например сохранении или изменении вяжущих свойств при нагреве. Да, вилка в процессе езды нагревается, вместе с маслом, что изменяет его характеристики. Если же производитель не указал точную марку масла, то подбираем его исходя из вязкости от 10 до 2.5 W в зависимости от типа мотоцикла.

Обычное моторное масло не подходит нам следует выбрать Fork или Suspension Oil. Не забывайте, что рынок наполнен подделками и их использование может привести к неприятным последствиям в виде ДТП. Объем масла тоже должен указываться производителем, это примерно 400 мл жидкости в каждом пере. От модели к модели показатель может меняться. Если не нашли точных данных, то можете залить жидкость по аналогии с объемом слитого материала, если были утечки, то доливку можно произвести через верхний сливной болт. Более опытные мотоциклисты могут регулировать жесткость вилки, прежде всего используя масло различной вязкости. К примеру, залив более жидкое масло можно размягчить подвеску и более комфортно передвигаться по пересеченной местности. Для загородных поездок следует заливать масло с большей вязкостью. Вилка станет более упругой и мотоцикл лучше будет держаться на трассе, особенно на высоких скоростях. Главное не забывайте, что отклонение выбранного масла от рекомендуемого должно быть незначительным, а также стоит учесть изменение его свойств при нагреве.

Подготовка

Не зависимо от того, насколько сложный процесс замены масла вы выберете, его можно ускорить, если правильно подготовить все необходимое. Первым делом – отмойте переднюю вилку от налипшей грязи и масла. Затем подготовьте емкость для сливки смазки, чтобы не запачкать свой гараж. Если на подножке вилка стоит недостаточно высоко, можно приготовить небольшие проставки под подножку. Наконец следует приготовить инструменты:

• набор рожковых и накидных ключей
• киянка
• керосин
• воронка

Замена масла телескопической вилки стандартной конструкции

Общая схема замены масла очень простая, следует раскрутить сливные пробки, подождать пока масло сольется, промыть вилку керосином при необходимости и затем залить новое масло и поставить пробки на место. Но увы, практика показывает, что эта процедура прежде всего зависит от конструкции перьев. Если перо имеет нижний сливной болт, то переднюю ходовую часть можно обслужить и без разбора, если же вилка перевернутой конструкции или не имеет нижних сливных отверстий, то придется производить полный разбор конструкции передней подвески. Исходя из этого разделим процесс замены масла на два вида:

Неполный разбор передней подвески: Случай подходящий для перьев с торцевым нижним или боковым нижним сливным болтом. При должной сноровке подвеску можно и вовсе не разбирать, но всегда есть риск испачкать маслом тормозной механизм или колесо, тогда придется делать лишнюю работу по очистке. Лучше всего производить замену следующим образом: Первым делом зажимаем передний тормоз или упираем колесо в стену, садимся на мотоцикл и весом своего тела заставляем вилку сработать 10 – 15 раз, это нужно для прогрева масла, поднятия осадка и лучшей очистки механизма. Устанавливаем мотоцикл на основную подножку так, чтобы переднее колесо было вывешено в воздухе. Снимаем переднее колесо и освобождаем доступ к верхним болтам слива масла с перьев (торцевая часть пера). Подходящим накидным ключом отвинчиваем верхние сливные болты (в некоторых случаях может понадобиться ослабление верхних хомутов). Устанавливаем емкость для сбора масла под нижним сливным болтом. Накидным ключом откручиваем болт и ждем полного слива масла. При необходимости промываем вилку керосином. Проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости.

Заливаем свежее масло через верхнюю часть, предварительно закрутив нижний болт. Закручиваем верхний болт и монтируем колесо и другие снятые детали.

Обратите внимание! В таком положении после промывки или простого слития масла часть жидкости остается в пере и будет незначительно влиять на качество смеси. Исключение составляют перья с нижней сливной пробкой в торцевой части.

Полное снятие перьев вилки

Если нужно провести не только замену масла, но и качественную промывку, ревизию внутренностей пера или если отсутствует нижнее сливное отверстие, то перо вынимается полностью. Весь процесс выглядит так: Прогрев масла в вилке (на зажатом тормозе заставляем вилку срабатывать как можно больше). Снимаем колесо, переднее крыло и при необходимости часть приборной панели, освобождая проход к крепежам траверс. Скручиваем верхнюю крышку пера, не раскручивая нижний (если есть). Ослабляем верхнюю и нижнюю траверсу, вынимая перо, если оно не поддается, постучите по нему киянкой или сильнее открутите болты. Готовим емкость для слива масла, выкручиваем сливной болт и сливаем всю смазку, помогая сжимая и разжимая вилку.

Важно! При сливе масла через верхнюю пробку из вилки могут выпасть пружина и втулки, их аккуратно убираем в сторону, соблюдая порядок изъятия.

Промываем вилку, проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости. Устанавливаем вынутые из пера детали в обратном порядке и заливаем подходящее масло, его объем указан в сопроводительной документации и проделываем всю процедуру и для другого пера. Собираем все в обратном порядке, тщательно контролируя затяжку всех болтов.

Полезные советы

Если в процессе работы были испачканы маслом тормозные диски, то в обязательном порядке их следует обработать спиртом. После всех процедур проверьте работоспособность механизма. Если начало «клевать» — появились воздушные пробки — мало масла. При сильной отдаче на руль масла залили слишком много. В обязательном порядке обращайте внимание на состояние вилки. Вот перечень ухода за вилкой: подтеки – ревизия сальников и пыльников; неправильная работа – проверка пружины и геометрии механизма; простой – полная ревизия; подходящий пробег — обязательная промывка и смена масла.

Промывку лучше всего производить маслом малой вязкости. Несмотря на то, что сальники способны удерживать воздействие керосина и других жидкостей для промывки, они все равно дубеют и быстрее выходят из строя.

Заключение

Замена масла в вилке bmw r1200gs, советском тяжелом мотоцикле УРАЛ, китайском мопеде или на любом другом с телескопической вилкой должна проводиться в обязательном порядке. Мы рассказали основной принцип и ряд нюансов этого процесса. Если подойти к работе с должной тщательностью, то пугающий многих процесс не отнимет много времени или нервов, а ваш железный конь будет уверенно держаться на любом покрытии.

Выбор вилочного масла

Доброго всем!
проконсультируйте кто сталкивался)))
Имеется вилка ИЖ ПС, инсталлироваться будет в одиночку оппозит
Соответственно вопрос, какое масло туда лить
Кто то говорит лить современное вилочное, кто то до ора доказывает моторное с трансмиссионкой мешать…

По обьему советуют 200мл

Комментарии 17

современное вилочное залил в задние китае-аморты RFY. Эффекта нет, а вот залил двухтактный лукойл, и аморты заработали))) Это я к чему? А придётся подбирать. Вилка всяко имеет износ, да и оппозит сильно тяжелее ПСа…

Жёсткость вилки задаёт пружина, маслом можно корректировать только степень демпфирования.
Возможно придётся вытачивать вставки под пружины для предварительного поджатия.

Я лил в Ю-3 20-50 было жёстко, вернулся к веретёнке — там норм

В яву залил синтетику для гидравлики руля гольф 3(феби 061062) результатом доволен!Вилка не течет и хорошо отрабатывает.
Но я не знаю насколько жесткая вилка у ПСа и от оппозита нагрузка будет больше, надо все продумать!

Для оппозита вилка от ПС мягковатая, чтобы её ужесточить лей 46 гидравлику, будет в самый раз.

Хочу попробовать декстрон рекомендуют как масло которое даёт самый мягкий ход

Сейчас ставлю на ноги Юпитер третий, набрел на инструкцию по эксплуатации Иж-Юпитер 1993 года. Так в ней написано про масло в вилку: Масло ATF или для гидроусилителей, в крайнем случае веретенку, но предпочтительней ATF, так как там противовспенивающие присадки. Я залил ATF — эксперимент)

слил заводскую жижу, залил ATF, разницы не ощутил.

Декстрон вполне подойдёт

какое нахрен моторное с трансмиссионкой ?! как вариант гидравлическое И-20 или что то близкое к этому если современное сложно приобрести.

современное не сложно, если оно подойдет на древнюю вилку я только ЗА за современное

вилка классической однотрубной конструкции неперевернутого типа, древнее в ней только могут быть уставшие сальники и пыльники.лей смело современное масло, по вязкости затрудняюсь сказать какое ей нужно.как вариант 10W

современное не сложно, если оно подойдет на древнюю вилку я только ЗА за современное

Если на ATF будет как «сопля», то лей мотюль 10-15-20w, подбирай сам, а лучше сразу пробуй разные варианты по вязкости вилочного мотюль. В моём случае на декстрон 500 рэ просто было выкинуто, так как оказалось слижком жидкое(даже хуже стока) и было слито. Остановился на 20w.✊

Какое масло заливать в вилку мотоцикла сузуки бандит

Жил я себе раньше спокойно, как и многие. Лил в вилку масло с вязкостью как по мануалу, 10W, и особо не заморачивался на счёт производителя и каких-то там волшебных особенных свойств.

Но однажды один хороший (в хорошем смысле слова) человек в чатике, посвящённом обсуждению короновируса и алкоголизма мотоциклов определённой модели, написал, что выбирает масло исходя из какой-то там вязкости, и что подходят не все. Прислал даже таблички с характеристиками, и впоследствии, ссылку. Я с присущем себе рвением досконально разбираться во всём важном для меня (а мотоциклы для меня ой как важны!) принялся штудировать различные источники, которыми оказались русскоязычные сообщества велосипедистов и зарубежные ресурсы.

Приглашаю всех заинтересованных в выборе наилучшим образом подходящих жидкостей для своего мотоцикла ознакомиться с некоторыми сделанными мной выводами и обсудить результаты. В этой статье мы поговорим о вязкости вилочного масла, зависимости этой самой вязкости от температуры, и о том, как можно выбрать лучшее.

Дисклеймер

Данная статья написана для тех, кто хочет практиковать более-менее научный подход в выборе. Ничего не имею против существующих где-то в другом месте мнений «да какая разница что лить, один фиг же ничего не поймёшь», «ты ж не спортсмен, нафига заморачиваться, на ДОП это не надо» и «зачем так сложно, перепробуй десяток разных и сам поймёшь», статья написана не для этих людей. Ездите на чём угодно.
Я хочу, чтобы моя подвеска работала правильно, так, как её спроектировали инженеры (которые наверняка более квалифицированы, чем подобные комментаторы), и делала это в наиболее широком диапазоне температур.
Если вы считаете, что вам это не нужно — ваше право, я его уважаю.
Если вы считаете, что это не нужно другим, и в частности, мне — идите лесом, товарищи 🙂

Почему не лить то, что написано в мануале?
1) В мануале иногда пишут только вязкость, которая мало что значит, без конкретного производителя и марки. Можно найти фирменное масло, например, Showa, или то, что льют в WP, этой вязкости, и взять его.
2) Но, даже если там написано что-то конкретное или вы нашли масло от производителя вилки, совсем не факт, что вы его сможете купить, особенно если вы живёте в стране, где читают и говорят по-русски.
3) Даже если это есть, велики шансы найти что-то, что будет иметь те же характеристики, но в более широком диапазоне температур, или схожие в том же диапазоне, но будет доступнее или дешевле.

Присутствующая в статье информация — то, как я понял всё, что успел изучить. Ни в коем случае не претендую на абсолютные знания в вопросе. Если есть, что сказать по существу — буду рад.

Про вилочное масло

Вязкость

У любого масла есть определённая вязкость. Обычно, вязкость измеряется в сантистоксах (сСт по-нашему или cSt по-буржуйски).
Эти сантистоксы — для масла не постоянная величина. Они меняются в зависимости от много чего. В частности, есть два основных фактора — это температура масла, и его старение, вызванное то ли окислением, то ли продуктами, образовавшимися при трении. Со старением я не разобрался, но пока и не надо, потому как пока не ясно, как это применить.

Классификация по SAE, та, которая обозначается на бутылке 10W или 10Wt, определяет, какая вязкость будет у масла… при 100 градусах по Цельсию! Причём из важного для нас определяет только нижнюю границу вязкости при 100С, и под одни и те же 10W могут попадать масла, имеющие вязкость как 4.1 сСт, так и 5,6 сСт, а это не много не мало даст прирост вязкости более 25%. И это одни и те же 10W!

Вместе с этим, конечно, стандарт SAE предусматривает показатели низкотемпературной (от -10 и ниже) прокачиваемости и проворачиваемости, в которых я пока также не увидел смысла разбираться, так как при отрицательных температурах не езжу (почти), а на пологость кривой вязкости они влияют неизвестно как, потому как там, по идее, уже начинают работать какие-то присадки, и это не «идеальное масло» в среднем диапазоне работы. Различие классов масел, при, казалось бы, одинаковыми характеристиками динамической вязкости, обусловлено как раз низкотемпературными требованиями.

К счастью, многие производители указывают или вязкость при 40 и при 100 отдельно, или одну из них, и какой-либо коэффициент, по которому можно определить вторую.
Чаще всего, это коэффициент VTC:

Зависимость вязкости от температуры.

И тут мы подобрались к самому интересному. Вязкость масел зависит от температуры, зависит сильно, при этом, у разных масел степень этой зависимости получается разная.
Возьмём, к примеру, несколько масел, маркированных SAE 10W:

Только взгляните! При 40С Honda и Motul fork oil expert имею одинаковую вязкость, но вот при +5 Мотюль будет в два раза гуще, а при +100 — в два раза жиже Хонды, что конечно же скажется на работе подвески.
Или взять, например, два масла от Мотюля, которые маркированы одинаково при 100 имеют одну и ту же вязкость, но при +5 различаются уже колоссально!
Всему виной как раз эта самая зависимость вязкости масла от температуры. Она характеризуется обычно индексом VI, который рассчитывается по ужасной формуле, но, к счастью, чаще просто указывается. Чем этот индекс больше, тем стабильнее масло.

Что же выбрать?

Относительно выбора вилочного масла у меня сформировались следующие убеждения:
1) Масло должно иметь максимально высокий VI, т.е. быть максимально стабильным по температуре, поскольку масло в вилке не имеет определённого температурного режима работы, и его температура очень сильно зависит от условий езды и температуры окружающей среды.
2) Масло должно соответствовать заложенным производителем характеристикам вязкости при рабочей температуре, если, конечно, вы не вносили изменения в конструкцию подвески, например, не меняли жесткость пружины или шайбы, и эксплуатируете мотоцикл в усреднённых условиях.

В выборе поможет та самая экселька, с возможностью искать, фильтровать и смотреть графики. Она в самом низу статьи.

Так как понять, какое же конкретно масло лить.

А если такого нет?

Не страшно, масло одной линейки одного производителя вполне можно смешивать. При этом, итоговая вязкость можно посчитать точно, используя калькулятор по ссылке ниже. Также видел у одного из производителей масел вариант расчёта вязкости по SAE с использованием простой пропорции (типа, если вам надо 10W, а у вас есть 5W и 15W, просто смешайте их пополам), но ссылку на зафиксировал, и фиг бы с ней.

Опыт использования мотоцикла Suzuki GSF 400 Bandit

Своим первым мотом купил GSF 400 за 90 рублей. Вместе с мотом досталась и свойственная для этого года проблеммы с карбами. Вылечить удалось их только в этом сезоне полной заменой на карбы от рф400. После падения в прошлом сезоне мот периодически дурил и очень плохо заводился, долго не мог понять почему, в итоге выяснил зависимость датчика холла от влажности и температуры воздуха. Вылечил заменой датчика хола. Вилка оказалась на удивление прочной, сколько раз влетал в ямы, прокатывал даже диск, вилке пофигу работает не течет, единственный минус мягковата.Задняя подвеска достаточно мягкая но когда едешь со 2м номером не редко на сильных кочках трёт подкрылку. В целом подвесками доволен, они достаточно мягкие но и при прохождении поворотов на скорости 130-140 когда почти чертишь подножками сильно не плавают.

Версия LIMITED была сделана к 70 летнему юбилею Сузуков, отличалась от обычного наличием полуобтекателя и регулируемой передней подвеской, больше различий я не заметил. Отличный мотоцикл, с унифицированым очень злым спортивным двигателем от GSXR400, который так и провоцирует его подшпоривать. Конкретно на моём мотоцикле были установлены главные топливные жиклеры бОльшей производительности и настоящий алюминиевый прямоточный глушитель могу лишь только предполагать что ехал он чуть быстрее обычного. Двигатель рядная четверка 16 клапанов 59 л.с/12500 имеет систему изменения фаз газораспределения Variable Control аналог хондовского VTECа включается после 8000 об/мин (клапана открываются больше) на первых трех передачах это чувствуется как сильный пинок подзад, сказать честно вещь эта очень вкусная, вообще в целом мотоцикл не скучный. Едет на ура, свои положенные 185 набирает легко и дальше идет на разгон, комфортная скорость езды 100-120. Мотоцикл очень и очень легко управляется прям как велосипед, но круто закладывать в повороты мешает низко расположенный резонатор глушителя и подножка я умудрялся несколько раз чертить этим добром.

В минусы слишком мягкие настройки подвесок, даже поджатие задней пружины до упора не меняет ситуацию никак, спереди пробки перьев имеют регулировки поджатия пружины (конкретно на моей модели LTD), но и они конкретно ситуацию не меняют. Мотоцикл не любит плохие дороги. В топливную магистраль врезал фильтр-очень капризные карбюраторы, плохо заводится при похолодании и если долго постоит, засоров вообще не выносит (у меня поначалу не работал первый цилиндр не понимал почему, разобрал карбы, вынул кучу грязи из жиклеров поставил и проблема исчезла)

Думаю что этот жужик в своем классе лучший.

Тормоза очень хорошие, особенно передний. Сам мотоцикл очень маневренный, но на поворотах надо приноровиться с управлением, а то можно на большой скорости улететь далеко за пределы дороги, а они у нас горные и откосы часто крутые. Особо опасно ездить в дождь. Лучше я бы сказал вообще не ездить, особенно когда дождь только начинается, а на этом мотоцикле пока не освоишь основные навыки уж тем более.

Таким образом – это просто зверь-мотоцикл, до сих пор жалею что в свое время не прикупил его.

Как заменить масло в вилке мотоцикла своими руками. Особенности выбора масла для мотоцикла

Такая процедура, как замена масла в вилке мотоцикла, пугает не только новичков, но и опытных водителей. Даже профессиональные механики часто тратят очень много времени на выполнение этой работы, поскольку они вынуждены сталкиваться с множеством нюансов. Кроме того, необходимо правильно подобрать масло, которое позволит получить необходимые параметры жёсткости подвески. Поэтому подходить к такой процедуре необходимо только после тщательной предварительной подготовки.

Зачем и насколько часто менять масло в вилке?

У масла в амортизирующей системе есть 2 основных функции: абсорбировать частицы металла и роль демпфера (гасить колебания). Как все прекрасно понимают, загрязненное частицами металла масло гарантирует ускоренный износ узлов и деталей. А если масла вообще будет мало в вилке, то тогда мотоцикл начнет серьезно «клевать». Это не только отрицательно сказывается на ездовых характеристиках, но и может повлечь за собой серьезную аварию.

В России замена масла в вилке мотоцикла осуществляется через каждые 4-6 тысяч километров пробега. Но это только при активной эксплуатации, то есть по сельской местности, по ямам и впадинам. В городских условиях амортизатор не так активно работает, поэтому замену масла достаточно проводить через каждые 10-12 тысяч км.

Также необходимо осуществлять срочную замену масла в следующих случаях:

• После длительного простоя в холодное время года.
• При утечке смазывающей жидкости.
• В периоды эксплуатации установленные изготовителем байка.

Периодичность плановых замен

Меняют масло для вилки мотоцикла по сроку службы примерно после пробега в 10-15 тысяч километров, этот показатель в значительной степени зависит от производителя и его рекомендаций. Если замену не произвести вовремя, то может наблюдаться потеря управляемости мотоциклом, а подвеска будет вести себя непредсказуемо.

Идеально будет совместить плановую замену масла с капитальным ремонтом подвески, в таком случае будет проще сменить старые сальники. После капитального ремонта и обновления сальников жесткость вилки увеличится, и ее регулировку можно будет проводить гораздо реже.

Чаще всего масло теряет часть своих качеств после длительного зимнего простоя, в таком случае его рекомендуют так же сменить.

Нагрузки, оказываемые на подвеску мотоцикла участвующего в спортивных состязаниях, снижают эксплуатационный срок масла. В некоторых случаях он может сократиться в три раза.

Хотя большинство мотоциклистов решаются на смену масла только после заметного износа вилки. Он выражается в нырках во время торможения и в нарушении устойчивости байка на высоких скоростях.

Совет! Для того что бы нивелировать указанные проблемы масло следует заменить на то, которое обладает большими показателями кинетической вязкости.

Выбираем масло грамотно

Важно понимать, что у всех байков жесткость вилки разная, и соответственно масло тоже заливается разное. Поэтому важно покупать на постоянной основе масло одного изготовителя. Если вы влили купленное масло, и заметили, что жесткость амортизатора уменьшилась, то при следующей замене вязкость можно повысить на 2,5 W. Если вы гоняете на турерах, то вам лучше использовать масла с вязкостью 10 W. А для спортивных байков достаточно вязкости 2.5-5 W.

Выбирать масло необходимо еще в зависимости от дорожных условий. Как показывает практика, отлично демпфирование дает более вязкое масло. Тогда байк устойчивее держится на трассе и заметно повышается комфортность езды.

Все владельцы кроссовых байков выбирают масло для мотоцикла с маркировкой «Off Road». Оно позволяет улучшить энергоемкость подвески, и таким образом защищает ее от повреждений и поломок.

Выбор технической жидкости для передней подвески

Обилие смазочных материалов на рынке вызывает сложности в вопросе, какое масло заливать в конкретную модель мотоцикла. Сложность заключается еще и в том, что не всегда можно довериться рекомендациям производителей мотоциклетной техники.

Погрешность может возникнуть от разности показателей масла в холодном и рабочем состояниях. Во время выбора следует учитывать как стандартные показатели кинетической вязкости, так и коэффициент их изменения при повышенных температурах.

Совет! Если коэффициент изменения вязкости не указан на емкости, то следует перейти на сайт производителя, и узнать каков он, иначе велика вероятность ошибочной покупки.

Опытные механики рекомендуют не менять смазочное средство одного производителя на другое, со схожими указанными характеристиками, так как испытания проводятся на разном оборудовании и одинаковые параметры на бумаге могут сильно отличаться в действительности.

Важно! Во время первой замены масло должно иметь ту же вязкость, как то, что было залито на заводе производителе и указано эксплуатационной инструкции. Если жесткость вилки теряется со временем, то плавно переходите на смазки с более высокой вязкостью.

Вязкость заливаемого масла зависит и от типа мотоцикла, так для спортивных она не должна превышать 5W, а в горные байки заливаются масла вязкостью около 10W.

Подготовительные работы

• Воронка.
• Киянка.
• Керосин.
• Накидные и рожковые ключи.

Заранее еще нужно приготовить ненужную емкость, это может быть 5-литровая бутылка или старая канистра. Она нам понадобится для слива отработанный смазывающей жидкости. Если вы не подумаете об этом важном нюансе, то просто зальете весь гараж маслом.

Как выбрать вилочное масло?

В первую очередь – по его вязкости. Как известно, кинематическая вязкость измеряется в сантистоксах (сСт), и представляет собой скорость потока жидкости через условную трубку определённого поперечного сечения. На практике чаще используется размерность мм2/с. Применительно к вилочным маслам действуют нормы американского общества автомобильной инженерии SAE, которые соотносят значения вязкости при определённой температуре (обычно при 40 °С) с плотностью и весом продукта. Вес по-английски weight; от начальной буквы этого слова и образуются обозначения марок вилочных масел. Так, рассматривая вилочные масла для мотоциклов марок 5W, 10W, 15 W, 20W и так далее, следует запомнить, что, например, масло класса 10W соответствует продукту с номинальной вязкостью около 10 мм2/с.

Масса вилочного масла определяется промышленными стандартами, применяемыми в гидравлических системах, которые называются Saybolt Seconds Universal (SSU). К сожалению, волюнтаризм основных производителей часто приводит к неразберихе среди маркировки вилочных масел. Экспериментально установлено следующее соответствие параметров вязкости:

Маркировка	Фактическое значение вязкости, мм2/с при 40 °С, по ASTM D 445 для продукции торговых марок
	RockShox	Liqui Мoly	Motul	Motorex Racing Fork Oil
5W	16,1	17,2	18	15,2
10W	33	29,6	36	32
15W	43,8	43,9	57	46
20W	—	—	77,9	68

Замена стандартной вилки

Схема замены масла на стандартной вилке простая: выкручиваем сливные пробки, затем промываем керосином, а уже потом вливаем новое масло. Но на практике обычно не все так просто, ведь простота работы напрямую зависит от конструкции перьев.

По большей части на байках предусмотрены нижние сливные болты, поэтому слить масло можно. Но на некоторых байках производители продумали только заливные отверстия. Тогда придется разбирать всю переднюю подвеску, так как иных способов слить отработанное масло нет.

Неполный разбор

Работу по разбору нужно проводить аккуратно, так как по неосторожности можно испачкать весь мотоцикл и гараж.

1. Упритесь передним колесом в надежную конструкцию.
2. Проработайте подвеской раз 20-30, это необходимо не только для разогрева масла, но и для того, чтобы поднялись все частицы.
3. Ставим байк на подножку, демонтируем переднее колесо.
4. Открутите заливные болты, а после открутите сливные болты (они могут располагаться на торцевой части стоек, либо снизу).
5. Затем необходимо залить по 100 миллилитров керосина или бензина в вилки, в таком случае можно удалить скопившиеся внутри частицы металла.
6. Когда стекут последние капли керосина с маслом, можно залить свежее масло, важно придерживаться рекомендаций производителя. То есть налить ровно столько масла, сколько советует производитель вашего мотоцикла.
7. Далее производится сборка байка в обратной последовательности.

Полное снятие перьев вилки

1. Нажмите на подвеску как можно больше раз. Так разогреется масло, и все частицы будут во взвешенном состоянии.
2. Снимите колеса, и при необходимости открутите приборную панель. Это придется делать на многих байках, потому что только так можно получить доступ к крепежам траверс.
3. Открутите осторожно верхнюю крышку пера, при этом важно не повредить крепление стойки. Потому что располагаются они близко.
4. Далее ослабляем верхнюю и нижнюю траверсу, и потом можно извлечь перо.
5. Теперь можно слить масло и промыть вилку с помощью керосина.
6. При необходимости можно заменить сальники и пыльники.
7. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Функции и особенности

Несмотря на широкую номенклатуру предлагаемой продукции, в её обозначении и параметрах имеется немало разночтений и неопределённостей. Так, в число эксплуатационных требований к вилочным маслам включаются:

1. Обеспечение оптимального демпфирования вилок и стабильности их функционирования в широком диапазоне температур.
2. Независимость работоспособности масла от конструкции вилок.
3. Предотвращение пенообразования.
4. Исключение корродирующего воздействия на металлические части амортизатора и вилки.
5. Химическая инертность состава.

Все марки вилочных масел для мотоциклов являются гидравлическими жидкостями, а потому в их качестве могут использоваться даже некоторые индустриальные масла общего применения по ГОСТ 20799-88 с подходящей вязкостью. Отметим, что с повышением вязкости масла отработка вилки в своё первоначальное положение будет происходить медленнее. С другой стороны, с ростом вязкости повышается работоспособность масла, особенно при езде по плохим дорогам, для кроссовых мотоциклов.

Полезные рекомендации

• Если вы по неосторожности запачкали тормозные диски маслом, то необходимо их промыть спиртом. А по завершении всех работ обязательно проверить их работоспособность.
• Промывать стойки лучше всего маслом с меньшей вязкостью, так как с задачей промывки они справляются лучше.
• Сожмите пыльники на 100 градусов, и если есть микротрещины, то их лучше сразу заменить.

Теперь вы знаете, как осуществляется замена масла в передней вилке мотоцикла. Желаем вам удачи при замене, удачи на дорогах!

Условия работы вилки амортизатора мотоцикла

Передняя вилка представляет собой две длинные трубчатые детали, которые удерживают переднее колесо на мотоцикле. Эти детали перемещаются вверх-вниз, чтобы компенсировать неровности на поверхности дороги.

В отличие от автомобильного амортизатора, имеющаяся в узле пружина позволяет ножке вилки сжиматься, а затем отпружинивать: это делает езду лучше и улучшает тягу. Каждая из передних вилочных трубок для большинства мотоциклов содержит пружину и масло. Ещё в середине прошлого века ножки вилки были просто пружиной внутри трубы. При сжатии у пружины от ударов передняя часть мотоцикла подпрыгивала.

После разработки системы демпфирования процесс такого подпрыгивающего движения стал значительно более мягким. Однако для смягчения ударных воздействий в системе должна быть несжимаемая жидкость, хорошо воспринимающая ударные нагрузки – вилочное масло. Наиболее распространённой конструктивной схемой является та, где внутри каждой ножки вилки амортизатора имеется трубка с отверстиями и камерами, которые управляют движением масла.

Начало ремонта

Перед началом ремонта установите мотоцикл на удобной и надежной подставке, таким образом, чтобы переднее колесо было свободным. Далее понадобится снять колесо, отсоединить его от тормозного механизма. В некоторых случаях необходим также демонтаж крыла или руля.

Начать стоит с «подрыва» пробок перьев. Не откручивания, а именно с изменения положения крышки на четверть оборота. Пробки выполняются всегда с декоративной обработкой, или хромируются. Если у вас под рукой нет надежного и четко подходящего по размеру ключа, не стоит травмировать пробки.

Небольшое проскальзывание, слизывание граней приведет к мгновенному нарушению привлекательного вида. Некоторые мастера используют в качестве прокладки ткань или тонкую резину. Такой способ не может исключить появление царапин, даже если вы будете очень стараться.

Закрытая пробка позволит не только защитить цилиндры от попадания грязи, но и предохранит получение травмы от выстрелившей напряженной стальной пружины. Ослабив болты траверс, необходимо плавно достать вилку. Перед этой процедурой у вас должна быть заготовлена емкость для удаления отработанного масла с вилки. Перевернув вилку, с перьев сливаете масло. По цвету и консистенции становится понятно, почему вилка была ватной или чересчур жесткой.

Читайте также:

• Схема системы охлаждения фольксваген тигуан
• Центральное отверстие ниссан кашкай
• Акура перевод с японского на русский что означает
• Ниссан серена глохнет на светофоре
• Где собирают сузуки витара для россии

Замена масла, сальников и пыльников вилки на мотоцикле Suzuki GSF 400 bandit

Стоит упомянуть и о минусах модели «Сузуки Бандит 600». Отзывы владельцев нередко свидетельствуют о следующем:

• После падения возможна деформация перьев вилки.
• Мотор склонен к перегревам в жаркую погоду, особенно это заметно в условиях городских пробок.
• Пластиковый обтекатель не отличается большой надежностью. Стоит лишь раз уронить на него байк, как он трескается и гнется.
• Примерно после 20-30 тысяч километров пробега ресурс заднего амортизатора подходит к концу.
• Момент блокировки колеса сложно почувствовать задним тормозом.

Однако те же мотовладельцы пишут, что все проблемы байка решаемы. Тому немало способствует широкая сеть сервисных центров Suzuki, доступность запчастей, широкие возможности для тюнинга.

Обзор мотоцикла Bandit GSF 250

Дизайн байка относится к спортивному стилю. Все узлы и агрегаты гармонично расположены на раме «Бандита». Внешний вид байка гарантировано заставит крутить шеей прохожим, который будут просто молча завидовать. Несмотря на спортивный дизайн, по праву мотоцикл считается дорожным. Современная модель отвечает типу мотоциклов «Нейкид» (байки с малым количеством облицовочного пластика). Основной силовой элемент расположен на трубчатой раме. В передней части мотоцикла предусмотрена телескопическая вилка, работа которой очень чувствительная. В то время как сзади была установлена подвеска маятникового типа с расположенным по центру амортизатором. Выхлопные газы с двух цилиндров транспортируются по одной общей трубе.

Двигатель располагает в себе 4 цилиндра в рядном порядке. В качестве охлаждение мотора использовалась жидкостная система, радиатор располагался снизу на раме. Разработчики постоянно дорабатывали мотор. Таким образом, сначала максимальная мощность составляла 45 л.с., а после очередных «вмешательств» только 40 единиц мощности.

Дополнительно:

тара для старого масла, емкость, в которой все детали можно помыть, ветошь, и, чуть не забыл, – найти какого-нибудь мотоциклиста (очень понадобиться) для помощи.

Начнем с демонтажа перы вилки в сборе, т.к. надеюсь колесо, крыло и тормозные машинки уже сняты.

Сначала ослабляем (полностью выкручивать не нужно) верхние пробки, затем ослабляем два болта на 14 (обведены) и тянем перо вниз.

Вытащив, аккуратно откручиваем пробку полностью (пружина, которая находится внутри, не выстрелит, особых усилий не потребуется и всё равно-аккуратно!) и вынимаем шайбу и проставку. *-верхние пробки в нашем случае стоят от бандита лимитед с регулировкой поджатия пружины, остальное всё как на обычном бандосе первого поколения, и шайб под пробками у него нет.

Далее: сливаем масло и ловим сначала шайбу, затем пружину…

масло слито, приступаем к разборке: отверткой поддеть пыльник и снять, под ним – видим стопорное кольцо – снимаем.

Теперь понадобиться специальный инструмент – был изготовлен из болта и гайки от трактора, берём болт (24) и гайку на 27 (гайку обязательно не менее 27 и не более 28) и затягиваем их между собой(затягивать посильнее или накрутить вторую гайку), в собранном виде смотри ниже.

Теперь это приспособление запихиваем в перо вилки сверху (ключ использован для удобства).

С другой стороны в стакане ищем шестигранный болт (под болтом стоит медная шайба для герметичности) и держим его шестигранным ключом, попытки открутить только шестигранным ключом бесполезны…

открутив полностью, вывалится такая штука (названия не знаю придумывать не буду) из пера, и смысл откручивания смотри на следующем фото…

теперь резкими движениями вниз-вверх (перо опускаем в стакан и резко вытаскиваем), выбиваем старый сальник.

Вынимаем перо из стакана, на фото изображено всё в последовательности как должно быть в сборе.

Все детали помыть, вытереть и осмотреть на наличие износа и задиров на рабочих поверхностях.

Всё в порядке! Приступаем к сборке, вставляем перо в стакан, проставку-шайбу на пере нужно осадить в стакан. Сделать можно следующим образом – найти пластиковую трубу, чтобы она впритык залезала на перо, и забить проставку-шайбу на место (лучший вариант, но трубы из пластика у нас нет) или взять отвертку и аккуратно по кругу (начинать следует от разреза на проставке) забивать проставку-шайбу в стакан (очень аккуратно, чтобы не оставить задиров на пере).

забили проставку-шайбу, ставим шайбу, затем новый сальник (сальник обработали селиконом для лучшего скольжения), сальник также можно осадить на место пластиковой трубой, но её у нас нет, поэтому одеваем следом за новым старый сальник и по кругу аккуратно забиваем отверткой.

Снимаем старый сальник и выкидываем, устанавливаем стопорное кольцо и пыльник (обработать силиконом).

ВСё остальное собирать в обратном порядке и не забудьте залить масло (0,5 литра в каждое перо)! Менять детали левого и правого пера нельзя! Лишних деталей там нет! На фото, если например забыли какой стороной стоит пружина или ещё чего, можно рассмотреть как всё было. Время на оба снятых пера потрачено чуть более часа. З.Ы : ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – есть другой вариант – найти токаря, который выточит гайку на 27-28 (шестигранник в вилке на 28, но 27 хватает чтобы открутить без ущерба) затем приварить или прикрутить эту гайку к воротку длиной 550 мм.

На версии лимитед если необходимо сделать вилку жестче, то закручиваем болты, чтобы отрегулировать одинаково – на болтах которые закручиваем есть риски. Вилки абсолютно одинаковые, за исключением пробок.

Масло заливать строго по мануалу. (или правильной работы вилки НЕ БУДЕТ)

Все вопросы и предложения, если возникнут, писать в комменты!

Модельный ряд

Было пару модификаций этой модели, отличающиеся не только внешностью, но и техническими характеристиками. К примеру, премиум модель 1991 года выпуска была оснащена:

• Усовершенствованной жёсткой подвеской.
• Вилкой перекрашенной в серебристый цвет.
• Отполированными щитками движка.

Модели 1992 по 1994 года выпуска претерпели более серьёзные изменения. На аппараты начал устанавливаться двигатель мощностью 53 лошадиных силы. Это повлияло на скорость аппарата, которая упала до 180 км/час.

В 1995 году компания Сузуки снова начала модернизацию Бандита. Основные изменения модели:

• Вилка обрела серебристый оттенок.
• Крышка двигателя анодирована.
• Совместное пассажирское и водительское место.
• Алюминиевый маятник.
• Модернизированы кронштейны под подножки.
• Массу байка снизилась на 5 килограмм.
• Диски перекрашены в черный цвет.

Очередные изменения произошли уже в 1997 г. Это был последний год производства модели. Байк подвергся небольшой внешней модернизации:

• Изменилась форма глушителя.
• Появились новые расцветки аппаратов.
• Начали устанавливаться современные обтекатели.

Технические характеристики

Страна производитель:	Япония
Годы выпуска:	1989-1997
Класс:	Спорт/классик/дорожный (street, naked)

Двигатель

Число и расположение цилиндров:	4
Число тактов:	4
Объем двигателя, куб. см:	398,00
Степень сжатия:	13,50
Система газораспределения:	два распределительных вала в головке цилиндра
Клапанов на цилиндр:	4
Система охлаждения:	жидкостное охлаждение
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм:	56х40,4
Мощность, кВт/об мин:	41,0/11000
Мощность, л.с./об мин:	59/12000
Крутящий момент, Нм/об мин:	3,9/10500
Число карбюраторов и диффузора, мм:	4

Ходовая часть

Тип подвески переднего колеса:	телескопическая вилка
Тип подвески заднего колеса:	маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой
Тип тормоза переднего колеса:	дисковый
Тип тормоза заднего колеса:	дисковый
Тип привода:	цепь
Привод:	на заднее колесо

Размеры и масса

Длина, мм:	2055
Высота по седлу, мм:	750
Ширина, мм:	700
Колесная база, мм:	1430
Клиренс, мм:
Размер шин спереди:	110/70-17
Размер шин сзади:	150/70-17
Сухая масса, кг:	172,00

Динамика и расход топлива

Максимальная скорость, км/час:	180
Разгон до 100 км/час, с:	5-6
Расход, л на 100 км:	5 — 6.5
Объем топливного бака, л:	15,00

Suzuki bandit 400: модификации по годам

Выпускался мотоцикл Suzuki Bandit чуть меньше десяти лет – с 1989 по 1997 год, без особенных изменений конструкции. Во времена обладания «Дерзким» (продан год назад), я активно интересовался его историей.

Suzuki GSF 400 Bandit – называется сероголовым. Это первая стандартная версия.

Suzuki GSF 400 Bandit V – красноголовая версия. С внедрённым механизмом расширения фаз газораспределения. Такая система даёт резкое ускорение уже с 8000 оборотов. Красным отличалась не только головка цилиндра, но и тормозные передние диски. Это новшество спровоцировало рост популярности «Бандита». На базе этой модели выпущен Suzuki RF 400, спорт/турист.

Согласно официальному каталогу производителей, каждой модификации присваиваются индивидуальные коды. Найти эту информацию можно на наклейке, под седлом. В ней содержатся следующие данные: Suzuki GSF 400 **. Звёздочки означают код года выпуска и модель. Чуть ниже находится надпись, по которой можно сверить исходный цвет.

1989 г. – начало производства и продаж Suzuki Bandit 400

Модели присвоен код К. Характерные особенности: серый цвет цилиндров. Раскраска первых “Бандитов”: чёрная с голубой прожилкой и красная.

1990 г. – выпускается Limited-версия

Код этого выпуска — L. Люксовая вариация первопроходца получила полуобтекатель и более жёсткую «не убиваемую» подвеску. Продолжалось производство и стандартного варианта чёрного цвета.

1991 г. – продолжается производство стоковых моделей, и появляется модификация V

В первой половине года идёт производство стандартных «сероголовых». Код года для этой модели – M. Под кодом – MV, во второй половине увидела свет «красноголовая» V версия. Эта характерная особенность увеличила спрос на новые байки. Цвета “стандарта”: красный, чёрный и красный с каркасом под серебро.

Версия вторая, люксовая. Limited V радует двойной окраской: серебряно-голубой и серебряно-красной, а основные показатели не изменились.

Год 1991-й ознаменован открытием поставок “Хулигана” в Европу. Для каждой страны производили различные варианты Suzuki bandit 400. Достоверно известно о наличии косметических решений по цвету выпускной системы, вилки и тормозных дисков. Модели для Германии оснащались двигателем в 50 л.с, на них устанавливались круглые зеркала. Для Англии силовой агрегат остался таким же, но передний тормоз был однодисковым.

1993 г. – уменьшение мощности и ограничение скорости производителем

Изменение японских законов привело к “удушению” 400-кубовой техники до 53 л.с. и скоростному ограничению до 180 км/ч. В качестве утешения, под сиденье добавили небольшой багажник. С весны 1994 года, все модификации выпускаются с электронным ограничителем.

1995 г. – появление второго поколения

Появление рестайлинга «красноголового» в 95-м году под кодом S ознаменовало вторую жизнь 400-ки. Обновлённый дизайн, облегчённое шасси, маятник из алюминия и укороченная база привнесли дух современности в эту версию. Характерные черты: сдвоенное сиденье, красно-жёлтая передняя ступица и вилка под серебро. Неизменным осталась, конечно, красная головка у блока цилиндров.

1997 г. – окончание производства

Очередной тюнинг «красноголового» Suzuki bandit 400 технические характеристики оставил в предыдущем варианте. Единственное, чем знаково ознаменовался он, так это появлением современных обтекателей агрессивного плана. Появились вариации глушителя и цветовой гаммы. Код последнего “Бандита” 1997 года – V.

Японские конструкторы годами изменяли формы навесного оборудования, доводили до совершенства двигатель и ходовую часть. Экспериментировали с материалами от хрома до алюминия. Что помешал производителям использовать такой перспективный потенциал для дальнейшего рестайлинга по полной программе – нам не известно. Но, несмотря на то, что ограничения «задушили» не меньше 15% возможностей, дерзкий нрав мотоцикла сохранился и продолжает радовать владельцев.

GSF1250

• Передняя часть: телескопическая вилка 43 мм (1,7 дюйма), регулируемая предварительная нагрузка пружины
• Задняя часть: маятник из алюминиевого сплава, рычажный, регулируемый отскок / предварительная нагрузка

• Передний: 4-поршневой суппорт с двойными дисками 310 мм (12,2 дюйма)
• Сзади: Однопоршневой суппорт с одним диском

Выпущена линейка GSF1250 Bandit. Он оснащен новым бензиновым двигателем с водяным охлаждением, который соответствует нормам выбросов Евро 3. Новый двигатель вырабатывает мощность и крутящий момент, аналогичные мощности и крутящему моменту более раннего двигателя объемом 1200 куб. См, но крутящий момент 108 Н · м (80 фунт-сила-фут) доступен при более низких оборотах двигателя 3750 об / мин. Вспомогательный балансирный вал снижает вибрацию двигателя. GSF1250 также имеет новую шестиступенчатую коробку передач постоянного зацепления с входным валом, установленным под коленчатым валом, чтобы уменьшить длину двигателя. Это позволяет использовать более длинный маятник для улучшения управляемости.

Версия GSF1250SA имеет АБС а осенью 2007 года была представлена ​​ограниченная серия Street Fighter с одним сиденьем с соответствующим задним капотом, рулем Renthal и глушителем Yoshimura.

GSF1250 и GSX1250SA 2007 года остались без изменений.

Версия 1250GT Grand Touring представлена ​​с системой жесткого багажа с тремя ящиками, нижним обтекателем и спутниковая навигация.

Модели 2009 года имеют те же двигатели. Цилиндры снова покрыты “композитным электрохимическим материалом” Suzuki, а также вторичный балансирный вал, еще более сглаживающий ход.

В мае 2009 года было объявлено, что будет выпущена ограниченная серия Bandit 1250SA ‘Z’. Он окрашен в жемчужно-белый цвет, с переработанной графикой и металлическими серебристыми колесами. Всего 100 экземпляров попали в Великобританию.

В сентябре 2009 г. было объявлено В 2010 году в Европе будет выпущен GSX1250FA. У него тот же двигатель и шасси, что и раньше, но полный обтекатель сделает его похожим по стилю на меньший. GSX650F.

Стандартные модели 1250A и 1250SA 2010 года будут оснащены двигателем черного цвета.

GSX1250FA остается неизменным с 2010 года, но поступает в США в качестве модели 2011 года.

Suzuki вновь представила GSF1250SA Bandit с новым полуобтекателем, предназначенным для обтекания кожухов радиатора, и добавила переднее отверстие под фарой, чтобы сгладить воздушный поток за обтекателем.

GSX1250F

На некоторых рынках, включая Великобританию и США, Suzuki отказалась от названия «Bandit» для моделей GSX1250. Выпускается с 2010 года и последний раз появлялся как модель 2012 года, это, по сути, полностью обтекаемая версия с верхним и боковым корпусами, лобовым стеклом и многим другим в списке принадлежностей. Вместе со своим частично обтекаемым братом он получил CARB сертификации и должна вернуться на рынок США в качестве модели 2016 года.

Какое масло лить в вилку мотоцикла suzuki bandit

Группа: Ветераны форума Сообщений: 333 Регистрация: 5.9.2005 Из: Little Rock, AR, USA Пользователь №: 2891 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: разбил в хлам. Опыт вождения: полтора сезона и один краш

Позволю себе несколько отткомментировать первый пост с точки зрения , основанной на эксплуатации первого бандита. ЛТД 1991 г. в.

Проездил довольно много именно со вторым номером на хвосте. Т.к. живу за МКАД (пусть и близко к нему) то выезд в город для меня и жены — развлечение по пробкам. Вдвоем мот едет плавно и спокойно (резкости нет совсем). Многие скажут, что он не едет — вранье — по МКАД я дотягивал вдвоем до 180, но разгон медленный. В любом случае езда вдвоем — вдвое опасна — в этом случае снижение водительских амбиций — несомненный плюс, а с учетом пробок — почти не минус. При езде вдвоем на Бандите по пробкам возникает другой эффект — мот легкий и перенос центра тяжести наверх при посадке пассажира — отрицательно скажется на управляемости. и научит не вцепляться руками в руль на малых скоростях.

Абсолютно согласен. При этом следует отметить, что со временем автоматически приходит понимание, как держать мот ногами — разружая руки, что лучше любого инструктора научит рулить и ехать..

А на литре классике меньше сдувает? У меня версия ЛТД (с ветровичком от 1991 года) и ради прикола я проехал километров 90 по московской области по Ярославке со скоростью 170-180 км/ч — если лечь на мот, то можно ехать вполне спокойно (в смысле сопростивления ветровому потоку). Но мот легкий — такие скорости не для наших дорог.

Есть достаточно большое сколичество сообщений о проблемах в коробке бандита, приходящих вместе со старостью. Это не повальное вылетание второй, как на зизере, а сложности переключения. Могу сказать, что доставшийся мне агрегат оказался достаточно строптив в этой области, но ласка и привычка к аккуратному переключению помогают не замечать проблем.

На первом бандите стоит задний подкрылок, реально удобная вещь. почти чисто под седлом А ветровичок у ЛТД версии — на любителя, мне нравится, но многие морщились — с ним мотоцикл выглядит чуть-чуть страомодно.

мои оценки1) 42) 53) 5 (надо настраивать крабы. я полечил бедняжку и стало хорошо)4) 35) 46) 4 (зависит от свежести и тех состояния)7) 4

За сезон у меня вторично потек лом, установлен новый РР (старый достался сгоревшим от прежнего хозяина), заменил аккумулятор. была течь масла из под болтов клапанной крышки.

З.Ы. Залез в движок отрегулировать клапана — ушли только 2 из 16 (за 33 т. км.) — до меня туда никто не залезал. крышка держалась на заводском герметике. — отличное качество япошек.

История выпусков

Мотоцикл Suzuki Ваndit 400 начали выпускать с конвейера с 1989 года. На дорогах нашей страны эта модель появилась в 1991 году.

1989 год

BANDIT 400 1989

BANDIT 400 1989

• Головка блока цилиндров – серая.
• Чёрный цвет и нанесённая синяя искра.
• Красный цвет.
• Диски белого цвета.
• Передняя вилка коричневого цвета.

Выпуск	1989 год
Кол-во цилиндров	4
Кол-во тактов	4
Рабочий объём мотора	398
Мощность	59 л.с.
Степень сжатия в цилиндрах	11,8
Число клапанов	4 на каждый цилиндр
Диаметр цилиндров	56 мм.
Карбюраторы	4 на каждый цилиндр
Охлаждение	жидкостное
Количество передач	6
Привод	цепь
Вместимость бензобака	16 л.
Расход топлива	5-6 л. на 100 км.
Вес без бензина	172 кг.
Максимальная скорость	190 км в час.
Разгоняемость до 100 км. в час	5-6,5 с.

1990 год

Считается люксовой модификацией байка. Подвеска модернизирована и стала более жёсткой.

Читай другие мото обзоры Полный обзор мотоцикла Kawasaki Ninja 300

• Вилка выкрашена серебряной краской.
• Щитки движка полированы.
• Цвет – серебряно-голубой.

1991 год

Отличия «красноголовых» от «сероголовых»

Вторая серия модификации мотоциклов Suzuki Ваndit 400 — «красноголовые».

Отличия новых экземпляров в том, что они комплектуются двигателем с меняющимися газораспределительными фазами, которые автоматически «расширяются» при достижении мотором 8000 оборотов в минуту и в результате ощутимо увеличивается мощность и «резвость» байка. Такое новшество многократно увеличило популярность мотоцикла этого класса в мире.

Несколько фотографий модели 1991 года

GSF 400 Bandit Limited V 1991

BANDIT 400V 1991 (Japan)

BANDIT 400 Limited 1991 (Japan)

BANDIT 400 Limited V 1991 (Japan)

Особенности выпуска модели 1991 года

1. Вилка серебряного цвета.
2. Головка блока покрашена в красный цвет.
3. Чёрные щитки мотора.
4. Цвет люксового варианта серебряно-красный или серебряно-синий.
5. Обычная модель красного или чёрного цвета.

Именно в этом году начинается массовый экспорт «Бандита» в Европу. Причём японцы выпускают модификации для конкретных стран, но это в основном видоизменения в окраске и нормированности некоторых элементов байка.

Есть и конструктивные особенности моделей, поставляемых в определённые страны. Например, в Германию байк поставляется с двигателем мощностью 50 л.с. и с круглыми зеркалами заднего вида. А в Англию с однодисковым тормозом переднего колеса.

С этого времени без труда можно заказать разнообразные технические и тюнинговые запчасти для мотоциклов данной серии.

1992-1994 годы

В 1993 году претерпело изменениями японское законодательство, согласно которому мотоциклы с рабочим объёмом до 400 см. куб. должны иметь мощность до 53 л.с. В связи с этим в электронику байка внесены изменения, ограничивающие скоростные возможности до 180 км в час и мощность в 53 л.с.

Несколько фотографий моделей 1992-1994 годов

Suzuki GSF 400 Bandit 19

Suzuki GSF 400 Bandit 1994

1995 год

В этом году японской проведена очередная модернизация «Бандита». В первую очередь это более совершенный дизайн модели.

Мотор остаётся без изменений, но ходовую часть подвергли облегчению, за счёт чего уменьшилась колёсная база мотоцикла.

Улучшились и комфортные возможности байкера при эксплуатации, так как конструкторами оборудован под сиденьем водителя четырёхлитровый багажник.

BANDIT 400V-2 1995 (Japan)

Читай другие мото обзоры Подробный обзор скутера Honda PCX150

BANDIT 400V 1995

Особенности модели 1995 года

• Передняя вилка имеет серебристый оттенок.
• Колёсные диски чёрного цвета.
• Крышки мотора анодированы.
• Сиденье водителя совмещено с пассажирским.
• Маятник выполнен из алюминия.
• Изменены и стали более удобными кронштейны под подножки.
• Уменьшился вес мотоцикла на 5 кг.

Замена масла в вилке мотоцикла Honda cb 400 на более вязкое.

Тэкс, учу! Замену масла в вилке мотоцикла надо производить в темноте, ночью, при свете фонарика на телефоне Nokia .

Для замены масла в вилке мотоцикла нам понадобится:
1) Специальное вилочное масло. В нашем случае это масло жесткости 15W из линейки Motul — 1 литр. Знаю, что многие льют 10W и довольны, но в нашем случае вилка уже достаточно изношена, так что 15W — в самый раз.

2) Для того, чтобы сменить масло в вилке мотоцикла, нужно выпить две бутылки пива. Повторяю, обязательно ДВА пива. В одну бутылку будете сливать масло из левого амортизатора, в другую — из правого 8)

Все, больше ничего не нужно.

1) Вывешиваем мотоцикл. Смысл в том, чтобы поставить его в вертикальное положение. То есть, либо на подкат, либо на центральную подножку.

2) Отвинчиваем пробки амортизаторов. Если не крутятся, надо ослабить верхние хомуты траверсы. Да, приборка уже опять побита после ремонта))

3) Аккуратно выкручиваем нижние пробки амортизаторов.

4) Сливаем старое масло из вилки. Надо немного подвигать перья вверх-вниз, чтобы масло вытекло до конца. Кроме того, тут есть такой небольшой прикол. Многие говорят, что для замены масла в вилке мотоцикла, надо снимать переднее колесо мотоцикла, а потом вывешивать мотоцикл таким образом, чтобы перья находились в вертикальном положении, и мол только в вертикальном положении из перьев можно слить все масло.
Конечно, это полная фигня. Посмотрите, как расположена нижняя пробка на амортизаторе. Она как раз и находится в такой точке, чтобы можно было заменить масло в вилке, не снимая с мотоцикла переднее колесо. Одно дело, если надо перья разбирать, и другое — простая замена масла. Даже если с перьев сольется не все масло, и там на стенках останется пара капель, явно не о чем волноваться. Как уже говорилось, вилочное масло можно смешивать, а эта пара капель старого масла не слишком сильно разбавит новое, и жесткость вилки от этого не пострадает.

Я это к тому, что, наверное, даже пара капель старого масла как-то влияют на поведение спортивного мотоцикла на треке, но в данном случае этим можно пренебречь. Если хочется R1, придется продать cb 400 и купить себе R1, никаким другим способом вы спортбайк из него не сделаете

5) Закручиваем нижние пробки амортизаторов мотоцикла. Крайне желательно посадить их на герметик.

6) Заливаем новое масло в перья через верхние пробки. По пол литра. Ну, в идеале по пол литра, на самом деле в первый амортизатор надо немного не долить, поскольку часть масла неминуемо останется на стенках бутылки, и второму по счету амортизатору не достанется слишком много. Фактически, нужно лить по 499 мл. на перо, так как считается, что вот эти 2 миллилитра и остаются на стенках бутылки.

7) Закручиваем верхние пробки в перья, затягиваем все остальные болты и гайки, идем с чувством выполненного долга дальше пить пиво.

Также хочу добавить пару вещей, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, после замены масла в перьях внимательно смотрим, не заляпали ли мы тормозные диски, пока сливали старое масло

Если заляпали, придется обезжирить чем-нибудь ацетоносодержащим, типа Уайт-Спирита, ибо тормоза должны работать!
Во-вторых, почему именно два пива. Два пива потому, что на поллитровую тару удобно ориентироваться при сливе старого масла. Хорошо видно, все ли слилось. То есть, именно на пиве я не настаиваю, можно и литр водки! Шутка, конечно))

Видео

Предлагаем к вашему просмотру видео, благодаря которому можно почувствовать себя за рулем героя нашей статьи, гул мотора, шум встречных машин и отличная скорость. В общем все то, ради чего стоит иметь мотоцикл.

Из ролика вы можете узнать как ведет себя мотоцикл на разных типах дорожного покрытия.

Судя по качеству дорожного полотна и горной местности, данный тест-драйв происходит за границей. Тех кто досмотрит до конца ждет детальный обзор модели со всех сторон и даже крупным планом.

А вот еще одно видео о Сузуки Бандит 400, на котором герой нашего ролика выжал из него все что можно.

Просматривая ролик вы сможете принять участие в гонке, а это довольно интересно.

Как залить масло в вилку иж планета 5

Наиболее распространенной передней вилкой является телескопическая конструкция. Так называемые «телескопы» стоят на всех оппозитных мотоциклах советского производства и появились еще в далеких 30-х годах прошлого столетия. За время постоянного совершенствования и доработки конструкции многие производители пошли своим путем, внося весомые изменения в простую, на первый взгляд, конструкцию. Замена масла в передней вилке мотоцикла должна учитывать все особенности конструкции и принцип работы каждой конкретной модели транспортного средства.

В результате активного движения, реагируя на каждый бугорок или яму, первым приходит в негодность масло. Это происходит из-за того, что в жидкость начинает попадать всевозможный мусор, мелкая металлическая стружка из-за трения металлических деталей. Уже через год активной езды может наблюдаться изменение поведения вилки. Следом за маслом портятся и пыльники с сальниками. Они начинают пропускать воду, всевозможные загрязнители. Масло впитывает их и перестает выполнять свою функцию.

Замена масла в вилке мотоцикла может быть простой, если производителем предусмотрены отверстия для слива и заливки масла, а может быть сложной, когда необходим тотальный ремонт или восстановление некоторых элементов.

Начало ремонта

Перед началом ремонта установите мотоцикл на удобной и надежной подставке, таким образом, чтобы переднее колесо было свободным. Далее понадобится снять колесо, отсоединить его от тормозного механизма. В некоторых случаях необходим также демонтаж крыла или руля.

Начать стоит с «подрыва» пробок перьев. Не откручивания, а именно с изменения положения крышки на четверть оборота. Пробки выполняются всегда с декоративной обработкой, или хромируются. Если у вас под рукой нет надежного и четко подходящего по размеру ключа, не стоит травмировать пробки.

Небольшое проскальзывание, слизывание граней приведет к мгновенному нарушению привлекательного вида. Некоторые мастера используют в качестве прокладки ткань или тонкую резину. Такой способ не может исключить появление царапин, даже если вы будете очень стараться.

Закрытая пробка позволит не только защитить цилиндры от попадания грязи, но и предохранит получение травмы от выстрелившей напряженной стальной пружины. Ослабив болты траверс, необходимо плавно достать вилку. Перед этой процедурой у вас должна быть заготовлена емкость для удаления отработанного масла с вилки. Перевернув вилку, с перьев сливаете масло. По цвету и консистенции становится понятно, почему вилка была ватной или чересчур жесткой.

Последовательность действий

Для того чтобы понять, какое масло заливать в переднюю вилку мотоцикла, прочтите мануал или инструкцию к вашему транспортному средству. Эта информация очень важна, поскольку масло может иметь различную плотность. Следовательно, чем плотнее масло, тем жестче будет вести себя вилка. Жесткая вилка передает сильнее вибрацию, движение становится менее комфортным. Однако главное преимущество заключается в отсутствии сильного удара и деформации вилки, если вы поймаете на высокой скорости яму.

Необходимо будет очень четко залить масло до определенного уровня. Существует два способа сделать это правильно:

• Замерить при снятии вилки бывший уровень – это работает только в случае отсутствия протечек масла или деформации стаканов;
• Залить ровно такой объем, который указан в мануале.

«Завоздушенная» или «перелитая» вилка не будут работать правильно. В первом случае ход мотоцикла будет проваливаться, во втором – реакция на неровности будет слишком ощутимой. Именно уровень масла определяет объем воздушной прослойки, которая и взаимодействует с дорогой. Для дорогих и спортивных мотоциклов важно знать, какое масло заливать в переднюю вилку мотоцикла. Оно бывает вязкости в 2,5 , 3,5 и 7,5 W. Примечательно, что смешав два различных по вязкости масла можно получить среднюю вязкость.

Остатки масла убираются путем движения поршня вверх-вниз. Если вы по цвету и загрязненности слитого масла видите значительное превышение ресурса, необходимо промыть внутренние поверхности керосином. Залив новое масло до определенного ранее уровня, можно приступать к обратной сборке.

Важно! Если вы уже разобрали вилку, сразу проверьте все элементы на наличие потертостей, повреждений. Заботливый мотоциклист сразу меняет все пыльники и сальники, для исключения их протечки в будущем, поэтому сразу позаботьтесь о наличии запасных частей. Особое внимание стоит уделить осмотру втулок, которые должны фиксировать вилку и не нарушать работу уплотнителей. Зачастую же, разбитая втулка придает свободу сальникам и пыльникам, которые быстро изнашиваются. Неопытный мотовладелец меняет с регулярной частотой пыльники, но не устраняет причину их износа.

Проверка работы

Самая адекватная оценка проделанной работы после обратной сборки – поездка на обновленном мотоцикле. Не зря говорят, что после замены масла в руках мотоциклиста оказывается совершенно другая техника. Вилка должна быть упругой, устойчивой, не проваливаться и не быть слишком жесткой.

Замена масла в передней вилке мотоцикла самостоятельно

Каждый мотоциклист рано или поздно сталкивается с необходимостью замены масла в передней вилке, независимо мотоцикл из Японии или СЩА. На самом деле, ничего сложного в этой процедуре нет – главное хоть немного ознакомиться с материалом.

Для чего нужно проводить эту процедуру?

Масло в переднем амортизаторе меняют по самым разным причинам. Оно несет определенные функции, разобравшись с которыми, станет ясно, для чего его менять:

• Обеспечивает необходимую жесткость при срабатывании подвески на неровностях дорог;
• Собирает в себя металлическую стружку, образующуюся во время работы;
• Сохраняет управляемость и контроль торможения.

Со временем оно натягивает влагу из атмосферы (несмотря на кажущуюся герметичность конструкции) и становится менее вязким. Это приводит к тому, что транспорт при торможении начинает «клевать» носом, может подклинивать, а особенно нестабильность будет ощущаться во время крутых поворотах на больших скоростях, при сильном закладывании.

Если же субстанция накапливает в себе много металлической стружки, это провоцирует быстрый износ деталей, вплоть до выработки поверхности перьев (а их замена – это уже совсем другая ценовая категория ремонта, и лучше до этого не доводить).

Как часто проводить замену?

Периодичность данной манипуляции для каждой модели транспортного средства прописана в пользовательском руководстве. В среднем этот интервал составляет 12-15 тысяч километров пробега для «дорожников», и 5-10 тысяч – для эндуро.

Но большинство мотоциклистов считает, что «пока работает – нечего туда лезть». Если вилка достаточно жесткая, хорошо амортизирует, и из нее ничего не подтекает – то можно ездить без каких-либо сомнений. Меняют же масло чаще всего в таких случаях:

• «Сопливит» из-под сальников;
• Техника долго стояла без дела;
• Хочется поэкспериментировать с жесткостью.

Проверить, не течет ли вилка, можно довольно просто. Для этого нужно сесть на байк, зажать передний тормоз, и сильно «покачать» мот вперед-назад. После чего внимательно осмотреть поверхность перьев. Если на ней остаются хорошо заметные гляну полоски, значит уже пора обслуживать узел. Если же визуально ничего нет, но при протирании металла чистой белой салфеткой на ней остаются следы – значит, деталь еще «походит», но надо иметь в виду ее скорое обслуживание.

Какое масло выбрать?

Именно от его выбора будет зависеть дальнейшая работа переднего амортизатора. Специальное вилочное масло имеет определенные характеристики, и подходит лучше всего, так как рассчитано и на давление, создаваемое внутри, и на его нагрев в процессе работы. Степенью вязкости, обозначенной цифрой рядом с буквой W, можно регулировать жесткость вилки.

• 5W – подходит для «спортов», ездящих по треку с идеально ровным асфальтом;
• 10W – универсальное, используемое на большинстве байков;
• 15W – жесткое и вязкое, его льют в амморты либо тяжелых круизеров, имеющих мощные пружины, либо при довольно сильном износе перьев, когда жидкость с меньшей вязкостью начинает протекать. Если его залить в легкий малокубатурник, то будет казаться, чтоб подвески нет вообще.

Находятся даже умельцы, заливающие в передний амортизатор моторное масло. Но мы не рекомендуем этого делать, поскольку его характеристики непредсказуемы, и как оно поведет себя при нагреве, никто не проверял.

Алгоритм действий

Для замены масла в переднем амортизаторе вовсе не обязательно везти свой байк на профессиональный сервис. Большая часть райдеров прекрасно справляются с этой задачей сами, если будут придерживаться простого перечня действий:

• Запастись ключами, тряпками, емкостями, купленным заранее вилочным маслом;
• Вывесить переднее колесо, убедившись в устойчивости аппарата;
• Открутить верхние пробки в каждом пере;
• Подложить лоток, обрезанную канистру либо другую емкость для сбора масла;
• Открутить нижние пробки в каждом пере – из них сразу польется отработка;
• Слить старую жижу полностью, подвигав перья вверх-вниз вместе с колесом (в некоторых случаях его можно снять, чтобы не испачкать и было физически легче двигать перья);
• Закрутить снизу;
• Залить новое масло в указанном в мануале количестве;
• Закрутить сверху.

Это – алгоритм действий при простой замене. Но стоит учитывать, что на некоторых мотоциклах внизу нет пробок. В этом случае нужно доставать перья из траверсов, и сливать отработку путем ее переворачивания. Если же у вас потекли сальники – их придется сменить. Для этого вилку нужно не только снять, но и разобрать, тщательно промыв внутренние структуры и пружины, после чего снова собрать ее с применением новых сальников и пыльников.

Обслуживание вилок-перевертышей ничем не отличается от классических. Правда, там чаще нет сливных пробок, поэтому снимать перья придется почти во всех случаях.

Раздельная система смазки иж планета 5 своими руками

Наиболее интересными были ИЖ-1 и ИЖ-2 с 1.2-литровым мотором мощностью 24 л. с. Этот двигатель и сам мотоцикл имели передовую конструкцию для своего времени: вал с продольным расположением, трехступенчатая коробка, массивная штампованная рама и передняя вилка (сочетали в себе параллелограммную и рычажную системы, а также были внедрены конструктором Эрнстом Нойманном-Неандером). Все пять мотоциклов принимали участие и во втором Всесоюзном мотопробеге, который состоялся в 1929 году и имел маршрут 3300 км. В целом, испытания оказались успешными, однако одобрение на серийное производство получила лишь самая маленькая из всех моделей-прототипов – ИЖ-4.

Затем появились модели ИЖ-7, ИЖ-8, ИЖ-9 и ИЖ-12. Их производство велось с 1933 по 1941 год. После окончания войны завод постепенно заработал на полную мощность. Линейка мотоциклов ИЖ расширилась за счет моделей различных классов: дорожного, спортивного и гоночного, а также спецтехники. Из последних дорожных моделей – Иж Планета-5, Иж Юпитер-5, Иж Планета-7, ИЖ Юнкер и т. д.

Масло в двигателе мотоцикла Иж – как часто совершать замену

Моторное масло в двигателях мотоциклов ИЖ необходимо менять каждые 5 тыс. км или раньше – в зависимости от того, насколько быстро смазочный материал утратит свои полезные свойства. Признаками ухудшения качества жидкости являются недостаточный уровень масла, помутнение, наличие продуктов износа в виде осадка, а также запаха гари. На срок годности смазочного вещества могут негативно влиять интенсивная езда с резкими маневрами, резкими стартами и торможениями, частые передвижения по бездорожью и буксировка тяжелых прицепов. Все это оказывает значительную нагрузку на двигатель, который перегревается, а испорченное масло не в состоянии эффективно смазывать и охлаждать детали ДВС.

Смазка коренных подшипников коленвала Иж-Планета

Юрий БАТУРИН, пос. Супонево Брянского р-на Брянской обл.

Без засоров

Любой, кто хотя бы раз сталкивался с разборкой двигателя «Иж-Планета», не мог не обратить внимание на то, как организована смазка коренных подшипников коленвала. Маслоподводные каналы упираются в наружную обойму подшипника, а на выходе превращаются в узкие щели. Возле обойм, как в отстойниках, накапливаются частички нагара, и, накопившись, могут закупорить каналы. Это причина преждевременного выхода из строя коренных подшипников. Поломку можно предупредить, устранив сужения, — как показано на снимках. Выемки на краях наружных обойм пропилите на точиле до беговой дорожки. На б/у подшипнике дорожка хорошо видна. Чтобы рассчитать расстояние до роликов на новом, вооружитесь штангенциркулем.

Обязательно отполируйте выемки на обоймах подшипников и затупите острые кромки маленьким абразивным бором (боры продаются в наборах в хозяйственных магазинах). Иначе обоймы могут треснуть!

После переделки в каналах никакой сор не задерживается, да и емкость их такова, что ресурса коленвала не хватит, чтобы они забились.

Канал левого подшипника в заводском исполнении.

Углубите канал шарошкой или хотя бы сверлом.

На наружной обойме подшипника проделайте небольшие выемки.

Канал после обработки.

Установлен новый узкий сальник и самодельная дистанционная втулка с выемкой.

По канавкам масло со стенок кривошипной камеры попадает к подшипникам.

Проделайте все то же с правым подшипником.

Проделайте все то же с правым подшипником.

Вопрос-ответ

У моей Jawa «горят» диски муфты сцепления, и я не пойму, что могу сделать… И второе: какое масло посоветуете заливать в КП, с какими числами вязкости в маркировке?

Рифат БАГАЕВ, г. Набережные Челны

Диски подгорают после длительной пробуксовки. Неисправность обычно возникает как следствие неправильной регулировки механизма сцепления, заедания в его приводе (например, «разлохматился» или перегнулся трос). Диски могут проскальзывать из-за слишком густого или же излишне высококачественного (и очень «скользкого») масла в коробке передач. Но в этом случае «пожар» обычно не возникает.

В первую очередь проверьте трос: усилие на рычаге сцепления как при нажатии, так и когда его отпускаете, должно быть одинаковым. Если рычаг при отпускании как бы зависает, проверьте: может быть, трос где-нибудь излишне согнут? Выпрямите и смажьте его. Не поможет — замените. Если трос исправен, проверьте регулировку автомата выжима сцепления. Может быть, она сбилась, и механизм постоянно давит на выжимной диск. Или другая причина: от старости или по другой причине ослабли пружины. Как их проверять, инструкция умалчивает. Можем посоветовать только одно: сравните их по длине с новыми или заведомо работоспособными -ваши не должны быть короче.

Инструкция рекомендует заливать в бензин те же масла, что в КП, в соотношении с бензином 1:33 при обкатке и 1:40 после нее. Опыт же подсказывает, что для 2-тактного двигателя любое 2-тактное масло лучше любого 4-тактного. После обкатки 2Т-масло нужно смешивать в соотношении 1:50.

Мотоцикл Jawa 350 Chopper

Двигатель мотоцикла Иж – сколько масла заливать

Иж 2.673 Корнет

Иж Корнет представляет собой мини-мотоцикл с дорожным просветом 195 мм. Характерными чертами данной модели являются высокий руль, дисковые тормоза и хромированные детали. Облицовка – пластиковая, подножки вынесены вперед. Благодаря компактным габаритам мотоцикл получился маневренным и экономичным. Он оснащается двухтактным 2-цилиндровым мотором с карбюраторной системой питаний и воздушным охлаждением. Система смазки – комбинированная (масло смешивается с топливом). Расчетная скорость мотоцикла Иж Корнет не превышает 50 км/час.

Год выпуска-2001

Двухтактный 2-цилиндровый, карбюратор, 50 куб. см, 2,21 л. с., объем масла – 20:1, допуск: API-TC

Иж 6.113-020-05 Юнкер

Иж Юнкер представляет собой мотоцикл прогулочного типа с дорожным просветом 175 мм. Изготовлен в американском стиле, а его отличительными особенностями (по сравнению с предшественниками) являются высокий руль и обтекаемый бак каплевидной формы. На баке закреплена приборная панель.

Обеспечить комфорт пассажиров разработчикам удалось с помощью установки двухуровнего седла, на котором можно уместить как раз двоих. Кроме того, Юнкер оснащается дисковым передним тормозом, а сзади установлен «барабан».

Также читайте: Моторное масло для двигателя УАЗ Патриот

Установлена обновленная система впуска-выпуска, которая отличается сравнительно тихой работой и обеспечивает более высокую тягу на низких оборотах, чем у предыдущих моделей. Общий объем производства мотоцикла Иж Юнкер составил 6000 экземпляров, включая модификации для спецслужб.

Годы выпуска – 2000-2005

Двухтактный 2-цилиндровый, карбюратор, 347 куб. см, мощность – 24 л. с., объем масла – 20:1, допуск – API-TC

Иж Планета 7

Иж Планета 7 представляет собой мотоцикл среднего класса, являющийся преемником успешной модели Планета 5. Владельцы положительно оценивают Планету-7, которая получила довольно интересный оригинальный дизайн, мощный и экономичный двигатель и имеет высокую ремонтопригодность.

Однако есть и недостатки: низкая надежность подшипников заднего колеса, недостаточно эффективное воздушное охлаждение (особенно в жаркое время), некачественная сборка и слабая тяга у версий с прицепом. У модификации Иж Планета 7.107 периодически возникают сильные вибрации двигателя.

Далее отметим основные улучшения в сравнении с предшественником (Планета-5): облегченный 4-тактный мотор меньшего объема, но аналогичной мощности, электрический стартер для запуска, зауженный бензобак, новые приборная панель и оптика с поворотниками, электронное бесконтактное зажигание, улучшенное сцепление, раздельная смазка и пятиступенчатая коробка передач. Проведенные доработки сказались в лучшую сторону на динамических качествах.

Годы выпуска – 1987-2008

4-тактный, 2-цилиндровый, 250 куб. см, 20 л. с., объем масла – 2 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 10W-40

Всем привет Не так давно писал про восстановление мотоцикла Иж-Юпитер 4. Судя по комментариям, вам понравился этот проект и поэтому спешу порадовать ещё одним. Итак, я решил собрать мотоцикл ИЖ-Планета 5-01. Почему именно этот? А потому, что почитав о нём в журналах, отзывы на форумах и прочих интернет-ресурсах, я решил, что эта модификация знаменитой пятёрки стала довольно редкой и не часто встречается в хорошем состоянии. Плюс к этому, на этой «Планете» стоял максимальный набор всего, что могла иметь серийная модель этого мотоцикла. Итак — вот эталон, к чему решено стремиться.

Как вы заметили, что двигатель здесь оснащён системой раздельной смазки и генератором на постоянных магнитах. А это значит, что обычный картер не подойдёт… Система зажигания теперь бесконтактная — не надо ничего регулировать. Но для неё придётся искать аналог БПВ и коммутатора. Вобщем и целом — работы будет полно! А поиск другой мелочёвки это будет ещё тот долгий процесс. Кто то скажет: «Зачем эти сложные и ненадёжные системы смазки и прочее?». Если бы это было ненадёжным узлом, вряд ли это бы поставили на конвеер. Тем более, не часто встретишь такой двигатель. Лучше собрать всё воедино, чем дербанить на части и продавать, чем любят заниматься некоторые нехорошие люди. Но не будем о грустном С чего же всё началось. Один из моих друзей продавал картер от этой модели, я вовремя об этом узнал и предложил обмен на недавно купленный двигатель от обычной планеты-5 которой требовался кап. ремонт. Обменялись, вроде дело сдвинулось с мёртвой точки. Вот, что дало старт всему делу.

Цилиндра на тот момент не было, но по счастливой случайности, когда я покупал двигатель с жидкостным охлаждением на свой юпитер, в довесок мне отдали цилиндр от Планеты 5 с веерной головкой. Правда, цилиндр нуждался в расточке… И вот — картер отмыт, цилиндр расточен. Всё тщательно отмыто от грязи! Всё было настолько чистым, что руки сами тянулись собирать и поскорей. Но не было внутренностей и начались их поиски, а пока чистый картер был собран и ждал своего часа.

Теперь начал искать внутренности и раздельную систему смазки. Коленчатый вал, коробку передач и другое я нашёл без особого труда. Хороший человек продавал остатки от своего ИЖа и подешёвке продал мне. Вобщем всё необходимое для внутренностей нашёл.

Так и началась долгая процедура сборки. К сожалению в двух местах натяг был уже не тот, так как старые владельцы просто выбивали все подшипники без нагрева картера. Много было недочётов после «чужих рук». Особое внимание уделял ЦПГ, так как этот узел требует тщательной сборки и подгонки деталей, соответсвующей группы. К моему счастью в моих запасах оказался советский поршень, кольца и палец, что давало мне надежду на долгую работу, так как о качестве новых поршней я молчу.

Небольшое лирическое отступление. Очень дефицитными становятся заводские детали на мотоцикл ИЖ, когда собираешь мотоцикл с нуля. Всегда хочется качественно собрать двигатель, но из-за кривизны и неточности новых запчастей, качество падает и желаемого эффекта нету. Вот и приходится иногда по всей стране искать хорошие запчасти. Небольшой совет, если у вас ещё остались запчасти от этих мотоциклов производсвта СССР или даже уже Российские, но заводские, то не спешите их сдавать в металлолом, есть люди, которые готовы у вас их забрать. Поехали дальше) Итак, двигатель собран. КПП работает. Коленвал почти в идеальном состоянии ещё внушает надежду. После сборки обычных двигателей, этот кажется совсем другим… Вроде та же начинка, но визуально это что-то новое и неизведанное.

Главное — всё собрано и двигатель в принципе готов к работе, но уже в пути была долгожданная запчасть. Раздельная система смазки — одна из долгожданных деталей, которую сложно достать. Мне её продал один хороший человек, без каких-либо накруток в цене. Так как она была немного некомплектной, цена была даже снижена. И вот она пришла! Долгожданный момент! Когда видишь её только на картинках, а тут вот она — крути верти сколько угодно. Вроде для кого-то железка, а тебе радость

И сразу примерка этой системы на двигатель. Перед установкой пришлось полностью разобрать маслобак и вычистить его от грязи. В сетке для залива масла я нашёл шпонку генератора, чему был удивлён, может бонус такой… Даже когда просто разбираешь эту систему, то стараешься ничего случайно не сломать, так как за отдельные её части некоторые люди хотят слишком много. Отдельное спасибо Ижевским инженерам, что в руководствах по ремонту написали про работу и особенности этой системы. Особенно это помогло при полной разборке маслонасоса, который был загрязнён. Ну ничего, справились! Нашлись аналогичные штуцера для впускного патрубка и в принципе двигатель уже полностью собран. Двигатель сразу консервирую, так как ещё нету рамы с документами и ещё на днях ухожу в армию, так что сборка стопорится на год. Ну это не беда!

Двигатель собран, его отложим в сторонку. Следующее, что попало мне в руки — это вилка «Орион» с литыми колёсами. По старой традиции ко мне попадаёт либо всё убитое, либо некомплектное. Тут была убита вилка… Ну вобщем полная переборка.

Спустя 2 дня, приобрел ещё 2 вилки в убитом состоянии. Из всего набора стал собирать 2 рабочих вилки. Одну себе, а другу — другую. Уж очень хотелось ему такую. И работа начала кипеть! В принципе эту вилку перебрать легче чем обычную, но когда закисают сливные винты, то это преподносит горы счастья, а если прошлые владельцы подлили туда фиксатора резьбы, то просто праздник!

Повезло, что был опыт по переборке такой вилки. С этой уже затратилось намного меньше времени. Сюрпризы доставила только закисшая гидралика. Спустя немного времени, обе вилки были перебраны и собраны в должный вид. После такой долгой переборки сядешь, посмотришь на эти новые свежие вилки и думаешь — как же приятно, что они ещё поработают а не будут дальше ржаветь где-нибудь. Промежуточная готовность. Полная готовность — ставь на раму и едь.

После этого пришло время задних тормозов. Барабан был в ужасном виде и состоянии! Повезло найти на него новую звезду и колодки ещё времён СССР. Всё лучшее — новому мотоциклу. Вот так за один день старый барабан становится новым с полностью рабочими тормозами. Пусть мелочь, но посмотреть на «ДО» и «ПОСЛЕ» будет приятно. До.

Тоже мелочь, но приятно. Сосед просто так отдал заводские пульты переключения нового образца — тоже не часто встретишь такие. Ещё одно пополнение к мотоциклу.

Вилка и задний кожух успешно перебраны. Всё работает. Одно но — нужно менять резину на заднем колесе. Ну это мелочи.

Для первой части это всё. Вот ещё один почти эталон, который вдохновляет.

Вот и всё, что я пока успел собрать. В случае с юпитером я начинал с рамы, а тут наоборот. Сейчас ведутся поиски рамы с документами, и уже одна есть на примете. Когда будет рама, то и напишется 2 часть этой истории. Заскакивая на будущее, этот мотоцикл будет активно использоваться в дальних поездках. Первая из них планируется в Ижевск. Так же будут искаться запчасти на двигатель и электрику, чтобы был небольшой запас на будущее, так как с каждым днём хороших запчастей всё меньше. Приходиться делать запасы на чёрный день. Надеюсь вам понравилось, спасибо за внимание.

ЗАМЕНА МАСЛА В ВИЛКЕ. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Передние вилки играют огромную роль в исправной работе мотоцикла, как и двигатель, их состояние в значительной степени зависит от качества масла. Более того, вилки более подвержены износу и запылению, чем двигатель.

Следовательно, вы должны менять масло в вилках с такой же регулярностью, как масло в двигателе.

Наша пошаговая инструкция научит вас, как просто и быстро заменить масло в вилках. Данное руководство предполагает только замену масла, без замены сальников. Некоторые товарищи интересуются, можно ли заменить масло не вынимая вилки? Отвечаем: такого способа нет.
В конкретно данном случае рассмотрена замена масла в вилках типа стержневой демпфер, которые размещены лицевой стороной кверху. Для перевернутых и картриджных вилок замена масла немного отличается, хотя принцип остается тот же.

1. Снимаем переднее колесо

Следуйте инструкциям к вашему мотоциклу, чтоб снять переднее колесо. Вы должны либо закрепить приподнятое переднее колесо, либо, по крайней мере, передний тормоз должен быть зацепленный при снятии переднего осевого болта. После этого необходимо поднять переднюю часть мотоцикла с помощью домкрата.
Вам также необходимо отключить тормоза, датчик скорости и любые другие кабели, которые могут быть подключены к вилкам.

2. Снимаем колпачок вилки и/или пробку

Вот оно, первое испытание. В зависимости от модели байка, вилки будут иметь или колпачок, который легко отвинтить, или, реже, пробки на верхнем краю. В любом случае, также нужно снять зажим, который держит пробку или основание колпачка.

Особых трудностей во время выполнения этой операции возникнуть не должно, ведь передняя часть мотоцикла поднята, и вилки находятся в несжатом состоянии. Нужно надавить на колпачок/пробку с помощью подходящего инструмента, помогая себе второй рукой. Используйте отвертку с плоским шлицом или монтажный нож, чтоб извлечь зажим.

3. Измеряем высоту вилок

Положение вилок в тройной траверсе определяет конечную геометрию передней части вашего байка, соответственно, влияет на его управляемость. Чтоб после сборки не было сюрпризов в поведении мотоцикла, крайне важно, чтоб эти измерения были сделаны точно. С помощью линейки, нужно измерить насколько вилка выступает над тройной траверсой (если вообще выступает).

4. Снимаем вилки

Ослабьте болты на верхней и нижней части тройной траверсы. После этого вы сможете аккуратно извлечь каждую вилку из тисков.
Осторожно наклоняем вилку и выливаем остатки масла. Следует обратить внимание на то, что при этой манипуляции могут легко выпасть всякие мелкие детали: шайбы, прокладки, пружины. Собираем, не теряем. Нельзя резко выливать масло из вилок, просто перевернув их вверх ногами, так как это может привести к повреждению пружин, которые находятся внутри. Потихоньку выливаем, как горячий чай из чайника.

5. Грубая очистка

После слива масла внутри вилки по-прежнему остается какое-то количество масла. Берем спрей для обезжиривания и обильно обрабатываем внутреннюю часть вилки. После этого нужно прокачать вилки вверх вниз для того, чтоб равномерно распределить обезжириватель по всей длине внутренней и внешней камер вилки.
Оставляем на пару минут, затем промываем вилки водой.

6. Отвинчиваем болт демпфера

В нижней части вилки находится болт, который удерживает стержень демпфера на месте. Можно пропустить этот шаг, но тогда в вилке будут остатки старого масла. Снять болт не так-то просто: он расположен достаточно неудобно. Плюс к этому, стержень демпфера прокручивается в то время, как вы пытаетесь открутить болт. Так что к этой задаче нужно подойти творчески. Например, сжать вилку при помощи пружины, которая перед этим была снята. Это позволит зафиксировать стержень демпфера настолько, чтоб снять спокойно болт. Можно попробовать и по-другому. Взять дюбель (или другой соответствующей формы длинный предмет), вставить его в верхнюю часть стержня демпфера. Когда вы справитесь с этой задачей и снимите болт, следите за тем, чтоб стержень демпфера не выпал. Аккуратно извлеките его из вилки.

7. Основная очистка

Итак, теперь, когда болт снят, снова берем обезжиривающий спрей и распыляем его внутрь вилки, после этого прокачиваем вверх-вниз. Оставляем, чтоб спрей хорошо впитался, затем промываем водой. Снова оставляем вилки на некоторое время, чтоб они подсохли. Пружины, прокладки, стержень демпфера аналогично обрабатываем спреем, затем промываем водой.

8. Установка стержня демпфера на место

Нанести клей для резьбовых соединений на болт, зафиксировать его. Так же, как при снятии стержня демпфирования, нужно сжать вилку при помощи пружины, чтоб зафиксировать стержень и избежать его прокручивания.

9. Заливка нового масла

В инструкции по эксплуатации вашего байка указано, какое количество масла нужно для вилок.
Чтобы точно измерить количество масла, согласно спецификациям производителя, в вилке должен быть только стержень демпфера без пружины, прокладки и других элементов.
Убедитесь, что вилка стоит вертикально на ровной поверхности. Налейте в нее постепенно часть масла. Прокачайте вилки вверх-вниз, чтоб равномерно распределить масло и удалить воздух. Долить оставшееся количество.
В инструкции также должно быть указано, на каком расстоянии от верхней части вилки, должно быть масло. Осуществить данный замер с помощью шприца с гибкой трубкой на конце. На трубке отмечаем нужный уровень, опускаем ее в вилку. Шприц при этом держим в верхней части вилки. Набираем шприц. Если в него заходит воздух -масла недостаточно. Доливаем масло. Повторяем измерение шприцем. Если шприц наполняется маслом, нужно продолжать, пока в шприц не начнет заходить воздух. Как только это произойдет – уровень масла в вилках в норме.

10. Реинсталляция вилок

Просовываем вилки в отверстия на тройной траверсе.
Немного фиксируем их, затягивая болты вручную, поправляем вилки, пока они не займут исходное положение. Измеряем, насколько они выступают над тройной траверсой. Если все в порядке, затягиваем болты.

11. Установка остальных деталей

Аккуратно устанавливаем пружины, прокладки и шайбы, после чего ставим на место колпачок вилки. Теперь нужно поставить на место зажим, который держит колпачок/пробку. Сделать это легче, чем снять.
Устанавливаем на место переднее колесо, другие компоненты.
Замена масла завершена.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Сколько масла лить в вилку иж планета

Жил я себе раньше спокойно, как и многие. Лил в вилку масло с вязкостью как по мануалу, 10W, и особо не заморачивался на счёт производителя и каких-то там волшебных особенных свойств.

Но однажды один хороший (в хорошем смысле слова) человек в чатике, посвящённом обсуждению короновируса и алкоголизма мотоциклов определённой модели, написал, что выбирает масло исходя из какой-то там вязкости, и что подходят не все. Прислал даже таблички с характеристиками, и впоследствии, ссылку. Я с присущем себе рвением досконально разбираться во всём важном для меня (а мотоциклы для меня ой как важны!) принялся штудировать различные источники, которыми оказались русскоязычные сообщества велосипедистов и зарубежные ресурсы.

Приглашаю всех заинтересованных в выборе наилучшим образом подходящих жидкостей для своего мотоцикла ознакомиться с некоторыми сделанными мной выводами и обсудить результаты. В этой статье мы поговорим о вязкости вилочного масла, зависимости этой самой вязкости от температуры, и о том, как можно выбрать лучшее.

Дисклеймер

Данная статья написана для тех, кто хочет практиковать более-менее научный подход в выборе. Ничего не имею против существующих где-то в другом месте мнений «да какая разница что лить, один фиг же ничего не поймёшь», «ты ж не спортсмен, нафига заморачиваться, на ДОП это не надо» и «зачем так сложно, перепробуй десяток разных и сам поймёшь», статья написана не для этих людей. Ездите на чём угодно. Я хочу, чтобы моя подвеска работала правильно, так, как её спроектировали инженеры (которые наверняка более квалифицированы, чем подобные комментаторы), и делала это в наиболее широком диапазоне температур. Если вы считаете, что вам это не нужно — ваше право, я его уважаю. Если вы считаете, что это не нужно другим, и в частности, мне — идите лесом, товарищи
Почему не лить то, что написано в мануале? 1) В мануале иногда пишут только вязкость, которая мало что значит, без конкретного производителя и марки. Можно найти фирменное масло, например, Showa, или то, что льют в WP, этой вязкости, и взять его. 2) Но, даже если там написано что-то конкретное или вы нашли масло от производителя вилки, совсем не факт, что вы его сможете купить, особенно если вы живёте в стране, где читают и говорят по-русски. 3) Даже если это есть, велики шансы найти что-то, что будет иметь те же характеристики, но в более широком диапазоне температур, или схожие в том же диапазоне, но будет доступнее или дешевле.

Присутствующая в статье информация — то, как я понял всё, что успел изучить. Ни в коем случае не претендую на абсолютные знания в вопросе. Если есть, что сказать по существу — буду рад.

Про вилочное масло

Вязкость

У любого масла есть определённая вязкость. Обычно, вязкость измеряется в сантистоксах (сСт по-нашему или cSt по-буржуйски). Эти сантистоксы — для масла не постоянная величина. Они меняются в зависимости от много чего. В частности, есть два основных фактора — это температура масла, и его старение, вызванное то ли окислением, то ли продуктами, образовавшимися при трении. Со старением я не разобрался, но пока и не надо, потому как пока не ясно, как это применить.
Классификация по SAE, та, которая обозначается на бутылке 10W или 10Wt, определяет, какая вязкость будет у масла… при 100 градусах по Цельсию! Причём из важного для нас определяет только нижнюю границу вязкости при 100С, и под одни и те же 10W могут попадать масла, имеющие вязкость как 4.1 сСт, так и 5,6 сСт, а это не много не мало даст прирост вязкости более 25%. И это одни и те же 10W! Вместе с этим, конечно, стандарт SAE предусматривает показатели низкотемпературной (от -10 и ниже) прокачиваемости и проворачиваемости, в которых я пока также не увидел смысла разбираться, так как при отрицательных температурах не езжу (почти), а на пологость кривой вязкости они влияют неизвестно как, потому как там, по идее, уже начинают работать какие-то присадки, и это не «идеальное масло» в среднем диапазоне работы. Различие классов масел, при, казалось бы, одинаковыми характеристиками динамической вязкости, обусловлено как раз низкотемпературными требованиями.

К счастью, многие производители указывают или вязкость при 40 и при 100 отдельно, или одну из них, и какой-либо коэффициент, по которому можно определить вторую. Чаще всего, это коэффициент VTC:

VTC = 1-v100/v40 v100 = v40*(1-VTC) v40 = v100/(1-VTC)

Зависимость вязкости от температуры.

И тут мы подобрались к самому интересному. Вязкость масел зависит от температуры, зависит сильно, при этом, у разных масел степень этой зависимости получается разная. Возьмём, к примеру, несколько масел, маркированных SAE 10W: Только взгляните! При 40С Honda и Motul fork oil expert имею одинаковую вязкость, но вот при +5 Мотюль будет в два раза гуще, а при +100 — в два раза жиже Хонды, что конечно же скажется на работе подвески. Или взять, например, два масла от Мотюля, которые маркированы одинаково при 100 имеют одну и ту же вязкость, но при +5 различаются уже колоссально! Всему виной как раз эта самая зависимость вязкости масла от температуры. Она характеризуется обычно индексом VI, который рассчитывается по ужасной формуле, но, к счастью, чаще просто указывается. Чем этот индекс больше, тем стабильнее масло.

Что же выбрать?

Относительно выбора вилочного масла у меня сформировались следующие убеждения: 1) Масло должно иметь максимально высокий VI, т.е. быть максимально стабильным по температуре, поскольку масло в вилке не имеет определённого температурного режима работы, и его температура очень сильно зависит от условий езды и температуры окружающей среды. 2) Масло должно соответствовать заложенным производителем характеристикам вязкости при рабочей температуре, если, конечно, вы не вносили изменения в конструкцию подвески, например, не меняли жесткость пружины или шайбы, и эксплуатируете мотоцикл в усреднённых условиях.
В выборе поможет та самая экселька, с возможностью искать, фильтровать и смотреть графики. Она в самом низу статьи.

Так как понять, какое же конкретно масло лить.

Не знаю (и спасибо, что дочитали до этого момента, ха-ха!). Проблема у меня пока что в том, что никакой информации о температурном диапазоне работы масла в вилке у меня пока нет. Так что, как чуть распогодится, примотаю к вилке термопару и буду накручивать круги по округе. Так что, если статья найдёт тут своего читателя, продолжение следует. По крайней мере, понятно, какое масло будет лучше себя вести при различных условиях, а какое будет сильно зависеть от них.

А если такого нет?

Не страшно, масло одной линейки одного производителя вполне можно смешивать. При этом, итоговая вязкость можно посчитать точно, используя калькулятор по ссылке ниже. Также видел у одного из производителей масел вариант расчёта вязкости по SAE с использованием простой пропорции (типа, если вам надо 10W, а у вас есть 5W и 15W, просто смешайте их пополам), но ссылку на зафиксировал, и фиг бы с ней.

Источники

С этой статьи всё начиналось, большинство данных, в т.ч. данные таблички — оттуда. Ещё общая информация по теме. Про то, как достроить зависимость вязкости от температуры, имея две точки. Про классификацию масел по SAE. Калькулятор вязкости смесей

Файлик с результатами

Двигатель мотоцикла Иж – сколько масла заливать

Иж 2.673 Корнет

Иж Корнет представляет собой мини-мотоцикл с дорожным просветом 195 мм. Характерными чертами данной модели являются высокий руль, дисковые тормоза и хромированные детали. Облицовка – пластиковая, подножки вынесены вперед. Благодаря компактным габаритам мотоцикл получился маневренным и экономичным. Он оснащается двухтактным 2-цилиндровым мотором с карбюраторной системой питаний и воздушным охлаждением. Система смазки – комбинированная (масло смешивается с топливом). Расчетная скорость мотоцикла Иж Корнет не превышает 50 км/час.

Год выпуска-2001

Двухтактный 2-цилиндровый, карбюратор, 50 куб. см, 2,21 л. с., объем масла – 20:1, допуск: API-TC

Иж 6.113-020-05 Юнкер

Иж Юнкер представляет собой мотоцикл прогулочного типа с дорожным просветом 175 мм. Изготовлен в американском стиле, а его отличительными особенностями (по сравнению с предшественниками) являются высокий руль и обтекаемый бак каплевидной формы. На баке закреплена приборная панель.

Обеспечить комфорт пассажиров разработчикам удалось с помощью установки двухуровнего седла, на котором можно уместить как раз двоих. Кроме того, Юнкер оснащается дисковым передним тормозом, а сзади установлен «барабан».

Также читайте: Моторное масло для двигателя Mitsubishi Colt

Установлена обновленная система впуска-выпуска, которая отличается сравнительно тихой работой и обеспечивает более высокую тягу на низких оборотах, чем у предыдущих моделей. Общий объем производства мотоцикла Иж Юнкер составил 6000 экземпляров, включая модификации для спецслужб.

Годы выпуска – 2000-2005

Двухтактный 2-цилиндровый, карбюратор, 347 куб. см, мощность – 24 л. с., объем масла – 20:1, допуск – API-TC

Иж Планета 7

Иж Планета 7 представляет собой мотоцикл среднего класса, являющийся преемником успешной модели Планета 5. Владельцы положительно оценивают Планету-7, которая получила довольно интересный оригинальный дизайн, мощный и экономичный двигатель и имеет высокую ремонтопригодность.

Однако есть и недостатки: низкая надежность подшипников заднего колеса, недостаточно эффективное воздушное охлаждение (особенно в жаркое время), некачественная сборка и слабая тяга у версий с прицепом. У модификации Иж Планета 7.107 периодически возникают сильные вибрации двигателя.

Далее отметим основные улучшения в сравнении с предшественником (Планета-5): облегченный 4-тактный мотор меньшего объема, но аналогичной мощности, электрический стартер для запуска, зауженный бензобак, новые приборная панель и оптика с поворотниками, электронное бесконтактное зажигание, улучшенное сцепление, раздельная смазка и пятиступенчатая коробка передач. Проведенные доработки сказались в лучшую сторону на динамических качествах.

Годы выпуска – 1987-2008

4-тактный, 2-цилиндровый, 250 куб. см, 20 л. с., объем масла – 2 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 10W-40

Последовательность действий

Для того чтобы понять, какое масло заливать в переднюю вилку мотоцикла, прочтите мануал или инструкцию к вашему транспортному средству. Эта информация очень важна, поскольку масло может иметь различную плотность. Следовательно, чем плотнее масло, тем жестче будет вести себя вилка. Жесткая вилка передает сильнее вибрацию, движение становится менее комфортным. Однако главное преимущество заключается в отсутствии сильного удара и деформации вилки, если вы поймаете на высокой скорости яму.

Необходимо будет очень четко залить масло до определенного уровня. Существует два способа сделать это правильно:

• Замерить при снятии вилки бывший уровень – это работает только в случае отсутствия протечек масла или деформации стаканов;
• Залить ровно такой объем, который указан в мануале.

«Завоздушенная» или «перелитая» вилка не будут работать правильно. В первом случае ход мотоцикла будет проваливаться, во втором – реакция на неровности будет слишком ощутимой. Именно уровень масла определяет объем воздушной прослойки, которая и взаимодействует с дорогой. Для дорогих и спортивных мотоциклов важно знать, какое масло заливать в переднюю вилку мотоцикла. Оно бывает вязкости в 2,5 , 3,5 и 7,5 W. Примечательно, что смешав два различных по вязкости масла можно получить среднюю вязкость.

Остатки масла убираются путем движения поршня вверх-вниз. Если вы по цвету и загрязненности слитого масла видите значительное превышение ресурса, необходимо промыть внутренние поверхности керосином. Залив новое масло до определенного ранее уровня, можно приступать к обратной сборке.

Важно! Если вы уже разобрали вилку, сразу проверьте все элементы на наличие потертостей, повреждений. Заботливый мотоциклист сразу меняет все пыльники и сальники, для исключения их протечки в будущем, поэтому сразу позаботьтесь о наличии запасных частей. Особое внимание стоит уделить осмотру втулок, которые должны фиксировать вилку и не нарушать работу уплотнителей. Зачастую же, разбитая втулка придает свободу сальникам и пыльникам, которые быстро изнашиваются. Неопытный мотовладелец меняет с регулярной частотой пыльники, но не устраняет причину их износа.

Вилка ИЖа: устройство и разборка

С конвейера ПО «ИЖМАШ» сходят машины пяти моделей и модификаций: ИЖ 7.107 («Планета-5»), ИЖ 7.108 («Планета-5К), ИЖ 6.113-01 («Юпитер-5-01»), ИЖ 6.114-01 («Юпитер 5-01К») и ИЖ 7.107-015 («Планета-5-015»).

мотоцикл в так называемой «пятнадцатой комплектации» устанавливаются новая передняя вилка, литые колеса и дисковый тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом: три узла, изготавливаемые по лицензии Японии. В том, собственно, и состоит отличие мотоцикла ИЖ 7.107-015 от обычного ИЖ 7.107.

В настоящей статье мы рассмотрим только один узел — переднюю подвеску. О ней рассказывает заместитель главного конструктора В. РУДЕНКО.

Рис. 1. Установка передней вилки:

6 — шайба рулевой колонки стопорная;

7 — гайка М26 Х 1,5;

8 — мостик верхний;

10 — шайба защитная;

12 — головная часть рамы;

13 — кольцо специальное;

15 — мостик нижний;

16 — ось рулевой колонки;

17, 18 — стойка амортизатора.

Передняя вилка, как обычно, состоит из направляющих устройств. упругих элементов и гасителей колебаний. Направляющие устройства обеспечивают заданное перемещение колес относительно рамы и передают на нее силы сопротивления движению и тормозные усилия. Упругие элементы воспринимают и смягчают удары, передаваемые через колеса на подрессоренные части. Гасящие устройства сокращают время вынужденных колебаний и превращают эти колебания в затухающие.

Передние подвески мотоциклов обычно выполняют в виде телескопических и рычажных вилок. Наибольшее распространение получили телескопические вилки — они стоят на всех моделях ИЖей. К этому типу относится и рассматриваемая нами лицензионная вилка.

Основой ее являются две стойки 17 (левая) и 18 (правая) амортизаторов (рис, 1), неподвижно закрепленные в верхнем 8 и нижнем 15 мостиках, которые с помощью оси 16 рулевой колонки и двух шариковых подшипников 11 шарнирно соединены с головной частью рамы 12. Такое устройство позволяет поворачивать вилку (а вместе с ней и переднее колесо) относительно рамы, изменяя направление движения. Стойки амортизаторов являются неподвижными элементами направляющих устройств. Каждая стойка закреплена в верхнем и нижнем мостиках с помощью болтов 3 и гаек 4. На участках между мостиками стойки прикрыты кожухами 1 и 2. На кронштейнах кожухов закреплена фара.

Рабочая часть неподвижной трубы называется цилиндром. По ней скользит наружная, подвижная часть пера вилки, имеющая резервуар 22, поршень 21 с кольцом 18 и пружину отбоя 19. Внутри неподвижной трубы находятся большая 8 и малая 12 пружины. Герметичность соединения подвижной и неподвижной частей пера обеспечивается
узлом уплотнения, который состоит из двух манжет 15, стопорного кольца 17 и защитного чехла 13, закрепленного на подвижной трубе хомутом 14 и не неподвижной — хомутом 10.

Роль упругого элемента в каждой стойке выполняют уже упомянутые большая и малая пружины, имеющие различную жесткость; это обеспечивает необходимую нелинейность характеристики подвески.

Кроме того, в качестве упругого элемента в рассматриваемой подвеске используется сжатый воздух: он подкачивается насосом в каждое перо через золотники 2. Такое решение применяется на наших мотоциклах впервые — и потому обращаем на это особое внимание!

Чтобы перья работали одинаково, нужно стремиться к тому, чтобы давление в левом и правом перьях было по возможности одинаковым. По крайней мере, разница не должна превышать 0,1 кг/см2.

Если мотоциклом пользуется только один водитель и его комплекция не очень отличается от средней, давление в перьях нужно поддерживать примерно равным 0,2 кг/см3; если он ездит с пассажиром — 0,4 кгсм3; и при езде с коляской — 0,6 кг/см3. Это, конечно, только ориентировочные величины. Каждый водитель очень скоро установит оптимальные для себя, исходя из конкретных условий. Новые стойки гораздо жестче старых, поскольку
наружный диаметр цилиндров 20 увеличен до 38 мм. Кроме того, подвеска имеет небывало длинный ход — до 200 мм. А все это вместе позволяет говорить о том, что новая передняя вилка существенно повысила комфортабельность и безопасность езды на мотоцикле.

Несколько слов о гасителе колебаний.

Гашение происходит за счет сил сопротивления, которые возникают при дросселировании масла через специальное клапанное устройство, завальцованное в нижней части рабочего цилиндра 20, в также за счет медленного перетекания той же жидкости через кольцевые зазоры между поршнем 21 и внутренними стенками цилиндра 20 и через отверстия в поршне.

Читайте также:

• Замена задних колодок пежо 308
• Тойота функарго положение дроссельной заслонки
• Идеальный газ находится в цилиндре
• Как снять впускной коллектор на газели 4216
• Шумоизоляция форд фокус 1