Как поставить шлейф руля nissan almera

Обогрев руля на Nissan Almera часть 2

Вторым этапом в моей установке стала проверка, подготовка и установка рулевого шлейфа, по другому говоря улитки.

Метод передачи питания для подогрева всегда становится если не проблемой для установщика, то как минимум сложной деталью.
Что можно встретить:
*рулевого шлейфа или контактных колец нет вообще
тут придется заморочится либо с контактными кольцами, либо с внедрением донорской улитки.
*Есть контактные кольца для кнопки сигнала.
тут возникает дилемма, либо добавляем шлейф или еще одно кольцо, или до свидания сигнал
*Есть шлйеф, но в нем нет свободных дорожек.
Тут внедряем донорский шлейф, меняем на более широкий шлейф, добавляем контактные кольца.
*Есть шлейф. В нем есть свободные дорожки.
тут все отлично, нам повезло, работаем дальше.

Мне повезло. И не только мне: у каждого владельца NISSAN ALMERA N16 сразу установлена улитка с максимально возможным для нее количеством дорожек!
Еще когда делал джойстик на руль, я описывал о том, что в улитке в комплектации comfort есть шлейф с 10-ю дорожками.
А теперь, при покупке руля, мне досталась улитка от комплектации luxury — и в ней тоже 10 дорожек. Разница между ними только в подпаянных разъемах!

Две улитки от двух комплектаций.

распаянные дорожки. На нижней (моей) улитке видно, как я криворуко добавлял контакты))

Контакты на люксури)

Поэтому: Альмераводы смело вперед!

Теперь, когда я убедился в наличии свободных дорожек, встает вопрос о том, сколько нужно для подогрева. Сразу скажу, для себя решайте опытным путем! Если решите повторять мою систему, или сделаете слабее по мощности (меньше 100 ватт), то можете смело брать 4 контакта на плюс.

Подробнее о том, как это сделано у меня:
Я не знал, какой ток может выдержать моя улитка, и при этом нагреваться так, чтобы не расплавиться к чертям. Поэтому пришлось ее разобрать и проводить испытания.
Разбирать эту улитку просто АД!
Нужно сначала разъединить замки в центре улитки:

Вот эти замки: осторожно — легко сломать.

после этого легче: расцепляем замки по периметру улитки (фото нет). И аккуратно вытаскиваем центр.
Получаем вот что:

в принципе для проверки нагрева этого достаточно. Но мне было интересно и я пошел дальше.

Хитрая система.

после полной разборки.

Шлейф без проблем вылезает полностью. Главное быть осторожным в местах крепления разъемов — там все достаточно хрупко.

После того, как шлейф у нас в руках, берем наш почти готовый руль, и начинаем греть.

5,5 Ампер. Использовано 4 пина.

Как я и описывал в первой части, мой косяк был в том, что первая схема моего подогрева потребляла 17 ампер. Опытным путем было выяснено, что если взять 6 дорожек шлейфа на плюс подогрева, то при 17 амперах шлейф греется чуть более, чем умеренно. Но при этом остается живой.

Но мой окончательный вариант потребляет максимум 6 ампер, и для такого тока достаточно 4 пина на плюс. Шлейф становится почти неразличимо теплым. Поэтому запас прочности, я думаю, есть.

После тестов, собираем улитку обратно. Для установки я решил использовать свою улитку, т.к. там дополнительные разъемы уже распаяны.

Взял улитку, припаялся к 4-м пинам, нацепил разъем.

4 слева — подогрев, 3 справа — подушка и сигнал.

Разъем со стороны торпеды. Одноконтактных не было — взял двухконтактные. Лишняя надежность не помешает.

со стороны руля.

Если вы снимаете улитку, то не забудьте ее зафиксировать! Иначе при провороте и установке — вы порвете шлейф!
Если вы разобрали улитку — выставьте центр! Крутим в одну сторону до упора. Крутим в другую сторону до упора, при этом считая обороты. Полученное число делим по полам, и крутим улитку до центра.

Минус я взял с массы руля. (пришлось сделать отверстие — не за что было зацепиться)

Вот такой вот минус.

На самом руле тоже был припаян разъем.

С улиткой и рулем, в плане подключения, все.
Далее нужно решить для себя способ и истояник питания для подогрева.

У меня питается подогрев от аккумулятора, через предохранитель 7,5А, при этом запускается релюшкой от АСС, с возможностью принудительного отключения.

Для реализации этой схемы был изготовлен такой ужас:

Реле, пред, колодка подключения сигнала с АСС

Обратная сторона медали.

Провода использую сечением в 2мм², взятые 2 раза. На всякий случай.
Вся схема была замотана в изоленту тканевую:

Термоусадку не стал использовать по причине того, что я бывает переделываю свои творения, ПВХ изолента же при разматывании оставляет клей.

Восстановление шлейфа подушки безопасности

При замене сальника рулевой рейки я не закрепил руль, и как итог- оборванный шлейф подушки безопасности(дуделка тоже не работает, они на одном шлейфе).
А спонсор данного выпуска- кривые руки. Кривые руки- добавь себе работы)
Итак, приступим.
Снимает пластиковую заглушку снизу руля, отсоединяем клемму звукового сигнала

Дальше нам необходимо снять подушку безопасности. Чтобы не было никаких ошибок, зажигание должно быть выключено и не включаться до того момента, пока все не соберём обратно. В верхней части подушки прогибаем внутрь верхний край и видим там два кольца.

Вставляет в правое отвертку, тянем влево- правый край подушки должен отщелкнуться. Тоже самое делаем слева. Теперь нужно отсоединить шлейф подушки безопасности. Сначала поднимается черная скоба, потом вытаскивается желтый разъем.

Подушка отсоединена. Дальше откручиваем гайку руля, покачивая руль из стороны в сторону снимаем руль. Гайку лучше не откручивать до конца, чтобы при снятии руля не получить по зубам. Перед снятием руля также необходимо либо поставить метку как стоял руль, либо выставить колеса прямо.

После снятия руля видим черный «бублик» это и есть корпус шлейфа.

Откручиваем по 2 болта с каждой стороны, которые держат подрулевые переключатели

Откручиваем два болта слева и справа от корпуса шлейфа, сверху также есть защелка

Не сильно тянем на себя, видим еще два шлейфа. Сначала отщелкиваем желтый, затем серый.

Шлейф у нас в руках

Откручиваем два болтика, освобождаем шлейф.
Корпус держится на двух рядах защелок, одни по внутреннему кольцу, другие по внешнему. Сначала отщелкиваются защелки внутри, я разрезал пластиковую карточку и подсовывал кусочки под каждую защелку.

Собственно вот оборванный шлейф

Отщелкиваем защелки по внешнему кругу, снимаем черную деталь.
Разбираем белый разъем.

Вытаскиваем конец шлейфа.

Шлейф оборвался не по прямой линии, поэтому не составляет труда понять как он был соединен. Зачищаем контакты

.
После пайки необходимо прозвонить все контакты, чтобы проверить спаялись ли дорожки, и нет ли замыкания. Дальше необходимо собрать шлейф обратно в корпус. Т.к. когда я разбирал, шлейф уже был оборван, то посмотреть как он был скручен не мог. Чтобы понять как же он там расположен, ушло с пол часа.

Фото немного мутное, но думаю понятно как располагается шлейф внутри. Место где шлейф оборван приклеил к корпусу термоклеем. Брызгаем на шлейф силиконовой смазки и собираем все в обратном порядке.
Вращаем центральную часть до упора в одну сторону, потом до упора в другую сторону. У меня получилось 5 оборотов, руль крутится в каждую сторону на 1.5 оборота. От крайнего положения шлейфа вращаем в сторону 2 или 3 оборота и фиксируем его в таком положении.
В машине скидываем клемму аккума и собираем. Нажимаю на сигнал- работает, но значок подушки все равно мигает- нужно сбросить ошибку.

Для перехода из режима пользователя в режим диагностики:
1. включите зажигание в положение ON (без двигателя)
2. контрольная лампа аир-баг светится около 7 секунд и затем гаснет. в течение 1 секунды после «погасания» лампы выключить зажигание (в OFF)
3. Подождите более 3 секунд
4. повторите шаги 1-3 еще 2 раза (всего должно быть 3 включения-выключения)
5. Включите зажигание в ON (без двигателя), система перейдет в режим самодиагностики.
после перехода в режим самодиагностики, посчитай количество мерцания лампы аир-бэга:
— вариант (а) «мерцание с частотой 1/2 секунды». Все в порядке, нужно просто почистить ошибку, выключив и снова включить зажигание (опишу в посте ниже)
— вариант (б) «два мерцания». неисправность в цепи подушки водителя
— вариант (в) «семь мерцаний». неисправность в цепи датчика диагностики
— вариант (г) «восемь мерцаний». Неисправность в цепи подушки пассажира.
— вариант (д) «одно мерцание». Неисправность в цепи правого преднатяжителя ремня
— вариант (е) «три мерцания». Неисправность в цепи левого преднатяжителя ремня.
— вариант (ж) «три мерцания с двумя промежуточными (1.5 сек)». неисправность в цепи правого бокового датчика
— вариант (з) «четыре мерцания с двумя промежуточными (1.5 сек)». Неисправность в цепи левого бокового датчика
— вариант (и) «одно мерцание с двумя промежуточными (1.5 сек)». Неисправность в цепи правой подушки безопасности
— вариант (к) «два мерцания с двумя промежуточными (1.5сек)». неисправность в цепи левой боковой подушки
— вариант (л) «пять мерцаний с двумя промежуточными (1.5 сек)». неисправность в цепи правой боковой шторки
— вариант (м) «шесть мерцаний с двумя промежуточными (1.5 сек)». Неисправность в цепи левой боковой шторки.
Очистка ошибки:
Когда неисправность выявлена и исправлена, выключи зажигание (OFF) как минимум на 1 секунду, а затем включи в ON. режим самодиагностики переводится в режим пользователя и результат самодиагностики очищается.

Я попробовал- ошибка исчезла)

Подрулевой шлейф ниссан альмера классик ремонт

День добрый. Давно собирался починить шлейф, т.к. в условиях постоянной езды по Воронежу часто нужно посигналить, дабы не получить удар в какую-нибудь часть своей альмешки. Очень добрый человек scorpion991 скинул свою статью, где он подробно описал как разобрать руль, достать пациента, спаять его, все обратно собрать и скинуть ошибку мигающей ламочки на приборке. Статья очень хорошая, да и помощь от самого автора в ЛС — респект в общем, огромное спасибо.

Следуя инструкции, никаких сложностей не возникло.

Как и в статье, не откручивал гайку до конца, чтобы не получить в зубы.

Корпус разобрался достаточно легко, без отломанных клипс, защелок и тд. Шлейф зачистил до меди, залудил и спаял. Вышло не очень аккуратно из-за неподходящего для этих целей паяльника.

Перемотал место пайки скотчем в несколько оборотов. Поставил шлейф на место, но место разрыва оказалось не особо удачным, прямо на сгибе. Очень надеюсь, что не порвется снова.

Следующим шагом было поставить шлейф в нейтральное положение, т.к. руль крутится по полтора оборота в каждую сторону, то от крайнего положения крутил шлейф по часовой стрелку чуть больше 2,5 оборотов, т.е. из нейтрали теперь запас хода шлейфа стал не менее 2х полных оборотов, что вполне достаточно. Все собрал, понес обратно ставить и проверять.

Поставил все на место, скинул клемму с аккумулятора и надел подушку. Накинул клемму, пробую гудок — и, о аллилуйя, РАБОТАЕТ. Лампочка на приборке моргала, далее воспользовался остальной частью статье, где описывался метод проверки и сброса ошибки. Ошибка сбросилась, был оооочень рад этому. Проехался по двору, крутя руль до упора, лампа не загорелась, значит все верно собрано.

Еще раз выражаю благодарность scorpion991 .

Как раз вспомнил про недавнюю покупку для машинки: приобрел подушки для пустоты между креслами и центральной панелью. Брал на Али, доехали за 2 недели. Все подошло, качество изумительное — не могу нарадоваться.

Вместе с подушками купил декоративные накладки для дверных замков. К сожалению, они не подошли — меньше по размеру, не смог натянуть. Могу подарить кому-нибудь.

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое «щелк!».
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес «мастеров» которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за «би-би», аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

1. Паяльник
2. Маленькая плоская отвертка
3. Канцелярский нож (лезвие)
4. Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки — отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам «подшипник» можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса «бублика». На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По «правилам» нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб «торцом» лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:

• звуковой сигнал;
• органы управления автомагнитолы;
• круиз-контроль;
• подушки безопасности;
• другие устройства с органами управления на руле.

Основные причины неисправности подрулевого шлейфа

Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.

Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.

Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:

1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.

2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.

3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.

4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.

Признаки неисправности шлейфа

• отказа работоспособности отдельных кнопок на руле;
• пропадания звукового сигнала;
• характерного хруста в области рулевой колонки;
• индикации контрольной лампочки подушек безопасности на приборной панели.

Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).

Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.

Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа

Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:

1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.

2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.

3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.

Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.

4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.

5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».

6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.

7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.

8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.

9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.

Как правильно установить подрулевой шлейф

Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.

При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.

В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.

Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.

Причины неисправности

Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:

1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.

2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!

3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.

Ремонт под рулевого шлейфа

Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.

Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.

Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.

Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!

Как то после замены крестовины, сломал шлейф, вроде сделал его. Но переодический стала загорается ошибка подушки безопасности. Решено что то с этим делать. Снял шлейф, понес домой.

Беру два пинцета, отжимаю и выдавливаю втулку

Дальше по кругу ножиком

Снял и открылась такая картина

Собственно виновник шлейф согнутый, и из-за этого переодически загоралась ошибка подушки.

Решение простое, прижать его чем нибудь. Вырезал из толстой резины прокладку. Собираю назад

Прозвонил все тестером, крутил вертел. Контакт не пропадает. Поставил все на машину, все отлично.

подрулевой шлейф и его ремонт Nissan Almera

привет всем!порвал я у себя подрулевой шлейф!а почему порвал,снимал я у себя рулевую рейку на ремонт,а мне никто не посказал что руль нужно замыкать,а потом снимать и ставить рулевую рейку!а у меня ключи были в замке и естественно пока рейку ставил руль провернулся больше чем на пол оборота,поэтому шлейф и порвался,все собрал закрутил,поехал делать развал схождение а у меня не работает сигнал и аэрбег мигает!думаю шо за фигня!на развале сказали что я порвал шлейф!поехал к электрику,он снял руль и снял этот подрулевой шлейф,вернее пластмассовый круг похожий на бублик))))))разобрал его и показал мне оборваный шлейф,это гибкая пластиковая полоска смазанная силиконом и внутри в ней семь медных тонких дорожек,у меня шлейф порвался почти возле самых контактов,электрик сказал что спаять шлей нельзя и укоротить его тоже нельзя потомушо он определенной длины и если его укоротить он опять порвется!я смирился заказал новый шлейф а стоит он 83$,и решил поэкспереминтировать,разобрал этот круг в котором смотан шлейф,акуратно разобрал контакты к которым был приштампован шлейф отодрал кусочек шлейфа который там остался,пошол к соседу(он радиомеханик)он мне к этим контактам аккуратно зачистил и припаял шлейф который остался в этом как я его назвал корпусе бублике,тоесть получается что я его укоротил примерно на сантиметр или на полтора,я собрал этот бублик,поставил ровно руль,открутил его и поставил на место это платмасовый круг предварительно выставив его по середине чтоб руль выворачивался в лево и вправо одинаково,оказалось что в шлейфе есть запас почти в пол оборота руля!и новый не обязательно ставить!провел самодиагностику аэрбега как сдесь описал Rain,подушка мигать перестала и сигнал работает тоже!