Замена масла suzuki drz 400
Давно ничего не писал, и решил всё же немного очертить вкратце впечатления о данном мотоцикле. Информации в головне много, но выплеснуть всю её и без хаотичного разбрасывания текста — не простое занятие, но всё же попробую.
Данный мотоцикл очень удачен и весьма популярен, а всё потому, что в одном «флаконе» поместились и ресурс, и приятный расход, хорошие подвески и объём мотора на котором может поехать и новичок. Вес дело спорное, кто кричит что тяжел, кто говорит что он легкий, но это всё субъективно, так как смотря от физических параметров ездока и вплоть до ореола обитания.
И так мною был куплен Suzuki DR-Z 400S 2002 года, с маленьким пробегом, модель для рынка Японии.
Честно говоря у меня был выбор между дрезиной(DRZ) и ТТ600R(Yamaha), почему я посматривал на ямаху? Да потому что она у меня была, и мне она нравилась. Да и я сам 100кг и 198см роста, посему мотоцикл должен подходить под мои параметры. Честно говоря, думал что дрз будет мне мал, столкнусь с нехваткой подвесок и двигатель будет «визжать» подомною, а по факту не ехать, но после тест-драйва я был очень приятно удивлён и полностью изменил своё мнение.
В общем начну с подвесок: в «S» версию подвески «перекочевали» от «Е» версии, но понятное дело имеет более мягкие пружины(вилка и амортизатор), новичку и уверенному ездоку их хватит с головой. Конечно же будут споры и холивары, но тут нужно подойти сначала к настройке подвески под свой вес и потребности, что я позже после покупки и сделал, благо вилка и амортизатор имеют полный спектр регулировок. Информацию по настройке подвески выкладывать не буду, так всё доступно в интернете. Также зависит от навыков езды, потому как эндуро это управление мотоциклом во всех плоскостях, и нужно понимать где разгрузить, где «загрузить» поведску, а также правильно работать газом.
Так вот, я не говорю что умею профессионально водить мотоцикл, но кое какие навыки езды имею и получил именно в ходе эксплуатации дырзета. При собственном весе в 100кг, и иногда даже прыгая(бугорки, лежачие полицейские) я ни разу не пробил подвеску, не амортизатор не переднюю вилку — чем и был весьма приятно удивлён, но опять таки, я аматор. Те, кто будут говорить что дрезины мало, как по двигателю так и по качеству ходовой части — Вам нужен другой мотоцикл!
Сами подвески довольно «збитые», упругие. По сравнению с ТТ600 они уровнем выше, что позволяет ехать более быстро на бездорожье и контролируемо.
Для моих целей езды, как новичка с нотками агрессивной езды (лес, пересеченка), то мотоцикла хватало с головой!
Двигатель: Он очень удачен конструктивно, почти не имеет вибраций, легко «раскручивается», мощность растёт вплоть до 10тыс оборотов(на 10ти тысячах отсечка, в зависимости от версии дрезины). Но есть одно «но», низов у него маловато, к чему правда можно привыкнуть или же можно «поиграться» звездами ведущей и ведомой.
При покупке были установлены 14 ведущая и 48 ведомая звёзды. Честно говоря мне не понравилась такая пара, так как даже на 5той передаче(а их всего 5ть) мотоцикл был «нервный». На грунте при проезде неровностей вместе с небольшими колебаниями правой руки происходит непроизвольное кручение ручки газа, от чего было ощутимо как мотоцикл то ускоряется то замедляется. А отклик на ручку газа у дрезины мгновенный.
Позже мною было установлено 45тую(по заводу 15/45) ведомую звезду, заместо 48мой. И тут мотоцикл стал более послушный и возрос крейсер. Но вот недостаток «низов» стал более ощутимый. Правда я к этому привык, и делал предварительную раскачку газом(газонул и еще раз догазовал) перед переездом в плотном лесу препятствий. Конечно можно играться сцеплением, но тут уже смотрите сами, что Вы умеете и как Вам удобнее.
Имхо для плотного леса лучше ставить большую заднюю звезду.
Кстати по поводу звёзд и вилли(езда на заднем). На 48мой звезде была очень короткая первая передача, и «вставать» на ней с газу в вилли было неприятно, очень резкий подрыв и плюс первая передача стала очень «короткая». На 14/45 другое дело, с газа привык его подымать даже с небольшого наката(тобишь почти холостые). Со сцепления понятное дело без проблем, как на 1вой передаче, так и на 2рой. Но он стал более плавно «задирать» передок мотоцикла, «нервозность» ушла.
Правда советую отключить соленоид карбюратора. При резком откручивания заслонки карбюратора, соленоид отслеживает по датчику положения дроссельной заслонки положение оной, и подаёт воздух над мембраной карбюратора. Которая из-за этого в свою очередь не может подняться на всю. Посему, смело отключайте соленоид. Описывать как отключать его не буду, потому как информации «вагон».
Также советую отключить задержку по зажиганию на первых передачах. Мотоцикл станет более «нервый», но в свою очередь и бодрее.
Делал данные операции как на «S» так и на «SM» модели. Всё отлично!
По поводу тормозов: в «S» версии тормозов маловато, если тормозить ими неразумно. Но в целом как для эндуро-мотоцикла — тормоза адекватные. Но нужно работать парою КПП+тормоза, а не тупо жать на тормоза и ожидать чуда.
Тормоза в «SM» версии просто чума, отличная информативность и замедление. Очень ими доволен.
Отличия в тормозных дисках, а именно в их размерности, в супермото версии они значительно больше, хотя суппорта те же что и на эндуро версии.
Удобство и комфорт: меня всё устраивало кроме стокового сидения, так как был Японец, у них седло ниже(имеет меньше поролона, примерно в два раза), чем и имеем занижение данных высоты по седлу и дискомфорт 5той точки. Благо друг согласился разменять мою сидушку на его от СМ версии, сидения одинаковые по креплением, разница в набивке, точнее в её количестве. Мотоцикл подойдёт как на 175+ см роста, так и на 200 см. Можно играться преднатягом заднего амортизатора, а также высотой сидения и этим данные высоты по седлу либо изменить как в оду, так и в другую сторону, либо же выйти на заводские 935 по седлу(европеец).
Сиденье в японской версии:
Сиденье в европекской версии:
Эргономика «спартанская», посему всё просто и удобно. Никакие излишков.
По удобству обслуживания: Всё на своих местах, доступ ко всему есть, можно без проблем обслужить самому. Фильтр масляный вкладыш, замена по мануалу вместе с маслом раз в 6 тыс. Но советовал бы менять масло чаще, так как его всего около 2х литров, посему менять нужно чаще. К примеру раз в 3 тыс. Ведь большая одностволка быстро разрывает молекулярные соединения масла, как наследие преждевременный износ масла. А масла то всего почти 2 литра.
Воздушный фильтр поролоновый, требует промывки и пропитки маслом(можно использовать как специальное, так и масло которое льете в двигатель мотоцикла). Регламент замены нужно смотреть в зависимости от условий и среде обитания. Процедура не сложная и для её исполнения не нужно никакого инструмента.
При установке прямотока(а с ним звук очень сочный) рекомендую убрать клапан дожига отработанных газов, он находиться на левой части мотоцикла. Клапан нужно снять, а каналы заглушить. И тогда пропадают неприятные хлопки в выхлопной трубе при переключениях, на закрытии газа.
фото клапана:
По поводу работы КПП: Она шикарная, точная, без недовтыков и ложных нейтралей. Поиск нейтрали просто удовольствие, не нужно стоять и мучить лапку переключения как это происходит на той же ТТ600. Легко находиться как на ходу так и на месте.
Расход топлива зависит от стиля езды, но в целом в пределах 3.5-5.5. Родного бака на 10 литров хватает. Но я заменил родной на IMS. Его объем 17-18 литров, имеет два резерва за счёт второго «уха» бака. Если использовали первый резерв, можно легко наклонить мотоцикл и перелить бензин из одного «уха» в другое.
Приятный момент в том, что бак IMS защищает радиаторы. Но для его установки нужно делать проставки между «ухом» бака и радиатором. Изготавливал их из фторопласта.
Резину по размерность дрезины найти не сложно, особенно злую. 50/50 тоже реально найти, можно даже играться профилем, так как на ширину каждого диска есть допуски от и до. Тобишь можно играться высотой и шириной покрышки в определенном диапазоне допусков диска.
Приборная панель информативна, имеет много замеров кругов, трипов. Есть настройка окружности колеса, чтобы учитывать погрешности при смене шин. Но правда не имеет тахометра, к чему быстро привыкаешь и уже не испытываешь дискомфортна.
Из детских болячек у мотоцикла есть проблема с натяжителем цепи грм(модели до 2006го года). Но решаемо установкой натяжителя от модели 2006 плюс, либо же заменой его на механически, что я и сделал.
Старая модель натяжителя:
Новая модель:
Механический который устанавливал:
Еще есть нюанс с гайкой которая закручивает ведущую звезды на валу. Часто она откручивается от вибраций на валу. Посему нужно чтобы была заводская контршайба. А также можно использовать резьбовой локтайт(фиксатор резьбы), но нам нужен именно демонтируемый.
Случалось что люди затягивали гайку сверх нормы, спользуя для затяжки пневмоинструмент, чем срывали резьбу, и даже ломали сам вал.
Иногда бывает на прыжках, что датчик боковой подножки глушит двигатель, а всё из-за расслабленности пружины которая прижимает лапку. Ну и длины лапки, рычаг не маленький. Данный датчик мною был демонтирован, и сделана простая перемычка в разъем. А вообще методик решения много, вплоть до хомута на датчике, чтобы его заблокировать.
Подведя итоги: Компания Suzuki постаралась, чем и произвела на свет данный легендарный аппарат, который собирает по всему миру много поклонников. Он действительно весьма сбалансирован, имеет хорошие подвески, бодрый двигатель и огромный ресурс. Люди используют его в разных целях: от городского хулиганства до бездорожнего туризма. Каждый пользователь может сам для себя решить что именно ему нужно, а именно будь это мотард (SM) либо же (S) версия, которая не такая «злая» как «Е», имеет всю светооптику, огромный ресурс двигателя и всё необходимое что должно быть в хорошем эндурике. Также можно выбрать «Е» версию, которая уже имеет немного другой подрамник, плоскодроссельный карбюратор кейхин, более «злые» валы, з изменённым углом подъема «кулачков», пластиковым бако, осблужеванием по м/ч, и наличие кикстартера. Но также есть Suzuki drz400 без индекса — она не имеет стартер, весит меньше всех и считается самой хардовой.
Какой Вам нужен — решать только Вам. Но то, что данный аппарат должен быть приласкан Вашим вниманием так это точно.
Односторонний мораторий
Большая «четверка» мотопроизводителей обновляет спортбайки каждые два года. «Дорожники» «освежают» примерно в том же темпе. Новые мотоциклы класса эндуро появляются чуть реже, но все равно каждые три-четыре года рождаются улучшенные модели «гуаномешалок». Как вызов законам эволюции, за весь период существования Suzuki DRZ-400S не претерпел ни одного радикального апгрейда.
Выбирая направление тюнинга, не забывайте об универсальности DRZ-400S
Как видно, за весь период существования, производитель «уберег» свое детище от большинства происков технического прогресса. Однако на радость армии владельцев «Z»-ок существует огромная индустрия, выпускающая тюнинговые компоненты.
Michelin T-63 хорошо работает как на асфальте, так и вне его
Начнем с покрышек*. Cтоковая резина Bridgestone TrailWing хорошо работает только на асфальте и сухой грунтовке. Если планируете проводить 50% времени вне дорог, лучше установить вместо них Michelin T63, Metzeler Unicross или Dunlop D606. Если мотоцикл планируется эксплуатировать в основном по бездорожью, то неплохим выбором станут Pirelli MT 21 RALLYCROSS и SCORPION PRO, а также Metzeler MCE 6 Days Extreme.
T-63 прекрасно справляется с острыми камнями в горах
Для дальнобоя с элементами бездорожья подойдут Michelin Anakee и Sirac, а также Dunlop Trailmax. Или оставьте штатные покрышки. Ортодоксальным воинам асфальта можно порекомендовать конвертацию в супермото путем установки 17-дюймовых колес Excel и «липкой» дорожной резины, например, Pirelli Diablo Corsa III. В этом случае потребуется трансплантировать тормозной диск со стоковых колес модели «S», или приобрести адаптер для переноса тормозной скобы в случае установки диска большего диаметра от модели “SM”. Но в этом случае проще сразу купить DRZ-400SM.
Защита Acerbis убережет ручки от поломки при падениях
Следующий по важности вопрос – защита. Излишне напоминать, что сломанный рычаг сцепления или пробитый двигатель могут вылиться в «геморрой» вселенских масштабов, особенно если неприятность произойдет вдали от цивилизации. Заядлые эндуристы ставят на «Zэд»-ы защиту ручек тормоза и сцепления**, картера (родная защита изначально хлипкая), крышек двигателя*** и радиаторов****, легко страдающих при падениях.
Штатный руль целесообразно заменить на Renthal TwinWall
Багажник позволит взять с собой больше полезных мелочей
Багажных емкостей на «дреZине» не предусмотрено, а «кошелек» на заднем крыле назвать емкостью не повернется язык. Поэтому следующим шагом устанавливают багажники с сумками или кофры. Для поездок по бездорожью предпочтение лучше отдать сумкам, т.к. при падениях они не страдают (страдает то, что находится внутри!).
При тюнинге имеет смысл увеличить емкость бензобака
Имеет смысл увеличить емкость бензобака. Со штатным 10-литровым до резерва мотоцикл пробегает 130 километров. Если необходимо углубиться далеко в «пампасы», бак увеличенного объема (существуют изделия объемом до 17л.) уменьшит риск остаться без топлива. Выпускают такие баки фирмы IMS, Clarke, Acerbis и Aqualine.
Займемся комфортом. Фирма Oxford делает качественные подогреваемые ручки руля с электронным управлением. Четыре режима позволят точно подобрать температуру для любой погоды, а устройство автоматического отключения при падении напряжения ниже определенного предела спасет аккумулятор от полного разряда. При установке «грелок» нужно иметь в виду, что резинка на штатной ручке газа намертво приварена к пластмассовой трубке-основе. Поэтому резонно заранее заказать новую трубку и уже на нее клеить ручку Oxford.
Для облегчения жизни «хлебобулочных» изделий «дрезинеры» используют гелевые сиденья. Абсолютный лидер в этой области – фирма Corbin. В ее каталоге можно выбрать цвет, рисунок, текстуру и профиль своего седла. Кроме улучшения комфорта изделия Corbin используются пилотами невысокого роста для снижения высоты седла.
В случае ненастья ручки с подогревом скрасят путь
Еще один элемент комфорта – хороший свет. Фара Suzuki DRZ-400S изначально не обеспечивает комфортного освещения. У внитрияпонской модели из-за меньших размеров отражателя и пластмассовой линзы свет еще хуже. В последнем случае установка лампочки большей мощности не рекомендуется, т.к. пластмассовая фара может расплавиться из-за возросшего тепловыделения. Выход – замена фары на тюнинговую, например, Trail Tech X2 HID 70W или Cyclop от Аcerbis.
Самая обширная и дорогая глава в тюнинге DRZ-ки – модификация двигателя. Начнем с повышения надежности. Удивительно, но несмотря на почти десятилетнюю историю, у «Zеда» остались «детские болезни». При дорожной эксплуатации они проявляются редко, но при регулярных продубасах по колдобинам вероятность неприятностей резко возрастает.
Первая «прививка» предназначена для гайки первичной шестерни, которая имеет тенденцию самостоятельно откручиваться. Эту же слабость проявляет и гайка ведущей звездочки. Сама звездочка при этом может люфтовать и вызвать преждевременный износ сальника вторичного вала. Обе гайки знатоки советуют посадить на «красный» фиксатор резьбы и затянуть моментом 110 Нм. Болты обгонной муфты стартера также могут открутиться. Рецепт лечения тот же: посадить на фиксатор резьбы и затянуть моментом 26 Нм.
Натяжитель цепи ГРМ рекомендуют заменить узлом с ручной регулировкой
Следующая слабость – автоматический натяжитель цепи ГРМ, который излишне сильно давит на цепь, вызывая ее преждевременный износ. А иногда попросту ломается. Его рекомендуют заменить узлом с ручной регулировкой. Натяжение цепи регулируют на слух при работающем двигателе, медленно вкручивая регулировочный болт до пропадания шума цепи ГРМ.
Некоторые знатоки рекомендуют дополнительно «умаслить» подшипники рулевой колонки, которые бывают на удивление скупо смазаны, и проверить разъем регулятора, контакты которого легко окисляются, из-за чего начинают искрить и плавятся.
Агрессивные распредвалы Yoshimura значительно увеличивают мощность
Если этого мало, придется инвестировать в полный выпуск, агрессивные распредвалы Hot Cams, Yoshimura или штатные валы и тонкую прокладку под цилиндр от версии «Е», а также карбюратор Keihin FCR39. Установка этих компонентов при условии правильной настройки «карба» поднимет мощность примерно до 50 л.с., т.е. до уровня DRZ-400E.
Апофеоз тюнинга – увеличение рабочего объема
Апофеоз тюнинга двигателя – увеличение рабочего объема. Для этих целей фирмы Athena, Yoshimura и JE выпускают наборы, включающие цилиндр, поршень, в некоторых случаях коленвал, и набор прокладок. Преимущество столь капитального подхода – увеличение мощности и крутящего момента во всем диапазоне рабочих оборотов. В результате реально получить 57-60 л.с. и толстенный момент на «низах». Однако нужно помнить, замена прокладки под блоком цилиндра и установка некоторых наборов повышения объема увеличат степень сжатия до 12,2 и даже выше. Придется лить в бак не 92-ой, а 95-ый бензин.
Популярны наборы увеличения рабочего объема от Athena
Еще одну возможность поднять мощность двигателя дают гоночные «мозги». Они увеличивают верхний предел оборотов на 1000 об/мин. Однако эта модификация полезна скорее для спортивных применений, т.к. сокращает ресурс двигателя. «Мозги» бывают двух видов: от фирмы ProComm или Mitsubishi. Отдайте предпочтение последним, ибо ProComm-овский блок зажигания ненадежен и несовершенен, о нем имеется много отрицательных отзывов, включая нестабильность угла опережения и пропуски искрообразования.
Если умер аккумулятор, то кикстартер спасет ситуацию
Последняя стоящая модификация – установка кик-стартера. Она пригодится истинным первопроходцам и гумусофилам. Вообразите, у вас дохнет аккумулятор, и вы по закону подлости глохнете, стоя по пояс в коричневой «эктоплазме». Завести байк «с толкача» нереально. Вытащить на себе – уж легче валить лес. Спасет только «кик».
Несколько слов о подвеске. Моноамортизатор «Zэда» справляется почти со всеми нагрузками, но при долгой езде по серьезному бездорожью может перегреться. Из-за чего ухудшается демпфирование отбоя, и мотоцикл начинает качаться вверх-вниз, как на волнах. Выход – установка тюнинговой запчасти, например Ohlins SU 506. Вилка DRZ400 работает очень хорошо, но иногда может потребовать замены пружин на соответствующие вашему весу.
Завершив рассказ о тюнинге «Zed’а», не помешает коротко затронуть особенности обслуживания. Знатоки рекомендуют менять масло в два раза чаще, чем требует заводская инструкция. Т.е. каждые 3000 км. Рекомендуемое масло – 15W50 или 20W50 (например, Motul 7100 20W50). По мнению профессиональных механиков, долго проработавших с DRZ-400, большеобъемные «одностволки» быстро рвут длинные цепочки молекул, из которых состоит масло, приводя к его скорой деградации. Более вязкое масло деградирует в таких условиях медленнее, а потому предпочтительнее. При смене масла следует не забывать, что двигатель – с сухим картером. Уровень масла проверяют щупом через три минуты после выключения движка.
За период владения этот экземпляр Suzuki DRZ-400S претерпел много значительных модификаций
Еще одна особенность относится к внутрияпонской модели. Задняя звездочка отличается от используемой на «европейцах» и «американцах». При заказе по каталогу имейте это в виду. Например, по каталогу JT на японский «Zед» нужно заказывать заднюю звезду JTR822, а не JTR817.
Выбирая направление тюнинга, не забывайте о самой сильной стороне Suzuki DRZ400S – его универсальности. И постарайтесь в процессе модификации не свести эту универсальность на «нет».
Какое масло лить в suzuki drz 400
Город: 63, Тольятти
Сообщений: 20
Статус: Оффлайн
Замену масло производил сам. Все согласно мануала так сказать. После всей проделанной процедуре по замене масла, когда уже собирался уезжать, обнаружил маленькое колечко под мотоциклом, диаметром 3,5 см. такая плотная, спиралькой вся, прям под тем местом где я откручивал масляный фильтр. Кольцо 11 и 13 с картинки мегазипа проверил, все на месте.
Я на 90% уверен, что она там и валялась в гараже, просто я изначально на нее не обратил внимание. Но хочу показать вам гуру, а то вдруг что не так сделал )))) Может ли откуда — нибудь выпасть это колечко? Где оно может быть?
Масло залил Motul 7100, красивое такое, темно-красное, и пахнет вкусно — раз все тут обсуждают кто что льет )
Прикрепления: 3714848.jpg (176.8 Kb) · 9338284.jpg (56.1 Kb)
Сообщение отредактировал Fondmetall — Пт, 31.05.2013, 11:44
Какое масло использовать для 3S-FE
Автомобиль требует четкого внимания и обслуживания, тогда и прослужит он вам долго и надежно, а если пренебрегать и уход свести к минимуму, то и ожидать не стоит от машины положительный результатов. То же самое касается и двигателя 3S-FE – масло для него необходимо приобретать со знанием дела, а не из-за марки и не по совету друзей.
Выбор по сезону
Тут несколько факторов играют важную роль, к примеру, стоит отталкиваться от того (на зимний вариант), сколько на улице градусов: если за окном часто опускается до -30, то лучше подойдет 5w40, а то и 0w40, специально предназначенное для морозов. Удивительно, что до сих пор не знают владельцы 3S-FE какое масло лить: для низких температур только синтетика.
Вот несколько удачных примеров: Neste City pro 5w40, Shell Helix 5w40, Idemitsu Zepro Tourng 5W-30 и Motul.
Что касается теплого сезона, то лучше переходить на 10w40, отчищенную минералку, которая положительно влияет на тойотовский двигатель. С другой стороны бюджетным вариантом является полусинтетическое масло для 3S-FE – это для автомобилей с большим пробегом, за 200 000 километров.
Что необходимо знать
Но мало заливать правильное масло, требуется еще следить за его уровнем, состоянием в двигателе, проверять чистоту под капотом: если летом вы не обнаружите на деталях маслянистых разводов, то зимой вполне его можно увидеть. Это связано с тем, что давление масла увеличивается при низких температурах.
Для более эффективного наблюдения за состоянием своего двигателя можно установить дополнительный датчик давления, который выносится на приборную панель.
Замена масла Suzuki Grand Vitara видео инструкция
Как поменять масляный фильтр и масло в двигателе на Сузуки Гранд Витара
Большинство автовладельцев все — таки стараются сэкономить и поменять масло в двигателе в гараже. Ведь и действительно это операция настолько легкая, что зачем тратить на это деньги, если можно потратить с полчаса времени и сделать это все самому. Самое главное в процессе замены масла знать, что и где открутить, а также, сколько и какого масла лить? Поэтому далее подробно разберем весь процесс замены масла на автомобиле Suzuki Grand Vitara.
Инструкция по замене масла и фильтра на Гранд Витара
1. Первое что необходимо сделать, это непосредственно поставить машину на яму и подготовить двигатель к замене масла, а именно немного прогреть его. Так как замена масла должна производиться на теплом двигателе.
2. Далее следует открутить пробку маслозаливной горловины. Наверняка показывать, где находится пробка маслозаливной горловины, нет необходимости.
3. Следующим шагом необходимо убедиться, какая защита двигателя установлена на автомобиле. Если отверстия на защите двигателя под замену масляного фильтра и слива масла отсутствуют, то соответственно ее необходимо демонтировать.
4. После всех вышеуказанных операций, соответственно можно сливать масло. Для этого нужно подготовить емкость для слива отработанного масла. Можно и бутылку 5 литровую и канистру и что угодно, главное чтобы емкость была объемом не менее 5 л. и площадью, как можно больше, для того чтобы сливаемое масло не попало на грунт или пол. Далее после подставки маслосборной емкости откручиваем сливную пробку (болт) указанную на рисунке №1 и ждем полного слива, сливаемого объема масла из двигателя.
5. В то время, когда масло сливается необходимо заменить масляный фильтр. Фильтр находится слева от сливной пробки вверху. Указан на рисунке №2. Для откручивания фильтра необходимо использовать спецключ (фильтрсъемник). В крайнем случае при отсутствии ключа, можно пробить фильтр металлическим штырем и вывернуть. Важно знать, что откручивать фильтр необходимо против часовой стрелки.
6. Далее заполняем новый масляный фильтр маслом и смазываем резиновое уплотнение также маслом. Важно помнить, что ни в коем случае фильтр не надо заполнять до краев, в противном случае при установке фильтра на место велика вероятность выливания масла.
7. Следующим шагом следует установить новый фильтр на место. Для этого заворачиваем фильтр до касания резиновой прокладки с установочной поверхностью и после этого для затяжки закручиваем еще на ¾ оборота.
8. После монтажа нового фильтра закручиваем сливную пробку поддона двигателя на место и протираем ее ветошью, чтобы легче выявить потом течи масла после запуска двигателя.
9. Следующим шагом соответственно необходимо залить необходимое количество масла через маслозаливную горловину. Количество заливаемого масла с заменой фильтра указано в руководстве по техническому обслуживанию и равно – для двигателя объемом 2.0 л. – 4.7 л., а для двигателя объемом 2.4 л. – 4.8 л. Но важно помнить, что эти объемы указаны без залива масла в масляный фильтр перед монтажом.
10. После залива масла и закручивания пробки маслозаливной горловины, необходимо запустить двигатель и дать поработать не менее 5 минут. Затем остановить, дать маслу слиться в поддон и проверить соединения маслофильтра и пробки слива масла на отсутствие течей а также уровень масла. И при необходимости долить.
На этом процесс замены масла и масляного фильтра на Гранд Витара закончен. Как видно что сложного в данной операции нет, за исключением может возникнуть проблема с демонтажем масляного фильтра.
Какое масло лить в двигатель Suzuki Grand Vitara
Практически у каждого владельца автомобилей Гранд Витара при необходимости замены масла возникнет вопрос, а какое масло заливать в двигатель. Но есть общие рекомендации, указанные в Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию и определяющие, что масло заливаемое в двигатель должно быть:
— классификация API: SG, SH, SJ. SL или SM;
— вязкостные характеристики: для двигателей 1.6 л. и 2.4 л. – SAE 0W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40, для двигателей 2.0 л. и 3.2 л. — SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40.
Соответственно, какой фирмы и марки масло лить решать автовладельцу. Но оно должно соответствовать данным параметрам и иметь допуск (на этикетке в низу), что его можно применять на данных автомобилях.
Как поменять масляный фильтр и масло в двигателе на Сузуки Гранд Витара was last modified: 28 апреля, 2018 by Administrator
Читайте также:
Замена лампы стоп сигнала Хонда Цивик видео инструкция
Замена масла в двигателе и редукторах (собственноручно)
Замена масла безусловно каноническая процедура для автомобилиста. С ней сталкиваются все. Операция быстрая, простая и не очень затратная, выполняемая в любой СТО, которая круче шиномонтажки. Мне же страсть, как хотелось сделать это самому, с целью прочувствовать процесс, понять, на какие моменты стоит обратить особенное внимание, когда сдаёшь машину в сервис. Вообще, ничего серьёзнее замены масла, я до этого в своей машине не делал своими силами, поэтому задача предстояла в меру сложная и достаточно интересная.
Производителем рекомендовано менять масло в двигателе раз в год, или каждые 15 000 км. На деле тяжёлые условия эксплуатации уменьшают эти сроки вдвое. Сюда можно отнести суровые зимы, городской режим, частые прогревы, короткие переезды, нахождение в пробках. И не забывайте, что одометр учитывает только километры пути, а двигатель во время стоянки на месте накручивает моточасы.
Этап I “Подготовка”
О замене масел я задумался ещё по весне. Предыдущая замена во всех агрегатах осуществлялась у знакомого в СТО сразу после приобретения машины. С тех пор прошло почти 1 год времени и около 9000 км расстояния. Прикинув, как часто и как интенсивно мы используем машину, решил, что как раз к 10 000 км буду менять двигателю масло.
Про редукторы отдельная тема. Хоть в трансмиссионных узлах (АКПП, раздаточная коробка, дифференциалы (редукторы)) по рекомендациям и не надо так быстро менять, но в реальности в редукторах масло быстро выхаживает свой ресурс, т.к. в них используется гипоидная передача, которая в работе даёт высокую нагрузку на шестерни. В общем, люди бывалые, которые меняли масло в редукторах и раздатке в одно время отмечают, что в раздатке масло, цитирую: “до сих пор, как слеза”, а в редукторах уже черным-черно. Объясняется используемой в наших редукторах гипоидной передачей, в которой трущиеся детали испытывают высокие нагрузки.
Кроме того, всем витароводам давно известно (а кому не известно, пусть посмотрит мою запись) о проблемах с передним редуктором. В него может попасть вода, и вкупе с маслом образовать эмульсию, что не очень полезно. Если ваш передний редуктор начинает подвывать, сразу хотя бы смените в нём масло и смотрите на то, что сольёте.
Теперь поговорим о выборе масла. Очень широкая тема для обсуждения :))) Чаще всего коллеги по рулю используют масло 5W-30 и 5W-40. Завод и дилеры советуют однозначные марки. Причём благодаря пытливости ума De-Factus , мы теперь точно знаем, что для мотора объёмом 2,0л рекомендовано 5W-30, а для более нового 2,4л 0w20. В 2,7 и 3,2 вроде тоже 5W-30.
Мне удалось выяснить, что 5W-30 больше подходит для мест с умеренным климатом, а для моей 2-хлитровой в Сибири больше подойдёт тоже что-то с 0W. А ещё учитывая, что машине уже 7 лет и 60000км, так вообще вязкость меньше нужна.
Изучал я и оригинальное масло, даже собирался его брать.
В итоге отказался по той причине, что выяснилось, что Suzuki толкает под своим логотипом масло Zepro известной японской марки Idemitsu. Масло очень хвалят и ценят, но считается, что подходит оно больше именно для Японии, а не для нашего сурового климата.
В общем, надеясь найти однозначное решение, я погряз в форумах и советах, в голове были всевозможные цифры, параметры вязкости и температуры. Прибавьте к этому ещё проблему выбора производителя масла! В общем плюнув на всё, я решил довериться опыту своего знакомого и использовать то же самое масло, которое было в прошлый раз ))) Тогда он залил мне Castrol какой-то экзотической марки 10w-60, ссылаясь ещё и на то, что я люблю погонять. Ну каюсь, было дело на Spacio. На Витаре всё по-другому =) Мотор не шумит, за год доливать масло не довелось, в зиму заводился в любой мороз, кроме пары случаев, когда аккумулятор замёрз. Другого и не надо. Для редукторов используем строго трансмиссионное масло с высокой вязкостью 80w-90, к тому же специального класса GL-5 для нашей “трудяги” гипоидной передачи.
Осталось купить это самое масло. Честно говоря, выбор марки и производителя меня уже утомил, к тому же я всё больше привыкаю к покупкам и оплате услуг через интернет, поэтому нашёл довольно популярный магазин доставки масла в нашем городе и заказал в двигатель:
Читайте также:
Замена передних тормозных колодок Ваз 2107 видео инструкция
На фото также можно заметить некий шприц =) Шприц нам будет необходим для залива масла в редукторы, т.к. просто так из канистры их туда залить очень проблематично. Я купил в первом попавшемся “тазовском” павильоне самый дешёвый шприц на пробу.
Теперь пара слов про необходимый для замены объём. В прошлый раз я только покупал 4-хлитровую канистру, в этот решил взять с запасом. Да и по опыту товарищей на форуме должно входить почти 5л. В мануале пишут, что объём масла при замене 5,2л, но это я так понимаю, при замене с полным сливом (не менее 30 минут) и с промывкой. С редукторами разбега во мнениях не было вообще — 0,9 в задний и чуть меньше в передний. Насчёт переднего сначала не был уверен, потому как корпуса у них одинаковые, но забегая вперёд скажу, что в него вошло действительно чуть меньше.
В любом случае бутылки с маслом литровые, так что с запасом.
Вместе с моторным маслом всегда меняем фильтр. На 1.6, на 2.0 и 2.4 точно знаю, что фильтры одинаковые. Их у меня уже было куплено два штуки через инет, причём в разных магазинах. Пришли примерно в одно время, упаковки были разные, но я так понял, что из-за разной даты выпуска. Один был январский, другой апрельский. Оставил про запас тот, что посвежее. Фильтр выбрал по отзывам:
Стоит отметить, что сам фильтр не так-то просто открутить. В основном, из-за того, что к нему трудно подобраться, хоть снизу, хоть сверху. Можно взять в руку кусок наждачки, или что-то подобное. Но чтобы значительно облегчить его демонтаж приобретите специальный ключ для снятия масляных фильтров. Говорят, что на моторе 2,4 скрутить фильтр ещё сложнее, так что там такая штука вообще must have. Съёмники бывают универсальные, бывают под конкретный размер.
Можно даже приобрести оригинальный, Сузуковский, съёмник масляного фильтра:
Кроме того, люди знающие рекомендуют менять шайбу под сливной пробкой картера 09168-14015 — 50 руб., а также менять сливные пробки в редукторах 09246-16010 (одинаковая гайка и сливная, и заливная, и сзади, и спереди, и до кучи сливная в МКПП) — 120 руб. А ещё наносят на резьбу графитовую смазку, для плотности и для хорошего отворачивания в следующий раз. Я эти моменты упустил, вычитал только после замены. Прошёл месяц — масло не подтекает, так что спокойно можно менять в следующий раз. Кстати, гайки эти не простые — они намагничены; сделано это для того, чтобы собирать металлическую мелкую пыль и стружку, которые образуются при трении шестерней.
Подытожим необходимые ресурсы:
— яма или эстакада;
— масло моторное 5-6л по вкусу;
— воронка (для залива масла в мотор);
— емкость для слива отработанного масла (5л с мотора и 2л с редукторов)
— масляный фильтр;
— съёмник масляного фильтра (без него только в крайнем случае);
— масло трансмиссионное 80w-90 GL-5;
— шприц для залива в редукторы;
— ключ торцевой (квадрат) на 10 или трещотка на 3/8 (для гаек в редукторах и для съёмника);
— ключ на 17 для сливной пробки картера двигателя;
— ключи для снятия/установки защиты (на моей защите есть технологические отверстия для замены масла, но для редуктора всё равно пришлось снимать).
Этап II “Замена масла в моторе”
Замену масла в двигателе я осуществил ещё до установки сетки в бампер, а в редукторах пару недель назад, но решил объединить эти операции в одну запись по смыслу. Правда, в первом случае мне было не до фотоаппарата.
Заезжаем на яму. Перед заменой желательно прогреть двигатель немного, чтобы масло было не такое вязкое и лучше слилось. Находим необходимое место снизу =)
Для меня главной дилеммой было: смогу или не смогу открутить старый фильтр, т.е быть или не быть замене. Дело в том, что я к тому времени уже заказал через инет оригинальный съёмник, но так не хотелось впустую проводить выходные, что я попробовал обойтись без него. Я просто залез под машину попробовать, и тут, как говорится, понеслось =) Я подлазил и левой, и правой, и даже обеими руками, и снизу и сверху, но никак не удавалось толком схватиться за скользкую поверхность фильтра. Вылезать без результата совсем не хотелось, поэтому я воспользовалось запомнившимся из интернета варварским методом, применять который рекомендую только в самой безысходной ситуации.
Читайте также:
Замена переднего ступичного подшипника Хендай Акцент видео инструкция
Пробиваем фильтр насквозь отвёрткой или другим подходящим предметом. Это не так уж и сложно, нужно упереться в фильтр посильнее, сделав небольшую ямку в его стенке для упора, а затем бить по отвёртке второй рукой. Я очень боялся, что и этим способом не смогу открутить и поеду в город с тестем за съёмником. Но метод сработал “на отлично”, только пробивать пришлось несколько раз, пока стало возможным докрутить рукой. Большой минус такого способа — из фильтра начало вытекать масло, пачкая детали машины, меня и яму. Даже если предварительно слить масло из мотора, этого не избежать, т.к. в фильтре оно остаётся. Наконец фильтр снят. Обязательно проверьте, не осталось ли на картере уплотнительное кольцо. Теперь можно смело двигаться дальше.
Откручиваем ключом на 17 сливную пробку и оставляем масло сливаться. Мне хватило вполне этой тары, чтобы заняться другим делом на полчасика, пока сливалось масло. Пришлось заняться устранением грязи, которую развёл: протёр всё, что запачкал, а также насухо тряпкой пробку. Заодно убираем в сторону слив, чтобы не опрокинуть, Если купили шайбу-прокладку, меняйте. Закручиваем пробку на место.
Берём новый фильтр. Читал, что надо заливать в него масло; ещё читал, что не надо — итак заполнится сразу после первых секунд запуска. В итоге послушал тестя и сделал 50/50, налил наполовину, чтоб можно было закрутить, не пролив. В любом случае, обязательно смажьте маслом уплотнительное кольцо. Аккуратно ставим фильтр и закручиваем без всякого инструмента, только руками! Иначе можно повредить резиновое кольцо, а ещё закрутить так, что при следующей замене будет сложно снимать его даже со съёмником. В мануале рекомендуется 3/4 оборота после прилегания фильтра к поверхности.
Теперь идём наверх, достаём масло и льём. Я сразу залил 4 литра, закрыл пробку, немного подождал, пока растечётся и завёл машину. Проверяем щупом: чуть выше нижней метки. Открываю литрушку, лью полбутылки, проверяю: почти до верхней метки. Решил оставить на долив и посмотреть позже, после поездки с дачи до дома. В итоге на следующий день залил остатки, потому что не хотелось возить их с собой. Получилось как раз по верхнюю метку щупа. Товарищ-СТОшник потом ругался, что я залил много, но я вычитал, что всё-таки в наших моторах заливать под завязку это гуд.
Закончили с мотором, переходим к дифференциалам.
Этап III “Замена масла в редукторах”
Возиться с редукторами было проще. Во-первых, у меня уже был опыт замена масла в двигателе, во-вторых в этот раз мне немного помогал знакомый, к которому я попросился на яму:
Для откручивания-закручивания пробок — я приобрёл дешёвую трещотку, которой с головой хватило на всю процедуру:
Первой откручиваем заливную (верхнюю) пробку!
По двум причинам:
1) Если с ней не возникнет проблем, то мы гарантированно зальём масло после слива.
2) Проверка уровня масла. Если немного вытекает из заливного отверстия, уровень в норме.
Теперь откручиваем и вынимаем сливную пробку. Тут снова меня ожидал подвох. Пробка расположена не горизонтально как на картере двигателя, а вертикально, поэтому масло ливануло вперёд под давлением, а подставить правильно ёмкость для слива я не успел — уделал вторую подряд яму :))) С передним редуктором был осторожнее и не пролил ни капли. Дожидаемся конца слива и смотрим масло. Если в редуктор попадала вода, масло будет с эмульсией — это звоночек для проверки сальников и сапунов. Сливать можно не так долго, а для лучшего слива рекомендуют ставить автомобиль с наклоном. Правда, тогда придётся наклон менять, т.к. редукторы развёрнуты в разные стороны.
Теперь открываем бутылку с маслом. Заливать его действительно не так просто. Во-первых сложно подлезть, во-вторых, масло очень густое, двигается с трудом. На этом Кастроле был удобный выдвигающийся носик, с помощью которого удалось залить до упора задний редуктор, и до половины передний. Дальше с передним пришлось таки взять шприц, на котором я к тому времени уже успел сломать пластиковый шланг, пытаясь выгнуть его побольше для удобства. Нашли небольшой кусок резинового бензошланга подходящего диаметра, одели на обломок носика и замечательно долили остатки. Шприц можно потом выкинуть, потому что от вонючего масла его хрен отмоешь, а за свои 100 рублей он вообще расходный материал ))) Масла осталось 100 грамм, отдал тестю для дачных нужд.