Как нагреется двигатель начинает стучать opel

Застучал двигатель: что делать и как определить причину

Появление посторонних шумов, скрипов и стуков закономерно возникает в процессе износа силового агрегата и других узлов автомобиля. Одним из наиболее тревожных симптомов является стук в двигателе, который может иметь различную тональность (звонкий, металлический и т.д.), быть явным или приглушенным, проявляться только на холодную или горячую, присутствовать постоянно или исчезать.

Двигатель начинает стучать по разным причинам. ДВС представляет собой агрегат, который подвержен серьезным механическим и температурным нагрузкам. Более того, указанные нагрузки не равномерны, возникают с определенной периодичностью и зависят от той частоты, с которой в определенный момент вращается коленвал. Стучать мотор зачастую начинает в следующих случаях:

произошел естественный износ силового агрегата;
грубо нарушены правила эксплуатации;
осуществлен непрофессиональный ремонт двигателя или произведена установка некачественных запчастей;
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель может плохо заводиться на горячую. Из этой статьи вы узнаете об основных неисправностях, кторые вызывают затрудненный пуск прогретого ДВС с карбюратором и инжектором, а также дизельного мотора.
Что представляет собой стук в двигателе

Появление стука двигателя в большинстве случаев указывает на то, что в области сопряжения определенных деталей произошло критическое увеличение зазоров между элементами. Если системы смазки и охлаждения двигателя функционируют нормально, тогда шумы и стуки начинают появляться при зазорах, которые в среднем увеличены в два и более раза от допустимых параметров. Сила стука напрямую зависит от того, на сколько увеличился зазор. Получается, стук в двигателе является ударами деталей друг об друга, нагрузка в месте контакта значительно возрастает. Износ деталей в этом случае происходит значительно быстрее.

Скорость увеличения дальнейшего износа будет зависеть от величины зазора, материалов изготовления, нагрузки, эффективности смазки и целого ряда других факторов. По этой причине одни узлы могут со стуком пройти десятки тысяч километров без серьезных последствий (ГРМ), тогда как другие (КШМ и ЦПГ) способны выйти из строя всего через несколько километров пробега. В отдельных случаях двигатель может стучать даже при условии нормальных зазоров и отсутствии серьезного износа деталей. Такой стук может быть вызван:

детонацией и большими нагрузками на ДВС;
перекосами деталей внутри двигателя;
заклиниванием отдельных элементов;
потерей моторным маслом защитных и других свойств;

Откуда идет стук в моторе: как узнать

Специалисты диагностируют проблемные узлы по характеру стука, его тональности и области локализации. Для диагностики широко используется стетоскоп. Также можно самостоятельно изготовить приспособление для прослушивания стуков в двигателе. Для решения задачи потребуется стальной прут, к которому нужно припаять металлическую банку. Днище такой емкости будет эффективно играть роль мембраны. Для определения причины стука конец прута прикладывается к различным участкам диагностируемого ДВС, тогда как банка плотно прислоняется к уху.

Тональность звука является косвенным признаком, так как на разных моторах стук может проявляться звонче или глуше. Например, условный стук коренных подшипников коленвала на 1.4- литровом корейском авто вполне может быть более звонким и легче прослушиваться сравнительно со стуком шатунов на 3.0- литровом немецком автомобиле. Зачастую индивидуальные конструктивные особенности каждого двигателя могут выступать причиной разного по звуковой окраске стука, при этом поломка может быть одинаковой.

Если говорить о диагностике по характеру стука двигателя, тогда стоит выделить постоянный стук, периодическое постукивание с той или иной частотой, а также эпизодическое проявление стука. В последнем случае стоит понимать удары, которые возникают неравномерно.

Стук в двигателе обычно связан с оборотами мотора, то есть с частотой, на которой вращается коленвал. Чем быстрее крутится двигатель, тем выше частота стука. Указанная частота может как совпасть с частотой вращения коленчатого вала, так и отличаться. Также стоит отметить, что звук может становиться более или менее интенсивным (отличаться по силе) зависимо от режима работы ДВС.

Например, с ростом числа оборотов и нагрузки на мотор происходит закономерное увеличение нагрузок на подвижные детали кривошипно-шатунного механизма и ГРМ. В этом случае изношенные элементы будут стучать сильнее сравнительно с работой мотора в режиме холостого хода. На данном этапе при диагностике важно определить, происходит ли усиление стука с увеличением оборотов. Зачастую для этого требуется опыт, так как необходимо прослушивать стук на фоне общего возрастающего шума работающего агрегата.

Параллельно с этим необходимо отдельно учитывать то, что давление масла в системе смазки двигателя также возрастает с ростом оборотов. Само моторное масло в отдельных случаях выступает «демпфером», а сам стук может стать менее интенсивным даже при условии увеличенной нагрузки на двигатель. По этой причине важным параметром является температура ДВС. Мотор может сильно стучать на горячую, так как масло разжижено. При этом на холодную стук может почти не проявляться. Бывает и обратная ситуация, когда двигатель отчетливо стучит на холодную, но после выхода на рабочую температуру шумы исчезают или минимизированы.

Возможные причины стука ДВС

Стоит отметить, что стук может прогрессировать не одинаково, то есть быстро или медленно усиливаться в процессе эксплуатации. В списке основных элементов ЦПГ, ГРМ и КШМ, которые могут стучать, отмечены:

В случае износа двух деталей ГРМ, которые изготовлены из твердого материала, двигатель может одинаково стучать долгий период времени. Если произошел износ мягких элементов, которые работают в паре с деталями из более твердого материала (коренной, шатунный вкладыш, подшипники распредвала), тогда посторонний звук будет быстро усиливаться. Далее мы рассмотрим наиболее опасные стуки двигателя.

Звук стучащего поршня в цилиндрах локализуется в блоке цилиндров, отличается глуховатым тоном (напоминает звук постукивания по глиняной посуде), а также может сопровождаться щелчками. Наиболее часто проявляется на холодную, а также на малых оборотах и при резком сбросе газа в движении. После прогрева стук поршней на холодном двигателе пропадает, так как происходит температурное расширение поршня. Обычно поршень стучит при появлении зазора около 0.3 — 0.4 мм.

Стук поршневых пальцев

Поршневые пальцы стучат звонко и высоко по тону, стук явно металлический. Отчетливо прослушивается во время перегазовки, а также в момент сброса газа или нажатия на акселератор для ускорения. Зоной локализации является блок цилиндров. Обычно появляются при наличии зазора около 0.1 мм.

Дополнительно диагностируется неисправность путем выкручивания свечи зажигания. Со снятой свечей процесс сгорания топлива в цилиндре не происходит, что означает отсутствие нагрузок на поршень.

Добавим, что подобный стук также возникает в результате использования неподходящего для данного типа двигателя топлива (детонация), а также при значительной нагрузке на мотор при низких оборотах коленвала (движение в гору на повышенной передаче).

Стук коренных подшипников (вкладышей) коленвала

Такой стук возникает в результате износа, который появляется на вкладышах коленчатого вала. По звучанию стук металлический, немного приглушенный, локализован в области картера двигателя. Отчетливо прослушивается на низких оборотах прогретого мотора (слабое давление моторного масла), при резком поднятии оборотов и сбросе газа. Зазоры увеличиваются между шейкой и вкладышем, составляя около 0.1-0.2 мм. При падении давления смазки до критически низких показателей стук будет звонким на всех режимах.

Необходимо отметить, что резко начать стучать коленвал может также по причине использования моторного масла низкого качества или такого смазочного материала, который не соответствует допускам производителя для данного типа ДВС. В этом случае масло нужно незамедлительно сменить, а перед заменой система смазки требует промывки.

Стучат вкладыши шатунов

Если стучат шатунные вкладыши, тогда звук похож на аналогичную неисправность коренных подшипников, но прослушивается более отчетливо. Появление такого стука с резко возрастающей интенсивностью в моменты смены оборотов коленвала указывает на необходимость срочного ремонта. Эксплуатировать двигатель с таким стуком запрещается, так как мотор, выражаясь простым языком, рискует «словить клин».

Застучал мотор на ходу: что делать водителю
При появлении стука двигателя первым делом нужно проверить уровень моторного масла. Появление стука вполне может быть связано с падением давления в смазочной системе. Если с уровнем все в порядке, тогда на начальном этапе потребуется точнее локализовать неисправность, исключив возможные стуки топливной аппаратуры, приводов, шкивов навесного оборудования и т.д. Далее необходимо определить характер стука, а также подтвердить или опровергнуть факт его усиления под нагрузкой. Если с ростом нагрузки на ДВС мотор стучит сильнее, тогда вероятнее всего проблемы возникли в КШМ и ЦПГ.

В том случае, если частота стука отлична от частоты вращения коленвала в два раза, тогда вероятны проблемы с ГРМ. Это объясняется тем, что коленвал вращается в два раза быстрее распредвала. Прогрев двигателя в подобном случае может приводить к усилению стука, так как с ростом температуры происходит увеличение зазоров клапанного механизма. Что касается нагрузки на ДВС, то стук механизма газораспределения обычно не зависит от режима работы двигателя. Исключением могут являться гидрокомпенсаторы, которые стучат более интенсивно под нагрузкой.

При появлении стуков на холодном или горячем двигателе, то есть в зависимости от температуры, нужно дополнительно учесть возможное расширение изношенных деталей с прогревом и уменьшение зазоров (стук ослабевает). Одновременно с этим разжижение нагретого масла может привести к усилению стука. Первый случай характерен для ЦПГ, второй затрагивает подшипники кривошипно-шатунного механизма.

На основании сделанных выводов о характере стука можно принять решение о поездке в сервис своим ходом или же вызове эвакуатора. Напоследок добавим, что усиление стука под нагрузкой и быстрое его прогрессирование при езде является четким признаком того, что от самостоятельного перемещения лучше отказаться. В этом случае двигатель следует заглушить для предотвращения дальнейшего разрушения силового агрегата.

Стучат пальцы в двигателе: причины
Поршневой палец является составным элементом кривошипно-шатунного механизма. Указанная деталь представляет собой ось перемещения шатуна в том месте, где реализовано соединение с поршнем. Другими словами, поршневые пальцы позволяют создать подвижное соединение шарнирного типа применительно к соединению головки шатуна и поршня.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое поршневой палец. Из этой статьи вы узнаете о назначении, особенностях конструкции, видах и принципах работы данного элемента КШМ.
Нагрузки, которые испытывает поршень в результате сгорания заряда топливно-воздушной смеси в цилиндрах ДВС, также передаются на поршневые пальцы. Параллельно на палец воздействует сила инерции, усилие на изгиб. В этой статье мы рассмотрим, по какой причине стучат пальцы в двигателе при разгоне, почему при нагрузке стучат пальцы и т.д.

Стучат поршневые пальцы: почему так происходит

Начнем с того, что стук поршневых пальцев в двигателе может быть вызван несколькими причинами. Условно эти причины можно разделить на две группы:

механические неисправности;
особенности сгорания топливно-воздушной смеси и нагрузки на силовой агрегат;
В первом случае стук поршневых пальцев возникает по причине износа нагруженных элементов. Также возможен вариант, когда во время ремонта ДВС и установки новых поршневых пальцев были допущены ошибки. Если иначе, пальцы по размеру могут не соответствовать посадочному месту или при их установке возникли дефекты. Результатом становится то, что в месте соединения поршня и пальца возникают люфты и появляется стук. Указанные стуки хорошо прослушиваются на холодном двигателе, также стучать может и после прогрева. Постукивание наиболее отчетливо слышно в моменты нахождения поршня в ВМТ и НМТ.

Во втором случае водитель может услышать отчетливый стук поршневых пальцев, который возникает только при определенных условиях. Такое явление называется детонация двигателя и никак не означает, что в связке палец-поршень-шатун возникли какие-либо проблемы по механике. Получается, пальцы стучат на ДВС с исправным КШМ. Давайте разбираться.

В норме поршень поднимается вверх, осуществляя сжатие топливно-воздушной смеси в цилиндре. В момент подхода к ВМТ (верхняя мертвая точка) на свече зажигания образуется искра, которая воспламеняет сжатую смесь. В тот момент, когда поршень достигает ВМТ, смесь горит по всему объему камеры сгорания. В результате сгорания создается давление от расширяющихся газов, которые толкают поршень вниз и, тем самым, выполняют полезную работу. Фронт пламени, который возникает во время сгорания смеси, равномерно распространяется, то есть смесь горит. Такой процесс сгорания топливного заряда считается нормальным.

Если представить, что во время хода поршня вверх смесь взрывается, а не горит, тогда скорость распространения пламени сильно возрастает. Расширяющиеся газы с огромной силой давят на днище поршня, препятствуя его подъему в ВМТ. В результате поршень буквально «шатается» в гильзе, значительно растут нагрузки на КШМ, в том числе и на поршневые пальцы. Водитель слышит отчетливый металлический стук в двигателе именно в такие моменты, так как давление газов в цилиндре сильно возрастает. Параллельно с этим снижается мощность мотора, двигатель начинает дымить и вибрировать, повышается температура силового агрегата. Отметим, что детонация может возникать как в бензиновом, так и в дизельном двигателе.

Такой аномальный процесс горения смеси разрушает ДВС, приводит к прогару поршней, ломает поршневые кольца и т.д. Последствия детонации могут быть очень серьезными, так как детали двигателя испытывают значительно повышение нагрузки и разрушаются. Дефекты возникают как на днище поршня, так и на его головке. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает масляную пленку на стенках цилиндров, в результате чего изнашиваются как кольца, так и сами стенки цилиндров. Вибрации от детонационного горения вызывают разрушение подшипников шатунов (вкладышей), дефекты возникают в области перегородок, которые присутствуют между поршневых колец. Одним словом, детонация способна в разы сократить ресурс любого двигателя внутреннего сгорания.

По причине возникновения детонации кратковременно стучат пальцы при разгоне. Особенно часто это проявляется тогда, когда водитель пытается ускориться во время движения, например, на подъем, оставаясь при этом на повышенной передаче. Такую детонацию называют стуком пальцев при езде в натяг. Для того чтобы не перегружать двигатель, необходимо своевременно переключаться на ту передачу, которая соответствует условиям движения. Все это зависит только от водителя. Параллельно с этим существует еще несколько причин, по которым пальцы начинают стучать.

Стук поршневых пальцев: топливо, зажигание и температура ДВС

Как уже было сказано, поршень к шатуну крепится при помощи поршневого пальца, при этом необходимо реализовать возможность движения поршня по отношению к шатуну. Возникновение повышенных нагрузок приводит к тому, что пальцы стучат в посадочных местах. Если с КШМ на моторе все в порядке, тогда основным виновником является детонация.

Топливо в цилиндрах может начать детонировать:

в результате общего или локального перегрева мотора;
если возникли проблемы с составом смеси;
заправка бензина с несоответствующим для данного ДВС показателем октанового числа приводит к детонации;
если угол опережения зажигания (УОЗ) окажется слишком ранним, тогда также возникает детонация;
неисправности датчиков ЭСУД (ДПКВ, датчик температуры ОЖ, датчик детонации) могут привести к взрывному сгоранию смеси в цилиндрах;
Следует учитывать, что детонация двигателя вполне может возникнуть даже на новом моторе. Если температура агрегата в норме и нет проблем с работой системы охлаждения, тогда следует исключить вероятность заправки неподходящим топливом. Далее необходимо приступить к проверке зажигания, качества смеси и электронных датчиков системы управления ДВС (на агрегатах с инжектором).

Датчики обычно проверяются при помощи компьютерной диагностики двигателя или использования доступного диагностического оборудования. На некоторых авто экстренную проверку можно провести самостоятельно без прибора путем перемыкания нужных контактов на диагностическом разъеме OBD. Такие действия позволяют инициировать запуск самодиагностики автомобиля. Результаты отображаются в виде мигания лампочки на приборной панели, после чего можно точнее установить неполадку путем сверки с таблицей кодов ошибок.

Теперь ответим на вопрос, при каком зажигании стучат пальцы. Если момент зажигания ранний, тогда смесь воспламеняется в момент, когда поршень еще движется в ВМТ. Нагрузки на КШМ в подобном случае заметно возрастают, пальцы начинают стучать, что говорит о необходимости регулировки УОЗ. Детонационное сгорание топлива возможно и в том случае, если в цилиндры бодается слишком обедненная смесь. Такое обеднение возможно в результате подсоса воздуха, сильного загрязнения топливного фильтра, инжекторных форсунок или жиклёров в случае с карбюраторными ДВС.

Еще одной из распространенных причин детонации топлива является нагар, который накапливается в камерах сгорания двигателя, отложения формируются на стенках головки блока и самого блока цилиндров. Образование нагара приводит к тому, что температура и давление в цилиндре растет, являясь причиной детонационного горения смеси. Толстый слой нагара способен уменьшить объем камеры сгорания, что означает увеличение степени сжатия мотора. В результате топливный заряд сильно сжимается, что приводит к преждевременному взрыву.

Дополнительной причиной детонации горючего может быть калильное зажигание (КЗ). Такое зажигание означает, что смесь загорается не от искры на свече, а от контакта с раскаленными частицами нагара или деталями. В этом случае момент загорания становится полностью неконтролируемым.

Опасность КЗ состоит в том, что температура в камере сгорания при таком зажигании очень сильно растет. Результатом становится перегрев деталей, возникают прогары и разрушение элементов двигателя. Наиболее сильно подвержены перегреву поршневые кольца, также возможно оплавление поршня и прогар клапана. Во многих случаях рост температуры приводит к выходу из строя шатунных подшипников и самих шатунов. Если перегретый мотор эксплуатировать дальше, тогда следующей деталью, которая пострадает, окажется коленчатый вал.

Добавим, что достаточно часто калильное зажигание возникает в том случае, если свечи были подобранны неправильно. Дело в том, что подбор свечей нужно осуществлять с учетом физических размеров и калильного числа. Это означает, что для каждого мотора существуют так называемые «холодные» и «горячие» свечи, подходящие по размеру. Также за состоянием свечей нужно следить, периодически выкручивая их для проверки. В случае обнаружения дефектов рекомендуется незамедлительно менять отдельные свечи или сразу устанавливать новый комплект.

Что в итоге
Итак, если отмечен стук пальцев при разгоне, пальцы стучат под нагрузкой и т.д., тогда для начала следует:

залить качественное топливо;
произвести проверку и регулировку момента зажигания;
исключить проблемы с питанием топливом, приводящие к обеднению смеси;
проверить систему питания на возможный подсос воздуха;
продиагностировать работу системы охлаждения двигателя;
провести диагностику ДВС и выполнить раскоксовку мотора (при необходимости) для удаления нагара из камеры сгорания;

Как определить источники стуков и шумов в двигателе
Даже сегодня многим автолюбителям не по карману новый автомобиль. Если вы хотите что бы он еще долго вам служил, то следите за ним. Многие операции по ремонту и обслуживанию легкового автомобиля, в первую очередь отечественного, можно освоить самому. Правда, с двигателем все гораздо сложнее, тут без квалифицированной помощи не обойтись.Но если вы постоянно следите за состоянием своего мотора, то сэкономите на его ремонте.

Наша транспортная компания уже 20 лет занимается ремонтом техники и перевозкой негабаритных грузов, и надеемся, что наши советы помогут вам в общении с автомобилем.

В результате износа сопряженных деталей в двигателе возникают стуки и шумы.
Посторонний стук вызывает беспокойство у каждого водителя — опытного или новичка.

Прежде всего, необходимо разобраться, какой орган двигателя издает стук. Удобнее всего это определить стетоскопом, который можно изготовить самому. Для этого к стальному прутку припаивают старую масленку, днище которой будет являться хорошей мембраной. Если есть возможность, купите медицинский стетоскоп.Чтобы точно установить источник шума, конец стального прутка поочередно прикладывают к различным участкам работающего двигателя, а масленку к уху: от слуха не скроется даже самый незначительный звук.

Посмотрите внимательно на схему двигателя в ин¬струкции к вашему автомобилю, и уже на самом двигателе мысленно постарайтесь определить места основных сочленений деталей цилиндропоршневой группы, где возможны стуки.

И пусть пока ваш двигатель работает как часы, но ведь такое будет не всегда. Поэтому уже сейчас не помешает, как говорится, набивать руку, вернее, ухо… А чтобы по стуку правильно определить причину его появления, нужно знать характер стуков при разных неисправностях.
Стук поршня о цилиндр (появляется при зазо¬ре 0,3…0,4 мм) — глухой, щелкающий (как о глиняный горшок), прослушивается после пуска холодного двигателя, при резком уменьшении оборотов коленвала и на малой частоте вращения.

На прогретом двигателе не допускается. Зона прослушивания — выше плоскости разъема картера.
Стуки в сопряжении поршневой палец — шатун (появляются при зазоре 0,1 мм) — звонкие метал¬лические звуки высокого тона, слышны при резком изменении частоты вращения коленвала.

При отключении свечи зажигания исчезают. Зона прослушивания — в местах, соответствующих верхнему и нижнему положению поршневого пальца. Эти стуки не надо путать с детонационными стуками, которые исчезают при уменьшении угла опережения за¬жигания. Дефект устраняется заменой пальцев и шатунных втулок.
Стуки коренных подшипников коленчатого вала (появляются при зазорах между шейкой и вкладышем 0,1 …0,2 мм) — металлического глухого тона, про¬слушиваются на прогретом двигателе при резком повышении или резком уменьшении оборотов коленвала.

Стуки могут возникнуть, в первую очередь, от падения давления масла, приводящего к износу антифрикционного слоя вкладышей. Если давление совсем отсутствует, то звуки будут резкими, звонкими на любых режимах работы — это уже пол¬ное выплавление слоя. В этом случае шлифовка коленвала обязательна. Зона прослушивания — в плоскости разъема картера. Иногда первоначальные стуки могут возникать и от применения несоответствующего масла, поэтому, пока дефект не запущен, при обнаружении стука масло надо заменить родным, промыв систему смазки.
Стуки шатунных подшипников коленчатого вала — более резкие, чем у коренных, появляются при резком изменении оборотов коленвала.

Чтобы определить, в каком цилиндре неисправность, надо отсоединить наконечник свечи — стук исчезнет или заметно уменьшится. Причины — аналогичные коренным подшипникам. Наличие стуков, как в коренных, так и в шатунных подшипниках, недопустимо, так как последствия будут самыми печальными. Заодно проверьте и компрессию в цилиндрах двигателяПроверка осуществляется по давлению в конце такта сжатия при помощи компрессометра — специального манометра. Для этого необходимо:— пустить двигатель, прогреть до температуры охлаждающей жидкости 80…90°С;— полностью открыть дроссельную и воздушную заслонки карбюратора;— отсоединить провода и вывернуть все свечи зажигания;— плотно вставить резиновый наконечник компрессометра в отверстие для свечи первого цилиндра;— повернуть стартером коленчатый вал на 10…12 оборотов;зафиксировать максимальное давление, при этом оно должно соответствовать приведенным значениям данное в инструкции вашего автомобиля.Так для автомобилей ВАЗ 2106 – 2109 давление в цилиндрах должно составлять — 12 кг/ см2. При этом разница в показаниях для разных цилиндров должна быть не более 1,0 кгс/см2.
Надеемся, что наши рекомендации помогут вам при эксплуатации автомобиля.

29 Июля 2013 13:55, Просмотров: 12331, Автор root
club2108.ru

Как определить источники стуков и шумов в двигателе.
В результате износа сопряженных двигателей возникают стуки и шумы.Посторонний стук вызывает беспокойство у каждого водителя — опытного или новичка.Прежде всего необходимо разобраться, какой орган двигателя издает стук.Удобнее всего это определить стетоскопом, который можно изготовить самому.Для этого к стальному прутку припаивают старую масленку, днище которой будет являться хорошей мембраной.Чтобы точно установить источник шума, конец стального прутка поочередно прикладывают к различным участкам работающего двигателя, а масленку — к уху:от слуха не скроется даже самый незначительный звук.Посмотрите внимательно на схему двигателя в инструкции или учебнике и уже на самом двигателе мысленно постарайтесь определить места основных сочленений деталей цилиндров и поршневой группы, где возможны стуки.И пусть пока ваш двигатель работает как часы, но ведь такое будет не всегда.Поэтому уже сейчас не помешает, как говорится, набивать руку, вернее, ухо…А чтобы по стуку правильно определить причину его появления, нужно знать характер стуков при разных неисправностях. СТУК ПОРШНЯ О ЦИЛИНДРАХ (появляется при зазоре 0.3…0.4 мм ) — глухой, щелкающий (как о глиняной горшок), прослушивается после пуска холодного двигателя, при резком уменьшении оборотов коленвала и на малой частоте вращения.На прогретом двигателе не допускается.Зона прослушивания — выше плоскости разъема картера. СТУКИ В СОПРЯЖЕНИИ ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ — шатун (появляются при зазоре 0.1 мм) — звонкие металлические звуки высокого тона, слышны при резком изменении частоты вращения коленвала.При отключении свечи зажигания исчезают.Зона прослушивания — в местах, соответствующих верхнему и нижнему положению поршневого пальца.Эти стуки не надо путать с детонационными стуками, которые исчезают при уменьшении угла опережения зажигания.Дефект устраняется заменой пальцев и шатунных втулок. СТУКИ КОРЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (появляются при зазорах между шейкой и вкладышем 0.1…0.2 мм ) — металлического глухого тона, прослушиваются на прогретом двигателе при резком повышении или резком уменьшении оборотов коленвала.Стуки могут возникнуть, в первую очередь, от падения давления масла, приводящего к износу антифрикционного слоя вкладышей.Если давление совсем отсутствует, то звуки будут резкими, звонкими на любых режимах роботы — это уже полное выплавление слоя.В этом случае шлифовка коленвала обязательна.Зона прослушивания — в плоскости разъема картера.Иногда первоначальные стуки могут возникать и от применения несоответствующего масла, поэтому, пока дефект не запущен, при обнаружении стука масло надо заменить родным, промыв систему смазки. СТУКИ ШАТУННЫХ ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА — более резким, чем у коренных, появляются при резком изменении оборотов коленвала.Чтобы определить, в каком цилиндре неисправность, надо отсоединить наконечник свечи — стук исчезнет или заметно уменьшится.Причины — аналогичные коренным подшипникам.Наличие стуков как в коренных, так и в шатунных подшипниках, недопустимо, так как последствия будут самыми печальными.

Генератор Проблемы с генератором

Фото

Сообщений 2

*/—> 2

Имя: Ростислав
Авто: Opel Combo
Регистрация: 09.01.2014

Опубликовано 09 Январь 2014 — 15:43

Добрый день.У меня Opel Combo 1.7 cdti,такая проблема:завожу начинает стучать генератор,немножко поработает — перестает,но когда включаю подогрев стекол,зеркал,включаю фары,в общем даю нагрузку на генератор снова начинает стучать.Может продолжатся от 10 сек до 1 мин.Когда нагреется или долго еду,перестает.Останавливаюсь,глушу двигатель,постоит минут 10 или больше, завожу, снова повторяется такая же ситуация. В чем может быть проблема?

#2

Сообщений 8

*/—> 8

Имя: Сеня
Авто: Опель Корса
Регистрация: 08.01.2014

Опубликовано 09 Январь 2014 — 16:34

..может не доводить до греха, и снять, разобрать и выяснить, чем гадать.

#3

orion 0902
orion 0902

Сообщений 299

*/—> 299

Имя: Іван
Город: Регион ВХ—-ВХ
Регистрация: 15.03.2010

Опубликовано 09 Январь 2014 — 16:38

генератор стучать не может. там два подшипника ротор и статор.скорее всего кирдык подшипникам и ротор задевает статор.в том случае если генератор действительно создает шум

2.разбор осмотр дефектовка

3.замена подшипников (дефектных деталей) сборка

#4

Сообщений 2

*/—> 2

Имя: Ростислав
Авто: Opel Combo
Регистрация: 09.01.2014

Опубликовано 17 Февраль 2014 — 13:33

давно заменил,вот только решил отписать..
вся проблема была в шкиве генератора,заклинила муфта,вот и создавался стук..

#5

Сообщений 130

*/—> 130

Имя: Арсений
Город: Судак-Симферополь
Авто: Opel Omega A Caravan
Регистрация: 21.10.2012

Опубликовано 20 Февраль 2014 — 12:10

необязательно было менять. Это все перебирается без проблем)

Astra G. Клапан рециркуляции. Если машина дёргается, глохнет

Сообщений 11 254

*/—> 11254

Возраст: 53

Имя: Серж
Город: Krakow
Авто: два
Регистрация: 15.05.2003

Опубликовано 13 Июнь 2005 — 11:24

Если Астра G при движении начинает дёргатся, глохнуть и терять мощность, как правило, при прогретом моторе — скорее всего, забился или сгорел клапан рециркуляции выхлопных газов ( клапан EGR ). Стоит на 4 цилиндре, чуть сзади, похож на бочонок. Сначала он забивается, потом сгорает. Новый стоит около 200 баксов. Необходимо промывать при каждом прохождении ТО . Также промывайте дроссельную заслонку. На техстанциях этого не делают, если им не сказать. Либо — самостоятельно, ничего сложного в этом нет. Особенно, если машина заглохла вдалеке от дома. Снимаем клапан, промываем очистителем, ставим. И только потом ищем проблемы в других местах.

Размещенное изображение

По всяким деловым вопросам прошу писать мне в Польшу по Telegram или Whatsapp: +48 пятьсот десять шестьсот восемь триста восемьдесят восемь.

P.S. Jestem dobry czlowiek do momenty, aż mnie ktoś nie wkurwi. Potem już nie jestem ani dobry, ani człowiek.

#2 Guest_alexch_*

Guest_alexch_*

- Сообщений 0
*/—> 0

04 Январь 2006 — 01:09

Спасибо!
Надо усебя проверить и промыть.

#3 Guest_Кукуруза_*

Guest_Кукуруза_*

- Сообщений 0
*/—> 0

14 Февраль 2006 — 13:34

У меня похожие симптомы — горит двигатель-тест, при повышении скорости или оборотов — начинает мигать, сбрасываю нагрузку — горит без мигания. При этом впечатление, что двигатель троит, мощность потерянная, на холостом обороты могут упасть до 400-500 и заглохнуть.
Похожая проблема когда-то была на А6, так там это было связано с клапаном вентиляции бензобака.
Еще возможная наводка — раньше на холодную, а сейчас и в прогретом состоянии движок может самостоятельно вздуть обороты до 2500-3000, потом также сбросить до нормы.

#4 Guest_Кукуруза_*

Guest_Кукуруза_*

- Сообщений 0
*/—> 0

20 Февраль 2006 — 16:07

КОРОТКИЙ ОТЧЕТ
Начитавшись топиков по теме, но не получив доп.информации, принял решение идти проторенным путем более опытных товарищей: записался в Стар-авто на чистку клапана рециркуляции.
Приехал к 9-00, застал разборку-нагоняйку начальника смены — слышно быол хорошо. Записался на следующее:
— диагностика электроники
— чистка клапана
диагностика ходовй.
Попал к мастеру Гаврилычу — по первому опыту самые хорошие впечатления. После диагностики и советования с нач.смены последний озвучил мне приговор консилиума — клапан скорее всего ни при чем, хотя почистить можно, а проблема в клапанах цилиндров, т.е. нужно снимать головку и чистить там все — займет 2 дня и 2300 грн. денег. Отойдя от шока я выбрал меньшее зло и согласился на: чистку инжектора, чистку клапана рециркуляции и дросельной заслонки. Также договорился с Гаврилычем на перепрограммирование блоку управления — хотя машина 2001 года, по каким-то признакам он понял, что ее можно перепрограммировать.
Все операции заняли до обеда — в начале второго (с 9-00) выехал со станции, облегченный на 503 грн.
По ходы движения обратил внимание на клубы пара, вырывающиеся из-под капота. Повторный заезд в бокс обнаружил ослабленный хомут на патрубке тосола — который был героически заменен Гаврилычем в рекордные сроки.
Проблема с движком исчезла, тяга нормальная, субъективно в низах стало веселее. Иногда посторяется самопрогазовка со стороны движка, но проходит быстро.
Благодарен форумчанам за подсказки. (При мне нач.смены в телефонном режиме раскатал какого-то несчастного на 2 дня и 2400 грн.за снятие головки).
Стар авто- в принципе доволен, немного не понравилось, что не пускают в зону ремонта — это хоть и распространено, но на грамотных станциях выходит из моды.

#5 Guest_dumka_*

Guest_dumka_*

- Сообщений 0
*/—> 0

26 Февраль 2006 — 11:31

начитался- пошел смтреть свой= выкрутил посомтрел на него, ну черненький, но не критично и закрутил обратно ( все равно нет под рукой нифига чем промыть), машину полторга года назад купил 98 год, мораль басни такова- люди, если оно вас не достает- лучше не лазить- тока время потеряете,а в худшем случае сломаете чего нить.

#6 Guest_Славон_*

Guest_Славон_*

- Сообщений 0
*/—> 0

24 Март 2006 — 15:32

у меня на машине загорается chek. сказали лямбда-зонд. поменял. помогло частично. а вот этот клапан рециркуляции шипит, воздух травит. может дело и в нём?

#7

Сообщений 14

*/—> 14

Возраст: 67

Имя: eagl
Город: Киев, Украина
Авто: Astra G karavan Z14XE 16V
Гос. номер: АА1785ВЕ
Регистрация: 23.05.2006

Опубликовано 14 Июнь 2006 — 14:35

привет Сергей!
У меня тоже некоторые проблемы с Опель Астра (правда караван) 1,4i 16v. И движок такой же как у тебя Z14ХЕ — по фото узнал!
Клапан рециркуляции — єто на этом фото?? Я сфоткал свой двигатель.

А что на єтом — оНО рядом с блоком реле и предохранителей

а вот «общая картинка».

подскажи «ху из ху».
И еще . ты нашел описание нашего двигателоя? если да -поделись ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ.

Ой что-то неполучается прикрепить фотки с компа.

Спасение ОпелеЙ — дело рук их Опелеводов.

#8

Сообщений 2 196

*/—> 2196

Возраст: 55

Имя: Игорь
Город: Украина, Киев.
Авто: ГАЗ М-20 «Победа» 🙂
Регистрация: 10.11.2003

Опубликовано 14 Июнь 2006 — 17:16

eagl, я тебя слегка огорчу — Z16XE выглядит точно также и именно он стоит у Сержа.

Жизнь дается человеку один раз и ту ему по-человечески прожить не дают.

#9

Сообщений 11 254

*/—> 11254

Возраст: 53

Имя: Серж
Город: Krakow
Авто: два
Регистрация: 15.05.2003

Опубликовано 15 Июнь 2006 — 09:24

eagl, и тебе привет. Судя по вопросам, ты не большой спец в самостоятельнгом ремонте машины , как и я, собссно . Сделай всё это на станции, избежишь лишней мороки, мой тебе совет.

P.S. Jestem dobry czlowiek do momenty, aż mnie ktoś nie wkurwi. Potem już nie jestem ani dobry, ani człowiek.

#10

Сообщений 12

*/—> 12

Возраст: 40

Имя: Андрей
Город: Харьков
Авто: Opel Astra G Z16XE
Гос. номер: АХ4300AI
Регистрация: 29.03.2006

Опубликовано 15 Июнь 2006 — 15:01

А чего бы EGR не заглушить? Я себе пол года назад заглушил и езжу без проблем.

#11

Сообщений 11 254

*/—> 11254

Возраст: 53

Имя: Серж
Город: Krakow
Авто: два
Регистрация: 15.05.2003

Опубликовано 15 Июнь 2006 — 15:07

Андрей G., а разные последствия потому что. У кого-то возрастает расход и появляются рывки при заглушённом, у кого-то всё нормально.

P.S. Jestem dobry czlowiek do momenty, aż mnie ktoś nie wkurwi. Potem już nie jestem ani dobry, ani człowiek.

#12

Сообщений 12

*/—> 12

Возраст: 40

Имя: Андрей
Город: Харьков
Авто: Opel Astra G Z16XE
Гос. номер: АХ4300AI
Регистрация: 29.03.2006

Опубликовано 15 Июнь 2006 — 17:04

Я перед глушением несколько месяцев изучал вопрос и на форумах, и у знакомых владельцев Астр. Опыт на моторах Z12XE, 14XE,16XE, X18XE1 — У всех всё OK, единственное — незначительное увеличение температурного режима из-за более богатой смеси (было бы вообще незаметно, но по сравнению с рабочим ЕГР мотор чуть быстрее до рабочей температуры нагревается). Вот так вот, только глушить его нужно пока он в рабочем состоянии.

#13

Сообщений 11 254

*/—> 11254

Возраст: 53

Имя: Серж
Город: Krakow
Авто: два
Регистрация: 15.05.2003

Опубликовано 15 Июнь 2006 — 17:07

А от года выпуска есть зависимость ? До 2002 и после — там есть какая-то разница.

P.S. Jestem dobry czlowiek do momenty, aż mnie ktoś nie wkurwi. Potem już nie jestem ani dobry, ani człowiek.

#14

Сообщений 12

*/—> 12

Возраст: 40

Имя: Андрей
Город: Харьков
Авто: Opel Astra G Z16XE
Гос. номер: АХ4300AI
Регистрация: 29.03.2006

Опубликовано 15 Июнь 2006 — 17:20

У всех этих моторов по две версии. Отличаются первой буквой (к примеру, X16XE и Z16XE ), так вот Х — это мотор с выполнением требований Евро 2, Z — Евро 4. Отличие Z-ки — 1)наличие второго лямда-зонда (за катализатором, т.е. просто выбить его при выходе из строя, как делают многие, не получится, всё немного сложнее), 2)электронная педаль газа, 3)прошивка ECU. Вот вроде и всё (если ничего не забыл ). До какого года ставились Х и с какого стали ставить Z — не знаю пока

#15

Сообщений 14

*/—> 14

Возраст: 67

Имя: eagl
Город: Киев, Украина
Авто: Astra G karavan Z14XE 16V
Гос. номер: АА1785ВЕ
Регистрация: 23.05.2006

Опубликовано 20 Июнь 2006 — 15:02

Сержу — спасибо за совет. прийдется на СТО.. но еслиб помогло. смотрели на компе -сказали «все в порядке» А ЖРЕТ!
ВСЕМ — Порадовали. ну судя по моей то уже с конца 2001 перешли на Z.

. тем не менее. СПАСИБО РЕБЯТА.

Спасение ОпелеЙ — дело рук их Опелеводов.

#16

Сообщений 14

*/—> 14

Возраст: 67

Имя: eagl
Город: Киев, Украина
Авто: Astra G karavan Z14XE 16V
Гос. номер: АА1785ВЕ
Регистрация: 23.05.2006

Опубликовано 20 Июнь 2006 — 15:46

Андрею G
. ну и чем ты его (бедолагу EGR) заглушил? просто пластиной на фланец?
Спасение ОпелеЙ — дело рук их Опелеводов.

#17

Сообщений 14

*/—> 14

Возраст: 67

Имя: eagl
Город: Киев, Украина
Авто: Astra G karavan Z14XE 16V
Гос. номер: АА1785ВЕ
Регистрация: 23.05.2006

Опубликовано 29 Июнь 2006 — 09:20

Докладываю.
Ездил на Столичку! -запись по телефону, дали номер, который все время занят.

После «изучения» и обсасывания вопроса УВЕРЕННОСТЬ РАСТЕТ что брешит ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ.
или «переключатель» качества топлива (типа 95/92).

РЕБЬЯТА. ВЫРУЧАЙТЕ. java script:emoticon(‘ ‘, ‘smid_21’)
как (чем)переключается 95/92топливо (КОМПОМ или есть какой-то переключатель) и как проверить датчик ДЕТОНАЦИИ. на двигле Z14XE 16V
java script:emoticon(‘ ‘, ‘smid_3’)

ХЕЛП. НАРОД!! java script:emoticon(‘ ‘, ‘smid_21’)
ХЕЛП.

Спасение ОпелеЙ — дело рук их Опелеводов.

#18

Сообщений 11 254

*/—> 11254

Возраст: 53

Имя: Серж
Город: Krakow
Авто: два
Регистрация: 15.05.2003

Опубликовано 29 Июнь 2006 — 09:26

переключается компом, 100%

P.S. Jestem dobry czlowiek do momenty, aż mnie ktoś nie wkurwi. Potem już nie jestem ani dobry, ani człowiek.

#19

Сообщений 14

*/—> 14

Возраст: 67

Имя: eagl
Город: Киев, Украина
Авто: Astra G karavan Z14XE 16V
Гос. номер: АА1785ВЕ
Регистрация: 23.05.2006

Опубликовано 29 Июнь 2006 — 12:41

Спасибо, МЕГА-Дизайнер. java script:smile(» «)
java script:smile(» «)бум искать компдиагнорстику и менять. java script:smile(» «)
java script:smile(» «)

Спасение ОпелеЙ — дело рук их Опелеводов.

#20

Сообщений 14

*/—> 14

Возраст: 67

Имя: eagl
Город: Киев, Украина
Авто: Astra G karavan Z14XE 16V
Гос. номер: АА1785ВЕ
Регистрация: 23.05.2006

Опубликовано 03 Июль 2006 — 08:44

Докладываю!
заглушил ЕРГ и заодно его отремонтировал. вскрытие показало обрыв обмотки селеноида. java script:emoticon(‘ ‘, ‘smid_21’)

НО. удалось востановить. java script:emoticon(‘ ‘, ‘smid_6’)
Собрал, загерметизоровал, поставил. java script:emoticon(‘ ‘, ‘smid_9’)
теперь надо несколько дней для впечатления. java script:emoticon(‘ ‘, ‘smid_6’)

А теперь еще одна заморочка. java script:emoticon(‘ ‘, ‘smid_10’)
ГДЕ НА ДВИГЛЕ Z14XE 16V — ДАДТЧИК ДЕТОнации. МУЖИКИ, напряглися. на вас вся НАДЁЖА!!java script:emoticon(‘ ‘, ‘smid_8’)

Спасение ОпелеЙ — дело рук их Опелеводов.

#21

Сообщений 12

*/—> 12

Возраст: 40

Имя: Андрей
Город: Харьков
Авто: Opel Astra G Z16XE
Гос. номер: АХ4300AI
Регистрация: 29.03.2006

Опубликовано 03 Июль 2006 — 22:01

За блоком цилиндров (ближе к лобовому стеклу) , чуть ниже дросселя.

#22

Сообщений 14

*/—> 14

Возраст: 67

Имя: eagl
Город: Киев, Украина
Авто: Astra G karavan Z14XE 16V
Гос. номер: АА1785ВЕ
Регистрация: 23.05.2006

Опубликовано 05 Июль 2006 — 09:27

Андрей! Спасибо! буду искать! я так и видел по схемам
, но . не нашел! наверное нуна снять дросельную заслонку.

теперь дальше. какие у него могут быть неисправности.

Спасение ОпелеЙ — дело рук их Опелеводов.

#23

Сообщений 14

*/—> 14

Возраст: 67

Имя: eagl
Город: Киев, Украина
Авто: Astra G karavan Z14XE 16V
Гос. номер: АА1785ВЕ
Регистрация: 23.05.2006

Опубликовано 11 Июль 2006 — 11:18

Был на СТО — комдиагностика. проверка ошибок!! так их НЭТУ.
все лямбда в норме. и РХХ. ДПДЗ.
только мастер сказал что ЕРГ чего-то .. не то чтоб барахлит. он сам не знает ЧЁ с ним.
заглушу и подведу к нему штуцер воздуха от воздушного фильтра.
но машина не изменилась. КАК БЫЛА так и есть.

Спасение ОпелеЙ — дело рук их Опелеводов.

#24

Сообщений 18

*/—> 18

Возраст: 52

Имя: Олег
Город: Одесса-мама
Авто: Opel Astra, 2006, Z14XEP
Гос. номер: BH2872AT
Регистрация: 17.01.2003

Опубликовано 06 Август 2006 — 15:25

У всех этих моторов по две версии. Отличаются первой буквой (к примеру, X16XE и Z16XE ), так вот Х — это мотор с выполнением требований Евро 2, Z — Евро 4. Отличие Z-ки — 1)наличие второго лямда-зонда (за катализатором, т.е. просто выбить его при выходе из строя, как делают многие, не получится, всё немного сложнее), 2)электронная педаль газа, 3)прошивка ECU. Вот вроде и всё (если ничего не забыл ). До какого года ставились Х и с какого стали ставить Z — не знаю пока

Z — начали ставить полтора года назад. Это второе поколение Экотеков. Про вторую лямбду ты правильно сказал, выбить не получится, пойдут сбои. И катализатор не выкинешь. В нём первый лямбда вкручен. А самое главное отличие — у Z привод валов цепной. Не знаю как в Х с системой выхлопа. У меня Z14XEP — катализатор и выхлопной коллектор — одно целое. Всё сделано из нержавейки. Вплоть до бочки.

Изменено: Tanoss, 06 Август 2006 — 15:35

Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.

#25

Сообщений 12

*/—> 12

Возраст: 40

Имя: Андрей
Город: Харьков
Авто: Opel Astra G Z16XE
Гос. номер: АХ4300AI
Регистрация: 29.03.2006

Опубликовано 06 Август 2006 — 18:59

Не прав. Цепной привод только на 14ХЕ и, по-моему 22 , у меня ремень. И ставить их начали гораздо раньше (у меня аппарат 2001 г.в.). А катализатор проблематичен не из-за первой, а из-за второй лямбды. Но тем не менее, у меня его уже нет

#26

Сообщений 41

*/—> 41

Возраст: 43

Имя: Александр
Город: г. Киев
Авто: Opel Omega ’99
Регистрация: 30.05.2005

Опубликовано 14 Декабрь 2006 — 14:29

На днях прочитал на форуме белорусского Опель-Клуба:

EGR system
Ремонт и эксплуатация (общая информация)Итак,- несколько слов о системе «EGR» (Exhaust Gas Recirculation), что в переводе означает «рециркуляция отработавших газов». Из самого названия становится уже понятным, что принцип работы данной системы основан на возвращении определенного количества отработавших газов обратно в цилиндры двигателя для окончательного сжигания.

Моргает лампочка давления масла Лада Приора [решено]

Стал замечать, что в жару как нагреется двигатель до температуры выше 90 градусов начинает моргать лампочка давления масла на холостых, а если чуть повысить обороты, то лампа перестает моргать.