Как опустить педали на УАЗ Буханке и уменьшить их ход
Проблема актуальная, многие с этим мучаются.
1. Опускаем педальную раму кронштейнами;
2. Удлиняем рычаг педали сцепления (чтобы сократить ход педали). При этом сильно возрастает усилие;
3. Ставим ГЦС Нивы (снижаем усилие до стокового уровня). Для этого придется переварить крепеж цилиндра (срезать его по швам и переместить слегка вверх, чтобы удлиненный рычаг не заламывал шток.
4. Ориентацию педали сцепления переделываем либо муфтой на валу педали (как у меня), либо можно попробовать выставить удлиненный рычаг перед тем как обварить его на оси;
5. Ставим ГТЦ либо новый от Буханки, либо от Газели (гораздо дешевле). Вакуумник можно не менять, я свой поменял потому, что у меня УАЗовского отродясь не стояло, а БУшных иномарочных много валяется;
6. Подпружиниваем педаль сцепления чтобы шток ГЦС был всегда поджат рычагом педали.
Прёмся.
�� Комментарии
У меня такая же проблемка, ноги упираются в руль, хочу поставить рулевую колонку от Газели со всеми регулировками .Ваше усовершенствование мне понравилось, единственно хотелось бы узнать про обратный клапан, от чего он и какой конструкции.
Автор — Михаил Назимов
В моём УАЗе между вилкой и вижимным подшипником свободно крутиться шайба(которая
давит на вижимной). Забыли поставить пружину с дугой. Из-за этого лапки
иногда не попадают на опорные места шайбы и сцепление то нормальное, то
проваливается легко и не выжимает. Купил пружинку с дугой, чтобы платформы шайбы не
уходили от вилки, но как их установить? Оказалось не так легко. Тем более не знаю
как правильно должно стоять и подходит ли к моему. Может как то по
другому можно зафиксировать эту шайбу (или как её правильно назвать)
Заранее спасибо за ответ. (Уаз 31519, 1999г.в. сцепление лаповое).
Автор — Олег
Проще помойму педаль разрезать, вставить вставку и заварить, удленить и все. Метал там толстый ничего страшного там нет, ну можно на крайняк для сильно мнительных еще накладку приварить и будет счастье.
Автор — Стас Калинин
Добрый день. С тормозом проблему решил. Много вопросов по сцеплению.не можем разобраться. Есть возможность как-то созвониться и более подробно поговорить об этом
Автор — Артем Гребенюк
Спасибо. Главный от Нивы по крепежу встанет на место или нет ?
Автор — Сергей Григорьевич
Подскажи пожалуйста, что-то я не понял по поводу пластины пяти см. Толщена пластины должна быть 5 см.
Автор — Viktor Vaselyuk
как соединить рабочий цилиндр газель и вакуум делики?
Автор — Александр Гуреев
То есть погодите. Надо оставить объем жидкости, перемещаемой по трубке в рабочий цилиндр. Но и ход педали нельзя уменьшать. Значит надо увеличить, диаметр, главного цилиндра и уменьшить ход поршня.
Автор — Сергей Олегович
Подскажи пожалуйста что может быть Прокачивал сцепления на буханке насосом дул через крыжку И в это время кочал ногой педаль И она у меня как будто заклинела стала колом выжать немогу Как решить эту проблему Заранее благодарю
Автор — Грек
Подскажи что-то не совсем понял, куда и зачем ставить клапан на вакумник?
Автор — Сергей Анатольевич
Конкретики мало поверхностно понятно. Нива какая ? Что переваривать
Автор — Алексей Королев
Сваркой на педаль сделал несколько швов
Автор — Миха Ероха
Ребята, у кого не получается нажимать педали, или сил не хватает. не покупайте буханку, она для настоящих мужиков.
Как опустить педаль уаз буханка
Для начала устранить люфты.
Думаю сантиметра 2-3 твоим способом можно выиграть. Но в любом случае свободный ход у педалей должен быть. Я честно говоря привык, и внимания не обращаю. Хотя втулки надо менять. Ох надо. Свободного хода сантиметров по 6-7. Потеплеет займусь.
Сообщений: n/a
Сообщение от Влад С-Пб
свободный ход у педалей должен быть.
5 — 10 мм максимум
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 22.07.2006
Адрес: Россия,Волгоградская область
Сообщений: 240
Видел подрезанные резаком и сваренные с измененным углом наклона,но сам этого не делал и делать не стану.Буханка не может быть удобной,она не для этого делалась.Привыкнешь со временем.
Сообщений: n/a
Сообщение от олеган
Видел подрезанные резаком и сваренные с измененным углом наклона,но сам этого не делал и делать не стану.
не совсем понятно, чем помог угол наклона.
ведь чем сильнее педаль просто будет наклонена, тем раньше она упрется в пол.
Сообщение от олеган
Буханка не может быть удобной,она не для этого делалась.Привыкнешь со временем.
не согласен.
очень много всего можно переделать в сторону удобства.
например после того, как поменял стандартную сидуху на от Рено, счастье от резко появившегося комфорта было неописуемо!
Регулировка сцепления УАЗ Буханка
В настоящее время УАЗ не теряет актуальности благодаря своему длительному сроку эксплуатации. Машины продолжают усовершенствовать и дополнять, оставляя его конкурентными в автомобильной среде. Сцепление УАЗ «буханки» считается одной из самых проблемных зон. Обычно ТО механизма уделяется слишком мало времени, что сказывается на долговечности. Ниже мы постараемся подробнее рассказать о регулировке и увеличении периода эксплуатации данного механизма.
- ГЦС
- РЦС
- диск, пружины, рычаги
- муфта
- подшипник
- ведущий диск
- накладки
- корзина
Проблемы и способы их устранения
| Виды неисправностей | Необходимые действия для устранения проблем |
| Сцепление не выжимается | Диагностика и ТО, замена пришедших к износу элементов, смазка и обеспечение необходимого количества жидкости |
| «Касание» диска из-за простоя транспорта | Посетить сервисный центр |
| «Ведет» сцепление: Ход свободного типа выходит за установленные значения |
Нужна регулировка |
| Износ или нарушение целостности ведомого диска | Смена диска или коррекция |
| Трещины в ведомом диске | Смена детали |
| Попадание воздуха в гидравлический привод | Прокачка механизма |
| Заедание ступицы | Устранение повреждений (забоины, заусенцы и пр.) |
| Рачажки оттяжного типа находятся на некорректной дистанции | Демонтаж корзины и корректировка |
| Невозможность запуска автомобиля, при педали в нижней области возникает в случаях: Отсутствие хода свободного типа педали сцепления |
Особенности корректировки
Корректировку сцепления следует производить после смены диска сцепления или отдельных его частей и при дисковом износе. Однако возникают ситуации, при которых выполнять корректировку крайне нужно, чтобы сохранить работоспособность своего верного и надежного транспортного средства. При появлении пробуксовки, резких подергиваний и постороннего шума, особенно когда выключается сцепление, ощутимому изменению хода свободного типа или жезападанию педали, утечки в приводе сцепления следует отрегулировать сцепление.
Различного рода неисправности требуют регулировку разных частей сцепления. Остановимся на каждом более подробно.
Регулировка хода
Для начала давайте разберемся, что такое свободный ход и его идеальная работа на УАЗ «буханка». Если коротко, то это расстояние перемещения педали сцепления из верхнего места до начала сопротивления, когда выполняется переключение передач. Это расстояние можно измерить без особых знаний и навыков. Для этого понадобится одна лишь линейка.
Линейкой измеряем величину свободного хода педали привода выключения сцепления, который должен быть в пределах 35–55 мм для пружинно-рычажного сцепления и 5–30 мм — для сцепления с диафрагменной пружиной, и вращая шток пассатижами, устанавливаем требуемое положение педали.
Полный ход
Он должен составлять от 180 до 220 мм. Это расстояние обеспечивает исправную работу всей системы сцепления. Если это расстояние сбилось в ходе эксплуатации, ремонта или из-за возникновения неисправностей, отрегулировать можно, поменяв толкательную длину ГЦС. Ослабляем гайку толкательного узла регулировочного типа, демонтируем вилку и, проворачивая в подходящую сторону, обеспечиваем нужное положение.
Муфта
Корректировка требуется при возникновении пробуксовывания на повышенных оборотах, при появлении рывков и вибраций в момент, когда включается сцепление. Чтобы провести настройку, коробку ставим на нейтраль, затем демонтируем картер. Визуально оцениваем состояние муфты, она может быть элементарно замасленной. Это ведет к скольжению. Выход – тщательная промывка в бензине. При отсутствии замасливания можно произвести настройку положения муфты, демонтировав с нее подшипник и настроив ход с помощью корректирующих гаек.
Привод
Корректировка гидропривода заключается в замене жидкости, которую следует осуществлять не реже чем 1 раз за 365 дней. Для этого необходимо убрать отработанную жидкость. Чтобы облегчить процесс дальнейшей замены, эффективнее слить из емкости имеющуюся старую жидкость при помощи трубки или шприца, долить новую жидкость до отметки, а затем уже приступить к сливу жидкости непосредственно из РЦС:
- снимите колпак;
- установите гаечный ключ;
- наденьте трубку на клапан, другой сторону поместите в место с небольшим количеством тормозной жидкости;
- можно попросить другого человека 3-4 раза надавить на сцепление с интервалами в одну или две секунды и потом некоторое время фиксировать педаль в выжатом виде для формирования давления в РЦС;
- проверните ключ на три с половиной оборота;
- затем старая жидкость стечёт самотеком;
- пойдет чистая без пузырьков;
- когда это случится, закройте клапан. Обратите внимание на уровень жидкости в бочке, если возникнет необходимость, ее следует долить.
После замены (или при наличии нестабильной работы сцепления, например, излишне мягкое давление на педаль) стоит прокачать сцепление, т.к в РЦС может быть воздух. Достаточно повторно отвернуть штуцер на три четверти оборота и попросить кого-нибудь надавить на педаль до момента, когда из трубки не будут выходить пузырьки. Когда педаль выжата полностью, но пузырьки продолжают выделяться, то надо завернуть штуцер и продублировать действия пару раз, заливая жидкость в емкость автомобиля. После этого следует резко надавить на педаль и держать её. В этот момент завернуть штуцер и закрыть его колпаком защитного типа.
Применять использованную жидкость не рекомендуется, т.к в ней могут содержаться следы работы тормозной системы.
Регулировка лапок сцепления
Важным узлом сцепления является корзина. Если лапки в ней разболтаются и окажутся на разных расстояниях, то будет происходить сильнейший износ компонентов корзины, влекущий за собой серьезные последствия. Для их регулировки потребуется извлечь корзину, установить ее на ровную поверхность и путем вращения регулировочных винтов обеспечить расстояние от поверхности до вершины лапок в 515 мм (с погрешностью ±7,5 мм). Допускается снимать винты и закручивать их обратно необходимое количество раз для обеспечения требуемого значения. Высота каждой лапки должна быть на одном уровне, допустимая погрешность не более 0.2 мм.
Действия, поддерживающие работоспособность
Чтобы сцепление вашего автомобиля работало как можно дольше и без нареканий, требуется выполнять самые простые поддерживающие действия. А именно контроль уровня жидкости в баке сцепления, замена жидкости не реже чем раз в год, регулировка отдельных блоков, при замене или возникновении нестабильной работы системы, о которых мы рассказали выше.
Торчащие педали буханок. Уменьшение хода и облегчение педали сцепления
Многие УАЗоводы скорбят от педалей, торчащих посередине между рулем и полом.
Особенно это досаждает рослым водителям.
Расскажу как я с этим справился.
Сейчас я нажимаю педали, не отрывая каблуков обуви от пола, педали расположены так:
Чтобы получить такой результат пришлось изрядно понапильничать.
Сразу оговорю: без замены многих деталей ничего улучшить не получится, поскольку проектанты УАЗа всерьез позаботились о фундаментальности пыточного характера педального узла, очевидно чтобы водитель, изображая велосипедиста в кабине, страдал и размышлял о бренности сущего, что есть кратчайший путь к смирению и умиротворению всякой свободной личности.
Начнем с педали тормоза.
Наибольший эффект достигается комплексом следующих упражнений:
1. Переход на дисковые тормоза (достаточно только на переднем мосту);
2. Замена ГТЦ на аналог значительно меньшего диаметра и протяженности;
3. Сокращение тяги механизма ГТЦ.
4. Подпиливание самой педали, дабы она позже в пол упиралась.
Невыполнение каждого из этих упражнений чуть отдалит результат от идеального. Пройдемся чуть подробнее.
Переход на дисковые тормоза даст нам возможность обходиться мизерным количеством тормозной жидкости, а значит меньшим ходом педали. Ведь колодки дисковых тормозов расположены к диску гораздо ближе колодок барабанных тормозов, и совершенно не требуют подводов/разводов. Здесь следует обращать особое внимание на протяжку ступичных подшипников. Если протяжка недостаточная, и в ступице присутствует даже малейший люфт, тормозной диск ходит восьмеркой, раздвигая колодки на значительно большее расстояние, отчего тормоза будут срабатывать «с второго качка». Если люфтит больше одной ступицы, количество «качков» возрастет, и можно вовсе утратить контроль над автомобилем.
При наличии дисковых тормозов нужно поставить ГТЦ совсем игрушечный, как у меня, например, с дайхатсу пузар. Зацените в сравнении с уазовским снарядом:
Весьма вероятно установка самоподводящихся цилиндров барабанных тормозов позволит достойно работать столь мелкому ГТЦ, но я не ручаюсь, ибо не пробовал. У меня дисковые вкруг. Тем не менее, наличие дисковых тормозов только на переднем мосту однозначно позволят установить мелкий ГТЦ. Уменьшение аазмер имеет значение не токмо для уменьшение хода, но также для торможения без работы вакуумного усилителя (при внезапно заглохшем двигателе, или буксировке) — чем меньше гидроцилиндр, тем меньше усилие потребно на нем. Зависимость неиллюзорная и легко ощущается, тем более если проблемы с коленями.
Тягу механизма ГТЦ имеет смысл подпиливать только если стоит мелкий ГТЦ, в противном случае тормозить при заглушившемся двигателе крайне сложно (а под горку и вовсе может не получиться). Но подпиливание позволяет при аналогичном воздействии педали получить больший ход ГТЦ, а это несомненное благо.
Результат подпиливания нижней части педалей виден на первой картинке. Подпилив педаль, можно получить несколько веселых сантиметров уменьшения высоты педали над полом.
Переходим к педали сцепления. Для уменьшения хода педали достаточно сделать следующие несложные па:
1. Удлинить тягу педали (что воздействует на шток ГЦС);
2. Сделать положение педали относительно тяги настраиваемым;
3. Подпилить нижнюю часть педали.
Удлинение тяги педали несколько сократит ее ход. Но безусловно увеличит нагрузку на педаль, выжать сцепление будет сложнее.
Отсюда с необходимостью вытекает замена ГЦС на нивовский, или аналогичных габаритов и емкости. После такой замены педаль сцепления полегчает настолько, что может стать самой легкой из всех педалей, включая акселератор (на 151 карбах попадаются совершенно конские пружины).
Чтобы удлинить тягу и поставить ГЦС от нивы нужно снять педальный блок в сборе, срезать с него перемычку-крепление ГЦС, приварить эту перемычку чуть повыше родного положения и просверлить в ней два отверстия для крепления ГЦС нивы. Результат на картинке:
Далее, с вала педали сцепления срезается часть, воздействующая на ГЦС, и приваривается другая, подлиннее.
Как вариант можно не срезать, а наварить пластинку толстого металла.
Здесь же необходимо разрезать вал педали сцепления и соединить его муфтой, чтобы стало возможным выставить педаль в положение, когда упирание оной в пол будет совпадать с выключением сцепления. Такое положение находится методом тыка и фиксируется болтом через муфту и вал. Муфта и болт видны на вышеприведенной картинке.
Если педаль перед настройкой положения еще и подрезать в нижней части, то можно добиться значительного сокращения хода педали сцепления.
История имела продолжение, которое привело к созданию регулируемого крепления.
Надеюсь вам пригодится мой опыт.
Спасибо за внимание, всем добра и чтобы само то ))