Ремонт датчиков скорости ABS
Найдено на просторах интернетов.
Сохраню, чтобы не потерять.
Повествование не от МОЕГО имени.
Когда машина попала ко мне в руки, на панели уже горели лампочки ABS и BREAK. Когда и после чего они загорелись — я не знал, поэтому пришлось проверять всё по порядку:
Проверил уровень тормозной жидкости – в порядке, датчик уровня жидкости – в норме.
Проверил кнопку поднятия ручника (когда поднимаем ручник — загорается BREAK) – в порядке.
Проверил тормозные колодки и визуально осмотрел состояние суппортов – тоже всё в норме.
Если перечисленное выше в норме и работает, значит, лезем к датчикам АБС. Как я проверял датчики: сначала я посмотрел передние, их разъёмы находятся под капотом около колёсных арок. Берём обычный мультиметр (тестер) и измеряем сопротивление датчика, по книжке оно должно быть 1кОм – 1.3кОм, на моих обоих передних сопротивление было 1.1кОм, что нормально и что говорит о том, что они рабочие. Далее задние датчики, к ним подобраться сложнее, нужно снимать заднюю сиделку, открутить боковушки спинки, за этими боковушками и находятся разъёмы задних датчиков. Как я потом заметил, к этим разъёмам можно добраться, если снять задние динамики. Прозвонка датчика ничего не показала, соответственно он был мёртв (обрыв). Прозвонил второй датчик – то же самое, не звонится, мертв. Чтобы окончательно убедиться, что проблема именно в этих датчиках, можно сделать «заглушки», состоящие из обычного сопротивления на 0.9-1.2кОм, воткнуть их в разъемы неисправных датчиков, включить зажигание и посмотреть на поведение лампочек на панели приборов. В случае с KIA лампочка BREAK (но не ABS) погасла через 3 сек после включение зажигания. Далее приступаем к ремонту. Сначала снимаем датчик со ступицы. Часто датчик скорости очень трудно извлечь из посадочного места. В этом случае ни в коем случае не надо применять грубую силу — крутить или пытаться выдрать. Надо запастись терпением и жидкостью типа WD40, и потихоньку, по миллиметру расшатывать и вытаскивать. Процесс снятия может занять час и более, но вот наконец-то датчик вынут:
Были подозрения, что переломан провод у самого основания датчика, провод я откусил и опять прозвонил датчик у основания – всё равно обрыв! Лезем глубже…
Нужно для начала как-то снять крепление датчика. Взял острый нож и сделал прорезь до металла у основания крепления:
Когда прорезали пластмассу, крепление снимаем с датчика, заодно отрезаем провод у самого основания, так как он нам больше не нужен, потом протянем новый.
Внутри датчик пластмассовый, снаружи металл, его нужно снять, чтобы добраться до внутренностей. Аккуратно снимаем металлическую трубку с датчика, на фото я пометил резиновые кольца, которые предотвращают попадание воды и грязи в датчик:
Проверил еще раз сопротивление, уже внутри датчика на контактах обмотки – обрыв! Остаётся только сматывать проволоку и смотреть, где этот обрыв. Начал сматывать на какую-то баночку от таблеток, чтоб не сидеть сутки с этой проволокой взял мини-дрель с регулировкой оборотов, прикрепил эту баночку к дрели и потихоньку проволока с датчика наматывалась на баночку. Предупреждаю: проволока ОЧЕНЬ тонкая, как волос, малейшая ошибка — и она рвётся. Обрыв оказался в самом конце обмотки, даже визуально было видно окисление медного провода, дальше я перестал отматывать эти поврежденные витки и просто оборвал их за ненадобностью. Так как 90% проволоки в нормальном состоянии, я решил её не выбрасывать, а намотать обратно, но прежде нужно почистит от окисления место для проволоки. Ещё нужно вывести новые провода к контактам обмотки, я высверлил старый провод и нагретой иголкой сделал отверстия внутри датчика для новых тоненьких проводов, которые потом будут соединяться с толстым проводом датчика:
Следующий шаг один из наиболее ответственных – намотка новой катушки. Наматывал тот же провод, который смотал, только его стало на 10% меньше (эти 10% я обрезал т.к. он был повреждён), перед этим померил сопротивление оставшегося – 1кОм, что в принципе для датчика нормально. И приступил к намотке на то же место. ОЧЕНЬ сложная и нудная работа (когда я ремонтировал второй датчик, там 50% проволоки было повреждено и окислено, поэтому я использовал другую проволоку, которую достал из катушки реле РЭС-8). Процесс намотки:
Намотав всю проволоку, паяем её к нашим новым проводкам, заматываем это ненадёжное место чем-нить (в моём случае нитка, пропитанная воском). Желательно и всю обмотку пропитать воском, чтоб не попадала вода и не началось опять окисление, что я и сделал. Подготавливаем металлическую трубку от датчика для одевания обратно. Прежде чем одевать я его выровнял, потому что он был сильно покоцан и погнут в процессе снятия из ступицы.
Аккуратно, чтоб не повредить обмотку, одеваем трубку, на трубку одеваем крепление датчика, трубку я дополнительно посадил на силикон, чтоб внутрь ничего не попадало, а крепление посадил на клей. Дальше нужно придумать, как эти проводочки от катушки будут соединяться с толстым проводом датчика. Вставил в основание датчика тонную трубочку из алюминия, проводки пропустил внутри трубочки. Трубочка от датчика выступает примерно на 1см, чтоб можно было прикрепить к ней толстый провод датчика ABS:
Привязываем покрепче толстый провод к трубочке (предварительно эту трубку я посадил на клей), зачищаем провода и припаиваем их друг с другом. Припаяв, изолировал друг от друга, закрыл кембриком:
После того как припаяли, заливаем ещё раз силиконом, даем застыть и обматываем толстым слоем изоленты. Датчик ГОТОВ, можно ставить:
Проверяем расстояние между зубцами на ступице и сердечником датчика (по мануалу расстояние должно составлять 0,9 – 1,1 мм), с зазором норма, всё собираем, соединяем разъём и готово.
Со вторым датчиком я проделал такую же работу, ставлю и второй датчик, соединяю разъёмы, и тут наступает МОМЕНТ ИСТИНЫ! Заводим, BREAK погасла, ABS пока горит, разгоняемся больше 30 км/ч, и О ЧУДО! Погасла и лампочка ABS.
Естественно работоспособность ABS необходимо проверить в действии, и получить результат торможения, что я и сделал, работает отлично, колёса в юз не пускает, педальку отбивает.
Разбираем датчик скорости с kia shuma
Всем привет.
Недавно довелось мне разбираться с нерабочим спидометром на киа шума.
На машине тоже стоит автомат, но, в отличии от шкоды при выходе из строя ДС машина все так же хорошо ездила. На шкоде коробка выпадала в аварию и переключалась только на 5 тыс оборотов.
На кие ДС жил своей жизнью Долгое время он то не показывал скорость, то показывал скорость около 20 км\ч при реальной скорости на трассе под 100 км\ч. После снятия и установки коробки (меняли сальники) ДС начал периодически показвать что машина едет под 240. При этом машина переключалась на последнюю скорость.
Датчик заменили и все пришло в норму, а старый датчик 0K2A2 17 400 я решил разобрать. Вот он:
Разбиваем его молотком, он разваливается на 2 части.
В нижней части шестеренка, которая уходит в дифференциал. На другом конце шестеренки кольцо с магнитной меткой.
В верхней части датчика небольшая платочка, на которой установлен сам датчик холла, который посылает сигнал в ЭБУ, когда видит магнитную метку на диске.
Вот я до конца разломал датчик. Плата односторонняя. С платы выходит 3 контакта: питание, земля и сигнал.
Восстановление датчика скорости KIA Shuma
Всем добрый день.
Вот решил поделиться вариантом решения проблемы с вышедшим из строя датчиком скорости может кому то пригодится.
Предистория.
Вышел из строя датчик скорости — сначала на заведенном двигателе без движения стрелка вдруг поползла в вверх, бортовик приятным женским голосом сообщил мне о превышении скорости 220 км/час и все… стрелка упала.
Проверка контактов итд ни к чему не привела — вердикт замена датчика скорости (ДС).
Поискав по каталогу выяснил что попал я на 900 грн. (1800р). Ну что ж делать нечего заказал .
Есть один нюанс — как оказалось позже у меня стоял уже не родной разъем на датчике и так как коробка у меня несколько раз снималась могу предположить что родной разъем был успешно вырван :), а вместо него прикручен был похожий жигулевский и у него три провода и все белые.
Пришел новый датчик мы его сразу же поставили и… он то работает то не работает — причина в том что был не родной разъем (родной был глубже) этот же просто плохо доставал до контактов — сравнив новый и старый датчики выяснили что разъем на датчике нужно подрезать но беда не приходит одна — отломался на новом датчике один из контактов. Пришлось его снимать и припаивать провода к остаткам (пришлось подрезать).
Предварительно разъем был снят (он был на скрутках с оригинальной проводкой) и не запомнили какой провод куда идет (вы помните что на разъеме три белых провода). Полез в схему .
И честно не понял это со стороны датчика или со стороны разъема.
Решил что со стороны датчика — припаял контакты подключил и о чудо — заработало УРА!
но радовался не долго — тоже самое стрелка прыгнула но уже на ходу и лягла 🙁
Танцы с бубнами вокруг разъема не помогли.
А без одометра никак — специфика работы и надо знать пробег.
И как из мультика про волка и собаку «ШО ОПЯТЬ ?!» 🙂 ДС не дешевый и покупать новый как то накладно.
Решил делать «колхоз».
Ка показала практика при разборке второго датчика — надо взять лезвие от строительного ножа накалить его
и аккуратно проплавить по шву в таком случае все прекрасно сохраняется.
И так нам понадобится старый гудящий итд но работающий вентилятор с компа ( я взял с блока питания)
там нам нужен датчик Холла. в моем случае был датчик с четырьмя ножками +12 вых1 вых2 и GNG.
его маркировка HI401 www.datasheetlib.com/data…ics.html?page=3#datasheet
можно попытаться впаять его в родную схему ( вместо s511a) но так как я при разборке старого датчика повредил плату (ну не знал я как она разбирается 🙂 ) пришлось делать новую плату.
схема довольно простая датчик холла HI401 делитель из двух резисторов по 1.5к и транзистор npn
плату вырезал из одностороннего текстолита отверстия сверлил только под датчик холла который крепится со стороны магнитного диска (без фольги) остальные детали припаиваются навесным монтажом на дорожки.
для согласования сигнала использовал маломощную лампочку на 12 вольт в цепи выхода датчика.
далее прикрепляем плату к корпусу датчика ( я использовал три штифта вставленных в корпус и затем припаял к ним плату) можно воспользоватся другими методами например вырезать плату по диаметру сопоставимую с родной и прикрепит ее к родной крышке (если она осталась целой при разборке) 🙂
для герметичности заливаем аккуратно термо/маслостойким герметиком надо следить чтоб герметик не попал на магнит и чтоб он свободно вращался.
после проверки накрываем колпачком ( я взял от обычной пластиковой бутылки) и заливаем из термопистолета силиконом.
Далее устанавливаем датчик на коробку и наслаждаемся работой спидометра
все детали из подручных средств которые валяются без дела и выбросить жалко.
формально (не проверял) можно приделать плату с кулера предварительно выпаяв из нее обмотки
там тоже 12 вольт и просто надо взять выход с датчика холла
Разобрал второй датчик
имея опыт разборки предыдущего получил вот что:
ну и схема (точность не гарантирую так как дорожки плохо просматриваются, но методом прозвона итд получил вот что)
Установка датчика скорости на АКПП
И так, с начало у меня начел сходить с ума спидометр, значит еду я на скорости 80 км/ч, а он мне показывает 40 км/ч, короче накрылся датчик скорости, заказал, вот номер 0k2a217400.
Долго искал по просторам интернета где же он находится но так не чего и не нашел, тем более для АКПП, пришлось искать по факту.
Менять его не сложно, вот только если знать где он, благо что всем известно что должен быть на коробке.
на все про все я потратил 20 минут, дольше снимал коробку воздушного фильтра.