Где стоит топливный фильтр hyundai solaris

Топливный фильтр Хендай Солярис (2011-2017)

• Автор: Данил
• Почта: admin@artikul-cars.ru
• Опыт: С 2007, с 2012 специализация Hyundai Solaris и Kia Rio
• Мои авто: Kia Rio 4 и Turbo Hyundai Solaris 364 л.с

Сколько топливных фильтров? Два или один?

С количеством у многих возникает путаница. Можно сказать: их два, можно — один. Смотря что называть фильтром. Главный фильтр (тонкой очистки) находится в модуле установленном в бензобаке.

Второй называют по разному. Сеточка, фильтр бензонасоса или грубой очистки. Ставится на бензонасос, который тоже находится внутри модуля.

Оригинальный фильтр тонкой очистки

Применялся один вариант для всех двигателей и лет выпуска. Артикул 31112-1R000 .

Упаковка фильтра может быть как Hyundai , так и Kia .

В некоторых каталогах запчастей можно встретить еще один артикул S31112-1R000 . Продается в серой упаковке, часто как оригинал. Судя по масляному и воздушному фильтру в нем используется менее качественная фильтрующая бумага.

Сам топливный не распиливал и не смотрел. Зато взвесил на весах, легче он. Что скорей всего говорит как раз об этом. Возможно бумага одинаковая, просто ее меньше.

Как появится точная информация, добавлю сюда.

Сеточка, фильтр бензонасоса или грубой очистки

Сеточка тоже была одного вида, номер 31184-1R000 .

Где расположен топливный фильтр

Фильтр находится внутри топливного бака. Доступ к нему из салона. Для этого необходимо снять заднюю подушку сиденья.

Под сиденьем, герметизирующая крышка, приклеенная на герметик. После ее демонтажа можно приступать к работе по замене фильтра.

Нужно ли менять фильтр? Сроки замены

Фильтр сменный. Внутри корпуса находится бумага, которая постепенно загрязняется и теряет пропускную способность.

Руководство по эксплуатации автомобиля рекомендует замену каждые 60 тыс.км . На мой взгляд немного рано. Если машина заправляется нормальным бензином можно менять в диапазоне 80-110 тыс.км .

А вот перекатывать не стоит! Можно попасть на замену бензонасоса. На забитом фильтре, он работает под повышенной нагрузкой.

Обратите внимание, рекомендация относится к оригинальному фильтру. У большинства дубликатов количество бумаги почти всегда меньше. Качество бумаги кстати тоже обычно хуже. Дубликат может потребовать замены раньше!

Основной признак забитого фильтра — ухудшение динамики . Сначала машина хуже разгоняется только в мощностном режиме, потом постепенно спускается к более низким оборотам. С ростом пробега тяга становится все хуже и хуже.

Иногда задают вопрос: Можно ли его прочистить? Ответ: нет. Можно очистить только сеточку бензонасоса.

Цены, покупка фильтра и контрафакт

Одна из самых подделываемых деталей. Как отличить оригинал от подделки сегодня расписывать смысла нет. Видов подделок очень много, без образца оригинала и знания куда и что смотреть отличить не получится.

Не специалисту проще защититься еще при покупке, покупая фильтр в магазинах с защитой. Только предлагают такое сегодня всего два интернет-магазина: Автодок и Автопитер. Сегодня они есть почти в каждом городе.

Имея артикул фильтра, можно узнать цену. Актуальные цены доступны только после регистрации.

Вставляем в поиск наш артикул.

Далее просматриваем предложения, обращая внимание на название склада — Дилер или Дистрибьютор . Заказывая с данных складов, можно гарантировать покупку оригинального фильтра.

В автопитере обозначение надежных складов символьное. Условно флажок и значок при наведении на который всплывает подсказка Дилер или Надежный поставщик .

По опыту знаю, что клиенты просто покупают по самой низкой цене. Зачастую покупая контрафакт.

Нужно сказать что в других магазинах ситуация аналогичная. Условно они все работают с одной базой запчастей. Только кто-то развивает свой магазин, предоставляя клиенту инструменты для покупки настоящей запчасти. А кто-то просто игнорит данный момент. Все равно большинство клиентов не в курсе таких нюансов.

Как заменить топливный фильтр

Материал разделен на две части: Первая текстовая, рассказывает как снять топливный модуль из бака. Вторая — видео формат, подробно показывающая замену фильтра, разбору и сборку модуля.

Топливный модуль .Откручиваем болт крепления подушки и, выдергивая верх поочередно с каждого края, снимаем ее.

Снимаем пластиковую заглушку. Она приклеена на герметик, который многие просто срезают ножом. Работу лучше делать феном. Если при сборке ее просто положить сверху без прогрева герметика, вероятней всего в салоне появится повышенная запыленность.

Отсоединяем штекер и очищаем все от грязи. Можно обычной кисточкой.

Снимаем магистраль с модуля. Сидит на простой клипсе. Разъединять трубки не нужно!

Далее снимаем шланг вентиляции справа на изображении (обычный хомут) и топливоподачу слева (нажимаем с каждой стороны). Будьте готовы при разъединении подачи прольется бензин.

Сфотографируйте положение модуля и скобы чтобы не запутаться потом при сборке. Далее откручиваем по кругу болты прижимного кольца (оранжевая стрелка).

Можно вытаскивать модуль. Приготовьте поддон т.к прольется много бензина. Вынимаем крайне аккуратно, чтобы не погнуть поплавок уровня топлива.

Разборка и сборка модуля .

Ваш браузер не поддерживает формат

После замены плохо заводится. Что делать?

Если после замены фильтра, двигатель стал плохо заводится, тому обычно две причины:

1. Уплотнительное кольцо установлено неправильно. Проверять нужно все колечки. Одеваем на выступ (папа) иначе может перекосить.
2. Брак не оригинального топливного фильтра: внутри трещина или непропой пластика, приводящий к стравливанию давления топлива. Встречается не часто.

Замена топливного фильтра

Ну что же, это свершилось. Спустя почти 5 лет с момента выезда из салона и пробежав без малого 116000 км я решился-таки на самостоятельную замену топливного фильтра и ни разу не пожалел. Так сказать прокачал свой экспериенс («опыт» по-русски говоря).
Топливный заказывал через автодок:

1: фильтр топливный оригинал 311121R000. Пообщавшись с людьми понял, что я чуть сплоховал с выбором — можно было взять фильтр «2-ой линии» вышло бы дешевле.
2. топливный фильтр грубой очистки (сеточка) оригинал 311841R000. Так же потратил лишнего — можно было взять намного дешевле не оригинал. А кто-то и вовсе не заморачивается — промывает тот. который был. Я решил заменить. Но по порядку.

Итак. топливный фильтр стоит под сиденьем заднего дивана, которое крепится на двух фиксаторах под боковыми пассажирами и по центру в спинке на болт «на 12». Под сиденьем мы видим черную крышку.

Сколько читал, да и в «мурзилке» написано. что снимается легко. Фиг там. У меня крышка сидела на черном герметике. Но чуть поддев плоской отвёрткой крышка поддалась.

То, что я увидел далее — не видел ни у кого и в «мурзилке» в том числе

Так всё было в толстом слое пыли (ещё бы, ведь за 5 лет туда никто не лазил). Я думал, что этот отсек будет герметичен. Ан нет, внизу увидел дырень наружу под днище.
Оттёр всю крышку топливного модуля, чтобы никакая вредность не нарушила девственный мир бензобака

Прежде чем отсоединять шланги топливной магистрали, необходимо спустить давление в системе. Для этого по «мурзилке» скинул минусовую клемму с АКБ. Затем отсоединил колодку питания топливного модуля. Теперь необходимо запустить двигатель. При первом повороте ключа, в режиме теста, на приборной панели начинает моргать индикатор пустого бака (оно и понятно, ведь датчик отсоединён). Двигатель схватил не сразу — кашлял, задыхался, но пытался покрутить. В это время на панели приборов почему-то начал моргать индикатор давления масла. Я сначала не понял, что всё сделано как надо. Запустил второй раз — схватывания произошло лучше, но через пару секунд двигатель сам заглох — топливо закончилось… По идее… Но при отсоединении одного из шлангов получился пшик. Немного, но не приятно быть облитым бензином. Благо я после замены фильтра планировал навести ПХД в салоне. Отсоединив два шланга (один просто надет на штуцер, другой через специальных зажим) и сняв с крепления третий шланг (я его не отсоединял) откручиваем 8 болтов по периметру. Я использовал большую крестовую отвёртку. Перед откручиванием последнего болта придерживаем топливный модуль — верхняя его часть на пружинах, которые выдавливают конструкцию наверх.
Убрав фиксирующее кольцо, достаём модуль. Тут надо чуть изловчиться, дабы не оторвать поплавок.
И да, в чаше находится ещё грамм 200 топлива, потому когда вытаскиваем — сильно не наклоняем.
И вот вуаля, конструкция снаружи

И начинаем с него снимать всё то, что нам понадобится. А понадобится нам всё, кроме старого фильтра.

На всякий случай сфотографировал положение клемм питания модуля, чтобы при сборке не перепутать где какая была.
Отсоединив клеммы снимаем верхнюю часть, которая пружинит. для этого внизу стержней имеются фиксаторы, которые следует слегка отогнуть и вытащить конструкцию вверх.

Снимаем шланги, для чего необходимо вытащить по скобе на каждом шланге. Скобы не теряем.

Отсоединяем защелки (4 штуки), которые крепят фильтр и насос к чаше.и вытаскиваем сам фильтр и насос, который на защёлках висит на фильтре.
.
Вот такой осадок был в чаше

Далее продолжаем разбирать. С насоса шланг не снимаем. Шланг перекочует вместе с насосом. Со старого фильтра нам надо будет снять ещё регулятор давления топлива с фиксатором, которые сидят на защёлках

Вот тут-то нужно быть максимально внимательным. дабы не потерять уплотнительные кольца. Их будет 3 штуки — одно будет в фиксаторе с передней части регулятор, одно — на регуляторе, для плотного прилегания к корпусу и третье — самое маленькое скорей всего останется в корпусе отсека регулятора на старом фильтре

С нижней части насоса снимаем фильтр грубой очистки., поддевая отверткой в районе шайбы-фиксатора в корпусе фильтра.

дальше веселье со съёмом насоса с корпуса старого фильтра. Я залюбился чуток, прежде чем снять, пока не понял, что фиксируется насос двумя защёлками, которые просто стоят на специальных площадках корпуса фильтра — потом слегка отгинаем отверткой — можно поломать часть корпуса старого фильтра, но не сами защёлки насоса иначе быть беде. Хотя и материал защёлок — прочный пластик. На всякий случай фотографируем положение насоса на старом фильтре, чтобы потом не мудохаться с повторным снятием но уже с нового фильтра

И теперь собираем всё в обратной последовательности с подсоединением шлангов на свои места с фиксацией скоб и вуаля — модуль готов к возвращению на своё место

Подсоединяем трубки, одеваем колодку на своё место, возвращаем клемму на АКБ и запускаем. Предварительно ждем, когда замолчит насос. У меня всё произошло штатно.

По «мурзилке» на данную процедуру должно уходить порядком часа времени при условии, что есть весь необходимый инструмент. Я же, по ощущениям, справился быстрее, чем за час и это при том, что я впервые сюда залез. Ну что же, теперь ещё одну проблему могу исправить самостоятельно. Сэкономив на работах нормально денег. Чуть позже произведу вскрытие старого фильтра, дабы глянуть на его состояние и понять. на хорошем бензине езжу или же стоит задуматься о смене.

Замена топливного фильтра

Вот и я, решил поменять топливный фильтр.
По регламенту его положено менять через каждые 60 тыщ.км., но читая драйв, я для себя сделал вывод, что раньше 100тыщ туда заглядывать не стоит. Ну так как уже пробег 107тыщ, всё же решил заменить, чтобы душа моя была спокойна.
Сразу скажу, что за оригиналами стоимостью в 2-3 раза выше я гоняться не привык, я люблю выбирать соотношение цена/качество.
Для замены купил:

1. Фильтр грубой очистки топлива (сеточка) Arirang Артикул — CT81
цена 73р

2. Фильтр тонкой очистки топлива Kortex Артикул — KF0025
цена 575р

Далее всё делаем по мануалу.
Снимаем диван заднего сидения, предварительно открутив болт фиксации ключом на 12 и высвободив нижние крепления из пластиковых защёлок.

Под сидением снимаем чёрную пластиковую крышку, которая закрывает доступ в нишу размещения топливного модуля. Данная крышка проклеена чёрным герметиком, который лично у меня отодрался крайне не однородно. Чтобы отодрать крышку от герметика, использовал широкую стамеску (плоская отвёртка слишком узкая). После снятия защитной крышки видим вот такую картину.

Естественно всё в пылищи, т.к. снизу бак ничем не защищён и всё из под днища затягивает на верх.
Компрессором всё продул и протёр тряпкой, всё стало девственно чистым.
Далее, перед отсоединением шлангов, необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого я отключил фишку с проводами электропитания топливного модуля (АКБ при этом не отключал). После этого завёл двигатель, который проработал секунды 2-3 и заглох. И тут ВНИМАНИЕ, на данном этапе многие допускают ошибку и сразу отключают шланги, полагая что давления уже нет. Но признают свою ошибку получив брызгами остатков бензина. Так вот, после того как двигатель заглох, необходимо выжать педаль газа «в пол» и покрутить стартером ещё секунд 10, после этого ГАРАНТИРОВАНО давление в топливной системе уходит в ноль и после отсоединения топливных шлангов ничего не брызгает.
Отсоединяем два шланга (один просто надет на штуцер, другой через специальных зажим) и снимаем с крепления третий шланг (его рассоединять не обязательно).

Далее откручиваем 8 болтов по кругу топливного модуля ключом на 8. При откручивании последнего болта придерживаем топливный модуль, т.к. его крышка на пружинах(усилие не большое).
Убрав фиксирующее кольцо, АККУРАТНО достаём топливный модуль, следя за тем, чтобы не повредить датчик указателя уровня топлива. И имейте ввиду, что в стакане топливного
модуля остаётся достаточное кол-во топлива (грамм 300-400), которое нужно не расплескать доставая модуль. Я хоть и аккуратно пытался, всё же несколько грамм плюхнуло возле отверстия, оставив неприятные следы топлива на баке.
В самом баке было абсолютно чисто, ни соринки ни пылинки.
Это ещё раз подтверждает качество наших АЗС.

Просушив немного топливный модуль начинаем его разбирать.

Отсоединив клеммы снимаем верхнюю часть, которая пружинит, для этого внизу стержней имеются фиксаторы, которые следует слегка отогнуть маленькой отвёрткой и потащить вверх.

По мануалу необходимо снимать указатель топлива, но я снимать его не стал, ввиду довольно хлипкой защёлки, а на ход работы он абсолютно не влияет.
Далее отсоединяем топливные шланги на модуле, для этого необходимо вытащить по скобе на каждом шланге.

Отсоединяем четыре защелки, которые крепят фильтр с насосом к стакану и вытаскиваем сам фильтр и насос.

Далее снимаем фильтр грубой очистки, он крепится на насосе стопорной шайбой, просто поддеваем отвёрткой и снимаем.

После этого снимаем сам топливный насос, высвобождая его путём надавливания на защёлки корпуса топливного фильтра.
Собираем всё в обратном порядке уже используя новые фильтры.

Вся процедура замены у меня заняла около часа, большая часть времени ушла на разборку.
На сборку и установку всего на место ушло не более 15мин.
Замена прошла удачно, давление система держит, значит нигде не ошибся.

По факту замены сделал вывод, что на снятом фильтре можно было ездить ещё как минимум 50 тыщ. Всё очень чистое. Сеточка вообще как из магазина.
Ниже на фото снятые старые фильтры, которые прошли 107 тыщ.км

Разрезал топливный фильтр тонкой очистки, на вид практически новый

Ниже гофра фильтрующего элемента:
Внешняя часть

Для себя ещё раз убедился, что менять топливный фильтр нужно не ранее 110-150 тыщ.км.

Всем удачи в замене топливного фильтра!
Если будут вопросы — задавайте.

Где находится топливный фильтр на Хёндай Солярис: где он стоит?

Автомобиль: Хёндай Солярис.
Спрашивает: Яковлев Денис.
Суть вопроса: Где находится топливный фильтр на Солярисе?

Здравствуйте! Я обладатель автомобиля Хёндай Солярис 2011 года выпуска! Подскажите как найти мне топливный фильтр, потому что мне кажется, что сейчас который стоит он забился, и не подходит много топлива в машину. Она едет как-то странно и тяги совсем нет.

Регламент и топливный фильтр на Хендай Солярис

Как говорит официальный технический регламент для автомобилей Хёндай Солярис, проводить замену топливного фильтра, необходимо каждые 60 тысяч километров пробега.

Обратите внимание, что если мощность вашего автомобиля снизилась, а вместе с этим запуск мотора затруднён, возможно, причина кроется в засорённом топливном фильтре, и в этом случае, независимо от пробега фильтр необходимо заменить.

Где находится топливный фильтр?

Как вы знаете, автомобили Хёндай Солярис выпускались с разными видами двигателей и в различных комплектациях, от этого разнились и детали, применяемые на автомобили, как например воздушный или салонный фильтр.

Топливный же фильтр одинаковый для всех видов двигателей и комплектаций, и находится он на всех моделях прямо в бензобаке, вместе с топливной помпой.

Насос готов к демонтажу.

Насос демонтирован, можно разбирать и доставать топливный фильтр.

Чтобы добраться до топливного насоса необходимо снять заднее сидение. Заднее сидение крепится болтом на 12.

Топливный насос и топливный фильтр стоят под сидением!

Цена на фильтр и артикул

Приобрести топливный фильтр на Хёндай Солярис по оригинальному артикулу — 31112-1R000 можно до 1000 рублей, однако некоторые интернет магазины, могут эту цену несколько снизить.

Так выглядит фильтр отдельно от корпуса.

Сложности при замене топливного фильтра

Поменять эту запчасть самостоятельно реально, однако при проведении этих работ могут возникнуть некоторые трудности, ввиду отсутствия навыков. Так как снять корпус насоса с фильтром возможно и не составит труда, а вот правильно провести их разъединение и последующую сборку может быть проблематично. Поэтому выполнение этих работ лучше доверить профессионалам в специализированных автомастерских.