Какое сопротивление у импульсного датчика bmw f650gs
-убедитесь что зажигание выключено.
-отсоединить разъем датчика дросселя
-проверить сопротивление между клеммами
-при закрытом дросселе между клеммами 1и2,
1-2 кОм
-при полностью открытом дросселе между клеммами 1и2, 3,5-5кОм.
-между клеммами 1 и3 4-5кОм.
-Включить зажигание и проверить электропитание между 1 и 3 клеммами должно быть около 5В.
2.Проверка ДМРВ:
-выключить зажигание.
-не отсоединяя разъема ДМРВ нужно получить доступ к клеммам.
-включить зажигание.
-проверить электропитание между 1 и3 пинами, должно показать вольтаж АКБ.
-завести двигатель и проверить Электропитание
Между 2и 4 пинами, холостой ход-0.5-1В,
З000об/мин — примерно 1,5В
3.Проверка датчика температуры всасываемого воздуха :
-выключить зажигание.
-отсоединить разъем датчика и проверить сопротивление на датчике.
-при температуре 22-28*С, 4560-5480 Ом.
-при температуре 77-83*С, 580-680 Ом.
4.Проверка ДПКВ:
1.Проверка питания ДПКВ
-выключить зажигание.
-получить доступ к контактам ДПКВ не разъединяя разъема.
-включить зажигание и замерить вольтаж между пинами 1 и 3, должно быть около 5В.
2. Проверка сигнала.
А).на заведенном даигателе:
-выключить зажигание.
— получить доступ к контактам ДПКВ не разъединяя разъема.
-подключить осциллограф или тестер к пинам 2 и 3.
-завести двигатель. Показания должны колебаться от 0 до 5 В.
Б).на не заведенном двигателе:
-выключить зажигание.
-отсоединить разъемы с катушек зажигания.
-подсоединить лампочку тестер на разъем ДПКВ между 2и 3 пинами.
-включить зажигание.
-медленно провернуть коленвал. Лампочка должна моргать.
5.Проверка ДПРВ:
-Выключить зажигание.
-Отсоединить разъем с ДПРВ.
-Проверить сопротивление между пинами ДПРВ
Между 2и 3 – примерно 0,4 Ом.
Между 1и2 – примерно 12,5 Ом.
6.Проверка лямбда зондов:
А) проверка сигнала.
-Прогреть двигатель до рабочей температуры.
-выключить зажигание.
-получить доступ, к пинам датчика не отсоединяя разъема.
-завести двигатель.
-проверить вольтаж между 2и 4 пинами, должно колебаться с 0 до 5В.
Б) проверка сопротивления подогрева датчика.
-выключить зажигание.
-Отсоединить разъем с датчика.
-проверить сопротивление между 1и 3 пинами, должно быть 1-15 Ом.
7. Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости должно соответствовать таблице:
BMW 5 series 1995, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
BMW 5-Series, 1983
BMW 5-Series, 1986
BMW 5-Series, 1983
BMW 5-Series, 1985
Комментарии 19
у меня на контактах появляется белая плесь, что это?, померял я в общем все датчики почистил контакты, завел и по другому работает м50б20, газует с задержкой, скинул клему надел, и все вроде нормально стало, ну примерно как было, а проблемма в том что как двигатель прогревается до 90, жутко беднит, и что то подколбашивает переодически, но на холодную все отлично и тяга и разгон, вот почему так?, мерил эти датчики 2.21 ком, и второй 1.50ком но уже на разогретой до 70 все вроде по госту, наверника ктото уже победил это, отпиши как? может датчик другой спецально поставить чтоб не беднил немцы то экологичные, а вот мне нужен мощный долгий мотор…
Про регулятор давления на мотоцикле BMW F650GS.
Уже была статья по замене топливного фильтра с регулятором давления мотоцикла BMW F650GS, даже разрезал этот фильтр, ради интереса. Но основного вопроса это не сняло: как сделать так, чтобы пореже менять дорогостоящий топливный фильтр этого мотоцикла?
Этому вопросу я посвятил достаточно много времени, поэтому статья получилась скучной и длинной, я ее периодически дописывал, поэтому не удивляйтесь, если местами она покажется кому-то полным бредом 🙂 Конечный смысл — сопоставить все возможные варианты переделки и предоставить решение конечному владельцу мотоцикла. И, да, статья написана от жадности и нищебродства! 🙂
Ну, собственно, все помнят, что самым дорогим элементом топливного фильтра является встроенный в него регулятор давления. Поэтому, для удешевления замены фильтрующего элемента, нам надо добиться только одного: чтобы сам регулятор оставался старый. Далее есть три варианта действий: взять регулятор давления от автомобиля и приколхозить его вместо родного, заменив сам фильтрующий элемент, также, на дешевый от автомобиля; скрафтить разборный фильтр или крепеж для родного регулятора давления, разделив фильтрующий элемент и регулятор; тупо воткнуть еще один фильтр от автомобиля в линию, до бэховского фильтра с регулятором. Рассмотрим каждый из трех вариантов.
1. Автомобильный регулятор. По-мануалу, давление в топливной системе мотоцикла BMW F650GS составляет 3,5+/-0,20 Бар. Бар равен 0,98 Атмосфер, так что терминологией здесь можно пренебречь, приравняв Бар к Атмосфере. В автомобилях существуют разные системы регулировки давления в рампе, но, для большинства отечественных, эта цифра составляет 3,2 Атмосферы, при подключенном вакуумнике. При отключенном, как мне сказал один неплохой инжекторщик, как раз и будет получаться 3,5. То есть, вроде бы, подходит… Но до конца доверия к этой системе нет, да и сам автомобильный регулятор давления почти всегда устанавливается на саму рампу и работает как раз в качестве клапана, возвращающего бензин в бензобак при избыточном давлении в рампе. На мотоциклах BMW система другая. Нам надо так:
Эту схему мне прислали китайцы перед тем, как продать через ebay регулятор совершенно обычной, автомобильной конструкции. Отправил им обратно, хотя, судя по предложению оставить себе за полцены, думаю, это изначально у них такая манера торговли… Азиаты блин…
У нас система с возвратом лишнего топлива прямо из топливного фильтра… Мда, и поэтому просто взять и поставить регулятор давления топлива от автомобиля возможным не представляется.
На f650.com пишут, что злые BMW придумали такую конструкцию специально, чтобы ее запатентовать и не дать сторонним производителям производить топливные фильтры для мотоциклов этой марки.
Впрочем, если уж совсем к стенке припрет, можно попробовать установить автомобильные фильтры с регулятором давления, которые стоят в разы дешевле нашего. Из таких я нашел VAG 6Q0201051J для VW Polo и VAG 1K0201051K, которые используются в Audi и Seat. Они тоже с вакуумником, поэтому не знаю, как будут работать на мотоцикле, но это все же хоть какой-то вариант.
С другой стороны, можно попробовать сделать так. Взять б-ушную рампу с регулятором от какого-нибудь Пыжа, или другого автомобиля, который не использует вакуумный шланг на регуляторе. Обрезать рампу по первую форсунку, далее подключить к дырке от форсунки шланг к форсунке от мотоцикла, а к обрезанному концу — шланг от бензонасоса. Возврат топлива будет осуществляться через регулятор. Примерно так:
Но это так, просто для размышления 🙂 По идее, должно работать, но сама идея годится только для совершенно отъявленных колхозников 🙂
Впрочем, можно сделать и вариант из трубок. Сверху — регулятор от УАЗа со следами сварки 🙂 Остальные обозначения — на фото.
2. В топливную магистраль мотоцикла, до родного бэховского фильтра с регулятором давления, воткнуть дополнительный фильтр от автомобиля. Для этого надо измерить давление в топливной магистрали до и после установки дополнительного фильтра. Если оно не изменится — можно ставить. В принципе, можно ничего и не измерять, просто воткнуть и посмотреть, как оно будет работать. Сомневаюсь, что дополнительный топливный фильтр может дать большое сопротивление, насос точно не сгорит. Но сейчас зима, делать нечего, можно поизвращаться с научным подходом. Из минусов — лишний «боченок» фильтра под фальшбаком. Из плюсов — тотальная халявность и доступность каждому. Этот вариант я и решил попробовать.
У Жигулистов были куплены пять хомутов, топливный шланг, тройник откуда-то от УАЗа, на общую сумму около 200 руб. Фильтр, неизвестно от какого автомобиля, бесплатно подогнал друг.
Собираем вот такую систему:
1. К бензонасосу.
2. К инжектору.
3. Возврат.
4. Тройник.
К тройнику, соответственно, подключаем любой манометр. 
К сожалению, мотоцикл у меня сейчас в таком виде, что что-либо показать не представляется возможным. Но смысл в том, что включаем зажигание и смотрим на показания. 
Потом подключаем в линию дополнительный топливный фильтр и смотрим на показания.
Если показания не отличаются, оставляем так и меняем в дальнейшем только дополнительный фильтр. Я еще пришел к другу домой и мы с ним дунули в эту систему компрессором, просто на всякий пожарный, чтобы сравнить показания. Забрызгали остатками бензина всю прихожку 🙂 Жена друга не оценила 🙂
В общем, думайте сами, я за то, чтобы воткнуть второй фильтр, даже без всяких лишних измерений, и не париться в дальнейшем по поводу замены родного фильтра с регулятором давления. Но родной Бэховский фильтр при этом должен быть чистым, т.е., фактически, новым.
3. Раскурочить старый фильтр, достать из него регулятор и выточить корпус под него с возвратной магистралью, по образу и подобию оригинального фильтра. Но без самого фильтра 🙂 Конечно, при наличии оборудования или хорошего фрезеровщика, это самый хороший вариант, но и самый сложный. В итоге, именно этим путем я и пошел, но только потому, что поставить последовательно в топливную магистраль дополнительный топливный фильтр у меня не было возможности. Вернее, была, но пришлось бы покупать новый родной фильтр с регулятором, а я хотел сэкономить. Мой топливный фильтр уже прошел очень много километров.
Начали его курочить. Но теперь аккуратнее.
Как оно работает:
Два «контура», которые назовем условно «внешним» и «внутренним».
1. В фильтр заказчивается бензин с бензонасоса. Это «внешний» контур, из которого топливо, после фильтрации, идет на форсунку.
2. Если давление выше нормы, приоткрывается мембрана регулятора.
3. Избыточное давление вместе с топливом возвращается в бензобак через клапан регулятора по «внутреннему контуру». На фотографии не видно, но там еще длинная трубка на него одета, которая ведет ко второму отверстию с нижней части фильтра.
Потом я обошел несколько мастеров, каждый из которых спешил мне напомнить, что инженеры BMW намного умнее меня, и что я занимаюсь всякими глупостями. Я с ними не спорил, просто посылал на три буквы и начинал искать следующего. Изначально требовалось заварить аргоном старый корпус фильтра, но потом дошло, что при такой температуре, вероятнее всего, расплавится сам регулятор и сальник, который пришлось вживить в конструкцию для уплотнения трубки возвратной магистрали. Поэтому пришлось просто навинтить на верхнем обрезке фильтра мелкую резьбу на 0,75, а нижнюю часть отфрезеровать заново.
Вот как это выглядит теперь.
Нижняя часть регулятора, отфрезерованная заново.
К ней пришлось приварить пару трубок от топливной системы УАЗ-Буханка Они стальные, омедненные, варятся хорошо.
Потом это все было покрашено и установлено в линию на мотоцикл.
И даже поместилось за двигатель без проблем.
Пока полет нормальный, но будем следить за динамикой.
МотоФорум.RU/Форум
Проблема с тормозами и АСБ на BMW F650GS 2000 г.
Проблема с тормозами и АСБ на BMW F650GS 2000 г.
#1 Сообщение RavenLord » Вс июл 27, 2014 00:29
Ребят, у меня с АБС и тормозами проблема. Мот 650GS 2000 года.
Началось с того, что зажало задний тормозной диск на ходу. После дефектовки выяснилось, что был кривой тормозной диск, я его заменил. Колодки тоже. Направляющие суппорта смазал. Вроде всё ОК должно быть, но АБС не работает — при заводе лампа гаснет, но стоит начать тормозить, и мот рывками, сильно отдавая в ручку, еле-еле останавливается, т.е. АБС ОЧЕНЬ сильно и РЕДКО (раз в секунду) растормаживает колесо, загорается лампочка, АБС отключается и дальше всё отлично, тормоза хорошие.
А сегодня опять закусило задний тормоз, при том что я им не пользовался (!) Т.е. АБС-ка давила его сама?
Это могут быть проблемы распределительного блока АБС или мозга АБС?
Датчики я прозвонил, сопротивление одинаковое на обоих. Зазоры между датчиками и венцом АБС в поле допуска (от 0,1 до 1 мм).
Давай подумаем вместе над принципом работы.
Получается, что АБС срабатывает сразу, т.е. мозг получает сигнал от колёс что есть разница в скорости вращения колёс. Например один датчик показывает что колесо крутится, а второй что не крутится, вот АБС сразу и срабатывает. Причём она явно работает не так как надо, она должна маленькими рывками растормаживать колесо, а у меня растормаживает полностью, и раз в секунду примерно. Значит сигнал от датчика поступает с провалами. Остаётся вопрос — либо контакты датчика либо глюк мозга, либо распределительный блок АБС.
Может кто сталкивался, или знает толкового мастера?
Похожие публикации:
- Какое сопротивление датчика abs cadillac srx
- Какое сопротивление у датчика топлива уаз
- Какое сопротивление поднимает tesla invader 3
- Как отсоединить разъем датчика скорости заз шанс