Занижение передней подвески Запорожца.
1) Наверное самый популярный.
Прорезаем трубу торсиона по кругу в двух местах, примерно в 3х см от внутреннего сторного кольца(его местоположение можно определить по гайке на трубе торсиона) Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить торсион внутри.
Прокручиваем вырезанную середину до тех пор, пока рычаг не встанет параллельно земле. Далее фиксируем струпцинами места разреза. Смотрим чтобы все три части трубы были в одной плоскости и обвариваем. Главное чтобы шов получился герметичным.
Повторяем Шаг 1 со второй трубой (ВНИМАНИЕ! Трубы резать надо по очереди) Выставляем рычаг так же, параллельно земле и вставляем в проушины рычагов цапфы(на фото они в сборе с барабанами). Затем закрепляем место сварки и обвариваем.
2) Еще один способ:
И так, сначала откручиваем стопорные болты, но кроме болтов фиксатор в двух местах прихвачен сваркой (в двух точках на каждой трубе). Найти эти точки сварки очень легко, видно небольшое углубление или шероховатость:
Теперь нужно их аккуратно подточить (болгаркой)
Главное не переборщить, лучше время от времени проверять, когда торсион сможет вращаться.
После того как сточили все 4 точки сварки и торсион свободно крутиться внутри, выставляем оптимальный угол наклона рычагов.
После этого прикидываем, насколько переместилась место под болты, высверливаем дырку, вкручиваем и фиксируем контргайкой. Ну и наконец все это обвариваем.
Ну то что отбойники нужно срезать думаю напоминать не надо 🙂
3) Колхозный способ:
Достаём торсионы и режем по одному листу. Или меняем на убитые, просевшие, более мягкие.
Но я не советую такое делать.
Конечно это не все способы.
Но думаю многим информация будет полезной.
Некоторые фото взяты из сети, да простит меня их обладатель)
Занижения балки
вообщем занизил я балку спасибо Fedoroff408 за то что занизил балку и GLEBkiev за то что познакомил сFedoroff408 вообщем теперь у меня балка занижена и вскором времени у меня будет низкий запорожец
ВНИМАНИЕ! Подробности ниже.
Из необходимого инструмента
Болгарка с зачистным и отрезным кругами
Шестигранник на 8
Зубило
Молоток
Сварочный аппарат
Технологию можно понять по фотографиям, но есть нюансы:
Балку лучше не разбирать если нет необходимости заменить торсион, однако поворотные кулаки снимать все же надо. Не стоит ее разбирать полностью ввиду того что проворачивать торсионы нужно нажимая на рычаг до нужного положения, так удобнее.
На разобранной балке отбойники срезаются сразу, на собранной только после освобождения втулок торсионов! (данный ноанс стоит учитывать иначе возможны травмы).
Самая неудобная сварная точка находится в нижней части верхней трубы торсиона, на нее уходит больше всего времени — до 30-40 минут.
По мере стачивания точек их края будут проявляться. Как только края точки из круглых становятся овальными простукиваем этот контур зубилом чтоб задрать края трубы, выкручиваем центральный болт крепления торсиона, и пробуем проворачивать торсион за рычаг. Проворачивать нужно с усилием, но соблюдать осторожность, втулка внутренняя проворачивается очень резко, вследствии чего можно травмироваться.
Далее можно либо убрать контргайку с болта крепления торсиона и закрутив его на место срезать заподлицо, и сошлифовать так чтоб можно было провернуть втулку, либо прихватить торсион сваркой в месте вкручивания болта.
Потом когда торсионы зажаты нужно выставить желаемый уровень, однако следует помнить что верхние рычаги должны быть провернуты на больший градус чем нижние, так как верхний торсион у нас работает еще и как стабилизатор, поэтому если мы оставим его без натяга передок будет «плавать».
Когда все выставили, хорошенько заливаем сваркой все места где стачивали и отверстия куда раньше вкручивались болты (всего 6 мест, по 3 на каждую трубу). Чем лучше заварили, тем меньше вероятность что будут подтекания масла из балки.
Далее о плюсах и минусах даного метода занижения.
Плюсы:
Не нарушается геометрия балки
Не требуется дополнительное оборудование в виде струбцин, тисков, в процессе проворота торсионов
Не требуется дополнительное усиление балки
Меньше вероятность течи масла
Широкий диапазон настройки высоты
Возможность настроить высоту «на глаз» не используя измерительные приборы вообще.
Минусы:
Много времени на стачивание сварных точек (около 4-5 часов)
Балка становится не ремонтопригодной (невозможно заменить торсионы в случае их поломки)
При копировании текста указывать ссылку vk.com/borschagivka_custom как первоисточника.
Как занизить перед?
Как занизить переднюю подвеску без особых затрат, насколько я знаю просто обрезать пружины не получится. Есть предложения?
13 мая 2019 Метки: своими руками
Поделиться:
ЗАЗ 968 1994, двигатель бензиновый 1.2 л, 40 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ЗАЗ Запорожец, 1992
ЗАЗ Запорожец, 1991
ЗАЗ Запорожец, 1986
ЗАЗ Запорожец, 1974
Комментарии 13
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
сними доп пружины с амортов
Я езжу на ЗАЗ 1103
Всё очень просто как два пальца об асфальт ;), откручиваете болт стопорящий торсион по центру и вуаля. Автоматом получаете готовый стабилизатор поперечной устойчивости!
Согласен про мешки с песком. В синий ложил 2 мешка по 15кг. Перед тяжелее, мягче, управление более понятное, не козлит на кочках, и всегда есть возможность поднять облегчить передок если засел где, при гололеде песок подсыпать вдруг надо,
Как занизить перед на заз 968
Русский, помни, что настанет тот час, когда и тебя спросят — а что ты сделал, чтобы остановить военные преступления своей страны в Украине?
Возможно даже, что этот вопрос зададут твои дети или внуки, которых будет посылать на три буквы весь мир.
Вам будет невыносимо стыдно за то, что взрастили у себя путинизм. Но тогда будет уже поздно что-то сделать. А сейчас — ещё не поздно.
Хотя, уже гештальт закрыт
Статус: Offline
Зареєстрований: 17.04.2003
Повідомлення: 13605
Мне удавалось. 100-150кг груза в багажнике это здорово помогают сделать. Плюс — превосходная управляемость, никаких кренов. Минусов больше: цепляет как дохлый Ниссан за всё, что выше дороги, на скоростях больше 100 постоянно на «волнах» пробивает до ограничителя, может сломаться торсион.
Насчёт удаления торсиона или пластин. У меня ломалась ОДНА крайняя в торсионе пластина (их 10 в сумме, а сломалась как раз из-за перегрузки), и из-за этого передок СИЛЬНО проседал. Так что если хошь опустить перед — вынимаешь торсион, и ножовкой по металлу (а лучше — болгаркой ) выпиливаешь среднюю часть любого крайнего листа, так, чтобы приваренные по краям концы его остались на месте (чтоб в рычаг входил как положено).
Минусы заниженя я уже описал — к тому же риск поломать оставшиеся пластины.
Статус: Offline
Зареєстрований: 17.04.2003
Повідомлення: 13605
ищи поиском ветку про передний стабилизатор и ветку Миши965 как он хотел втулки менять, там я детально распинался как твою идею сделать в реальности.
Статус: Offline
Зареєстрований: 17.04.2003
Повідомлення: 13605
| Список форумів ЗАЗ Форум -> Ходова | Часовий пояс: GMT + 3 На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 Наст. |
|
| Сторінка 1 з 5 | ||