Ремонт ЭГУР ZF ч.3 (не конец)
Итак, моя 3я запись Первая, Вторая о ремонте и 3 раза я снимал и ставил его — ЭГУР.
Что могу сказать, по личному опыту, снять его можно без ямы, загнав авто на бордюр, завалившись под авто. Но это было не удобно в части отвинчивания одной из 3 гаек, (той что под коннекторами) ее оказалось удобно наживлять сверху, туда как раз 2 пальца еле подлазят. Вторая моя проблема, не удобно вставлять трубки, потратил минут 25, провалявшись под машиной.
В остальном все быстро и четко, на подъёмнике снятие займет 20 минут максимум, с откачкой жижки из бачка.
Дальше.
Каждый раз я лью новую жижку, и чищу внутрянку от черноты обезжиривателем. В прошлый раз даже рулём покрутил, выгнав как смог из самой рейки грязную жижку.
WTF?!
Дальше, интересное фото. Открутив насосную часть, увидел прозрачную зелёную жижку. Вопрос. какого хрена она не перемешалась и в ней не вижу черного вкрапления. Как работает насос?
Что было сделано в этот раз:
Как и писал, при прошлых разборах, я не сделал 1 вещь- не поставил шайбу-подкладку, компенсирующую сошлифованное, по причине не подошедшей прошлой шайбы на 0.2(примерно) В этот раз, была поставлена шайба из пивной банки. Заявленная толщина 0.11. С ней все закрутилось, и имело лёгкий ход.
Так же, раньше никогда не лазил в спускной клапан. Разобран, продут обезжиривателем.
Добавлю. Так же, в целях проверки, накинул ЭГУР без насосной части на место и подключил его. Завел машину и он работал тихо, не слышно. Когда крутил руль, он не ускорялся. Значит принцип работы такой же как и у TRW, кан шина нужна только когда движешься. Отмечу, что и раньше на месте(на холостых оборотах насоса) его не было слышно. Шумы и как бы рывками, руль шел только когда крутишь его.
В результате, потратил 4 часа. Делал не спеша, общаясь с соседом по авто, который красил суппорта своего Мерседеса 211. Очень много времени отняло неудобство именно прикручивания и вставки трубок обратно.
По названию темы, понятно, что все осталось без изменений. Может чуть, чуть лучше но не факт. Владелец мерса сказал, что тоже менял ГУР, у него был износ по краям этой, средней части. Возможно ли это на наших авто?
Интересная информация. В известном сервисе сказали, что лечат ЭГУР- заказывают у китайцев подшипники на заказ, партиями, по размерам оригинала. А насосную часть делают 2 способами. Первый — берут с живого донора, второй — есть похожий насос, в котором верхняя и нижняя чашки, не алюминиевые, а стальные.
Делиться информацией они не стали, подшипники отдельно не продают.
Ремонт насоса эгур ZF.
Давно езжу на воющем насосе эгур в ожидании когда он замолчит. Покупать новый — денег таких нет, а брать с разбора смысла нет — сколько он протянет? Искал в нете инфу как это делается и только недавно что то нашел, и то нет подробностей. И по тому решил сам заморочиться. Что бы не снимать свой (он у меня пока воет, но работает) попросил вышедший из строя насос у знакомого из астра клуба-Уфа в вк. Игоря Грибкова.
Как он выглядит с наружи, фото ставить не буду. Для начала его надо снять — этот момент я пропущу, не сложно.
Самое большее время в ремонте занимает подготовка, чем лучше подготовимся, тем быстрее сделаем.
Для ремонта нам потребуется —
Два подшипника фирмы NTN 6900 8s . Купить лучше родной, чтобы не было проблем при запрессовке, как у меня, я купил SKF 61900 2rs они оказались по внутреннему диаметру меньше на несколько соток, по этому пришлось шлифануть вал на посадочном месте подшипника.
Сальник с пыльником 10*24*8, их лучше взять 2 или 3, при запрессовке может перекосить.
Стопорные кольца на вал 9 мм пару штук.
Наждачная бумага 400 и 2000 водостойкая.
Оконное стекло 15 * 15 см,
ручной опрыскиватель,
плоская отвертка с жалом 3 мм,
небольшой ключ — трещотка с головкой TORX т30.
Кольцесъемник ( съемник стопорных колец с вала)
Трубку длинной 150 мм и внутренним диаметром 11 мм, для запрессовки подшипника.
Трубку внешним диаметром 24 мм для запрессовки сальника.
Выколотка «стержень» диаметром 11мм и длинной 150 — 180мм из мягкого металла(алюминий, бронза, латунь)
! и найти или изготовить самому съемник подшипника, для снятия внутри ротора, обычным не подобраться.
Перед разборкой нужно тщательно вымыть насос с наружи очистителем двигателя или подручной химией.
Разборка.
Откручиваем хомут и снимаем верхнюю белую пластиковую воронку, аккуратно покачивая ее в стороны вытаскиваем, она сидит на резиновом уплотнительном кольце.
Отмываем внутри от шлама WD40 (хорошо отмывает).
Видим сам насос.Откручиваем на нем 4 винта головкой торкс т30.
Важно сразу запомнить в какую сторону смотрят зубья у звездочки по ходу вращения. остальные части перевернуть или что то перепутать невозможно, вазно что бы отверстия средней части насоса совпали с полостями на крышках при сборке.
Делаем осмотр и видим износ на крайних крышках и мелкие задиры и износ на звездочке.
Износ щечек насоса я убирал так — смачивал в воде наждачную бумагу, укладывал на стекло и шлифовал круговыми движениями опираясь на центр пальцем, смывая абразив распылителем. С начала 400 зерно, после того как износ убран — 2000.
Звездочку тоже с обоих сторон, иначе задерет шлифованные щечки, аналогично 400, потом 2000.
Далее нужно снять вал и поменять подшипники.
Для этого плоской отверткой поддеваем шайбу закрывающую сальник и вытаскиваем ее.
Под ней видим так называемый компенсатор осей, назовем его «крестовиной» Как ставить его обратно — разницы нет, обе стороны одинаковы. Под ним видим сальник и вал электродвигателя.
Чтобы снять ротор двигателя необходимо снять стопорное кольцо, которое находится под сальником. Сальник снять без повреждений никак не получится, по этому берем плоскую отвертку и пробиваем его уплотнение вокруг вала, облегчая тем самым доступ к стопорному кольцу.
Снимаем стопорное кольцо кольцесъемником.
Откручиваем заднюю крышку двигателя звездочкой торкс т30.
Видим ротор безщеточного двигателя.
Берем короткий пруток — выколотку из мягкого металла или пластика, надставляем в торец вала и легкими ударами утапливаем вал, с обратной стороны выходит весь ротор.
Выдавливаем подшипник в корпусе в обратную сторону вместе с остатком сальника.
Съемником (я его изготовил потому, что не нашел ничего подходящего) на первом фото, снимаем подшипник ротора ( он на моем насосе был изношен и издавал шум) и трубкой запрессовываем новый.
После запрессовки проверяем вращением, вращаться должен без заеданий. Если вращаться стал туго — идем к токарю и просим шлифануть посадочное место на валу, до того момента пока подшипник не будет с некоторым усилием ставится от руки.
Поставили подшипник, собираем все на место, не забываем поставить пружинную шайбу на подшипник ротора.
Подшипник корпуса устанавливаем в корпус вместе с осью.
Накидываем стопорное кольцо, давим на ротор, так что бы продавить упорную шайбу на подшипнике ротора и максимально выдвинуть вал, для установки кольца в свой паз.
Вставляем сальник на свое место и аккуратно осаживаем его оправкой на 24мм в свое место.Не перепутайте установку, снять без повреждений не получится.
Отшлифованный насос в собранном виде, вращая за свой вал должен вращаться свободно, без заеданий и трения. Дополнительно отмываем его WD40 от абразива и частиц.
Собираем обратно крестовину на вал, шайбу, совмещая с отверстиями направляющих.
Устанавливаем насос на свое место, так что бы направляющие штифты попали в свои отверстия в корпусе.
Крестовину вала совмещаем вращением ротора до полной установки насоса на место.
Мажем резьбу синим фиксатором резьбы и закручиваем винты на место.
Вращаем ротор насоса и не слышим ни какого шума.
Устанавливаем на место крышку двигателя и бочек на свои места. На резьбу винтов крышки синий фиксатор резьбы.
Делать или не делать решать вам.
Потрачено около 2000 рублей. 2 подшипника по 750р, 2 сальника по 35р, 2 листа наждачной, фиксатор резьбы 2 капли, баллончик WD40, 4 стопорных кольца по 8 рублей.
Удачи.
Ремонт насоса ЭГУР Opel Astra H, Opel Zafira B ( ZF, Bosch )
Перейти на сайт https://smena-auto.ru/remont-elektronasosov/opel/ РЕМОНТ НАСОСА ЭГУР OPEL ASTRA H, ZAFIRA B ZF Насос эгур — это электрогидроусилитель руля. По сути это тот же самый гур, только работает самостоятельно не зависимо от двигателя автомобиля. Электронасос гур на ZF состоит из 3-х основных частей: это алюминиевый корпус, электродвигатель, и сам насос гур. Электродвигатель при полной нагрузке — это когда руль находится в крайнем положении и окна управления рулевой рейки перекрыты, а маслу некуда деваться, в этот момент сила тока на управлении обмоток электродвигателя достигает 50-70 ампер. Конечно, блок управления электронасоса следит за нагрузкой и регулирует обороты электродвигателя ЭГУР, но бывают моменты когда управляющие цепи обмоток не выдерживают такие нагрузки, сгорают, насос перестаёт полностью работать либо отключается при небольшой нагрузке. Ремонт насоса EHPS включает в себя в основном, восстановление электронного блока эбу, замену силовых ключей, драйверов. Все электронные компоненты для ремонта есть в наличие. После того, как насос был восстановлен, его ставят на стенд запускают, снимают параметры. Если насос эгур ZF даёт нужное давление и при этом энергопотребление в норме, этот насос считается исправным. Ремонт эгур опель астра h и Opel Zafira B ZF составляет 3-5 часов, гарантия на произведённую работу шесть месяцев. Мы ремонтируем Ремонт насоса ЭГУР Opel Astra H TRW, ZF Ремонт насоса ЭГУР Opel Zafira B TRW, ZF Ремонт насоса ЭГУР Opel Vectra C TRW Ремонт насоса ЭГУР Opel Meriva B TRW
Показать больше
Войдите , чтобы оставлять комментарии.
Замена жидкости в ЭГУР
Добрый день уважаемые читатели !
И так, как Вы поняли по заголовку речь пойдёт о ЭГУР Опель Астра Н, а также линейка Опелей с такими же ЭГУР
И так при плановом ТО, решил я поменять и жидкость в ЭГУР, но сделал это позже, т.к. пока заказал жидкость и дополнительные приспособления для замены . Особо расписывать не буду, в интернете полно информации как делается замена . Ну и фотографий особо не будет, т.к. погода не позволяла их сделать )
Просто напомню кое-какую информацию для новеньких, а так же для себя, чтобы не забывать )
— Ну что же, Вы решили поменять жидкость в ЭГУР, для начала открутите крышку бочка ( бачок находится сзади, левее двигателя ) . Вытащите щуп ( он почти всегда сделан литым с крышкой ) . Смотрите цвет жидкости, если тёмный, а тем более чёрный, то конечно стоит поменять жидкость . Кстати жидкость в основном заливалась зелёная, но, бывало и красную заливали . Тут уже смотрите на сам бачок ЭГУР, их 2-а вида, ZF и TRW . Как правило, круглый ( пузатый ) бачок с черной крышкой, это TRW . Бачок конусовидный, белый, это ZF
Пример :
-Сама жидкость ЭГУР
Соответственно если у Вас изначально была жидкость зелёного цвета, значит и заливайте зелёную . Тоже касается красной
Кстати, если у Вас жидкость просто тёмная, хватит одной канистры ( бутылки ) 1 литр . Ну а если жидкость совсем уж чёрная, возьмите 2 литра, что бы промыть систему . Примечание : промывка осуществляется той самой жидкостью, какую Вы купили для замены
Внимание : жидкость синтетика ! Так же есть минералка, но не советуют её заливать . А так же, минералка может замерзнуть и Вам придётся покупать новый насос
Регламент по замене жидкости : 2 года . Но не надо ждать и рисковать, жидкость стоит не дорого, а замена не сложная
И так сама жидкость которую покупают и рекомендуют для замены :
-Цена от 600 рублей и выше, зависит от того где Вы покупаете и какое
Кстати Пентосин идёт в оригинале у BMW и Mersedes 🙂
А Febi имеет свойство пищать при полностью выкрученном руле 🙂
Ещё раз Артикулы :
1.SWAG 9990616
2.Pentosin chf 11s
3.GM-1940715
4.FEBI 06161
—Далее Вам понадобится Шприц и шланг
Мне доставала девушка, т.к. работает в этой сфере. У меня шприцы по 50 кубиков . Ну а так, это любая аптека Шприц на 150 кубов и Шланг от капельницы ( можно взять от ВАЗа, от форсунок омывателя лобового стекла )
Цена за всё будет где-то 100-150 руб
На этом всё, спасибо за внимание ! Всем ровных дорог !
Отдельное спасибо за лайки и репосты, мне очень приятно 🙂