Как включить печку на уаз буханка

передняя печка или в поисках тепла ч.2

Полный комплект будет весить порядка 7 килограммов, что меньше массы оригинальной печки примерно на 2 кг. Отличительной особенностью теплообменника НАМИ-4 является полностью пластиковый корпус (у оригинала он металлический), что и сказалось на весе устройства. Отметим также, что отопитель состоит как из радиатора, так и вентилятора с электродвигателем, что обусловило высокую цену комплекта. В данном случае жалеть о потраченных деньгах вам не придётся, поскольку и радиатор, и вентилятор имеют намного лучшие характеристики, чем родной отопитель.

Мы советуем сразу же заменить поролоновый уплотнитель на более практичный материал (например, полиуретан) – поролон под действием температуры быстро усохнет, утратив свои уплотняющие свойства.

Для этого нам придётся выполнить следующие действия:

• избавиться от поролона (старайтесь при удалении уплотнителя не повредить его – он будет нужен нам в качестве трафарета);
• аккуратно вырезаем новый уплотнительный материал из пенополиуретановой заготовки, придерживаясь прежних размеров;
• используя водостойкий клей, устанавливаем на штатное место новый уплотнитель;
• если лист недостаточно толстый, может потребоваться оклейка второго слоя пенополиуретана, но к этой процедуре следует приступать только после того, как схватился первый слой).

Большинство современных систем отопления предусматривают наличие специального дренажного отверстия, препятствующего накоплению в корпусе блока влаги, которая неблагоприятно сказывается на компонентах печки, к тому же попадая в воздуховоды, увлажняя салонный фильтр, если он есть. Это существенно ухудшает его фильтровальные характеристики и приводит к возникновению неприятных запахов. Проникая в салон, излишки влаги вызывают запотевание окон. У «буханки» такой дренаж отсутствует изначально, а салонных фильтров всего лишь 15 лет назад просто не существовало.

Так что многие владельцы, перед тем как подключить модернизированную печку УАЗ 452, решают вышеуказанную проблему самостоятельно. Для этого можно использовать одно их технологических отверстий, имеющихся в корпусе отопителя. Их там два. Одно из них конопатим, используя, например, стандартный автогерметик, а вот второе техническое отверстие и можно задействовать для организации дренажной системы. Для этих целей понадобится трубка, соответствующая по размерам диаметру отверстия. Прикрепляем её к отверстию и выводим наружу в область картера, но так, чтобы трубка не соприкасалась с горячими деталями.

Модернизация нового оборудования

Теперь наступает очередь установки новой системы отопления, подходящей для советской и отечественной Буханки. Рассматривать монтаж мы будем на примере НАМИ. Такая конструкция суммарно будет весить около 7,6 килограмм. При этом штатное оборудование с куда более низкими показателями и характеристиками весит практически 9 килограмм. У отопителя НАМИ предусматривается использование пластикового корпуса. Основной вес формируется из двигателя и радиатора системы отопления. Прежде чем начинать монтаж, стоит выполнить определённую модернизацию. Всё дело в том, что на новой печке от НАМИ почему-то решили использовать уплотнитель, изготовленный на основе поролона. Это крайне недолговечный материал, который в скором времени может износиться, потерять свои характеристики и попросту разрушиться. Плюс поролон мгновенно впитывает в себя воду, а избавиться от неё будет проблематично. Вместо поролона лучше всего использовать технические пенополиуретан. Доработка предусматривает выполнение следующих процедур:

• с отопителя следует удалить весь поролон, что использовал изготовитель;
• по размеру старого уплотнителя вырезается заготовка из более практичного и эффективного пенополиуретана;
• с помощью водостойкого клея приклеивается новый уплотнитель;
• в зависимости от толщины самого листа пенополиуретана, может потребоваться 1 или 2 слоя;
• если нужен ещё один слой, приклейте его поверх первого после того, как он успеет схватиться.

Сразу клеить второй слой не обязательно. Попробуйте приложить однослойный вариант и посмотреть, насколько он удовлетворяет потребности. То есть действуйте по ситуации. Доклеить второй слой можно буквально за пару минут. Заранее сделайте вторую заготовку из полиуретана и держите её на видном месте, в случае чего. У отопителя, используемого для Буханки, есть ещё одна проблема, требующая вмешательства перед установкой новой системы. Это отсутствие дренажного отверстия, через которое может выходить попавшая вода. Из-за того, что дренажа нет, вода будет постоянно накапливаться в передней полости, пропитывать салонный фильтр. На процесс высыхания будет уходить слишком многом времени. При этом испаряющаяся влага начнёт создавать не самые приятные запахи, проникающие непосредственно в салон Буханки.

Дренаж можно сделать своими руками. Для таких целей предусматривается даже наличие специального неиспользуемого отверстия в корпусе оборудования печки. С правой стороны возле фильтра салона есть отверстие, которое следует заглушить каким-нибудь подходящим плотным материалом. Обычный автомобильный герметик прекрасно справится со своей задачей. А вот отверстие с левой стороны как раз и понадобится для организации дренажа. Диаметр будет достаточным, чтобы провести через него патрубок от омывателя для лобового стекла.

Преимущества автономного отопителя

Некоторые устанавливают автономный отопитель или фен, который выгодно отличается от стандартной печки и применения одновременно переднего и заднего отопителя в Буханке, где ещё потребуется дополнительная помпа для улучшения теплообмена. Но выбор за автовладельцем, который сам решит, по какому именно пути идти. У дополнительного автономного отопителя салона для УАЗ Буханки есть несколько основных преимуществ:

• Для бензиновой Буханки нет необходимости сильно подогревать силовую установку, поскольку такие моторы без особых проблем заводятся даже в условиях сильных заморозков. В этом компоненте бензин заметно превосходит дизель;
• Используя догреватель в сочетании с печным вентилятором, что позволяет работать обогреву и салона, требуется расходовать значительно большее количество электрической энергии и самого топлива. При этом эффективность работы самого отопления оказывается заметно ниже;
• Автономные отопители отличаются более длительной работоспособностью, поддерживая необходимый уровень тепла в салоне постоянно. Это актуально для тех, кто планирует использовать Буханку как место для ночёвки;
• Автономные печки или фены могут устанавливаться в любое удобное место в автомобиле. Нет необходимости искать дополнительное место в подкапотном пространстве, думать над запиткой ещё и печного вентилятора отдельно или вместе с догревателем, не запуская зажигание.

Наличие дополнительного автономного отопителя порой может позволить полностью отказаться от штатной системы отопления. Всё зависит от условий эксплуатации Буханки, а также установки и размещения самого оборудования.

Размещение и установка

Если говорить о расположении, то тут вариантов достаточно много. На это влияет конкретная компоновка Буханки каждого автовладельца. Но практика наглядно показывает, что чаще всего дополнительные отопители устанавливаются именно за водителем, в углу. Хотя некоторые монтируют оборудование в центре или в багажном отсеке. Продумайте этот вопрос заранее, чтобы потом не возникало сложностей с эксплуатацией дополнительного оборудования. Устанавливая печку сзади водительского кресла, не приходится протягивать на большое расстояние топливные магистрали и электрическую проводку. Тем самым исключается перегрев и снижается уровень пожароопасности. Под автономный фен рекомендуется устанавливать дополнительный подиум, чтобы немного поднять его над уровнем пола. Так отопитель сможет работать эффективнее и лучше обогревать вверенное ему пространство Буханки. Выхлоп делается стандартный, как предусмотрено по инструкции.

Выхлопную трубу системы лучше всего привязать к штатной выхлопной системе вашего автомобиля. Это позволит исключить повреждения трубки, когда машина будет окунаться в воду, грязь, снег и лужи в процессе эксплуатации. Хотя это не окончательный вариант размещения, можно придумать собственные альтернативные варианты. При этом пульт управления от автономного фена-отопителя можно вынести в зону задней части капота. Таким образом пассажиры смогут без особых проблем дотянуться до регулятора, да и сам водитель получит сравнительно удобный доступ к нему. В этой ситуации единственным оставшимся мероприятием становится разводка воздуховодов от нового отопителя. Тут уже выбирается размещение на собственное усмотрение.

Обновим

Как своими руками заменить отработавшую печку? Что для этого понадобится? Всё можно выполнить по следующему алгоритму.

1. Сливаем весь антифриз и отключаем всю проводку.
2. Отсоединяем консоль от щитка. Убираем отопительный узел, люк воздухозаборника, снимаем уплотнитель, далее прочищаем выемки.
3. Примеряем воздушный фильтр, сверлим отверстия не более 3,2 мм диаметром.
4. На место монтажа наносим герметик большим слоем. Устанавливаем корпус и фиксируем. Возвращаем фильтры из салона на место.
5. Устанавливаем в салон новый отопитель, закрепляя его шпильками и гайками «М-6». Фиксируем узел, устанавливаем затем консоль блока. Фиксируем всю конструкцию с помощью саморезов.
6. Далее мы подключаем тягу управления и закрепляем её. Подключаем к узлу патрубки, в которых находится антифриз, и фиксируем их специальными хомутами. Потом ставим каналы обдува для стёкол.
7. В заключение подключаем электрику, заливаем систему и проверяем, как она работает. При возникновении неполадок необходимо повторно проверить всю систему.

Особенности конструкции штатной печки УАЗ 452

Большинство владельцев «буханки» отмечают, что при температуре до минус 5 градусов в салоне автомобиля вполне терпимо. Но, к сожалению, на большей части территории России зимы не настолько мягки. И хотя температурные рекорды в последние годы касаются только максимумов, морозы за тридцать по-прежнему не редкость, а при таких условиях в УАЗе можно ездить разве что в перчатках.

Рассмотрим основные конструктивные недоработки, которые и являются причиной недостаточной эффективности работы штатной печки:

• достаточно большие технологические зазоры некоторых кузовных деталей (особенно это касается автомобилей первых поколения). Проблема обычно устраняется посредством проведения теплоизоляционных работ;
• невысокая производительность радиатора отопителя УАЗ 452. Согласно данным производителя – порядка 4 кВт, но это сомнительные цифры: согласно санитарным нормам, 2 киловатт достаточно для обогрева помещения в 20 кв. метров. И хотя автомобиль – не квартира, особенно «буханка» (см. пункт выше), скорее всего, реальные цифры намного меньше. Впрочем, у медных радиаторов при одинаковых размерах этот показатель выше, чем у алюминиевых собратьев. В любом случае из-за просторного салона УАЗ 452 мощности родной печки не хватает – задние пассажиры будут постоянно мёрзнуть;
• мощность моторчика отопителя. У штатного электродвигателя это 25 Вт. Такой показатель позволяет нагнетать в салон порядка 150 кубометров воздуха в час. Это для такой большой машины немного. Тот же мотор НАМИ-2 при мощности 95 Вт обеспечивает втрое большую производительность.

Если учесть, что штатный вентилятор весьма шумный, то идея заменить его на более производительный и тихий приходит в голову обладателям машины едва ли не в первую очередь.

Отметим также, что система вентиляции УАЗ 452 не имеет функции рециркуляции воздуха. И хотя им пользуются нечасто, в некоторых случаях переход на этот режим предоставляет немало преимуществ. Так что при модернизации печки желательно учитывать и этот фактор, а также возможность встроить в систему салонный фильтр.

Печка УАЗ 452 в разборе

Демонтажные работы

Начинать следует с того, как снять печку на УАЗ Буханка. Процедура не самая простая, но многие автолюбители прекрасно справляются с поставленной задачей своими руками. Здесь потребуется придерживаться определённой последовательности, действовать аккуратно и просто не спешить. Иначе рискуете сломать то, что вам ещё пригодится на вашей Буханке.

• Первым делом требуется избавиться от имеющегося тосола или антифриза в печке. Чтобы сделать это, в нижней точке кронштейна фиксации подводящих к печке патрубков нужно открутить сливную пробку. Заранее подготовьте пустую ёмкость для слива;
• Остальная охлаждающая жидкость сливается через систему охлаждения. На современных радиаторах, устанавливаемых на Буханку, сливной кран может отсутствовать. Тогда придётся осуществлять слив путём отсоединения нижнего патрубка на радиаторе. Под него также подставьте тару;
• Фиксация штатного буханочного отопителя осуществляется путём применения 4 болтов типа М6. Для их откручивания вам потребуется обычный гаечный ключ 10 размера;
• Конструкторы далеко не всё продумали идеально, потому самостоятельно открутить эти болты будет проблематично. На закладных гайках здесь очевидно сэкономили. Потому требуется держать с одной стороны, а крутить с другой. Решением может стать помощь товарища, либо использование подручного приспособления для защиты от проворачивания;
• Когда вам удастся открутить крепёжные болты штатного отопителя, можно также снять на дополнительной панели кнопки. В принципе и саму панель убирайте, поскольку в комплекте с новой печкой идёт всё необходимое. Плюс в процессе обратной установки она будет мешать. Даже если панель планируете ставить ту же, временно её лучше демонтировать;
• От отопителя следует отключить разъём, отвечающий за питание. Также снимается дополнительное сопротивление, поскольку в дальнейшем оно не понадобится;
• Отключите все патрубки подачи жидкости охлаждения, после чего штатный отопитель наконец-то можно будет полностью извлечь из Буханки;
• Не забудьте также демонтировать устройство, предназначенное для управления вашим воздухозаборником. Аналогично избавьтесь от заслонок.

На этом демонтажный этап работы по замене и подключению новой печки для УАЗ Буханка можно считать завершёнными. Далее вам предстоит установка нового оборудования для создания более эффективной системы отопления в салоне автомобиля. Пока вы не начали, рекомендуем дополнительно очистить все доступные участки от возможных загрязнений, обработать металлические поверхности антикоррозийными составами, зачастить ржавчину там, где она уже успела появиться. Профилактические работы лишь продлят срок службы не только отопления, но и всего автомобиля.

Салон автомобилей УАЗ. Отопление и вентиляция

Я сделал забор воздуха для печки из салона (при закрытом штатаном воздухозаборнике). Для этого я под панелью приборов прорубил «карман» в шахту воздухозаборника. Теперь, когда закрываешь родное «хайло», воздух в печку поступает из-под панели приборов. Но вот какая проблема — моментально замерзают боковые стекла (хоть стоя, хоть в движении). Если открыть родной возухозаборник — стекла оттаивают. Может кто знает, в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуза из салона? [Vovik]

Ну так это не только на УАЗе проблема, а вообще на любом авто. Просто воздух, который ты пытаешься гонять по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как ты еще и дышишь :-), то влажность постоянно растет. Ну дык и будут запотевать 🙁 По идее надо забираемый из салона воздух как-либо осушать (фильтр или что-то подобное). Но как это сделать попроще — черт его знает. [Alex]

На самом деле хорошая в этом отношении схема была на 452 (сейчас от нее завод почему-то отказался). Воздух мог забираться как снаружи, так и изнутри, а также возможно было пускать воздух мимо печки. Это позволяет летом использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. А почему завод отказался от этой схемы? [aas]

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места занимает меньше, а греет — езжу в свитере при -15. Ставится на место штатной. Нужна водостойкая фанера, дрель, электролобзик для пиления фанеры. [прислал vasiliy] наверх Доработка штатной «печки» 3151

Я отодвинул печку (радиатор) от кожуха путем удлинения тяги, на которой она держится. Между кожухом и печкой вставил деревянную палочку с двух сторон и заново закрепил (затянул). Естественно, тяга родная была короткой, так я «удлинил» петлей из стальной проволоки. Кстати радиатор на пару см выдвинул к себе в салон. Весь процесс занял 10 мин. [Yan]

Немного доработал свой штатный отопитель. Снял печку. Прокладка-уплотнитель вероятно ещё на заводе была поставлена косо и судя по «пролежням» не обеспечивала нормального уплотнения. Край «печки» был еще при монтаже на заводе погнут, причём в самом водолейном месте. Дренажное отверстие было при сварке забито «соплями» и было практически непроходимо для воды.
Модернизация свелась к выправлению всяких вмятин, неровностей и щелей. Идеала достичь не удалось, но результаты всё равно впечатлили. Штатный моторчик-жужжалку заменил на скоростного монстра от АЗЛК 2141. Крепежи почти совпали потребовалось чуть-чуть ширкнуть надфилем. Купил и рекомендованую крыльчатку от М-412. Она не лезла на шток из-за лишних 0,5 мм. Решил сверлонуть. Сверлонул так, что сверло закусило, потянул, рванул, отломил втулку от крыльчатки. Плюнул и оставил штатную вертушку, ибо она садится на шток идеально. В двигателе удалил родной убогий краник перекрывающий циркуляцию в «печке», установил вроде от М-412 с возможностью управления тросом. Резьба один в один. Только кран надо прежде разобрать, а потом заворачивать и снова собрать уже завернутый. Иначе при вращении детали упираются в крышку головки. Тросик купил штатный УАЗовский для заслонки. Обозначение заслонки содрал наждаком. Из двигателя прошел сверлом на 10 мм, две перегородки (на, что отопитель в салоне крепится), сверланул третью из салона, убрав комбинацию приборов. Трос установил вставив для герметичности и защиты резиновые колечки (не знаю как их точно называют) наковыряные от всякой радиоаппаратуры. Всё получилось как заводское. Подключил к кранику в моторном отсёке. Фурычит. Краник этот имеет выход смотрящий вертикально вверх. На него удачно подошла трубка от ВАЗ-2108, (с мотора на отопитель которая идет с изгибом). Второй шланг остался родным. Всё стянул хомутами «Норма». В месте крепления вазовской трубки к кранику получилась самая высокая точка. Значит в ней будет воздух. Заехал мордой на эстакаду и дал пр..раться движку. Только в радиаторе булькнуло. Да, чуть не забыл, радиатор отопителя вставляя в печку как советовал «За рулем» прикрыл с одной стороны листом жести. С великими осторожностами и аккуратностью всё установил на место.
Дури у нового отопительного мотора оказалось с избытком. Из всех щелей отопителя идут настолько тугие струи воздуха, что в сравнение прежний моторчик просто не просится. [Скрежет]

Заменил родной моторчик печки на мотор от 2141. Из доработок: нужно в посдочной пластине (на кторую мотор крепится) расточить круглым надфелем отверстия под болты: у 41го расстояния между центрами болтов на 3мм больше, а так же отпилить нижний конец вала на моторе (у 41го две крыльчатки). Разница чувствуется сразу — мощность потока возрасла раза в два. [RoadHawk] наверх Дополнительная печка

Можно поставить в «козлика» вторую печку (салонную от буханки («улитку»?) или от иномарки). Печка размещается между передними сиденьями и подключена последовательно основной печке. [Student, RoadHawk, Mike]

Печку ставить параллельно основной. Тройники нужно ставить непосредственно на входе-выходе, на сам мотор. Если шланги ко второй печке получаются много длиннее, чем к первой, то лучше поставить в оба контура и жидкостные электронасоснасосы (от Газели). [ATZ]

Я на зиму ставлю салонную печку от Газельки, ну и пусть шланги тянутся под заднее сиденье (так это дополнительный радиатор). А то что говорят, что вторая печка будет плохо греть (при последовательном подключении — (У)) — это ерунда полная, тепла в движке дочерта и если термостат исправен и горячий тосол не идет в радиатор да машина не продувается насквозь, то вторая печка включается только после -25.
Отсоединяешь шланг выходной из штатного радиатора и длинным армированным шлангом пускаешь назад, от печки возвращается другой шланг и через переходную трубку на хомуты к отсоединенному ранее шлангу. Шланг не знаю от чего (покупал в хозяйственном), толстостенный. Выключатель дополнительной печки делай отдельно, на ходу как правило штатная работает в полсилы (чтобы стекло не обмерзало) и задняя так же, но теплоотдача у нее гораздо больше — галоши на валенках чуть не плавятся!
И еще я заменил моторчик штатный на моторчик от М-2141 (он мощнее). [Lis]

Шланги в Москве делает завод «Каучук» — ул. Усачева, 11. Это недалеко от м. Фрунзенская. Напротив рынка большое здание, примерно посередине его около одного из въездных ворот маленькая дверь в магазин. Да, и это важно! Тосол «держит» не любая резина — то, что дачники используют для полива, не подходит под тосол. Для этого делают рукава с внутренним слоем из специальной резины, которую в магазине должны знать под названием «Дюрит». [Homych]

Провода нужны примерно по 1,5 м каждый (с запасом) [BabyHummer]

Смело сплачивайте короткие шлаги посредством фторопластовых тройников и переходников для пласиковых водопроводов. Хомуты берите «нормовские». Теплопотери из-за стыков не будет. А вот на что действительно придется потратиться, так это — электропомпа, ее надо установить после обычной, перед двумя печками. Если этого не сделать, вторая печка, скорее всего, будет холодной. Не используйте поливочные шланги — они расползаются. А если приперло, поварите кусочек шланга в кастрюльке в тосоле минимум тридцать минут, причем перед тем, как бросить в кипящий тосол, заморозьте в морозилке до стучащего состояния. Если не расползется — можно ставить.
Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь значительно прекраснее, чем вы думали до этого. В частности, в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту! [Tima]

Исходные данные УАЗ -31519 , пол залит «аеродромной» резиной , тепло -шумо изоляции нет если не считать «люксовые » коврики закрывающие двери.
В связи с похолоданием озаботился установкой второй печки для чего прикупил следующее:
1.Печка салонная от Газели — 1200р. (радиатор закрытый мет. кожухом к которому прикручен мотор с пропеллером) Есть в продаже салонная от Соболя теже яйца только в пластмассовом кожухе и на 300р дороже.
2. 5 метров шланга для отопительной системы . В магазинах продают резанные по 1 метру , но лучше найти целиковый.
3. 5 нормовских хомутов 27- 19 если память не изменяет.
4. Три литра тосола на доливку.
Провода и прочая мелочь из старых запасов:))
Печку воткнул между передними креслами . Под крепление идеально подходят отверстия в полу для ремней безопастности. Под третью точку крепления печки просверлил небольшуб дырку в кожухе который над коробкой -раздаткой и прикрутил на саморез. Шланги и провода стянул между собой ленточными хомутами и закрепил на кожухе в нескольких местах. Пропустив между рычагом переключ. скоростей и рычагами раздатки. Короче прямо над болтами кожуха по центру. Провода подключил к штатной печке. Отдельным выключателем решил не заморочиватся. Тосол сливал только с двигателя и не много литра два. Шланги подключил следующим образом: из головки блока в нижний патрубок радиатора штатной печки, из верхнего патрубка штатной печки в нижний патрубок дополнительной и соответсвенно из верхнего патрубка дополнительной в помпу. ЕСЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ ПО ДРУГОМУ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. Или помпы не хватит чтобы прокачать этот контур или радиаторы быдут грется на половину. Положительный эфект от доп печки есть, пасажирам сзади стало гораздо теплее да и салон прогревается быстрее. [Shim]

При покупке авто выбросил печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, прилепил к нему три(старинных, больших) вентилятора 12 В от компьютера на прямую продувку и поставил все это в салон под переднее сиденье. Прорези, которые идут наружу для забора воздуха закрыл ДВП. В прошлом году пришлось ехать при Т около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверно можно поставить под сиденье таким же образом и переделанный штатный радиатор, да, впрочем, места много, можно поставить радиатор от любой машины. Например основной радиатор от «Жигулей» (где-нибудь сбоку) или т.п.. Штатный плохо греет из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
2) Улитка хорошего напора воздуха не дает;
Шланги остались от штатной.Из крана идет шланг с тройником на обе печки. В перегородку врезал проходной шаровой кран с красной ручкой. Так, что задняя печка включается отдельно. Обратка с задней печки идет в помпу, с передней в нижний патрубок радиатора через тройник. Кстати, после учстановки жигулевского термостата передняя печка стала греть намного хуже. Задняя просто великолепно. Заметил, что, если кран на перегородке(с красной ручкой) открывать не до конца, температура печек выравнивается.
Хочу попробовать переставить обратки местами, чтобы лучше грела передняя печка или поставить прокачной насос от Газели. [PIV]

Фотография автобусной печки.
Установлена так, что дует вдоль боковой двери.
наверх Доработка воздухозаборника печки

Выкинул штатный лючок со всеми потрохами, отверстие по периметру окружил бортиком высотой 1-1,5 см, а сверху прикрыл коробкой высотой 3-3,5 см открытой спереди (лучше там установить сетку). Длина коробки — от заднего края отверстия забора воздуха и не доходит 2-3 см до капота. Края коробки не нужно делать герметичными (попавшая вода должна вытекать). Достоинства были оценены в первый же дождь — вода в печку на попадает и обогрев идет не паром, а сухим горячим воздухом. Аналогично и на стоянке — в печке сухо. Единственный недостаток — воздух идет постоянно (как на Волге 3110)- эту проблему можно решить, оставив штатный люк, но при этом несколько «зарезается» воздушный поток. При установке крана на отопитель (я брал Газелевский) недостаток постоянного дутья практически не ощущается. [Чиф]

Посетив местный авторынок, приглядел для УАЗ 3151, «колпак» воздухозаборника. Стремная поделка черного цвета из самопального стекловолокна. После долгих выборов у меня оказалась самая прямая и ровная. Обычно такие колпаки на лючек воздухазаборника владельцы УАЗов, садят на герметик или резиновую прокладку из микропоры. Закрепляется всё 4-мя саморезами. Так как я не был уверен, что этот прибамбас, надолго приживется на моей машине, сверлить дыры под саморезы, как-то не хотелось. Способ был найден. В автомагазинах, продают ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ. Это что то типа микропористой резины, разной ширины, имеющей обе клейкие стороны. По периметру колпака, в два слоя (чтоб потолще) наклеил этот самый скотч. Из печки теперь не течет. Совсем. Сухо. [Скрежет]

По работе часто приходится использовать такой скотч. Но для машины у него есть один небольшой недостаток. Он в мороз не так хорошо держит как в тёплое время года. Боюсь отвалится твой колпак. Старый хозяин моего УАЗа посадил сей колпак на саморезы. Эффективность его стремилась к нулю. Я снял смазюкал герметиком и теперь сухо 🙂 Заливает только когда накрывает капот волной при форсировании луж на большой скорости. [ss] наверх Откуда в салоне запах выхлопа?

С самого начала ощущался запах «движка» — уплотнитель-то между капотом и кузовом никакой, вот печка и сосет.
Я поставил на кромку кузова вдоль всего края Волговский уплотнитель проема двери (штатную резинку выкинул). В добавок к свежему воздуху, еще и вода на трамблер и прочее не льется.
Точки контроля — картер (в т.ч. и система вентиляции), коллектор ну и приемная труба. 2 и 3-й варианты обычно выдают себя соответствующим звуком.[Чиф] наверх Проблема такова: купил новый УАЗ 39629, продали без печки (была в нагрузку), поставил сам. Результат: задняя греет, передняя нет. Пережал вход на заднюю хомутом — стала греть передняя. Подскажите, что надо делать, а то ведь ЗИМА приходит внезапно.

Ну, тут, скорее всего, помпа. Уж очень с этой помпой на 100 л. с. проблем много возникает — по крайней мере, если судить по покупаемым у нас запчастям. Да и водители жалуются. А может, с радиатором печки что-нибудь? Или со шлангами. [Михалыч]наверх К вопросу об обогреве салона «буханки»

Как радикально улучшить работу передней печки в буханке (печка старого образца)? Все щели-дыры замазаны, салон утеплен. Уровень и температура ОЖ в норме. Но при -15 С спереди очень даже не жарко. Задняя печка греет нормально. Печки соединены последовательно, причем работа задней печки (она первая стоит в цепочке) на эффективности передней не сказывается.

Купив и отремонтировав буханку, в первую зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, чуть не околели. Дело оказалось в многочисленных щелях между кузовными элементами (кстати, справедливо и для новых авто). Поэтому рекомендую при помощи лампы-переноски просветить все стыки элементов и корпус печки. Выяснилось, что щели имеют место быть на стыке передка и тоннеля, стыка передка и печки, там, где тоннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а также в месте сопряжения карманов (где подфарники стоят) со стойками передних дверей. Такой же ревизии подвергся передний отопитель. Выявились многочисленные щели в корпусе печки, а радиатор был установлен без каких-либо уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух прямиком свистел в кабину, минуя радиатор печки.
После мероприятий по ликвидации незапланированных отверстий (была потрачена половина кубика оконной замазки) микроклимат в кабине более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего.
Заднюю печку приспособили от ГАЗ-53, использовав ее текстолитовый корпус и радиатор. Турбинку и мотор взяли от «Волги», подогнав по месту. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за передним пассажирском сиденьем, прорезав отверстия для забора воздуха и соответственно его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, эффективность печки оказалась приемлемой и сзади при -20..25 С погода очень даже теплая. По моему мнению, пункт №1 в утеплительных мероприятиях — ликвидация дыр и щелей. [Леха452СПб] наверх Управление краном печки из кабины

Надоело мне отсутствие на водительском месте крана отбора охлаждающей жидкости для печки. Прошвырнулся на строительно-хозяйственный рынок и купил: импортный шаровой сантехнический кран, пару переходников — удлинителей, несколько больших гаек, метра 2 армированного пластикового шланга, хомуты для затяжки, Г-образную скобу (для навесных замков) с такой дыркой, чтобы можно было закрепить кран.
3 часа работы, и теперь у меня справа к корпусу печки, у левого колена пассажира, аккуратно прикреплен КРАСИВЫЙ НИКЕЛЕРОВАННЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ. [ATZ]

В предверии холодов поставил за выпускным шлангом термостата обычный (правда итальянский с ручкой) шаровой кран. Так как у меня «батон», то доступ к крану всегда под рукой. Нечего и говорить, что тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа. [BoBr]

Можно в место краника ввернуть отвод-уголок от Волги или открыть до упора родной (если он в таком положении не течёт), а в подводящий шланг врезать кран от ВАЗ-2108, по моему опыту один из самых надёжных, кроме того к нему легко сделать тросик управления заслонкой крана. У меня именно такая конструкция работает уже 2-а года. [Блудный] июль 2003

Попытаюсь предоставить лично созданный эскиз «намордника» на буханку. Материал у меня — кожзаменитель с подкладкой типа ватина. Крепление — раньше были ремешки по углам, но в процессе эксплуатации утеряны. Сейчас на этих местах проволочные петли, крепящиеся за пресс-масленки дверных петель (естественно, с натягом). На месте открывающихся клапанов сделаны двойные подкладки из толстого брезента. Раньше под «намордник» подкладывали старое одеяло. [Mike@74rus, Talrus]

Схема_подключения дополнительной печки в УАЗе вагонной компоновки.

Здесь картинка печки УАЗ-3741 (прислал Крындушкин С. В. aka Segan).
1. Радиатор отопителя
2. Прокладка кожуха отопителя
3. Кожух отопителя
4. Шланг соединительный выпускной
5. Шланг соединительный впускной
6. Рычаг привода крышки вентиляции
7. Заслонка обдува ветрового стекла
8. Хомутик стяжной
9. Шланг соединительный обдува ветрового стекла
10. Крышка люка вентиляции кабины водителя
11. Патрубок направляющий обдува ветрового стекла
12. Электродвигатель
13. Вентилятор электродвигателя
14. Прокладка крышки вентиляции передка (на кузове)
15. Прокладка крышки вентиляции передка (на крышке)
16. Крышка вентиляции передка
17. Привод вентиляции передка
18. Крышка люка кожуха отопителя
наверх Как согреть УАЗ в заполярье?

1. Попробуй электрообогрев стекол- не сказать чтоб хорошо, но можно. Есть специальные 12-вольтовые фены и вентиляторы с обогревом.
2. Попробуй вывести обдув из печки просто рукавоми, закрепить дефлектор (пластмассовую деталь от пылесоса) повыше — потери воздуха в родных не лезут ни в какие ворота.
3. Попробуй обработать стекла водоотталкивающим составом типа Never Fog — помогает от конденсации воды (не намораживания сразу в лед). [Commodore]

В свое время коллега из северных краев рассказывал о технологии изготовления двойных стекол. В двух словах: на имеющиеся стекла по углам накладываются четыре куска резины, на них кладется точно такое же стекло, затем щель между стеклами заделывается сырой резиной. [Phil]

Когда работал в Якутии, мы на все наши УАЗы сажали вторые стекла, технология такая: обычный пластилин в теплом гараже, изготавливаешь из него несколько дисков размером со старую 5 копеечную монету, на них сажаешь второе стекло, чтобы воздух был между стеклами (около 5 мм прослойка), обмазываешь по периметру пластилином, оставляешь маленькую дырочку в обмазке ~3X3 мм сбоку, и готово.
В мороз пластилин держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков прекрасно на любом бездорожье. Минус в том, что в гараже слишком жарко топить нельзя, до +15 еще ничего, а потом сползет вся конструкция.
Даже на форточки можно, из обычного оконного вырезать и примазать. [Ingwar]

Я бы пошел следующим путем:
1) температура двигателя если меньше 80 — плохо. Выход — ГАЗовский термостат на 80 гр (УАЗовский — на 70), на худой конец шаровой кран на патрубок радиатора. Думаю, в мороз перегрев маловероятен.
2) Теплоотдача радиатора УАЗа очень мала. Решение вопроса — от установки дополнительной печки до изготовления новой. Из наших радиаторов наибольшая теплоотдача у радиатора АЗЛК-2141. Также слаб поток ОЖ через радиатор печки — можно поставить электронасос от Газели.
3) Мала производительность вентилятора — можно поставить что-нибудь мощнее (например, моторчик от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от того же ВАЗ-2108
4) Плохая вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, унося с собой влагу из дыхания, иначе она будет оседать на стеклах. Сюда же следует отнести и снег, засасываемый печкой, и превращаемый в воду. Решение — поставить синтепоновый «фильтр»).
5) Утепление самого салона (окна, двери, панели). Очень хорошо помогает пенополиэтилен.[Чиф]

Электропомпа умирает через одну зиму. От газелистов про нее много наслышан [Kuvalda.spb.ru] 03.2003

Бывает ремкомплект на нее, туда входит: резиновое колечко и пластмассовая фибра. Делал я еще уплотнение из маслосъемного колпачка. [Браконьер] наверх Съемный дефлектор

На обычном УАЗике с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно дальнего ее конца).
Для борьбы с этим явлением изготовил простейший съемный дефлектор, который перенаправляет теплый воздушный поток от правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где и находится большая часть левой щетки).
Примерные размеры:
Дефлектор можно выгнуть из любого цельного куска металла (или пластмассы) или спаять (сварить, склеить) из двух половинок. Я спаял из фольгированного стеклотекстолита.

© Анатолий Хохряков aka [HOHAN]
наверх Пример установки СУОС

Я сначала сделал наоборот – в результате клапан был постоянно в открытом положении.
Не повторяйте такую ошибку…

см. так же Описание СУОС
© Анатолий Хохряков aka [HOHAN] (Март 2006г.)
наверх

Похолодало в буханке — подскажите знатоки(передняя печка)

Имеется новая бухань (пробег 900 км), с приходом холодов передняя печка греть перестала. На стоящей машине с выключенной печкой передний радиатор(под лобовым) нагревается, но как только включаешь обдув печки или начинаешь движение — сразу остывает. Ощущение что тепло выдувает в разы быстрее, чем тосол его прогоняет. Куда копать, комрады?

https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893494/
DonKostyan™
13:29, 11.01.2017
От пользователя /Barbatus\
Имеется новая бухань (пробег 900 км),
Куда копать, комрады?

копнуть по гарантии официалов
https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893496/
14:40, 11.01.2017
Подача должна быть снизу, чтоб воздух отводился.
https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893500/
14:51, 11.01.2017
От пользователя DonKostyan

Ну, боюсь,что «какая машина такие и официалы», и тыкать их надо носиком предметно, а то не наездишься к ним))

От пользователя HAUBHOE_M9LCO

Вы имеете в виду подачу тосола в радиатор? Ну она и так снизу, и пока машина стоит на месте и вентилятор выключен — радиатор ооочень хорошо и равномерно нагревается, пока его воздухом обдувать не начнет.
Задняя печка при этом работает исправно.

https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893502/
DonKostyan™
16:25, 11.01.2017

боюсь что то с радиатором печки
я не большой спец в уазовских, но по моему имху может перегородка в радиаторе печки отвалилась

https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893505/
17:51, 11.01.2017
Морду укутывать, только так спасетесь! 😉
https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893510/
19:03, 11.01.2017
От пользователя Dr..Lekter
Морду укутывать, только так спасетесь!

все буханки зимой спереди утеплитель одевают. и тога — жарко

https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893513/
19:37, 11.01.2017
От пользователя /Barbatus\

Для начала закрой лючки слева-справа от вентилятора

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
вокруг вентилятора перед лючками натолкай тряпья,
спереди »намордник», снизу брезент между двигателем и мостом

От пользователя Скандинав

По городу ещё куда не шло, а на трассе один хрен всё выдует
https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893514/
21:21, 11.01.2017

Спасибо за помощь! Пойду сегодня укутывать бедолагу 😀

Проблема то в том что выдувает даже не на трассе или в городе, а просто «на месте», т.е. ждешь пока радиатор прогреется, включаешь печку на стоящей машине и она секунд 30 дует теплом и все — пошел холодный воздух)))

https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893516/
* Дед Митяй II*( Могоча )
21:56, 11.01.2017
От пользователя /Barbatus\

На старых буханках со старыми движками переделывали шпильки крепления вентилятора.Вытачивали немного длиннее ,для быстрого съёма и установки вентилятора.На трассу выехал-4 гайки открутил-вентилятор снял,в машине жара.К бездорожью подъехал-вентилятор поставил-4 гайки прикрутил-масляный радиатор включил и алга.
Так,в качестве апа.

https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893518/
Рыболов — маньяк
23:45, 11.01.2017
Поставьте электропомпу от Газели — разницу почуствуете сразу 😉
https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893520/
00:29, 12.01.2017
От пользователя ivanovets™
Для начала закрой лючки слева-справа от вентилятора

Эти лючки для забора воздуха из салона, типа рециркуляция.
Боюсь такое только на старых печках — в новых этого нет.

Смотреть надо как подводится тостол к печкам — могли тупо поставить тройники и весь поток уходит на доп-печку.
совет дурацкий, но мне помогал — запитать печки последовательно. Сначала жар направить в основную печку, а потом слегка остывший тосол согреет дополнительную.

ps. может на блоке краник какой-нить поставили и он недооткрыт или сасрался.

https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893524/
12:03, 12.01.2017
От пользователя HAUBHOE_M9LCO
Эти лючки для забора воздуха из салона, типа рециркуляция.

Вентиляция с улицы в салон
От пользователя HAUBHOE_M9LCO
Боюсь такое только на старых печках — в новых этого нет.

На новые уазы могут и старую печку воткнуть — видел как то
https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893545/
12:20, 12.01.2017
От пользователя /Barbatus\
. ждешь пока радиатор прогреется,

Температура двигателя до ,когда дует горячий и после когда холодный, какая ?

На 402 и 406 моторах на зиму ставил термостат на 95гр. А стоять может на 82 гр. 😎

Ну и однозначно :

От пользователя Рыболов-маньяк
Поставьте электропомпу от Газели — разницу почуствуете сразу
https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893546/
09:50, 13.01.2017

Когда холодный воздух уже идет шланги радиатора печки какой температуры?
Если подача горячая, обратка холодная то циркуляции ОЖ не хватает.
Если подача и обратка горячие, то в радиаторе проблема. ОЖ идет мимо сот коротким путем.

https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893574/
19:52, 13.01.2017
Автор скорее всего с управлением заслонками запутался просто. 😀
https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893611/
17:52, 14.01.2017
Сергулет и здесь отметился
https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893624/
23:56, 14.01.2017
От пользователя HakeR
Сергулет и здесь отметился

А куда спецу деваться?
Может у УАЗах тоже шарит и думает, что там пять-шесть регулировок отопителя в Батоне.
А радиатор там бльшой — его прокачивать надо. Как и говорилось — ставить допнасос на обратку печки.

https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893625/
10:18, 16.01.2017

Холодная передняя печка на УАЗ — это болезнь.
Как вариант:
1) Передом на гору, снять крышку с р/б и включить задннюю печь, и прогазоваться.
2) К дилеру — пусть репу чешут.

https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893661/
18:58, 18.01.2017
Итак после посещения диллера проблема решена — пробка в радиаторе. Всем спасибо за помощь!
https://m.e1.ru/f/go/17/893494/893766/

Поделиться

Российские автомобили
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.

Мы в соцсетях

© ООО «Сеть городских порталов»

Сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн» (18+)
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации № ФС77-84675 от 06.02.2023 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ»
Главный редактор: Ашбель Александр Владимирович
Адрес редакции: 620014, Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 10, 3-й этаж,
Телефоны (круглосуточно): 8 (343) 379-49-95, 34-555-34,
WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704-57-70
Электронный адрес редакции: e1@sholding.ru
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: e1info@sholding.ru, juristekat@sholding.ru
Техподдержка: help@sholding.ru

Схема подключения печек в буханке

От стандартной схемы подключения печек пришлось уходить после установки ГБО.
Газовому редуктору установщики выделили контур задней печки. В итоге даже летом редуктор превращался в кусок льда. На вопрос «Почему так?» был получен стандартный ответ «Всем так делаем»
Пришлось как всегда всё переделывать самому.
В итоге контур задней печки был пожертвован редуктору ГБО, а печки соединены последовательно с внедрением электропомпы от ГАЗЕЛИ.
Схема вполне рабочая, если бы не одно НО.
Очень длинные контуры получились (один шланг от обратки задней печки до нижнего патрубка радиатора чего стоит)
В эту зиму решил изменить схему подключения.
Пересмотрел в интернете все схемы подключения (а может и не все, их очень много) и решил сделать отдельные контуры на каждую печку.
С передней печкой все было очень просто (обратку подключил к нижнему патрубку радиатора). Электропомпу снимать не стал.
Так что схема передней печки такая: кран ГБЦ, кран ВАЗ-2108, радиатор отопителя, вход (ближний патрубок), радиатор отопителя, выход (дальний патрубок), электропомпа, подогреватель 220в, нижний патрубок радиатора.
А вот с контуром задней печки пришлось немного помудрить.
Во первых задача не из простых, вывернуть сливной кран с блока цилиндров (под выпускным коллектором). Получилось это сделать только ручными тисками (сделано в СССР). Это две силовые губки стянутые винтом.
Повезло, что кран открутился без каких либо проблем.
В сантехнике переходника на такую резьбу как на родном кране не нашлось. Пришлось сварить полуавтоматом нашу родную конусную резьбу и резьбу под полдюймовый кран. Закрутил кран (сантехнический 1/2) через этот самопальный переходник в блок.
Теперь схема задней печки выглядит так: подача с крана под выпускным коллектором, нижний патрубок радиатора отопителя (раньше на подачу был подключен верхний патрубок, но в верхний патрубок щуп уходит на всю длину, а в нижнем упирается в перегородку, я так понимаю, что с перегородкой это подача), верхний патрубок радиатора отопителя, помпа ДВС.
Редуктор ГБО остался на прежнем контуре: кран ГБЦ, редуктор, помпа ДВС.
Систему пока протестировал только в гараже, но первые впечатления положительные.
Дальнейшая эксплуатация покажет все плюсы, а может и минусы.

16 февраля 2021 Метки: тюнинг