Ремонт рулевой рейки
Завершил сегодня ремонт рулевой рейки, и хотел бы предостеречь других людей от проблем, с которыми я столкнулся, из-за недостатка информации и опыта.
Полез я туда поменять втулку. Поискал в интернете как это меняется, и собственно наткнулся на статью с драйва, где якобы можно поменять эту втулку вообще не снимая рейку. С этого я и начал. После снятия колеса стало понятно, что как минимум невозможно подобраться к дальнему хомуту пыльника. Либо нужно иметь руки как у младенца либо доступ с ямы, это первый момент.
После этого я решил попробовать отремонтировать уже в гараже, с ямы. Сильно легче не стало, рейку закрывает термозащитный экран, в узкое пространство между стабилизатором и подрамником подлезать неудобно. Понял, что все-таки проще снять рейку, т.к все что нужно сделать, это открутить подрамник и опустить его немного вниз. Про это есть ролик на ютьюбе («снятие рулевой рейки на весте без снятия подрамника»)
Снял я значит рейку, снял пыльник, по мануалу с лада-онлайн нужен ключ на 30, чтобы открутить рулевую тягу.
Тут первый подводный камень, не знаю как на остальных вестах, на моей потребовался ключ на 38, который мягко говоря не особо популярный и он у меня отсутствовал. Тяг похожи на родные, производитель кстати CTR.
С горем пополам открутил эту тягу, ну думаю дальше все легко. Высверливаем втулку, достается тяжело, и можно повредить вал. Сам вал имел ржавчину, как я понял это и является причиной износа втулки. Почистил 400 наждачкой, насколько это было возможно Начал установку новой втулки, первую сломал сразу, просто никак эти усы не сжать и все. На второй втулке решил их подпилить на половину, и под 45 градусов, как некоторые пишут, результат тот-же. Треснула.
Понял, что это гиблое дело, вал рейки не дает сжать усы и втулку начинает ломать, нормально установить втулку таким образом просто невозможно.
Решено было разобрать рейку, и уже по нормальному установить эту злополучную втулку. Зашел на рейки про, посмотрел мануал. Метки ставят только на червячный вал перед откручиванием, так я и сделал (кстати говоря заводских меток предостаточно, внизу статьи есть фото). Гайка откручивалась очень тяжело, размерчик 36. И ключ нужен особенный, без фаски в начале, т.к гайка имеет небольшую толщину, и обычный ключ грани сверху, зализывая их. Благо смог найти такой ключ у соседа. После разборки стало понятно, что ржавчина есть и дальше. И сразу образуется вопрос, как можно поменять втулку без разбора, если вал нормально можно очистить только при полной разборке, без этого снова наступит износ втулки и стук в рулевой.
На разобранной рейке втулка снимается легко, с обратной стороны засовываем метр полипропиленовой трубы уперевшись во втулку, и плоской отверткой отводим сперва один, а затем второй усик втулки. Устанавливается опять же очень просто, сжимаются усы втулки и вставляется до упора. Далее предстоит сборка рейки, и тут самое интересное. Как же поймать центр на этом длинном валу? Метки я поставил по мануалу только на червячном валу, в каком положении должен быть длинный вал — непонятно. Попробовал найти центр при помощи отсчитывания количества оборотов, вроде его нашел. Кстати говоря, сам червячный вал вставляется при помощи отведения основного вала в сторону упорной втулки (которую я не стал менять, откручивать регулировочную гайку также не стал). Установил все это дело на место, получил руль, смотрящий влево на 45 градусов, и ошибки по абс и системе стабилизации. Матерился долго, как же так вышло и почему нельзя было написать в статье по разборке рейки, что необходимо поставить метку на самом валу перед снятием червячного вала.
Заехал на ровных колесах на яму и сдернул пыльник рейки. Сперва хотел отметить маркером, но увидел, что хорошим индикатором правильной установки, может являться ровно два торчащих зуба, на рабочей части вала.
Перед снятием рейки, поставил руль ровно и зафиксировал ремнем безопасности, дальше все те же самые операции по снятию.
Переставил червячный вал в правильно положение. Когда устанавливаете вал, он будет поворачивать, поэтому нужно будет играть с его положением, чтобы по итогу метки сошлись.
Должно сходиться с меткой на червячном валу
И все готово, руль стоит ровно, ошибок нет!
Хитрый ключ подтяжки рулевой рейки Весты
Вообщем после покупки авто, при проезде гребенок ощущал знакомое ощущение слабоподтянутой рейки.
Так как в детстве не было того самого советского конструктора с гайками и железками, что в последующем вылилось в диком ощущении и желании что то усовершенствовать или доработать . Было решено попробовать подтянуть рулевую рейку . Внимание, суппорта были на тот момент вылечены от грохота стяжками пластиковыми !
Ну как говориться у оффициалов и в помине этого ключа небыло . Ну что делать, в путь …
После изучения вопроса от чего мог бы подходить ключ, все вопросы отпали . Они сделали ключ под восьмигранник с тонкими гранями . Но у нас же руки растут из того места, купил головку на 25 и на 24 с не шестигранную а многоточечную …Говн… вопрос отпилил с обоих головок по 5мм. и на яму, увы разочарование(((( Не подходят !
Но мы ведь не сдаемся, промерив размеры решено было вырезать восьмигранное кольцо на станке чпу .
Благо 21 век интернет все дела . Ищем, звоним, договариваемся .
После томительных ожиданий, звонок, все готово . Забрал . теперь осталось за малым, приварить ручку
Благо у меня в кармане удостоверение электрогазосварщика 4ого разряда и куча дедовского железа . Ну поехали, приварили ручку и давай на яму .Вставляю и опа… есть контакт ! Теперь необходимо попытаться провернуть градусов на 45, магическим движением крепких мужских рук:
— эээээххххх, ну давай, поворачивайся, что за ?!
Вообщем не идет, давай думать, как быть ? Решено идём до конца .Беру длинный удлинитель из набора, уперевшись о стабилизатор поперечной устойчивости, сделав рычаг и :
— урра, пошла .
Довернув примерно на 45 градусов, сел в тачку, завел, поехал, нашел ямы заехал и о чудо ! Победа ! Проверив обратный возврат руля, руль не закусывало не клинило все норм !
Подтяжка произведена на пробеге в 7000км, сейчас 74000 всё норм.
Всем спасибо за внимание, с вопросами обращайтесь…
Цена вопроса: 900 ₽ Пробег: 74 000 км
23 января 2018 Метки: своими руками
Как подтянуть рулевую рейку Лада Веста
На подрамник передней подвески автомобиля Лада Веста закрепляется рулевая рейка, именно этот узел отвечает за передачу вращения от рулевого вала, к колесам автомобиля. Иногда рулевая рейка может являться причиной возникновения посторонних звуков (стуков), стучать она обычно начинает на неровной дороге. Стуки исходящие от рулевой рейки в большинстве случаев устраняются ее подтяжкой. При подтягивании рулевой рейки главное не переусердствовать, иначе механизм будет подвержен повышенному износу и скорой замене. Процедура проводится до тех пор, пока не исчезнет посторонний стук, после проведенных работ заведите автомобиль и устройте тестовый заезд. Проверьте пропал ли стук, кроме того, обратите внимание на поведения руля лада веста, при повороте во время движения он должен возвращаться в исходное положение, если этого не происходит — скорее всего вы перетянули регулировочную гайку, ослабьте ее и попробуйте снова.
Рулевая рейка, каким ключом подтянуть на Лада Веста
При желании подтянуть рулевую рейку на своей лада веста, большинство автолюбителей сталкиваются с отсутствием необходимого инструмента. Дело в том, что подтяжка осуществляется весьма специфичным ключом (см. фотографию выше), который трудно встретить в розничной продаже, цена такого ключа тоже вас не обрадует. Дошло до того, что владельцы лада веста начали самостоятельно вытачивать ключи на станках, такой вариант естественно подойдет не каждому. Поэтому, если вы не собираетесь ежедневно использовать этот ключ, экономичнее будет обратиться в ближайший сервис, в котором наверняка найдется подобное приспособление.
Как самостоятельно подтянуть рулевую рейку на автомобиле лада веста
На фотографии выше указана регулировочная гайка, которую предстоит подтянуть. Работы проводятся из подкапотного пространства или с использованием подъемника.
Устанавливаем ключ и начинаем подтягивать регулировочную гайку. Долго тянуть не придется, обычно хватает поворота гайки на 30-40 градусов, все зависит от запущенности случая.
Рулевая рейка Лада Веста: диагностика, как подтянуть
На всех переднеприводных ВАЗах, в том числе и на Лада Веста, рулевая рейка имеет свой персональный букет проблем. И это несмотря на идентичность конструкции реек 2108, 2110, Приоры, Калины и Весты. Как побороть детские болезни, которыми болеет рулевая рейка на Весте, как проверить, подтянуть, цена и артикулы рейки на Лада Веста.
Какая рейка установлена на Лада Веста, конструкция, артикулы, цена
Стук при проезде неровностей на Лада Веста отмечают многие владельцы. Даже на новых автомобилях из салона. Однако посторонние звуки могут быть связаны вовсе не с рулевым механизмом, хотя рейка на Весте гремит чаще всего. Вестовская рейка имеет такую же конструкцию, как и на Приоре — короткая зубчатая рейка, которая входит в зацепление с косозубой шестерней. На более старых моделях шестеренчатое соединение было прямозубым, а ход рейки из одного крайнего положения в другое был больше.
Уменьшив передаточное соотношение зубчатой передачи и применив косозубое соединение, инженерам удалось добиться меньшего диапазона хода руля и более тихой и продолжительной работы рулевого механизма.
Слабое место всех ВАЗовских реек — второпластовые втулки, а также уплотнители и кожухи. После прогрева рулевого механизма рейка может постукивать, то есть увеличивается зазор в зубчатом соединении, что приводит к увеличению люфта. Заводская рулевая рейка на Лада Веста имеет артикул 8450006828, цена в сборе с наконечниками Bosch — $250.
Неисправности рулевой рейки Веста
Кроме стука, рулевая рейка Веста может страдать от преждевременного износа пыльников. И в этом отчасти виноваты инженеры АвтоВАЗа. Мы понимаем, что целостность и герметичность пыльников гарантирует длительную работу всего рулевого механизма. При попадании воды и пыли внутрь картера рейки образуется коррозия, а пыль приводит к усиленному износу элементов механизма. Именно поэтому важно следить за целостностью каждого из пыльников.
Страдает чаще всего пыльник с левой стороны. Рулевая тяга вместе с ним расположена таким образом, что часто касается подрамника и протирается. Даже небольшая трещина на поверхности кожуха приводит к попаданию воды внутрь. Пыльник контактирует с подрамником в двух случаях:
- При вывешенном автомобиле на домкрате или подъемнике.
- При полностью вывернутом влево руле.
На фото показаны как раз такие моменты, которые инженеры либо не учли, либо не смогли справиться с их ликвидацией.
Естественно, в таких условиях жить пыльнику недолго. При этом завод не всегда принимает подобные претензии, в результате чего разрыв пыльника и повышенный износ рулевой рейки не признается гарантийным случаем. Если же разрыв пыльника был диагностирован по прошествии гарантийного срока, то вся ответственность, естественно, ложится на водителя. В этом случае светит в лучшем случае замена уплотнителей и чехлов с полным демонтажем всего механизма.
Как подтянуть рейку на Лада Веста
Рулевая рейка расположена на подрамнике передней подвески и фиксируется к нему двумя болтами. Сверху она защищена кожухом, который прикручивается пятью винтами. Для регулировки рейки, как и в любых переднеприводных тольяттинских автомобилях, предусмотрена гайка. Она поджимает через пружину втулку скольжения, компенсируя зазор между шестерней и самой зубчатой рейкой. Однако жесткость пружины часто не соответствует номиналу, поэтому после прогрева рейки (5-10 минут работы) капролиновая втулка получает люфт. Сама регулировочная гайка затянута довольно сильно и чтобы ее сорвать, необходимо приложить усилия.
Для подтяжки рейки применяется нестандартный ключ. Конечно, он есть в свободной продаже, но его цена порядка $20 и не всегда он есть в наличии. Ключ можно изготовить самостоятельно. Вот его размеры.
Доступ регулировочной гайке открыт из-под капота. Подтяжка проводится против часовой стрелки (если стоять сверху, к левому колесу) примерно на 30-40 градусов. Затягивать следует до тех пор, пока не исчезнет стук в рулевом механизме, но при этом при повороте руля в движении он должен самостоятельно возвращаться в нейтральное положение.