Как настроить фотоаппарат для съемки звездного неба
Любой, кто когда-либо пытался фотографировать звездное небо, знает, что просто включив автоматический режим, вы не получите хорошего кадра. Самой собой разумеется, что снимать в ручных режимах, но если настройки вашего фотоаппарата не оптимальны, вы так же не добьётесь отличного снимка, так как довольно много подводных камней скрывается в настройках камеры для съемки звезд. В этом уроке по фотографии мы дадим вам лучшие настройки для получения отличных фотографий ночного неба.
Итак, как я уже сказал если настройки фотоаппарата не оптимальны, то вы можете получить темную фотографию на которой не будет видно звезд, или же размытое. Все становится еще сложнее, если вам нужен резкий передний план, или если вы пытаетесь сфотографировать млечный путь.
Прежде чем углубиться в конкретные рекомендации, имейте в виду, что методы в этом уроке идеально подходят для съемки резких звезд с точки зрения пейзажной фотографии (где звезды не единственный объект съемки). Если вы заинтересованы в астрофотографии с помощью телескопа или съемки треков звезд на пейзажных снимках, то это немного другая история.
Выбор фокусного расстояния
Вы можете снимать ночные фотографии с любым фокусным расстоянием, но это зависит от типа изображения, которое вы хотите взять.
Если ваша цель — классический пейзаж с подписью «Млечный путь», и вы хотите, чтобы все было как можно более резким, лучшим вариантом является использование широкоугольного объектива. Сверхширокоугольные объективы дают несколько основных преимуществ для съемки ночного неба. Во-первых, поскольку угол их обзора настолько широк, вы сможете включить в свои снимки больше Млечного Пути. Во-вторых, поскольку широкоугольные линзы имеют большую глубину резкости, вам будет легче сделать передний план резким. И в-третьих, широкоугольные линзы позволяют использовать более длинные выдержки, прежде чем вы увидите треки звезд (размытие от движения звезды), позволяя вам захватывать больше света.
Лично мое любимое фокусное расстояние для съемки пейзажей со звездами — это 20 мм и шире, но более длинные фокусные расстояния тоже могут работать. И если вы не против треков звезд — или вы намеренно пытаетесь захватить этот эффект, вы можете предпочесть более длинное фокусное расстояние. Например, я снял фото ниже на ФР-86 мм (и использовал особенно длительную выдержку), чтобы получить движение звезд:
NIKON D800E + 70-200 мм f / 4, ФР 86 мм, ISO 100, 136 секунд, f/5.6
И если вы снимаете глубокий космос, пытаясь захватить удаленные объекты в небе, длиннофокусный объектив — это то, что вам нужно.
Выбор диафрагмы
Обычно диафрагма является одним из параметров, о которых вам приходится беспокоиться больше всего, по крайней мере, когда речь идет съемке пейзажей. С астрофотографией, все немного проще, так как вы почти всегда будете выставлять самую широкую диафрагму на объективе.
Звезды настолько тусклые для динамического диапазона вашей камеры, что вам нужно сделать все возможное, чтобы они были максимально яркими. В идеале ваша диафрагма будет f/2.8 или шире, хотя объективы с максимально открытой диафрагмой f/4 могут так же работать, но если есть возможность открывайте диафрагму шире.
К сожалению, использование самой широкой диафрагмы объектива связано с несколькими проблемами. Прежде всего, качество изображения не будет таким же хорошим, как на диафрагме, прикрытой скажем до f/7.1 особенно это будет заметно в углах фотографии. И, если вы включаете передний план в свой кадр, более малая глубина резкости может испортить кадр.
Итак, если максимальная диафрагма вашего объектива f/1.4 или f/1.8, вы можете протестировать и посмотреть, насколько четкие снимки выходят на этих диафрагмах. Обратите пристальное внимание на виньетирование (темные углы) и размазанные звезды в углах. Если дела с этим особенно плохи, вы можете использовать диафрагму, которая на 1/3 или 2/3 стопа уже. Но если максимальная диафрагма вашего объектива f/2.8 или f/4, то обычно не рекомендуется делать поправку более чем на 1/3 стопа.
Здесь вы балансируете между получением более резких краев кадра и получением большего количества света, а значит более короткой выдержкой. Куда лучше склонить чашу весов правильного ответа нет, все зависит от вашего объектива и личных предпочтений. Если вы не уверены, что выбрать, то рекомендую сделать снимки с несколькими настройками диафрагмы.
Поскольку мой основной широкоугольный объектив имеет максимальную диафрагму f/2.8, это моя основная диафрагма для астрофотографии. Но когда я делаю фото Млечного Пути с моим объективом Nikon 20 мм f/1.8, я использую диафрагмы: от f/1.8 до f/2.2, в зависимости от компромисса, который я готов сделать в данный день съемки.
NIKON D800E + 20 мм f /1,8, ФР 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f/2.2
Съемка на самом широком отверстии диафрагмы возможна, если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/2.8 до f/4.
Если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/1,4 до f/2, этот совет по-прежнему сохраняется, но убедитесь, что вы довольны резкостью картинки по углам кадра, а также виньетированием на фото. Чтобы получить немного более резкую картинку в углах, используйте диафрагму, которая на 1/3 — 2/3 стопа уже.
Выбор выдержки
Следующей из настроек имеющей большую важность является выдержка. Она имеет решающее значение насколько яркой будет ваша фотография и получите ли вы треки звезд или как мы и задумывали они останутся точками.
Звезды движутся по небу быстрее чем вы думаете. Было бы неплохо использовать многоминутные выдержки для съемки Млечного Пути, чтобы захватить как можно больше света, но из-за вращения земли мы ограничены более короткими выдержками, если хотим получить звезды точками. (*Если вы не используете “Экваториальную монтировку” специальное устройство компенсирующее вращение земли)
Итак, как долго вы можете держать затвор открытым, чтобы звезды оставались точками, а не расплывались в треки из-за вращения земли? Это зависит от ряда факторов.
Во-первых, как упоминалось ранее, на это влияет фокусное расстояние вашего объектива. Более широкоугольные объективы позволяют вам использовать более длинные выдержки, прежде чем вы получите в кадре движение звезд. Второй фактор — это направление, в котором вы собрались снимать, поскольку звезды вращаются относительно земли медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по существу, Северной Звезды, если вы находитесь в Северном полушарии).
Другим фактором, влияющим на выдержку, является ваша личная готовность разрешить показать движение звезд на ваших фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще не переносят никакого движения. Их выдержка ночью может составлять не более пяти или десяти секунд. Другие фотографы не возражают против небольшого движения звезд, и они более склонны устанавливать выдержку в диапазоне 20-30 секунд для одного и того же снимка.
Так же было придумано правило 600 (шестиста). При разных ФР звезды буду визуально смотреться по-разному при оной и той же выдержке. Например, при выдержке в 25 сек на ФР 20 мм звезды останутся точками, а при ФР 200 мм уже “поплывут”. На самом деле фактически они поплывут и на 20 мм, но просто мы этого не заметим из-за малого приближения. Поэтому и было придумано правило 600, оно дает возможность рассчитать максимально возможную выдержку для выбранного ФР при которой звезды визуально будут оставаться точками. Для расчёта поделите 600 на ФР, которое собираетесь использовать, это и будет максимальная выдержка. Например, ФР 24мм, мы делим 600/24=25 сек это и есть максимальная выдержка, которую можно использовать, чтобы визуально звезды не “поплыли”
Но я в конечном счете, не всегда придерживаюсь этого правила, и моя выдержка будет составлять 10-25 секунд для большинства ночных работ. Лично, с моим объективом 14-24mm f/2.8, я склонен использовать выдержку 20 или 25 секунд, т.е. за правило 600 я не выхожу, но и точно цифрам не следую.
NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2.8
Возможно, лучшим решением при выборе выдержки является метод проб и ошибок. Просто снимите пару тестовых фотографий, чтобы убедиться, что вам нравится уровень размытости в движении звезд, а затем переходите к творческой составляющей (выбору хорошей компоновки кадра и т.п.)
Выбор ISO
Часто бывает сложно выбрать идеальный ISO для получения качественного кадра со звездным небом. Здесь есть два варианта:
1) Снимайте на ISO, которое дает вам фотографию правильной яркости — обычно в диапазоне от 1600 до 6400, но готовьтесь бороться с шумами, если не используете камеру с низкошумной матрицей
2) Снимайте на ISO, которое спасет звезды от «выдувания» — обычно в диапазоне от 100 до 400, но готовьтесь серьезно вытягивать ваши звезды из тьмы при постобработке*
*Обычно лучше снимать на высоком значении ISO. Однако, хотя это звучит сумасшедшим, есть некоторые случаи, когда вы можете снимать фотографии звезд на низком ISO (в результате получается очень темное фото) и затем его нужно осветлить в фоторедакторе. Многие скажут, что ничего из такого фото не вытянешь. Это не совсем так.
Некоторые камеры, точнее матрицы некоторых камер близки к ISO-инварианту при низких ISO. Это означает, что вы не увидите разницы между двумя снимками (один сделан с высоким ISO, а второй с низким ISO, но его яркость вытянута при проявке RAW файла в Lightroom или Photoshop).
Идея заключается в том, что некоторые камеры снимая на высоких ISO будут “выдувать” звезды, поэтому вы можете снимать с более низким ISO и затем осветлять снимок. Опять же, если ваша камера является ISO-инвариантом, при этом вы не потеряете качества изображения. (Стоит отметить, что большинство камер не являются ISO-инвариантными до такой степени, но некоторые из них близки. ).
NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 200, 25 секунд, f /2.8
Лично мой Nikon D800e близок к ISO-инварианту, так что я периодически использую низкое ISO для съёмки звездного неба. Однако он не является полностью инвариантным для более низких ISO, поэтому я не часто этим занимаюсь. И в основном я просто снимаю с более высокими значениями ISO (1600-6400)
Другие настройки и нюансы
Хотя это самые важные настройки камеры для астрофотографии, но есть еще вещи, которые нужно помнить. Самое главное — снимать RAW, а не JPEG. Это даст вам максимально возможное качество при постобработке.
NIKON D800E + 20 мм f / 1,8 ФР 20 мм, ISO 1600, 15 секунд, f/1,8
Но и самое главное не забывайте о композиции, если ваш кадр технически правильно сделан, но ракурс выбран плохой, ваша фотография не будет пользоваться успехом. Успехов вам и желаю отличных фотографий звездного неба
Как фотографировать ночью: фотографии звездного неба
Когда я впервые увидел фотографии ночных пейзажей с небом, на котором видны тысячи звезд, я сразу же захотел научиться снимать так же. Взял фотоаппарат, вышел на улицу… и, естественно, у меня ничего не вышло с первого раза. Пришлось немного почитать, попрактиковаться. Но все оказалось в разы проще, чем я думал. В своей статье я дам несколько простых советов, которые помогут счастливым обладателям зеркалок разобраться в вопросе. Сразу скажу, съемка других галактик и эффектных туманностей здесь описана не будет: уж слишком сложна техника подобных съемок.
Что понадобится?
Начнем мы, кстати, не с техники. Для меня не является самоцелью запечатлеть какой-то кусок ночного неба. Это занятие для астронома, а не фотографа. Звезды для меня — это эффектный способ украсить пейзаж. А пейзажная съемка всегда начинается с выбора места и времени. Со временем все очень просто: нужна безоблачная ночь. Лето или зима на улице — разница не так велика. Конечно, в мороз матрица на длинных выдержках меньше греется, на фотографиях меньше шума. Но фотограф замерзает при этом слишком быстро. В итоге я бы не отдал приоритет ни лету, ни зиме.
Место должно не только эффектно смотреться, но и быть как можно дальше от освещаемых фонарями поселков и городов. Они дают засветку на небе, на фоне которой звезды просто не видны. Так что лучше всего подобными съемками занимать где-нибудь на даче в пригороде, а в идеале — уезжать на сотню километров от цивилизации.
Облачность и засветки от города могут помешать съемке
Лиловый отствет на небе — засветка от городского освещения.
Теперь мы подходим к вопросу техники. Лучше, если у вас будет зеркалка. Но и с беззеркалкой можно добиться хороших результатов, придется лишь столкнуться с проблемами наводки на резкость в темноте. Оптика чаще всего нужна широкоугольная. Я часто использую 14-мм и 16-мм объективы на полном кадре. Но вполне годится и идущий в комплекте с вашей любительской фотокамерой китовый объектив. Вот без чего вы точно не обойдетесь, так это без штатива. Выдержки будут длинными, и камеру необходимо надежно зафиксировать. Не лишним будет и спусковой тросик. Хотя в первые разы удастся обойтись без него. Достаточно использовать задержку срабатывания затвора, чтобы вибрации камеры от прикосновения успели успокоиться к моменту открытия затвора. Не забудьте одеться по погоде, а также обзаведитесь фонариком — чем мощнее, тем лучше. Заряжаем аккумуляторы и отправляемся в ночь…
Экспопараметры
Здесь у новичков возникает больше всего вопросов. Давайте начнем с самого простого случая — съемки пейзажа в безоблачную лунную ночь. Ставим камеру на штатив, понижаем ISO до 200 единиц (чаще всего этого как раз оказывается достаточно). Диафрагму старайтесь закрывать не слишком сильно, не сильнее f/4-f/5,6. А выдержку подберите в ручном режиме экспериментальным путем, чтобы яркость фотографии соответствовала вашей творческой задумке. Внимание: выдержка может потребоваться слишком длинная! Если ваша камера не может отработать такую длинную выдержку в ручном режиме (в ряде моделей выдержка ограничена 30 с), аккуратно увеличивайте ISO.
Фокусировка
Следующая проблема — фокусировка. Ночью навести фокус на темное небо автоматически невозможно. А в видоискатель, скорее всего, вообще ничего не видно. Поступаем так: находим на горизонте далекие огоньки (они есть почти всегда и везде) и пытаемся вручную сфокусироваться на них. Можете сделать несколько контрольных кадров и в случае необходимости подкорректировать наводку на резкость. Если же в кадре появляется передний план (а что за пейзаж без переднего плана?), то фокусироваться имеет смысл именно на нем, предварительно осветив его фонариком.
Она вертится!
В потоке нескончаемых дел и житейских забот мы часто забываем о таких простых вещах, как вращение земли. Звезды на небе никогда не стоят на одном месте. Они постоянно движутся относительно земли. Хотя из каждого правила есть свои исключения. Полярная звезда все же смещается меньше всех в течение суток. И приближенно можно сказать, что она стоит на месте. А все остальные — вращаются вокруг нее. На коротких выдержках этого не видно, зато на длинных — отлично заметно! Если вы хотите получить на снимке звезды-точки, то старайтесь снимать на относительно коротких выдержках. Если хотите черточки вместо точек — увеличивайте выдержку.
Снимок сделан с 15-минутной выдержкой. На нем хорошо видна Полярная звезда в центре вращения
Звезды постоянно движутся по небу
“Правило шестисот”
Есть эмпирическое правило, позволяющее определить выдержку, при которой звезды в кадре из-за вращения земли начнут превращаться из точек в черточки. Оно называется “правило шестисот”. Разделите число 600 на эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива, и вы получите длину соответствующей выдержки в секундах. Для 16-мм рыбьего глаза, например, можно применять выдержки до 37 с. А для китового объектива с широкоугольным положением 18 мм лучше не превышать значения в 20 с.
Когда совсем темно
В некоторых случаях нам удается удалиться от цивилизации на такое расстояние, что свет ее городов вообще не виден на небе. В этом случае у нас появляется шанс запечатлеть эффектный млечный путь. Смело ставьте максимально допустимую выдержку, откройте диафрагму чуть пошире и попробуйте увеличить ISO. Там, где человеческий глаз видел просто темное небо, камера видит намного больше!
Олимпийская стройка в Сочи: в горах нет засветок, и вы можете запечатлеть больше звезд
Добавляем свет
Вы еще не забыли про фонарик? Им вы можете подсветить детали переднего плана. Можете использовать цветные фильтры, чтобы добиться разноцветной подсветки.
В роли фонарика здесь выступила проезжающая мимо машина
Звездные треки
Чуть выше я написал, что на длинной выдержке можно запечатлеть движение звезд. А если выдержку сделать очень длинной? На самом деле при этом появится множество проблем: от перегрева матрицы до необходимости сильно закрывать диафрагму. И если вы хотите снять движение звезд по небу, лучше сделать несколько десятков кадров с одного места с выдержкой порядка 15-30 секунд, а потом склеить их автоматически в один снимок при помощи простой и бесплатной программы Startrails.
Съёмка велась в течение 45 минут кадрами по 30 секунд.
Съемка велась в течение 20 минут кадрами по 30 секунд
Советы по фотосъемке ночного неба и звезд
Руководство по съемке звезд в ночном небе — от оптимального времени для съемки Млечного Пути до рекомендуемых параметров, камер и объективов.
Созерцание звезд на ночном небосводе дарит нам по-настоящему волшебные мгновения. В наши дни благодаря современным технологиям фотосъемки запечатлеть чудеса в звездном небе стало гораздо проще.
В этой статье мы расскажем об основных принципах ночной фотосъемки, оборудовании, необходимом для фотосъемки ночного неба, о съемке интервальных видео с траекториями движения звезд, а также лучших технических приемах и настройках камеры для создания фотографий в этом жанре.
1. Проверьте прогноз погоды
Прежде чем отправляться на съемку, не забудьте проверить прогноз погоды, потому что лучше всего звездное небо снимать в безоблачную погоду. Однако небольшая облачность может даже придать особую атмосферу снимкам ночного неба, поэтому воспользуйтесь погодой как преимуществом и попробуйте поэкспериментировать. Следите за ветром: если облака неподвижны, на фотографиях с длительной выдержкой они получатся не слишком размытыми.
Возьмите с собой запасные аккумуляторы и карты памяти, а также налобный фонарь и теплую одежду. Не забудьте, что аккумуляторы нужно хранить в карманах, поскольку на холоде они разряжаются быстрее.
2. Найдите подходящее место и выберите время съемки
Для фотосъемки звезд требуется терпение и немного подготовки. Чтобы получить наилучшие результаты, нужно идеальное сочетание погоды, места съемки, времени и даты. Снято на камеру Canon EOS R5 с объективом Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM и следующими параметрами: 22 мм, 8 сек., f/3.5 и ISO 1250. © Улла Лохманн
Звезды и прекрасный Млечный Путь трудно увидеть в местах с высоким световым загрязнением. Поездка за город или на природу станет значительным преимуществом, если вы решили запечатлеть ночное небо. Снято на камеру Canon EOS R с объективом Canon RF 28-70mm F2L USM и следующими параметрами: 28 мм, 30 сек., f/2 и ISO 3200.
Самые лучшие снимки ночного неба получаются на природе вдали от различных искусственных источников освещения, являющихся причиной светового загрязнения. Постарайтесь найти тихое место без искусственных источников света. Огни ночного города, как и свет полной луны или даже месяца перекроют свечение звезд, поэтому обязательно сверьтесь с лунным календарем, планируя съемку ночного неба.
В северном полушарии Млечный Путь лучше всего фотографировать с марта по сентябрь, когда он находится высоко в небе. Старайтесь снимать в период с полуночи до 5 часов утра, лучше всего в новолуние. В южном полушарии сезон съемки Млечного Пути длится чуть дольше — с февраля до конца октября.
3. Пробуйте разные настройки камеры
Чтобы успешно фотографировать звезды, вам нужно освоить настройки камеры. Не бойтесь экспериментировать с разными настройками, чтобы понимать, как те или иные варианты влияют на ваши кадры ночного неба. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon EF 14mm f/2.8L II USM и следующими параметрами: 15 сек., f/2.8 и ISO 3200.
При съемке звездного неба нужен полный контроль над самим процессом, поэтому рекомендуем вам выбрать на камере ручной режим (M) и попробовать некоторые из описанных ниже настроек.
- Выдержка: звезды движутся по мере вращения Земли, поэтому чтобы запечатлеть их в качестве точечных источников света, вам потребуется выбрать выдержку не более 20 секунд. При более длительной выдержке звезды превратятся в световые следы.
- Диафрагма: вам также потребуется снимать с широкой диафрагмой. Таким образом, через объектив в камеру будет поступать максимально много света даже при относительно короткой выдержке. Помните, что широкая диафрагма позволяет делать снимки с малой глубиной резкости, при этом все объекты, расположенные на переднем плане, находятся вне фокуса.
- ISO: данный параметр является третьим фактором, влияющим на настройку экспозиции для ваших снимков. Чем выше значение ISO, тем более чувствительным будет датчик камеры к свету. Однако при слишком высоком значении изображения получатся зернистыми. Перед тем как экспериментировать с настройками ISO, попробуйте найти оптимальный расклад, регулируя значение выдержки и диафрагмы. Сначала попробуйте значение ISO 1600, после чего подстраивайте его, отслеживая получаемые результаты.
Использование полнокадровых камер поможет создавать более качественные изображения при слабом освещении. Широкий диапазон ISO на камерах Canon EOS RP и EOS R6 позволяет получать более детализированные изображения с минимальным уровнем шума. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 28-70mm F2L USM и следующими параметрами: 28 мм, 15 сек., f/2 и ISO 3200.
4. Следите за фокусом при съемке звезд
Фотосъемка ночного неба станет непростой задачей для системы автофокусировки любой камеры. Попробуйте переключиться в режим ручной фокусировки, используя для этого переключатель AF/MF на оправе объектива Canon. Беззеркальные камеры, такие как Canon EOS R6 и EOS RP, поддерживают предварительный просмотр сцены в электронном видоискателе и на заднем экране, что позволяет фокусироваться вручную с максимальной точностью. Еще одним плюсом является автоматическое повышение яркости изображения в видоискателе. Вы можете использовать те же преимущества на цифровых зеркальных камерах, таких как Canon EOS 90D, выбирая композицию в режиме Live View с помощью экрана на задней панели камеры.
Камеры с большим количеством мегапикселей, например Canon EOS R5, могут быть крайне эффективны при съемке ночного неба, поскольку позволяют создавать фотографии звезд с чрезвычайно высокой детализацией. Это может означать, что даже едва заметные звезды в кадре будут достаточно яркими. Такой уровень детализации особенно важен тем, кто рассчитывает на изготовление печатных версий своих фотографий звездного неба*.
5. Выберите лучший объектив для фотосъемки звезд
Объектив Canon RF 28-70mm F2L USM, который идеально подходит для фотосъемки ночного неба, предлагает невероятно высокую светосилу по всему диапазону зумирования, не уступая по этому показателю многим светосильным фикс-объективам. Снято на камеру Canon EOS R с объективом Canon RF 28-70mm F2L USM и следующими параметрами: 28 мм, 75 сек., f/2 и ISO 1600.
Сверхширокий угол обзора и высокая светосила необходимы для того, чтобы запечатлеть необъятный Млечный Путь на камеру. Как правило, это означает необходимость в использовании большого, громоздкого и очень дорогого объектива, однако Canon RF 16mm F2.8 STM станет относительно легким, компактным и недорогим вариантом для бюджетной астрофотографии. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 16mm F2.8 STM и следующими параметрами: 25 сек., f/2.8 и ISO 6400.
Светосильные объективы являются основным выбором любителей астрофотографии и нередко оказываются довольно бюджетным решением для фотографов. К примеру, Canon RF 35mm F1.8 Macro IS STM станет превосходным выбором для астрофотографии. Умеренно широкий угол обзора этого объектива позволяет включить в кадр значительную часть небесного пространства, широкая диафрагма поможет использовать весь доступный свет, а оптическая стабилизация изображения обеспечит создание четких кадров ночью даже без штатива. Для съемки еще более масштабных видов Млечного Пути идеально подойдет объектив Canon RF 16mm F2.8 STM, который сочетает в компактном корпусе сверхширокий угол обзора и высокую светосилу.
Если вам больше нравятся универсальные зум-объективы, Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM поддерживает как широкоугольную съемку, так и фокусные расстояния теледиапазона, что позволяет использовать его для съемки портретов и дикой природы. Кроме того, он оснащен стабилизацией изображения, которая позволяет снимать с рук с более длительной выдержкой. Фотографам, которым помимо широкого диапазона фокусных расстояний необходимо еще более высокое качество изображения, понравится модель Canon RF 24-105mm F4L IS USM, которая оснащена оптическими компонентами L-серии и полностью защищена от непогоды.
Canon RF 28-70mm F2L USM является превосходным зум-объективом стандартного диапазона для астрофотографии, поскольку предлагает высокую светосилу f/2. Тем, кому требуется чуть более широкий угол обзора, рекомендуем обратить внимание на модель Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM.
Сверхширокоугольный зум-объектив Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM позволит создавать кадры со множеством небесных тел, вместе с тем используя преимущества открытой диафрагмы и широкого диапазона зумирования. Более компактная модель Canon RF 14-35mm F4L IS USM также станет достойным вариантом — она обеспечивает на одну ступень меньше светосилы, однако еще более широкий угол съемки. Узнайте больше о том, почему объективы RF обеспечивают преимущество при съемке ночью, в нашем руководстве по лучшему оборудованию Canon для фотосъемки при слабом освещении*.
Если вы хотите приобрести недорогой зум-объектив для цифровой зеркальной камеры APS-C, обратите внимание на Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM, который обеспечивает непревзойденное качество изображения и максимальную диафрагму f/2.8 по всему диапазону зумирования, что необычно для объективов такого уровня.
6. Дополните композицию с ночным небом
Звездное небо можно сделать еще более зрелищным, если включить в композицию элементы пейзажа. Это сделает ваши изображения более уникальными и выделит их на фоне других кадров с ночным небом. Снято на камеру Canon EOS 6D (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 6D Mark II) со следующими параметрами: 20 мм, 30 сек., f/2.8 и ISO 5000.
Попробуйте скомпоновать кадр таким образом, чтобы камера была направлена в сторону неба, однако в кадр также попадал высокий объект на переднем плане, например скала или дерево. Снято на камеру Canon EOS R с объективом Canon RF 28-70mm F2L USM и следующими параметрами: 28 мм, 30 сек., f/2 и ISO 3200.
Создавайте более захватывающие фотографии ночного неба, используя другие элементы, привлекающие внимание — здания, деревья, горы или озера с гладкой поверхностью. Иногда кадры, на которых можно увидеть лишь звезды, кажутся лишенными перспективы, поэтому всегда ищите уникальные объекты для включения в кадр.
Традиционно для создания кадра, на котором все объекты от переднего до заднего плана кажутся четкими, используется техника гиперфокальной фокусировки, однако на многих современных объективах, не имеющих шкалы расстояния фокусировки, использовать ее непрактично. Проверка разных областей на заднем экране камеры с использованием функции увеличения помогает обеспечить точную ручную фокусировку, однако из-за малой глубины резкости при съемке с открытой диафрагмой бывает невозможно обеспечить фокус на всех объектах сцены. Также есть вариант сделать несколько снимков с разными настройками фокусировки и экспозиции — это поможет запечатлеть отдельно передний план и звездное небо — а затем объединить их в одно изображение в ПО для редактирования, например Adobe Photoshop, используя маски слоев.
Если вы хотите запечатлеть все на одном снимке, однако передний план получается слишком темным, попробуйте подсветить эти объекты с помощью вспышки, например Canon Speedlite 430EX III-RT, настроив ее на нужное количество срабатываний для длительной выдержки. Вы также можете подойти к делу творчески, во время экспонирования подсвечивая определенные объекты и участки переднего плана с помощью фонаря или даже фар автомобиля, если вы приехали на нем на место съемки.
7. Снимайте траектории движения звезд
Довольно трудно запечатлеть световые полосы, показывающие траектории движения звезд, однако для освоения этого приема нужно лишь запомнить несколько простых действий. Начните с поиска Северного полюса — для этого воспользуйтесь приложением с расположением звезд, которое можно установить на смартфон. Расположитесь таким образом, чтобы Северный полюс (или Южный полюс, если вы находитесь в южном полушарии) располагался по центру кадра — таким образом при использовании длительной выдержки вы получите снимок с формирующими круг полосами вокруг центра. Помните, что при съемке с длительной выдержкой важно использовать штатив, чтобы избежать размытия кадра.
Чтобы запечатлеть четкие траектории движения звезд, необходимо использовать высокое значение ISO (800, 1600 или выше), поскольку звезды сами по себе не излучают много света. Будьте внимательны и сделайте пару пробных снимков, прежде чем приступить к съемке с длительной выдержкой, поскольку чем выше значение ISO, тем выше вероятность возникновения «шума» на ваших снимках.
Несмотря на то, что для полного оборота звезд в небе требуется 24 часа, для создания круга из световых полос достаточно экспозиции длительностью от 60 до 90 минут. Если вы снимаете в северном полушарии, расположение Полярной звезды в ночном небе поможет выбрать точку, вокруг которой будут вращаться все другие звезды.
Самая длительная выдержка, доступная на большинстве камер, составляет 30 секунд, поэтому съемку на более длительных выдержках необходимо выполнять в ручном режиме (M) с использованием ручной длительной выдержки. В этом режиме затвор остается открытым в течение необходимого вам времени. Установите фокусировку на бесконечность и попробуйте экспонировать в течение 30 минут. Просмотрите получившиеся снимки. Для нужного результата может потребоваться несколько попыток (и терпение), однако в итоге вы точно добьетесь результата, который хотели увидеть.
Еще один вариант — это создание интервального видео со звездным небом. Многие камеры Canon, включая модели Canon EOS R6, EOS R5 и EOS 90D, поддерживают режим интервальной съемки видео, для чего используется встроенный интервалометр. Установите камеру на штатив и задайте выдержку около 20 секунд или меньше, после чего настройте диафрагму и ISO (начните с f/4 и ISO 640). Сделайте пробный снимок и посмотрите, что получилось, после чего внесите необходимые изменения в настройки экспозиции. Затем настройте интервал создания изображений — рекомендуем выбрать значение около двух минут.
Общее время съемки видео будет зависеть от длительности итогового интервального видео со звездным небом, а также частоты кадров. К примеру, создав 60 изображений с частотой 30 кадров/сек., вы получите видео длительностью две секунды.
Удачное интервальное видео со звездным небом точно понравится зрителям — на этих видео небесные тела будут неторопливо вращаться прямо у них на глазах. Если вам повезло либо вы изначально планировали запечатлеть метеорный поток, в кадре будут появляться яркие световые полосы, делая видео еще более зрелищным. Узнайте, как профессионалы фотографируют этот потрясающий звездный ансамбль, в нашем руководстве по съемке метеорных потоков*.
Автор: Мэтью Ричардс
* Доступно только на некоторых языках.
Adobe и Photoshop являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Adobe в США и/или в других странах.
Как красиво сфотографировать звездное небо
Если фотографировать ночное небо в автоматическом режиме, снимок получится засвеченным и смазанным, а звезд не будет видно. Мы провели эксперимент и протестировали разные настройки фотоаппарата, чтобы сделать яркий и четкий кадр. Рассказываем, что получилось и как это повторить. В эксперименте участвовали небо в Волгоградской области и зеркальный фотоаппарат Canon 550D со сменным объективом на 18–55 мм и максимальной светосилой f/3,5. Но эта инструкция подойдет для любой техники: зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов, смартфонов с камерой от 12 Мп и ручным режимом съемки.
Шаг 1. Подготовьтесь к съемке
Выберите место вдали от города. Мощный световой фон от зданий, фонарей и автомобилей затмевает звезды, поэтому в городах их почти не видно. Для съемки выбирайте места вдали от мощных источников искусственного света. Идеально подойдут степь или опушка леса. Если выехать на природу нет возможности, подойдет пустырь или окраина города. Чтобы найти достаточно темное место, воспользуйтесь картой светового загрязнения . Розовым, красным, оранжевым и ярко-желтым цветом на ней обозначены места, где света слишком много, — они не подходят для съемки. Фотографировать ночное небо можно в бледно-желтых, зеленых, голубых и синих зонах.
Мы фотографировали небо в станице Новогригорьевской — она обозначена сине-голубым цветом
Чтобы снимки получились интереснее, можно включить в кадр элементы пейзажа: деревья, холмы или горы. Это необязательно, но, если вы хотите такую фотографию, нужно учитывать это при выборе места. Проверьте прогноз погоды. Совет кажется очевидным, тем не менее пасмурное небо может испортить съемку — звезды будут спрятаны за облаками. Еще стоит изучить лунный цикл. Полная луна — такой же мощный источник света, как фонари или автомобильные фары, поэтому из-за нее звезд в кадре не будет видно. Съемку лучше запланировать на новолуние. Посмотреть лунный цикл можно на сайтах с прогнозом погоды, например на Gismeteo. Отрегулируйте фокусировку в ручном режиме. Сфотографировать ночное небо с автоматической фокусировкой практически невозможно: звезды слишком маленькие и камера их не замечает, поэтому снимки могут получиться размытыми. Чтобы этого не произошло, выберите ручной режим фокусировки.
Переключатель позволяет изменить режим фокусировки с автоматического на ручной, а кольцо на объективе — отрегулировать резкость изображения
Вам понадобится самое дальнее значение фокуса. Чтобы его найти, при дневном свете выберите отдаленный объект у самого горизонта, например дерево или здание. Вручную сфокусируйтесь на нем так, чтобы он был резким. Если на объективе есть шкала фокусировки — запишите полученное значение. Если шкалы нет — постарайтесь просто не трогать кольцо или заклейте его изолентой, чтобы оно осталось неподвижным. На некоторых объективах достаточно повернуть кольцо фокусировки до упора влево, чтобы выбрать самое дальнее значение. Но все равно стоит сделать несколько тестовых снимков и проверить, как на фотографии выглядят удаленные объекты. Если они размыты, понемногу вращайте кольцо вправо, пока кадр не станет четким. Подготовьте штатив. Фотографировать звезды нужно с высокой выдержкой (о ней позже), чтобы объектив уловил как можно больше света. При этом камера зафиксирует любое движение в кадре, и из-за этого у предметов появится шлейф — остаточное изображение. Если снимать с рук, держать фотоаппарат абсолютно неподвижно не получится, и кадр выйдет расплывчатым. Поэтому вам понадобится штатив. Для любительской съемки достаточно бюджетного варианта, например HAMA Star61 — его цена начинается от 1500 рублей.
Так выглядит фотография, которую сделали с рук, без штатива
Шаг 2. Настройте фотоаппарат
Для съемки понадобится перевести фотоаппарат в ручной режим и настроить значения диафрагмы, выдержки, ISO и баланса белого, а также отрегулировать фокусное расстояние. Диафрагма — это отверстие в объективе, которое может расширяться и сужаться, чтобы регулировать количество пропускаемого света. В настройках фотоаппарата диафрагма обозначается буквой f и цифрами, например f/3,5.
Чем меньше значение f, тем сильнее открыта диафрагма
У каждой модели объектива свой показатель светосилы — это значение, которое соответствует максимально открытой диафрагме. Его и нужно использовать для съемки звезд. Оптимальный вариант — f/1,4, однако его поддерживают только профессиональные объективы. Для любительской съемки достаточно установить значение f/4 или ниже.
Значения диафрагмы f/3,5 достаточно, чтобы на фотографии было видно звезды и окружающий пейзаж
С диафрагмой выше f/6 в объектив попадет мало света, и снимок получится темным. Будут видны некоторые звезды, а элементы пейзажа сольются с фоном.
При значении диафрагмы f/7 большинство звезд невозможно рассмотреть
Фокусное расстояние — это расстояние от точки фокусировки до матрицы фотоаппарата. А матрица — это светочувствительная микросхема, которая формирует изображение.
Лучи света проникают в объектив, затем сходятся в одну точку в системе линз и оттуда попадают на матрицу
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше объектов попадает в кадр, и наоборот. Подходящие значения для съемки звезд — примерно от 14 до 30 мм. Используйте наименьшее расстояние в этом диапазоне, которое доступно на вашем фотоаппарате, — у нас это 18 мм. При увеличении фокусного расстояния автоматически увеличивается значение диафрагмы, и снимок получается темнее. А если расстояние меньше 14 мм, форма объектов в кадре сильно искажается. Выдержка — это количество секунд, за которое фотоаппарат делает кадр. Выдержка в 10 секунд означает, что на протяжении этого времени затвор фотоаппарата будет открыт. В настройках параметр обозначается числом, например 10”. Чем длиннее выдержка, тем дольше свет будет попадать на матрицу. Ночью, когда освещение плохое, снимать нужно на длинных значениях выдержки, иначе фотография получится темной. Оптимальное значение — до 30 секунд.
Если выдержка будет длиннее 30 секунд, звезды успеют сдвинуться и на снимке у них появятся «хвосты»
Чтобы узнать примерное значение выдержки для вашего фотоаппарата, при котором звезды не успеют сильно переместиться, воспользуйтесь «правилом шестисот»: разделите 600 на выставленное фокусное расстояние. Например, 600 : 18 = 33. Для кроп-матрицы формула другая: 600 : (фокусное расстояние × кроп-фактор). Однако для лучшего результата все равно стоит попробовать несколько разных значений.
С выдержкой в 30 секунд в кадр попадает достаточно света, чтобы были видны даже те звезды, которые не заметны глазу
ISO — чувствительность камеры к свету. Чем выше ее значение, тем светлее получится снимок. При этом, если поставить слишком высокую светочувствительность, на фотографии будет много шума — хаотичных разноцветных пикселей.
При значении ISO 6400 хорошо заметны дефекты на фотографии
При съемке звездного неба со светочувствительностью стоит поэкспериментировать — начать с минимального значения ISO 400, затем постепенно поднимать и делать тестовые снимки. Как только на фотографии появятся дефекты, стоит понизить ISO до предыдущего значения, при котором шум не был заметен.
При значении ISO 400 звезды уже видно, а на фотографии нет помех
Баланс белого — параметр, который отвечает за цветовую температуру изображения. При низких значениях на снимке преобладают холодные оттенки, при высоких — теплые. Для съемки звезд подойдут значения в 4000–5000 единиц. Режимы, которые подходят для этих значений, — «Дневной свет» и «Флуоресцентные лампы». Впрочем, баланс белого не имеет решающего значения при съемке звезд, поэтому этот параметр можно оставить в автоматическом режиме.
Что у нас получилось
Самый удачный снимок получился с такими параметрами: фокусное расстояние 18 мм, f/3,5, 30”, ISO 400.
Фотография достаточно светлая и четкая, чтобы рассмотреть множество звезд, и при этом на ней минимум шума
Но важно не останавливаться на одних и тех же настройках, а экспериментировать и делать много снимков с разными значениями. Нет «идеальных» параметров, которые сразу помогут сделать красивый кадр. Лучше получить несколько десятков разных снимков, а дома на компьютере отобрать лучшие.
Чек-лист: что важно запомнить
- Выберите место подальше от города и источников искусственного света.
- Сверьтесь с прогнозом погоды — снимать нужно при ясном небе и не в полнолуние.
- Настройте фокус при дневном свете на самый дальний объект.
- Не забудьте взять на съемку штатив — без него фотография получится смазанной.
- Подберите подходящие для вас настройки фотоаппарата: диафрагма f/4 и меньше, фокусное расстояние — 14–31 мм, выдержка — до 30 секунд, ISO — от 400.