Как разобрать коробку уаз буханка 4 ступенчатая

Как разобрать коробку уаз буханка 4 ступенчатая

Официальный сайт мастерской. Ремонт, обмен, установка. КПП ВАЗ ГАЗ в ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, САО, СЗАО, СВАО

Поиск по сайту

Ремонт КПП УАЗ (патриот, буханка, хантер), обмен, установка, замена сцепления

Ремонт коробки передач на УАЗ 5 ступенчатая цена (буханка, патриот, хантер, карго) с гарантией. Мы отремонтируем вашу коробку передач в течении 2-3 часов. Так же сможем выполнить снять и установить коробку на ваш автомобиль.

Стоимость/цена ремонта

По нашей статистики, примерная стоимость ремонта коробки с запчастями может быть в районе 19-25 тыс. руб. включая снять/поставить кпп. Стоимость запчастей определяется поле вскрытия и дефектовки коробки. Если же у вас корейская коробка 5-ст. переключения то там запчасти будут стоить больше, нежели на 4-х ст.

Ремонт КПП УАЗ без запчастей, только работа (4 ступка)
Ремонт коробки УАЗ 5 ступенчатая (патриот. )
Стоимость работ снять / поставить коробку передач на авто УАЗ

* Все нами полностью отремонтированные кпп находятся на гарантии один год

** Гарантия не распространяется на корпус коробки

*** Масло в перебранные коробки покупается отдельно и не входит в стоимость КПП

***** Меняем КПП только если корпус вашей коробки целый

При наличии отремонтированной коробки на УАЗ предоставляется услуга обмена коробки передач, как с установкой, так и без установки. По наличию перебранных коробок уточняйте по телефону.

Кроме ремонта часто востребована услуга замена сцепления, так как при ремонте можно заменить сцепление от 500 до 1000 рублей, в зависимости от марки вашего УАЗ.

Наши услуги

• Авторемонт
• Ремонт и обмен КПП
• Ремонт двигателей ВАЗ ГАЗ
• Ремонт ходовой
• Замена сцепления
• Замена масла
• Прайс
  • Ремонт КПП ВАЗ, обмен, ремонт, установка коробок передач
  • Ремонт КПП ВАЗ 2108, 2109
  • Ремонт и обмен КПП ГАЗ Газель, Соболь продажа б/у
  • Ремонт и обмен КПП ИЖ ОДА
  • —
  • Ремонт двигателя ГАЗ
  • Ремонта двигателя ВАЗ
  • Ремонт двигателя Daewoo и Chevrolet
  • Ремонт и переборка двигателя москвич 2141
  • —
  • Ремонт редуктора ГАЗ (газель, соболь, волга)
  • Замена сцепления ВАЗ
  • Замена сцепления ГАЗ Газель, Волга, Соболь, Баргузин
  • —
  • Ремонт КПП УАЗ
  • Ремонт КПП Daewoo и Chevrolet
  • Ремонт КПП Hyundai Porter и замена сцепления Хундай Портер

  Разборка и сборка КПП УАЗ-3151

  Разборка коробки передач, синхронизированной частично

  Разборку проводите в следующем порядке:

  Снимите боковую крышку с механизмом переключения.

  Снимите крышку подшипника первичного вала

  Проверните первичный вал вырезом в сторону шестерни привода промежуточного вала и выньте первичный вал с роликами и блокирующим кольцом синхронизатора.

  

  Выверните стопорный винт оси блока шестерен заднего хода и выпрессуйте ось назад, снимая блок шестерен заднего хода

  

  Снимите пластины, крепящие задний подшипник вторичного вала.

  Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора (рис. 2) и выньте вторичный вал назад.

  При этом все шестерни с вала снимутся, а подшипник останется на валу.

  Отверните специальным ключом крышку переднего подшипника промежуточного вала.

  

  Отверните специальным ключом гайку переднего подшипника промежуточного вала и выньте промежуточный вал вместе с подшипником назад. При этом шестерни привода «II» и «III» передач снимутся с вала.

  Отверните специальным ключом гайку крепления подшипника первичного вала, которая имеет левую резьбу.

  Снимите с помощью съемника подшипник с первичного вала

  Снимите с помощью съемника задний подшипник промежуточного вала. Болт крепления подшипника имеет левую резьбу и застопорен тарельчатой пружиной.

  Разборка синхронизированной коробки передач

  Разборку производите в следующем порядке:

  • Снимите боковую крышку с механизмом переключения.
  • Используя резьбовое отверстие М8 в заднем торце оси промежуточной шестерни заднего хода, выпрессуйте ось назад, снимите шестерню.
  • Снимите крышку подшипника первичного вала.
  • Снимите крышку переднего подшипника промежуточного вала.
  • Выверните болт крепления заднего подшипника промежуточного вала (болт имеет левую резьбу) и снимите тарельчатую пружину болта.
  • С помощью съемника снимите задние подшипники первичного и вторичного валов за их стопорные кольца.
  • Снимите стопорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.
  • Установите коробку так, чтобы промежуточный вал был вверху, подвиньте промежуточный вал вперед до упора блока шестерен промежуточного вала в картер.
  • Подайте промежуточный вал вместе с задним подшипником назад до выхода внутренней обоймы переднего подшипника из роликов и заднего подшипника из картера.
  • Снимите с помощью съемника задний подшипник промежуточного вала.
  • Установите коробку передач люком под механизм переключения вверх.
  • Выньте из картера коробки передач первичный вал, блокирующее кольцо «IV» передачи, вторичный вал в сборе (поддерживая распорное кольцо шестерни «I» передачи) и промежуточный вал в сборе.

  Разборка вторичного вала

  • Снимите упорную шайбу и шестерню «I» передачи с игольчатым подшипником.
  • Снимите стопорные кольца ступиц синхронизаторов с помощью съемника и упорную шайбу.
  • Снимите синхронизатор «I» и «II» передач совместно с шестерней «II» передачи.
  • Снимите стопорное кольцо, шпонку и подшипник шестерни «II» передачи.
  • Снимите синхронизатор «III» и «IV» передач совместно с шестерней «III» передачи.
  • Снимите стопорное кольцо, шпонку, распорную втулку и подшипник шестерни «III» передачи.

  Сборка синхронизированной коробки передач

  Сборку коробки передач производите, начиная с подсборки ее узлов, в следующем порядке:

  Сборка первичного вала

  

  • Притрите на конусе вала блокирующее кольцо до размера 0,8–1,25 мм, как показано на рис. 5
  • Запрессуйте до упора шариковый подшипник уплотнительным кольцом в сторону гайки подшипника.
  • Наверните гайку крепления подшипника (левая резьба) и застопорите ее раскерниванием в паз вала.
  • Заложите смазку в отверстие вала и вставьте ролики (14 штук).

  Сборка синхронизатора

  

  Подберите комплект муфты и ступицы синхронизатора с минимальными зазорами при свободном перемещении согласно рис. 6 или используйте комплекты 469–1701117 и 469–1701138, подобранные заводом-изготовителем.

  

  Заложите в ступицу три пружины (рис. 7), три направляющие пружины, три шарика и три сухаря и установите на ступицу муфту (муфта I и II передач изготовлена за одно целое с шестерней заднего хода).

  Сухари устанавливайте стороной с отверстиями меньшего диаметра в сторону муфты.

  Сборка вторичного вала

  

  • Установите игольчатый подшипник шестерни III передачи, распорную втулку подшипника, стопорное кольцо и шпонку.
  • Притрите блокирующее кольцо синхронизатора на конусе шестерни III передачи до размера 0,8– 1,25 мм, как показано на рис. 8.
  • Смажьте подшипник трансмиссионным маслом, установите шестерню III передачи с блокирующим кольцом, упорное кольцо, установите синхронизатор III и IV передач и стопорное кольцо разрезом к шпонке ступицы.
  • Притрите блокирующие кольца синхронизатора на конусах шестерен I и II передач до размера 0,8–1,25 мм, как показано на рис. 8.
  • Установите игольчатый подшипник шестерни II передачи, стопорное кольцо.
  • Смажьте подшипник трансмиссионным маслом, установите шестерню II передачи с блокирующим кольцом, упорное кольцо, установите синхронизатор I и II передач.
  • Установите упорное кольцо, стопорное кольцо, шестерню I передачи с блокирующим кольцом и смазанным подшипником, распорное кольцо (маслоотражатель) установите так, чтобы штифт вторичного вала попал в паз распорного кольца (маслоотражателя).
  • Установите запорную втулку и закрепите ее (запорная втулка облегчит установку вторичного вала в сборе в картер коробки передач).

  Подсборка шестерни заднего хода с подшипником

  Производится аналогично сборке шестерни заднего хода с подшипником коробки передач, синхронизированной частично.

  Сборка механизмов переключения передач автомобилей семейства УАЗ–31512 и УАЗ–3741 производится аналогично сборке механизмов переключения коробки передач, синхронизированной частично.

  Сборка коробки передач из подсобранных узлов

  Дальнейшую сборку коробки передач производите в следующем порядке:

  

  • Вставьте собранный (с блоком шестерен, стопорным кольцом и внутренней обоймой роликового подшипника) промежуточный вал в картер коробки передач.
  • Вставьте собранный вторичный вал в картер коробки передач, снимите запорную втулку.
  • Установите (запрессуйте) задний подшипник вторичного вала с установленным на него стопорным кольцом.
  • При запрессовке вторичного вала производите упор оправкой в торец шейки вала под ступицу синхронизатора.
  • При запрессовке обратите внимание на правильность установки упорной шайбы шестерни I передачи.
  • Установите (запрессуйте) подсобранный первичный вал в картер коробки передач так, чтобы канавка под стопорное кольцо подшипника была утоплена в картер.
  • Установите промежуточный вал на место, вводя шестерни в зацепление.
  • Установите (запрессуйте) задний подшипник промежуточного вала с установленным на него стопорным кольцом до упора внутренней обоймы подшипника в торец вала и стопорного кольца в торец картера.
  • Установите наружную обойму переднего подшипника с сепаратором и роликами на передний конец промежуточного вала.
  • Закрепите задний подшипник промежуточного вала болтом с установленной на нем тарельчатой пружиной.
  • Поправьте первичный вал, чтобы канавка под стопорное кольцо вышла из картера коробки передач, установите стопорное кольцо и осадите первичный вал до упора стопорного кольца в картер.
  • Установите (запрессуйте) крышку переднего подшипника промежуточного вала до совпадения торцов крышки и картера.
  • Установите на передний торец картера прокладку так, чтобы вырез в ней совпадал с маслосливным отверстием.
  • Установите на первичный вал крышку подшипника так, чтобы маслосливной канал совпадал с вырезом в прокладке.
  • Закрепите крышку четырьмя болтами с пружинными шайбами. Под два левых болта установите скобу оттяжной пружины подшипника выключения сцепления.
  • Закрепите задний подшипник вторичного вала на валу с помощью упорного и стопорного колец.
  • Вставьте ось шестерни заднего хода в отверстие картера со стороны задней привалочной плоскости.
  • Вложите шестерню заднего хода в картер таким образом, чтобы ось входила в нее со стороны, противоположной канавке под вилку переключения.
  • Запрессуйте ось шестерни заднего хода до упора в картер согласно рис. 9.

  Сборка коробки передач из подсобранных узлов

  Дальнейшую сборку коробки передач проводите в следующем порядке:

  • Вставьте собранный промежуточный вал в картер коробки передач.
  • Сзади последовательно наденьте на него распорное кольцо, шестерню второй передачи, шестерню третьей передачи и шестерню привода промежуточного вала.

  

  • Установите вал (рис. 10) с подшипником до упора кольца подшипника в картер.
  • Установите на передний конец промежуточного вала шайбу, подшипник и затяните специальную гайку. Гайку раскерните для стопорения. Осевое перемещение шестерен по валу не допускается.
  • Вверните в переднее отверстие картера крышку с резиновым уплотнительным кольцом заподлицо с торцом картера. Не затягивайте крышку чрезмерным усилием, чтобы не повредить уплотнительное кольцо.
  • Смажьте жидким маслом шейки II и III передач собранного вторичного вала и, вставляя его сзади в верхнее отверстие картера, последовательно наденьте на него шестерню I передачи, шестерню II передачи, шестерню III передачи с кольцом синхронизатора, упорную шайбу, синхронизатор в сборе.
  • Осадите подшипник вторичного вала вместе с валом до канавки в подшипнике.
  • Застопорите весь комплект шестерен пружинным кольцом, установив его в канавку на переднем конце вторичного вала. Шестерни II и III передач должны свободно проворачиваться от руки.

  

  • Застопорите задний подшипник (рис. 11) вторичного вала двумя пластинками с винтами.
  • Установите блокирующее кольцо, притертое к конусу первичного вала, в ступицу синхронизатора.
  • Вставьте собранный первичный вал в картер коробки передач, расположив его вырезом вниз к шестерне привода промежуточного вала.
  • С помощью оправки установите вал (рис. 12) и подшипник до упора кольца подшипника в картер.
  • Установите на передний торец картера прокладку так, чтобы вырез в ней совпадал с маслосливным отверстием.
  • Установите на первичный вал крышку подшипника так, чтобы масляный канал крышки совпадал с маслосливным отверстием картера.

  

  • Закрепите крышку подшипника (рис. 13) четырьмя болтами с пружинными шайбами.
  • Под два левых болта установите скобу оттяжной пружины подшипника выключения сцепления.
  • Затяжку болтов производите с моментом от 12 до 18 Нм (1,2–1,8 кгс·м).
  • Смажьте подшипник блока шестерен заднего хода жидкой смазкой, вложите блок шестерен большим венцом к отверстию картера и вставьте ось в блок через отверстие картера.
  • Запрессуйте ось блока шестерен в картер так, чтобы отверстие в оси совпадало с резьбовым отверстием М6 в стенке картера.

  

  Вверните стопорный винт заподлицо с плоскостью разъема картера (рис. 14).

  Установите на коробку передач механизм переключения и закрепите его болтами с пружинными шайбами.

  Перед установкой механизма переключения убедитесь, что шестерни в коробке передач и вилки механизма переключения находятся в нейтральном положении.

  Затяжку болтов производите с моментом от 12 до 18 Нм (1,2–1,8кгс·м).

  Сборка коробки передач, синхронизированной частично

  Сборку коробки передач производите, начиная с подсборки ее узлов, в следующем порядке:

  Сборка первичного вала

  

  Притрите на конусе вала блокирующее кольцо до размера 0,8–1,25 мм, как показано на рис. 15.

  Напрессуйте шариковый подшипник на вал до упора в торец маслоотражателя так, чтобы канавка на наружном кольце подшипника была смещена в сторону от зубчатого венца.

  Наверните гайку крепления подшипника (левая резьба) и застопорите гайку раскерниванием в паз вала.

  Установите на шариковый подшипник упорное кольцо.

  

  Заложите смазку в отверстие вала и вставьте ролики (14 штук).

  Вставьте стопорное кольцо роликов.

  Сборка вторичного вала

  

  Напрессуйте двухрядный шариковый подшипник, установив его маркировкой в сторону коробки передач.

  Закрепите подшипник на валу с помощью упорной шайбы и стопорного кольца.

  Сборка промежуточного вала

  

  Напрессуйте до упора подшипник на задний конец промежуточного вала так, чтобы канавка на наружном кольце подшипника была смещена в сторону шестерни.

  Установите тарельчатую пружину выпуклостью в сторону головки болта.

  Затяните болт крепления подшипника (левая резьба).

  Установите упорное кольцо на подшипник.

  Сборка комплекта шестерни третьей передачи

  Притрите блокирующее кольцо синхронизатора на конусе шестерни III передачи до размера 0,8–1,25 мм, как показано на рис. 16.

  Подсборка блока шестерен заднего хода с подшипником

  Установите стопорное кольцо в одну из двух канавок отверстия блока шестерен.

  Заложите в отверстие последовательно упорное кольцо, подшипник и еще одно упорное кольцо.

  В канавку надежно установите стопорное кольцо.

  Сборка синхронизатора

  Подберите комплект муфты и ступицы синхронизатора с минимальными зазорами при свободном перемещении согласно или используйте комплект 451Д–1701116–11, подобранный заводом-изготовителем.

  

  Заложите в ступицу три пружины (рис. 19), три сухаря, три шарика и установите на ступицу муфту переключении.

  Причем более длинную часть ступицы располагайте в сторону торца муфты, имеющего фасонную фаску (рис. 20).

  

  Отверстия в сухарях выполнены ступенчатыми.

  Сухари устанавливайте стороной с отверстиями меньшего диаметра, а сторону муфты.

  Возможна установка в синхронизаторы цельных сухарей с выступающими полусферами, выполняющими роль шариков.

  Сборка крышки промежуточного вала

  Установите в канавку крышки резиновое кольцо.

  Мой ремонт КПП УАЗ Буханка: снятие, ремонт, установка

  Вчера произошла такая ситуация: при движении автомобиля возник треск и перестали работать все передачи. То есть, при включении любой передачи и попытки тронуться идет хруст шестеренок, и машина не двигается. Мало кто берется делать эти машины, а кто делает, у того очередь. Придется делать самому.

  

  Сейчас буду откручивать кардан и снимать коробку передач. Буду пытаться отремонтировать ее самостоятельно. Открутил болты крепления коробки: с одной стороны 2 болта; с другой стороны 2 болта. Поставил поддон. Сейчас попробую ее снимать. Так она провисла. Всё, коробка снята. Сейчас вытащу и буду осматривать.

  Коробку снял, сейчас отсоединю ее от раздатки. И сразу, что попадается в глаза, — этот люфт, люфт первичного вала. Для меня до сих пор остается загадкой, как я ее буду ставить на место, но время покажет. Коробку от раздатки отсоединил, и второе, что бросилось в глаза, – откручена эта гайка. И она похоже у нас левая резьба.

  Сейчас будем разбирать саму коробку передач

  Открутил крышку, открутил болты крепления фланца.Сейчас посмотрим, что там внутри. На вид пока ничего кардинального не вижу. Сейчас посмотрю, если что, расскажу. Видимо, проблема была вот в этом. Этот блок шестеренок, этот вал весь ходит ходуном, болтается. И здесь выдавило крышку, которая должна быть закручена.

  

  Видимо, проблема в этом подшипнике блока шестеренок, потому что весь вал порой не зацепляется, потому что болтается. И еще у синхронизатора практически нет зубьев. У меня рядом есть знакомый специалист по ВАЗ, я сейчас с ним проконсультируюсь и продолжу ремонт.

  Проконсультировался со специалистом, сказали, что подзамену идут оба подшипника промежуточного вала и подшипник первичного вала. Сточенный синхронизатор сказали не трогать, оставить так, потому что там нет ни сухарей, ни шариков. Он нормально будет работать. Надо еще поменять маслосгонную шайбу.

  Съездил в магазин, купил подшипники: 50 208 с проточкой на первичный вал; 50 306 на промежуточный вал. Еще нужен без проточки 305-й подшипник открытый, но открытого не было, купил закрытый. Потом уберу эти резиновые штучки – будет открытый. Также герметик, прокладки на коробку, маслосгонные шайбы и болты на кардан.

  

  Сейчас будем разбирать коробку. Чтобы снять промежуточный вал, надо снять эти шестеренки. Для этого я открутил этот болтик. Его надо открутить. Сейчас я буду выбивать ось. Все, выбил.
  Теперь будем выбивать сам промежуточный вал. Для этого нам надо открутить эту гайку. И надо будет с той стороны бить по подшипнику, чтобы он сюда выпал. Сейчас посмотрим, как получится. Эту крышку выкрутить не получилось, потому что ее выдавило, и она пошла не по резьбе. Я ее просто выломал. Не знаю, есть такие в продаже или нет, она алюминиевая. Смотрите, что там произошло с подшипником — от него практически ничего не осталось.

  

  Теперь нам надо выпрессовать первичный вал. Здесь на шестеренке есть такое место, где нет зубчиков. Ее надо поставить так, чтобы она не мешала выйти, чтобы зубья не цеплялись за эту шестеренку. Крутим, поставили, сейчас будем выпрессовывать. Нашел я отвертку такую железную, сейчас поставлю. Очень легко вышел этот первичный вал.

  Пойдем дальше. Первичный вал мы вытащили, теперь приступаем ко вторичному валу. Надо открутить эти болты, снять эту стопорную шайбу, и по подшипнику туда ударить, чтобы подшипник вышел. Эти пластинки я уже открутил, которые держали подшипник в проточке. Теперь я снимаю стопорную шайбу, затем снимаю такую шайбу. Сейчас можно бить по подшипнику, чтобы он выходил. Теперь ударами молотка буду выпрессовывать подшипник. Подшипник надо отсюда вытащить, сейчас попробую. После снятия подшипника и снятия (неразборчиво 09:35) шайбы вытаскиваю вторичный вал.

  Чтобы снять промежуточный вал, надо открутить эту гайку и туда его вбить. Сейчас попробуем, как это будет. Гайку промежуточного вала открутил, здесь осталась обойма от подшипника, и теперь будем вытаскивать шестерни. Он здесь весь разбирается и так должен выйти. Собираем, чтобы не забыть, как они стояли. Сейчас еще помою, почищу и приступлю к замене деталей и сборке коробки. Коробка разобрана, сейчас эту многовековую грязь очищу скребком. Потом попробую, у меня есть резак, можно и горелкой, это все обожгу, чтобы было чисто. Только потом буду все собирать.

  

  Производим установку промежуточного вала.Одеваем сначала кольцо, затем маленькую шестерню, затем пойдет эта, поменьше. Затем так ставим большую. Только это все будем вставлять внутри, поэтому заново все разберем.

  Теперь будем запрессовывать подшипник 50 306. С этой стороны запрессовали, переходим на другую сторону. Теперь запрессовываем подшипник с другой стороны. Устанавливаем вторичный вал. Прилепили ролики на солидол, сейчас будем вставлять во вторичный вал. Все, здесь больше пока ничего интересного нет. Сейчас будем собирать все, соединять с раздаткой. Самое интересное начнется, когда будем ставить ее на место.

  Чтобы вставить коробку в раздатку, необходимо снять люк на раздатке и поправлять руками шестерни. Она должна совпасть со вторичным валом. Используя всевозможные подкладки, выставляю коробку вот так. Сейчас буду пытаться ее туда затолкать. Работу делаю один, не знаю, получится или нет. Пока снизу не получается поставить коробку, воткнул туда, но еще не попал за сцепление. Когда я переделывал полы в буханке, они у меня все сгнили, я предусмотрел вот такой люк, он на болтах держится. Сейчас попробую отсюда поднимать ее веревками и вставлять.

  Также смотрите, кто будет переделывать кузов буханки, у меня есть такой столик. Он у меня так открывается на подшипниках, и есть доступ к задней части двигателя. Сейчас буду пробовать отсюда поднимать коробку. Все, как мы видим, коробка зашла на свои крепления. Люк помог, но хватило бы всего двух отверстий, чтобы протянуть веревку. То есть я протянул веревку, завязал на узел, ломиком начал закручивать, и коробочка стала подниматься. Надеюсь, все правильно сделал. Все, собираем дальше.

  

  Подкрутив несколько оборотов, коробку поднял до конца, и теперь без труда можно закрутить крепления подушек коробки. Так что люк проверку прошел – вещь нужная. Все, работу закончил.

  На материал у меня ушло 1500 рублей: на все прокладки, масло, подшипники. В прошлый раз я ремонтировал коробку в автосервисе, вылетала первая передача, взяли 10000 рублей. Сегодня пришлось делать самому, но сэкономил.

  Два дня на это потратил!

  Ремонтируем коробку передач
  © Максим Смирнов

  Если вам все чаще приходится придерживать рычаг переключения передач на ходу, если рычаги раздатки давно привязаны веревочками :), если при движении даже на заднем мосту под вами начинается разноголосый концерт — значит пора. Пора снимать коробку и разбираться, как это скопище шестерен и подшипников работает.

  Сразу предупреждаю — я не собираюсь спорить с авторами книг по УАЗам, эта статья — только дополнение к книгам с учетом того, что СТО, подъемника, троих механиков и тому подобного у вас нет.

  Для начала

  Посмотрите, какая у вас коробка передач. Если вы не знакомы с понятием «двойной выжим с перегазовкой», все передачи как «вверх» так и «вниз» легко переключаются, а рычаг при включении первой передачи проходит такое же расстояние, что и при включении третьей — у вас полностью синхронизированная коробка. Все, что будет дальше написано о коробке передач — к вам не относится. Однако раздаточные коробки одинаковы, и кое-что в этой статье все-таки может оказаться вам полезным. Для бездорожья предпочтительней коробка с синхронизаторами только на третьей-четвертой передачах, т.н. «старого образца».

  • Рожковые ключи — 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Лучше бы в двух экземплярах. Особое внимание следует обратить на 14 ключ — он должен быть не очень толстым и ни в коем случае не разгибаться, иначе отворачивая задний кардан от фланца раздатки можно нажить неприятности.
  • Торцевые ключи — 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 36. Чем тоньше будут стенки, тем лучше. Обычный отечественный набор головок у меня лез не везде. 36 головка встречается далеко не во всех наборах, я купил ступичный ключ от «ГАЗели», выдержал с честью. И стоил дешево.
  • Специальный ключ для затяжки плоских гаек — такие стоят на рулевой колонке велосипедов. Ключ я тоже подобрал велосипедный, но в общем это неправильно.
  • Отвертки — плоские и крестообразные. Как мощные, для больших винтов, так и небольшие.
  • Утконосы — обычные прямые и с загнутыми носами для снятия-надевания стопорных колец.
  • Что-то медное для засовывания между зубъями шестерен при отвинчивании и затяжке гаек валов. Я использовал старый синхронизатор.
  • Выколотка — металлический штырь, лучше бы из меди.
  • Кусок металлической трубы — для надевания на ключи. Иногда гайки и болты затянуты так, что иначе не открутишь.
  • Керн и зубило. Керн должен быть качественным, чтоб при ударе его куски не летели в новенький подшипник.
  • Монтажная лопатка. Такими обычно бортуют колеса. Очень нужная штука.
  • Молоток. Должен быть достаточно тяжелым, бить иногда приходится «со всей дури».
  • Банки для винтов и прочей мелочи. Чем больше, тем лучше — собирая все обратно вы этот совет оцените.
  • Съемник подшипников. Без него можно обойтись, но штука удобная.
  • Книжку и каталог с хорошими картинками. Обязательно. И прочитать до того, как приметесь что-нибудь откручивать 🙂 Особенное внимание уделите местам, где есть левые резьбы и местоположению шайб, упоров и прочей мелочи. Лучше всего еще и запомнить (или записать) все при разборке

  Герметик для прокладок я использую «ABRO» красного цвета. Отечественный белый годен лишь для водопровода, и то не везде.

  «Литол» использую как самую дешевую пластичную смазку.
  Прокладки продаются наборами «Для коробки передач» и «Для раздаточной коробки». Все прокладки надо менять, старые оставлять не выйдет. Полезно (но не обязательно) также купить «Набор для ремонта коробки передач» и «Набор для ремонта раздаточной коробки», которые состоят из стопорных колец, регулировочных шайб и прочей мелочевки, которую лучше бы менять. Набора для раздатки я правда во всем Питере найти не смог, но там и мелочевки почти нет.

  Снятие узла «Коробка передач-раздаточная коробка»

  У автомобилей УАЗ коробка передач и раздаточная коробка сблокированы в один узел, что очень правильно. Но очень тяжело (80 кг). Потому в одиночку (а именно так чаще всего и бывает) снять этот весомый агрегат довольно сложно. На фото видно, как я выхожу из положения — с помощью ручной лебедки «Лика-2». Но у меня есть каркас безопасности, за который я ее цепляю. Забыв однажды лебедку, я вышел из положения с помощью обычного лома и веревки. Но поставить без лебедки коробку на место в одиночку — не возьмусь.

  Итак, начинаем. Ставим машину на ровную поверхность, учитывая то, что ее придется покатать на полметра вперед-назад. Сливаем масло — у коробки передач и раздаточной коробки отдельные сливные и заливные пробки, хотя объем общий.

  Пока масло сливается, снимаем передние сиденья. Затем откручиваем и убираем две половинки люка в полу. Отворачиваем и убираем подальше привод спидометра.

  Масло как раз стекло, заворачиваем на место пробки. Отвинчиваем поперечину рамы, которая проходит прямо под барабаном ручника. Отвинчиваем карданы от фланцев раздаточной коробки. Передний кардан удобнее откручивать, если муфты переднего моста отключены. Если у ваших карданов слабые гайки шлицевых соединений — лучше от греха снять карданы совсем, в общем же достаточно привязать их к раме, чтоб не мешались. Задний кардан гораздо удобней откручивать сверху, из люка, вот тут машину и придется слегка покатать вперед — назад. Откручиваем глушитель от раздаточной коробки и ослабляем хомут на самом глушителе, иначе будет мешать.

  Откручиваем поддон сцепления. Откручиваем крепление масленки шлицов первичного вала (справа на колоколе) и заталкиваем шланг внутрь колокола. Откручиваем четыре болтика, крепящие кожух вилки сцепления, снимаем пружину, скручиваем регулировку на штоке рабочего цилиндра и вытаскиваем вилку.

  Обматываем веревкой коробку с раздаткой и подвешиваем ее. Отвинчиваем и убираем болты подушек, отвинчиваем гайки крепления коробки к колоколу. Делайте это постепенно, с левой стороны гайки полностью открутятся только когда коробка уже частично отойдет от колокола. Помогайте себе монтажкой. Двигатель при этом лучше подпереть домкратом, иначе он останется на двух опорах и «задняя» часть опустится — будет мешать. Когда коробка наконец повиснет — аккуратно опустите ее вниз. Шпильки в колоколе лучше сменить — они испытывают большие нагрузки, и 50/50 что резьба на них попорчена. Если машина стоит на земле — для удобства вытаскивания ее из-под машины рычаги надо снять. При снятии рычага переключения передач крышку нужно держать — под ней пружина.

  

  Снимите рычаг ручника, чтоб не мешал. Открутив два болта и две гайки разъединим коробку передач и раздаточную коробку. Так как между ними прокладка наверняка на герметике — разъединяются они несколькими ударами по кронштейну крепления агрегата к раме. Не потеряйте «Упорную шайбу промежуточного вала». Если она там есть и отличается от фотографии — очень прошу сфотографировать и переслать фото мне, я так ни разу ее и не видел. 🙂 На фото — маслоотбойное кольцо из коробки, подошедшее по диаметру.

  Коробка передач

  

  Снимаем крышку с вилками переключения передач. Снимаем крышку первичного вала. Включив какую-нибудь передачу суем медяшку в зубъя и отвинчваем плоскую гайку на первичном валу (она левая!). Теперь смотрим внутрь коробки — на шестерне первичного вала есть вырез под большую шестерню промежуточного. Ставим вал так, чтобы вырез совпал и аккуратными косыми ударами по валу выпрессуем подшипник первичного вала. Главное — не спешить и бить по кругу, чтобы не перекосить подшипник испортив посадочное. На фото вал, который я уже вынимал раза три, что было до меня — не знаю. Как видите, он каленый и от ударов не страдает. Если подшипник первичного вала сношен — сбивайте и ставте новый. Он страдает пожалуй больше всех, так что его менять придется 90%. Эти подшипники бывают с закрытой и открытой обоймой, разницы я не понял — он все равно под крышкой.

  Внутри первичного вала живет роликовый подшипник без обоймы. Скорее всего он при разборке рассыпался. Соберите его. Если последний ролик встает легко — надо менять. У нового набора роликов последний можно засунуть только с большим трудом и «вдоль». Мне даже показалось, что подсунули неподходящий :).

  

  Снимаем стопорное кольцо с вторичного вала, отвинчиваем стопоры двухрядного подшипника. Выбиваем вторичный вал. Кстати, когда мне было нужно заменить только двухрядный подшипник, я измудрился это сделать не разбирая больше ничего. Снял стопорное кольцо и выковырял 🙂 Та коробка кстати ездит до сих пор.

  

  Теперь вынимаем муфту 3-4 передачи в сборе. Запомните как она стояла — наоборот на вал она наденется, но не встанет первичный вал. Медные синхронизаторы скорее всего пойдут под замену, как и три сухарика с пружинками и шариками (сейчас продаются сухарики без шариков, с выступами, проще собирать). Собирая муфту не переверните внутреннюю часть относительно внешней. Вынимаем вторичный вал и дефектуем вал, двухрядник и шестерни.

  

  Снимаем вал шестерни задней передачи. Для этого плоской отверткой вывинчиваем из отверстия (отмечено красным на рисунке) стопорный винт, а затем выбиваем вал по направлению «из» коробки. Внутри шестерни — многорядный подшипник с пластиковой обоймой, вынимаем стопорные кольца, металлическую трубку и дефектуем подшипник. У коробки 72 года издания он оказался целым :).

  

  Отвинчиваем крышку переднего подшипника промежуточного вала. Постарайтесь сохранить уплотнительную резинку на крышке — купить проблемно. Не советую отвинчивать его керном — крышка силуминовая. Я откручивал утконосами с загнутыми концами, но можно из куска металла и двух болтиков сварганить ключ по типу болгарочного. На фото видно, как деформируются отверстия после пары отвинчиваний. Суем в зубы шестерней медяшку и откручиваем болт и гайку вала. Болт левый! Гайка — на 36, я специально упоминал ключ для нее. Теперь можно выбить вал и заменить (если нужно) шестерни и подшипники.
  Ну вот и все, теперь собираем коробку с новыми деталями в обратном порядке. Внешние обоймы подшипников не должны вращатся в посадочных местах. Бороться с этим можно накернив всю поверхность посадочного места «елочкой» через 5-7 мм (с). Если это не помогает — корпус под замену. При установке ролики в первичном валу обильно намажьте «Литолом» или чем-нибудь подобным и надевайте крайне аккуратно (процесс веселый, как нитку в иголку). Устанавливая крышку подшипника первичного вала обратите внимание на вырез в прокладке под масляный канал — его наверняка придется доработать. Перед тем, как ставить крышку переключения передач — сравните получившееся с фотографией. У меня с первого раза не все было так :). При установке крышки с вилками — следите, чтобы вилки попали куда следует.

  Раздаточная коробка

  Для начала нужно ослабить гайки фланцев и валов раздатки — для этого в два отверстия фланца вставляем подходящие по диаметру болты и держим монтажкой. Гайки валов прячутся под крышками, открутить их нужно обязательно — валы вынимаются и с гайками, но потом их открутить очень тяжело. Открутив фланцы снимаем ручной тормоз (заодно можно проверить его работоспособность и поменять колодки). Закисший рабочий цилиндр разбирается и отмачивается в солярке, проверено. Запчастей к тормозу не бывает — либо колодки, либо все в сборе.

  Снимаем крышки с сальниками и меняем сальники (если только они не совсем новые), не забыв набить свободное пространство «Литолом». Отвинчиваем болтик на 10 и вынимаем привод спидометра. Отвинчиваем сапун и меняем на новый (100% закис). А лучше трубку в салон. Отвинчиваем стопор направляющих вилок.

  Теперь можно «располовинить» раздатку — Снимаем все стопорные кольца с подшипников, откручиваем все болты по периметру и снимаем большую по размеру крышку. При необходимости меняем роликовый подшипник в этой крышке, внутренняя обойма напрессовывается на вал. На валу заднего моста два подшипника, второй обязательно нужно осмотреть.

  Собирается раздатка в обратном порядке. Нужно внимательно осмотреть фланцы и заменить при малейших признаках износа шлицов, прогрессирует он очень быстро. Износ на вилках тоже недопустим. Не забываем кернить гайки.

  Позволь добывить в твой рассказ про ремонт РК одну деталь, а именно: когда меняешь роликовый подшипник на промежуточном валу, необходимо выбить заглушку в корпусе РК которая его закрывает, т.к. обойма подшипника запрессовавыется на 3 мм от наружнего края корпуса (без снятой заглушки это не поймаешь). Сама заглушка ставится на свое место уже на полностью собранной РК (так чтобы ты мог проверить натяг подшипника). Перед установкой заглушка прямиться на плите, затем на края отверстия в корпусе РК под заглушку наносится тонкий слой герметика и заглушка сажается на место с помощью оправки (вместо нее можно использовать кусок трубы по диаметру на 6-8 мм меньше т.е . плотная посадка достигается за счет равномерного вмятия середины).
  Андрей Зубов aka Levsha.

  Сборка агрегата и установка на место

  Клеим на герметик прокладки между коробкой и раздаткой. Кладем на место кронштейн крепления к раме. Ставим раздатку на барабан ручного тормоза, и придерживая шестеренку в раздатке через «люк отбора мощности» опускаем коробку на место, не забыв подложить ту самую «упорную шайбу промежуточного вала». Пальцы бережем. Закручиваем два болта и две гайки, надеваем крышки с рычагами и проверяем работу всех передач коробки и раздатки. Радуемся, что получилось.

  Меняем выжимной подшипник на предварительно свареный в нигроле. Снимаем рычаги, затаскиваем агрегат под машину и подвешиваем на веревке. Надеваем выжимной в сборе на коробку, ставим пружинку. Теперь самый сложный момент — вставить первичный вал в сцепление. Слегка двигая коробку вверх-вниз, поворачивая двигатель домкратом и поворачивая двигатель за маховик рано или поздно ставим коробку на место. Не следует ставить коробку сразу вплотную — сначала слева вставим в щель гроверы с гайками. Притягиваем агрегат к двигателю, крепим на подушки. Устанавливаем на место вилку сцепления и масленку шлицов первичного вала. Ставим на место привод спидометра, крышки с ручками, ручник, карданы. Обратите внимание — в магазинах часто продаются одноразовые карданные болты. Нормальный болт — каленый, с буквой «Х» на головке. Буква «Ч» на головке означает завод-производитель и гарантией крепости не служит. Ставим на место поперечину рамы, крепим кронштейн глушителя на раздатку. Настраиваем ручной тормоз.

  Заливаем масло, ставим на место люк в полу, сиденья и едем проверять результаты достойно проведенных выходных 🙂

  Похожие публикации:
  1. Как обновить android
  2. Как обновить айфон 5 до ios 11 если нет обновлений
  3. Как отменить программу в посудомоечной машине bosch
  4. Какой антифриз suzuki sx4