Как прокачать сцепление на kia ceed
Доброго времени суток! Сегодня менял рабочий цилиндр сцепления. Данная процедура особых навыков не требует — старый открутил, новый прикрутил, только нужно иметь два ключа на 16, которые не являются стандартными. Мне пришлось их специально покупать.
Но вот прокачка сцепления превратилась в целый квест…
Имея проблемы с полном включением сцепления, ранее я уже пару раз прокачивал сцепление.
Всем известен классический способ: нажимаешь несколько раз педаль сцепления, держишь, ослабляешь штуцер прокачки, закручиваешь штуцер, повторяешь эти действия до достижения результата. Но этот метод не давал результата при предыдущих прокачках. Прокачка сцепления была осуществлена следующим путём: приобретен шприц Жане объемом 150 мл и трубка подходящего диаметра, трубка соединяется с шприцом, из бачка откачивается жидкость, в шприц набирается тормозная жидкость, трубка подсоединяется к штуцеру прокачки (так, чтобы в трубке не было воздуха), штуцер ослабляется, шприц нажимается, штуцер затягивается, всё — сцепление прокачано.
Но после замены рабочего цилиндра сцепления применить данный способ не получилось… Подсоединяю шприц, нажимаю — не идет жидкость в систему. Несколько раз отсоединял рабочий цилиндр от системы, пробовал медные шайбы разной толщины, старый/новый болт (с дыркой, через который проходит жидкость), думал, что отверстия не совпадают. Пробовал прокачивать классическим способом (с заглушенным двигателем/с заведенным) — нет результата. Пробовал оставлять штуцер открытым (с заглушенным двигателем/с заведенным), надеясь, что самотеком заполнится система — нет результата. Нашел статью о том, что мог воздух попасть в главный цилиндр сцепления, и нужно 30-40 раз быстро нажать на сцепление, держать и ослаблять штуцер прокачки. Пробовал этот метод — не работает. Уже настроился отсоединять главный цилиндр сцепления с целью удаления из него воздуха или замены (новый был уже куплен на случай, если замена главного цилиндра не решит проблему). Снял корпус воздушного фильтра… И решил изучить главный цилиндр, который лежал в коробке. При осмотре было выяснено, что при минимальном нажатии на поршень в главном цилиндре перекрывается отверстие, через которое в главный цилиндр поступает жидкость из бачка. А не так давно я регулировал ход педали сцепления, опустив педаль максимально возможно для исключения свободного хода педали. И тут мне пришло в голову, что крайнее положение регулировочного болта педали сцепления не дает возможности поршню в главном цилиндре вернуться в исходное положение и открыть отверстие, через которое жидкость поступает в главный цилиндр, что мешает продавить жидкость/воздух снизу из рабочего цилиндра в бачок.
Иду в салон, отпускаю регулировочный болт/поднимаю педаль сцепления. Иду в яму, подсоединяю шприц к штуцеру прокачки, отпускаю штуцер, давлю на шприц, жидкость пошла! 5 минут и сцепление прокачано!
Надеюсь, кому-то поможет данное наблюдение, и вы не потратите полдня на это занятие, как я)
Upd. Заодно удалил клапан задержки сцепления, так как момент включения сцепления очень размазан. Было неоднократно замечено: бросаешь сцепление, нажимаешь газ, а машина секунду-другую не реагирует, двигатель раскручивается, колеса — нет. Подозреваю, что такая работа сильно убивает сцепление.
Прокачка гидропривода выключения сцепления
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцет тления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.
Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке равного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.
2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4 или 5 раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/ 4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.
5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.
6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра привода выключения сцепления.
Прокачка гидравлической системы привода сцепления
Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.
Предупреждение! Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Не смешивайте различные марки жидкостей. Рекомендуемая жидкость: SAE J1703 (DOT3 или DOT4).
1. Ослабьте штуцер прокачки (удаления воздуха) (А), расположенный на рабочем цилиндре сцепления.
2. Медленно нажмите педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходит тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
Предупреждение! Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области В-С может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение А.
[M6GF2]
Удаление воздуха из концентрического рабочего цилиндра сцепления.
1. После снятия крышки со штуцера прокачки концентрического рабочего цилиндра сцепления наденьте на штуцер виниловый шланг.
2. Ослабьте штуцер прокачки и 10 раз нажмите и отпустите педаль сцепления.
Примечание. Чтобы штуцер прокачки не проворачивался, удерживайте его гаечным ключом (А).
3. При нажатой педали сцепления за-тяните штуцер прокачки. Рукой поднимите педаль сцепления. Момент затяжки: 25-29 Н·м.
4. После нажатия на педаль сцепления более 3 раз, ослабьте штуцер прокачки и повторно затяните его при нажатой педали. Рукой поднимите педаль сцепления.
5. Повторите действия, описанные в пункте 4, два или три раза (пока начнет выходить жидкость без пузырьков воздуха).
Related posts:
- Сколько проезжает тесла
- Где стоит коммутатор хонда срв рд1
- Как снять передний бампер киа рио
- Как снять плафон освещения салона киа рио 3 передний
Замена сцепления Kia Ceed ED
В общем этот ремонт я откладывал наверно порядка полугода, потому как писал раньше, что машиной пользуюсь мало и соответственно она у меня по большей степени стоит во дворе, раз или пару раз в месяц скатаюсь в другой город и на этом все.
Отремонтировать окончательно уже решил в апреле, так как изрядно поднадоело то, что первая включается туговато, вторая как то начала немного закусывать и задняя через раз включаться, и тут я начал мониторить цены.
Исходя из ситуации в стране, ценники конечно на запчасти просто конские, особенно на сцепление. На начало апреля комплект valeo на экзисте стоил порядка 25-30 тысяч, sach где-то 18-25 и оригинал 20. Соответственно открыл Гугл и начал смотреть какие есть ещё аналоги хорошие, но не с такими кусачими ценами и нашел вроде бы неплохую фирму, а именно для Сида на экзисте есть одно сцепление фирмы krafftech. Почитав отзывы о данной фирме, понял что, как вариант конечно поставить можно, и то, что может оказаться очень даже хорошим сцеплением за относительно недорогие деньги. На начало апреля комплект krafftech стоил 10 тысяч.
Наступают где-то 20 числа апреля, дело идёт к зарплате, я уже начинаю задумываться о покупке, захожу на экзист и вижу что ценники начинают падать, так как тот же крафт уже стоит 8 тысяч, вместо 10, и меня это начинает радовать. И в этот же миг начинают посещать мысли, что может и получится тогда взять что-то лучше, раз цены снижаются.
Искал я информацию в интернете дня 3, прям перечитал как можно больше разных статей, нашел несколько в том числе и с драйва и остановился на варианте с улучшенным.
Как оказалось есть для дорестайла и рестайла корзина и диск улучшенные варианты, ну думаю время посмотреть цены на них. Посмотрел на экзисте, а ценники то меня обрадовали. Данные запчасти были относительно недорогие, думаю что надо будет брать их.
Вот и наступил май, ценники все снижались, ближе к середине мая они установились на одном уровне. И тут я вспомнил, что видел на Ютубе одно видео, где один умный и хороший человек рассказывал что большинство запчастей для коробки делал такой производитель как Seco. В видео он и артикулы оставил, поэтому я ими воспользовался, собрал комплект из корзины и диска данной компании и оригинального выжимного комплект, и обошёлся он мне в 9 тысяч всего.
Но в моей голове опять поселилась мысль, что если делать его, то делать качественно и хорошо и поменять на всякий случай не только стандартный комплект, но и различные другие запчасти и в этот момент я все таки передумал и решил взять именно оригинальное с улучшенными характеристиками и что получил в итоге:
Если присмотреться, то можно увидеть что на оригинальном диске стоит производитель seco
На корзине тоже самое
Выжимной я решил взять все же valeo хоть и переплатить за него немного. Почитал различные источники нашел много информации что оригинальный выжимной либо стали подделывать либо привозить брак, что он идёт без смазки и быстро рассыпается. Поэтому если кто будет брать выжимной, то лучше не поленитесь и добавьте в него смазки, а я взял вот такой
И в дополнение ко всему взял
Как итог могу подвести что весь комплект обошёлся в 11500 рублей и что можно было бы сэкономить порядка 1-1.5 тысяч на том, если бы взял корзину и диск от производителя, а именно seco. Поэтому кто не хочет переплачивать за маркировки, то можете брать seco. Артикулы прилагаю ниже, если кому то нужно, можете писать в комментариях, попытаюсь найти именно артикулы seco.
Корзина сцепления 41300-23138-FFF
Диск сцепления 41100-23138-FFF
Пыльник рычага выбора передач 41417-22652
Выжимная вилка сцепления 41430-23200
Опора вилки сцепления 41471-4A020-FFF
Выжимной подшипник Valeo 804231
Снятие цилиндра сцепления KIA Ceed. КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА!
Комментарии к теме Снятие цилиндра сцепления KIA Ceed
Когда вспомнишь сообши
отпускаеш на пол оборота штуцерок на рабочем цилиндре и через трубочку нужного диаметра шприцом вдавливаеш торм.жидк.потом штуцерок назад затягиваеш и все.Спокойно справляется сам.
Ну незнаю про какой клапан с шариком недорогой он расказывает,у меня на полике стоит с диофрагмой и стоит он в сборе 3300,диофрагма отдельно 1000 и это я считаю совсем не дёшево.
Погромкова Пинна
В очко себе саморез закрути..дятел! Зеркало на коленвале поцарапаешь и дальше чо?
Атлантик Гараев
молодец малая! :). и при этом женской очаровательности и привлекательности не теряешь. красота! 🙂
Жарас Феньков
Наверно дот 3..
прежде чем распределительную коробку зажигания снимать проверил бы ночью или в закрытом гараже пробивает она на корпус или нет.
Гезергуага. можно было заменить на слово бачёк) Без обид)
Автор дайте вашу номер
Hey boss having clutch . wit my eg civic the clutch go to the floor can barely get it in gear and once I do and drive for a bit it comes back but it’s back and fourth you think just fluid I’m gunna check to see if it’s low and I’ll let ya know if I have any problems
Тал Плахатник
никогда бы не доверил ремонт своего авто этому сантехнику!
La verdad no se vale, veo tu video de la xre300 y la compro. Y ahora la africa twin. me subiste demasiado el nivel, pero definitiva quiero asperirar a comprarla 😉
Леша подскажи,поменяли диск сцепления и рабочий цилиндр,передачи втыкаются очень туго,на незаведенном двигателе все передачи врубаются четко,кулису регулировали по твоему видео.Как только завел,все жопа.Может мастера не той стороной диск поставили,или выжимной,вилка.Заран ее спасибо!
А регулятор давления тормозов влияет на прокачку задних цилиндров? С задних цилиндров не течет жидкость. Перед машины был немного приподнят, относительно задней части в тот момент.
Как ни странно УАЗик могёт.удивлен
ничего не смог(
Ульян Саморезов
Красава мужик все понятно обеснил!подписался и буду смотреть
Scotty, thanks a great deal for that. The Ga. Assoc. of Shade Tree Mechanics has taken my license and I’m only allowed to use a Phillips head screwdriver and air up tires. Your video was well done, good lighting and pictures, short and sweet and had entertainment value. Well, I’m going to see how to get my ’94 Nissan pickup to some real repair guys.
ага не какиих слов не вышло. одевать наверное пыльник этот?
ain’t easy on Ford Ranger T6 2011 🙁
Подскажите у меня колодки скрипят только тогда когда по чуть чуть на них нажимаю, при резком тормозе не скрипят и еще когда я на колодки побрызгаю спец жидкость из балончика против скрипа тоже они престают на какое то время скрипеть, на пару дней, потом опять начинают, в чем может быть проблема?
Замена сцепления и его обкатка. Что менять, а на чем можно сэкономить.
Как только пробег перевалил за сотку появились первые признаки неисправности сцепления — перестали включаться передачи. Проблема оказалась совсем не в сцеплении, а в штоке рабочего цилиндра под педалью, который мне заменили по-гарантии (об этом уже писал, останавливаться на этом не буду). Поездив некоторое время все было отлично и вдруг опять не втыкаются передачи (заталкивал со 2-3 раза), сцепление буксует, при трогании с места машина трясётся («в горку» глохнет, как будто первый раз сел за руль) и при наборе скорости совсем не хочет ехать. Было решено менять сцепление, думал дотяну на родном до 130т, но нет.
При поиске артикулов нашёл информацию, что все подходит от дореста и стоит подешевле, но рисковать не стал и заказал все для реста. Кстати корзины отличаются количеством и шириной лепестков. Оригинальный комплект сцепления Киа Сид 2015 Рестайлинг:
• Ведомый диск — 4110026021. В коробке Seco, снятый с машины Seco. Интересный момент, снятый диск был 2014г, купленный новый 2015г (долго же он лежал на складе дилера).
• Корзина — 4130026021. В коробке Seco, снятый с машины Seco.
• Выжимной подшипник- 4142132000. В коробке Valeo, снятый с машины Valeo.
• Вилка — 4143023200. В коробке Hyundai/Kia, снятая с машины Hyundai/Kia.
• Шаровая опора вилки — 4147132000. В коробке Noname, снятая с машины Noname.
• Пыльник вилки — 4141722652. В коробке Noname, снятый с машины Noname.
• Задний сальник коленвала — 214432B020. В коробке Hyundai/Kia, снятый с машины Hyundai/Kia.
• Тормозная жидкость — 8834. LIQUI MOLY DOT 4. Подошло время замены.
На чем можно сэкономить при замене сцепления? Во-первых можно выбрать разных поставщиков при заказе запчастей (или разные магазины), но тут на свой страх и риск. Я все заказывал в Автодоке выбрав поставщиков «Дилер» и «Дистрибьютор», на этом я НЕ сэкономил примерно 2500₽, зато гарантированно получил оригинальные запчасти. Во-вторых что-то тупо не менять, а что именно, каждый решает сам по мере износа. Ниже я приведу состояние моего сцепления при пробеге 113097км, стиль езды скорее агрессивный, чем спокойный.
• Выжимной подшипник. При работе не издавал посторонних шумов. Крутился без заеданий, но уже слышно, что подшипники вращаются без смазки — срок службы походит к концу.
• Ведомый диск. При работе были пробуксовки. Износ накладок >90%. Износ демпфирующий пружин и их посадочных мест отсутствует. Износ демпфирующий пластин между фрикционными дисками присутствует (практически полностью сжаты) — срок службы подходит к концу.
• Корзина. При работе не полностью прижимала ведомый диск к маховику. Присутствует износ пластин в месте сопряжения с выжимным подшипником (канавка). Часть лепестков 30% находятся на разных уровнях (на фото пометил белой краской «вдавленные» лепестки). Износа в плоскости ведомого диска (царапин, задиров) нет. Самое главное, что нет износа и на маховике — ведомый диск заменён вовремя!
• Сальник КВ. Не тёк, резина не задубела, без трещин, пластик не рассохся. Повреждения на фото — следы демонтажа. Рекомендуется заменить, т.к. если он потечёт, то прийдется опять скидывать коробку и скорее всего ещё раз менять диск.
• Вилка. Износ отсутствует.
• Шаровая опора вилки. Износ отсутствует. Как минимум нужно смазать посадочное место в вилке, смазки почти не было.
• Пыльник вилки. Износ отсутствует. Резина мягкая, без трещин. Состояние можно оценить визуально, посмотрев под дроссельную заслонку.
Теперь об откатке нового сцепления. Честно говоря, удивился, что ему нужно приработаться (у друга на доресте все сразу поехало нормально). У меня после замены, при трогании с места диск буксовал и «схватывал» в конце хода педали, приехали… Начал гуглить, нашёл информацию, что сцепление нужно обкатать, а именно первые 150 — 700 км трогаться плавно давая диску немного пробуксовать, при этом диск должен смыкаться на 2000 об/мин. Можно несколько раз тронуться в горку смыкая диск не более чем на 2500 об/мин. Проехав как-раз 700км (50-50 город трасса) сцепа прикаталась, работает, как и должно, схватывает почти сразу, не буксует (с каждым днём чувствовал, что процесс идёт. Работает все лучше и лучше). Фух…
Ну вот и все, теперь ездить одно удовольствие…