Как правильно подкачать колесо bmw e39

Давление в шинах BMW 5 E39

Для стандартных шин автомобиля BMW 5 (E39) размером R16 установлено оптимальное давление в передних колесах на уровне – 2.1 bar, в задних – 2.3 bar. В таблице ниже приведены другие показатели давления с учетом подходящих типов и размеров шин.

Диаметр дисков
Показатели давления указаны в bar=at=кгс/см 2 для холодных шин
О разновидностях шин
Какое давление должно быть зимой?

Для любого времени года показатели давления используемых шин будут одинаковыми, куда важнее наличие/отсутствие зимней резины. Давление должно быть отрегулировано на холодных шинах в используемой окружающей среде, а не в теплом гараже. Важно понимать, что при резкой смене температуры давление в шинах может измениться на 0,2–0,4 бар.

Давление в колесах при движении по мокрой дороге

При движении по мокрой трассе возникает проблема неправильного распределения сил в точке, где покрышка контактирует с водой. В таких ситуациях, необходимо внимательнее следить за стабильностью давления в колесах.

Нельзя специально снижать давление в шине или перекачивать ее. Из-за пониженного давления, шины будут слабее контактировать в центральной части протектора. Если же колеса перекачаны, то слабый контакт будет присутствовать в плечевых зонах, что также сильно снижает устойчивость к аквапланированию.

Как часто нужно подкачивать шины

Конструктивные элементы покрышки не обладают идеальной герметичностью, поэтому воздух все равно постепенно выходит. Естественная потеря давления в шинах составляет 0.1–0.2 атмосферы за месяц, такие изменения необходимо корректировать с манометром до рекомендованных.

Дополнительную потерю давления, особенно для старой резины, может создавать частая езда по неровным дорогам, ямам и искусственным преградам.

При значительном падении давления на приборной панели BMW 5 обычно загорается сигнальная лампа, сообщающая о низком давлении в шинах.

В тему: Расшифровка других ошибок приборки BMW 5
Как еще узнать какое давление необходимо

Информацию о правильном давлении для передних и задних колес автомобиля BMW 5 E39, можно узнать из справочных табличек расположенных на торце водительской двери или на внутренней стороне крышки бензобака.

Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте показатели давления для шин, рекомендуемых заводом изготовителем.

Если планируется эксплуатировать подходящую резину не заводских параметров, диапазон давлений может быть указан непосредственно на ее боковой части среди другой маркировки.

Все поколения BMW 5

Рекомендации

• Контроль давления важно производить только на холодных шинах при температуре воздуха от +10 до +15°C.

• Давление в шине невозможно определить на глаз, всегда используйте для этого манометр.

• Нагрев шин от солнечного света, в значительной степени может повлиять на давление в ней, помните об этом при замерах на каждой из сторон автомобиля.

• Не стоит перекачивать шины ради экономии топлива, экономия будет совсем незначительной при будущих затратах на ремонт ходовой и замену стертой резины.

• Давление при использовании всесезонных шин снижается вместе с похолоданием, не забывайте подкачивать колеса при смене сезона.

• Пользуясь подкачкой на азс, проверяйте итоговое давление своим манометром, заправочные насосы обычно привирают из за плохого состояния.

• Диапазон давлений указанный на боковине шины, является предельно допустимым для ее холодного состояния.

• Если вы все же решили держать давление на максималках, никогда не превышайте значения указанные на самих шинах.

Как НЕ НУЖНО и как НУЖНО делать сход/развал на BMW E39

Всем привет!
Накоплен некоторый личный опыт, касающийся особенностей установки углов колес, выбора давления шин и износа резины на BMW E39. Умышленно опускаю комплектацию машины, т.к. схема подвески на всех Е39 c V8 одинакова. Кроме того, чужой опыт езды с тем или иными углами установки колес полезен владельцу абсолютно любого авто.
Часть 1. Как НЕ НУЖНО делать сход/развал
Примерно год назад на автомобиль была установлена винтовая подвеска KW var. 1, после чего сделана развесовка. На этом же горе-сервисе были запланированы работы по регулировке углов установки колес на специальном стенде.
Общий фон событий: время 22.00, 3 часа мастер в одиночку (при моем участии) возился с развесовкой, бегал вокруг машины и смотрел за тем, чтобы она не скатилась с весов после очередного опускания подъемника. Естественно, человек устал как собака!
Поставили машину на сход-развальный стенд, проверили углы. Регулировать начали с задней оси.
Сзади отрегулировали только схождение, установили средние допустимые значения: +0 град 6 мин.
Угол развала мастер предложил оставить без изменений. По фото видно, что вследствие занижения машины на винтах увеличился отрицательный развал и в данном случае достиг максимально допустимых значений: -1 град. 53 мин.

Я выслушал рассказы о том, что угол все еще в допуске, что машина будет лучше заходить в повороты и все такое и кивнул головой. А зря!
Спереди все сложнее и проще одновременно. Владельцы BMW знают: развал передних колес устанавливается положением их амортизаторов, штатные опоры которых не предусматривают каких-либо регулировок. Занижение авто однозначно увеличивает отрицательный развал. Колеса становятся «домиком» (/-\), и отрегулировать наклон этого «домика» можно, только установив специальные нештатные опоры амортизаторов, например «Ground Control» (www.ground-control-store.…cription.php/II=153/CA=97)

Такие опоры часто представляют собой жесткое шарнирное соединение, передающее все удары судьбы и дорожных ям на кузов без демпфирования. Подвергать кузов авто такому «насилию» желания не было и поэтому использовались рекомендованные KW штатные опоры BMW.
Получился довольно значительный отрицательный развал: -59 мин. на левом и -1 град. 16 мин. на правом колесе.

Схождение вывели в допуск.
За пределы допуска вышел третий угол, который обычно не регулируют, — кастор.
Время 24.00. На этом и остановились.
По ощущениям поведение автомобиля несколько разочаровало: чувство нуля нечеткое, хотя машину и не вело в сторону. Повороты проходил как-то неуверенно. Быстрее, чем среднестатистическое авто из потока, но желание ускориться в повороте не возникало. И это при том, что на машине стоят новенькие толстые стабилизаторы Eibach, бодрые винты KW и полиуретановые сайленты спереди! Тогда мне казалось, что, видимо, так и должно быть.

Летом совершил поездку по Минскому шоссе в Смоленск (ездил смотреть очередной этап Чемпионата России по дрифту — отличное шоу!). Асфальт на трассе отличный: без ям, стыков и прочих неприятных неожиданностей. Соответственно ехал очень бодро и уверенно, поддерживая на круизе 160-180 км/ч, иногда опуская до 100 км/ч в населенных пунктах. Кстати, радар-детектор в компании с программой «Стрелка-антирадар» на планшете отлично справились с задачей предупреждения о камерах: ни одного штрафа!
Жара стояла приличная — около 30 градусов. Давление в шинах — 3,0 атм. Резина Dunlop SP Sport 9000:

Проехал в таком темпе около 1 часа. Вдруг на приборке загорается «TIRE DEFECT». Остановился, измерил давление: везде 3,3 атм. Думаю, жара все-таки, скорость — разогрелись, бывает. Спустил везде до 3,0.
Еду дальше. Выхожу на крейсерскую — опять «TIRE DEFECT»! Останавливаюсь. Опять все осматриваю, стучу по колесам, проверяю гайки — все в порядке.
Продолжаю движение. Через некоторое время снова появляется «TIRE DEFECT». Игнорирую гениев немецкого автомобилестроения и валю дальше.
По прошествии десятка километров появляется вибрация, откуда именно исходит — сразу не понятно. Снижаю скорость — вибрация уменьшается. Общее ощущение — как будто едешь на овальных колесах. При этом внешне колеса в полном порядке!
Потихоньку приезжаю в пункт назначения, благо осталось меньше 100 км и располагаюсь на ночлег.
На следующий день еду в шиномонтаж, прошу проверить балансировку резины и вообще осмотреть ее внимательно. Вот тут и выявляется причина вибрации. Заднее левое колесо в своей внутренней части раздуло и превратило в бесформенный банан. Но только внутри! Снаружи все выглядело нормально, а внутренняя часть (та самая, на которой колесо «домиком» / — \ стоит на асфальте) была скрыта под аркой крыла). Услышав в ответ на вопрос о давлении, что качал 3,0 атм, шиномонтажник скептически ухмыльнулся: мол, «больше 2,5 атм нормальные люди не качают». После такой беды с колесом никто не заставит меня накачать 3 атм, и никакой шильдик в дверном проеме аргументом быть не может.
Мое мнение: слишком агрессивный отрицательный развал, чрезмерно высокое давление, жара и скорость сложились в синергетическом эффекте и колесо не выдержало.

Еще один факт. Зимой отдал летние колеса в покраску. Вначале, естественно диски поставили на балансировочный стенд, и выяснилось, что из 4-х 18-дюймовых оригинальных весьма прочных дисков 65 стиля геометрия только одного была в нормальном состоянии. Три диска в той или иной степени «болтало». Не особенно криминально, но тем не менее:

Это при том, что я всегда стараюсь притормаживать перед лежаками, ямами и прочими трамвайными путями, а также объезжаю люки!
Есть предположение, что сильный отрицательный развал уменьшает пятно контакта, сильно нагружает внутреннюю часть покрышки и диска. В результате при ударах нагрузка распределяется не равномерно по всей поверхности колеса, а целенаправленно бьет по внутреннему ребру. Естественно, жизни колесам это не добавляет.

Кроме того, за время езды на летней резине на указанных выше углах установки колес за один сезон ( у меня это всего 6-7 тыс. км) заметно подъело резину на всех 4-х катках именно с внутренней стороны. Надо что-то менять!

Часть 2. Как НУЖНО делать сход/развал
Решил переделать сход-развал в УРТ-сервисе весной сразу после перехода на летние ровненькие колеса и коррекции высоты передней подвески. Рассказал ребятам из сервиса о всех своих переживаниях и бедах. Установка была такая: мне нужна машина для поездок по трассам, минимальный расход резины и меньше букса при резких стартах.
В результате на всех 4-х колесах установлено почти нулевое схождение, задние колеса выставлены с минимально допустимым отрицательным развалом: -1 град. 41 (42) мин.

Разницу ощутил как только выехал из сервиса. Вот теперь стало понятно, как должна ехать М5 Е39 на винтах с толстыми стабами! Появилось четкое чувство нуля, машина идет как по рельсам. Не столь сильно, как раньше, бросает в колее. В крутом повороте так и тянет придавить тапку и обойти пару-тройку машин. Я доволен!
Думаю, что такой подход и эти углы можно использовать и дальше, в очередной раз приезжая на сход-развал.
Есть уверенность, что такая настройка подвески вкупе с выбранным давлением 2,5 атм даст возможность спокойно валить по трассе столько, сколько позволят условия, и не думать о том, что через 100 км колеса превратятся в бананы, а машина — в тыкву!
Желаю всем, как говорится, ни гвоздя, ни жезла!

[ E39 ] Двигатель M57TUD30 от e60 в е39

Добрый вечер! Уважаемые одноклубники у меня к вам вопрос: У меня БМВ е39 3.0д, 2002 г.в. Моему двигателю видимо осталось жить не долго, по крайней мере так говорит моторист( Проблема такова: Отлетел кусочек заслонки в коллекторе и попал в 4-й цилиндр. загнуло клапана, что-то произошло с седлами (я не моторист). поршень покоцан и самое плохое стенка цилиндра тоже повреждена. После ремонта клапан на место не садится и слышно как движок подсекает. Мастер говорит, что смысла капиталить нет. Лучше поставить другой движок (что-то я в последнее время ему не доверяю). смирился с мыслью о замене двигла, но тут подумал- а возможно ли установить двигатель от e60\e70 M57TUD30? думаю нужно все навесное,мозги, АКПП(не джойстик). Собственно вот в этом и вопрос, а возможно ли это? подскажите люди добрые, как быть?
P.S. Машину меня не хочу, принципиально!
Заранее спасибо!

kv535

Пользователь

Joined Dec 23, 2011 Messages 386 Age 57 Страна Украина Город Симферополь
ДВС точно подойдет а ваш мастер далеко не мастер. Я бы такому не доверил подкачать колесо.

Dmmitriy

Пользователь

Joined Jan 25, 2013 Messages 3,156 Город Киев
ДВС точно подойдет а ваш мастер далеко не мастер. Я бы такому не доверил подкачать колесо.

:shok:Двс точно подойдет .

ValeriyE60

Пользователь

Joined May 28, 2013 Messages 3,278 Age 39 Город Киев

который м57н ставил бы запросто, думаю даже на родные мозги, переставить форсунки вместе с рейкой и все, на н два датчика в рейке и все должно встрелить без всяких трудностей, за одно подправить прошивку можно, там разные турбины, хотя думаю и так все будет нормально, еще расходомеры разные и сразу с М57 переставить чугунный колектор а так все должно получиться без проблем, ток брать с вакуумной геометрией турбины мотор и с чугунным блоком

Ручник подтянуть

Members

274 сообщений

• в поиске
• Минск

Отправлено 14 Январь 2010 — 10:51

Ну незнаю я под ручником две гайки на 10 подтянул равномерно. ручник ловит отлично и по трассе как обычно ок.

а вот если на ТО сообщили, что ручник плохо держит одно колесо, тормозные усилия 1.46 на левом и 0.38 на правом. Это 2 гайки на 10 подтянуть или колесо снимать и там искать гайку на 3 часа?

#17 ts111

Members

147 сообщений

• e39 520d 2003г.
• _Молдова_

Отправлено 15 Январь 2010 — 04:56

Попробуй правую гайку подтянуть слегка смотри чтоб резьба болтов была одинакова.. ну а если даже правый будет больше но усилия одинаковы после ТО тогда может дело в колодкаж не знаю.

#18 SAY

Members

430 сообщений

• Е34 520ай/Е39 520ай/Е60 525ай
• Без ПМЖ

Отправлено 15 Январь 2010 — 09:24

У меня такая хрень, после замены колодок на ручник, его выставили как часы. Но вот со временем он ослабляется и все. Уже послеэтого 2 раза подтягивал, вроде все ок, но 2 мес. и опять сопли! Что может быть?

#19 Pan_j

Members

779 сообщений

• E91, 2006, 320D
• Минск

Отправлено 15 Январь 2010 — 03:59

У меня такая хрень, после замены колодок на ручник, его выставили как часы. Но вот со временем он ослабляется и все. Уже послеэтого 2 раза подтягивал, вроде все ок, но 2 мес. и опять сопли!
Что может быть?

Такая же бодяга! правда колодки не менял, сказали что в отл.сост., но техосмотр 2-й год не прохожу с первого раза именно из-за ручника! еду на СТО, снимают зад.колеса, регулируют, всё, три щелчка и мертво! прошел. через год опять та же хрень. все повторяется! и стараюсь постоянно пользоваться в течении года ручником. но нифига, через год опять требует «подтяжки»! щас планирую сразу на СТО, а потом на техосмотр!

#20 Dimo

Members

1 401 сообщений

• ML 3200
• Минск

Отправлено 15 Январь 2010 — 04:24

Попробуй правую гайку подтянуть слегка смотри чтоб резьба болтов была одинакова.. ну а если даже правый будет больше но усилия одинаковы после ТО тогда может дело в колодкаж не знаю.

Резьба болтов совершенно не должна быть одинаковой, а если трос менялся.

просто подстяни то колесо которое берет слабее, не поможет лезь в колодки

#21 Yasik525

Members

1 923 сообщений

• Е65
• Гомель

Отправлено 15 Январь 2010 — 10:08

Резьба болтов совершенно не должна быть одинаковой, а если трос менялся.

просто подстяни то колесо которое берет слабее, не поможет лезь в колодки

Конструкция ручника очень простая(кто снимал тот поймет).В основном проблема в износе колодок или тормозного диска. При большом износе диска практически невозможно отрегулировать ручник,либо регулировки хватает на несколько затяжек(до сих пор не могу понять -почему?).А про выставление зазора между колодкой и диском было описано совершенно верно,только ручник следует расслабить гайками с салона.

#22 snook

Members

165 сообщений

• E60 530xi
• Ceske Budejovice (Budvar) — Брест — Минск

Отправлено 23 Апрель 2010 — 05:34

Вчера заметил что ручник особо и не тормозит. Что может быть? Машина с горочки небольшой и на ручнике катится, ну т.е. он вообще как будто не подхватывает. Недавно менял колодки.

#23 zmiter

Members

8 917 сообщений

• 4 х 4 = 184
• город суровых шахтеров

Отправлено 23 Апрель 2010 — 05:44

может тросик растянут или колодки не подведены. пс поищи поиском, где-то была тема, как правильно их подвести

#24 rama

Members

4 458 сообщений

• е39 touring
• Минск

Отправлено 23 Апрель 2010 — 05:54

#25 omar2011

Members

11 сообщений

• e39
• Тбилиси Грузия

Отправлено 30 Апрель 2010 — 08:24

может подрегулировать надо. или под ручкой ручника ..или под опорныым диском

#26 SanE39

Members

46 сообщений

• 530d, E39
• Brest

Отправлено 30 Апрель 2010 — 10:45

Покури поиском где то есть тема про ручник и я там подробно расказал как подвести колодки которые под диском, я себе сразу как сделал то ручник реально на асфальте брал юзом .

#27 VadimSl

Members

185 сообщений

• e39
• Slutsk

Отправлено 21 Июль 2010 — 04:17

Чуть не опозорился на тех осмотре с ручником! (пришлось подтягивать тросы на месте)После прохождения тех. осмотра появилось какое-то шоркание в движении, поехал в СТО сняли барабаны и ох..нули — колодки в ноль, барабаны ржавые. Лечиться пришлось так: барабаны на чистку на токарный станок, колодки под замену. Регулировка (подведение колодок)и следующий визит через месяц на повторную регулировку! Еще научили ездить на ручнике пару раз в месяц на малой до 40км\ч скорости, во как!

#28 ANSERR

Members

7 790 сообщений

• e39M52B25TU g31B47D20
• BMW Club Soligorsk

Отправлено 21 Июль 2010 — 06:20

Можешь посмотрить http://automn.ru/bmw. 0.m_id-199.html

#29 sergiusgym

sergiusgym

Members

218 сообщений

• е34 520
• Гомель

Отправлено 12 Февраль 2011 — 11:12

Мне тоже так один горе-мастер решил из салона подтянуть. так сломал трещетку. так что не делайте ошибок. делайте все как в инструкции .

#30 str11ke

Members

172 сообщений

• e 39 523!
• узда

Отправлено 13 Февраль 2011 — 11:46

У меня подтянулся из салона, один человек крутит гайки, второй вывешеное колесо и смотрит усилие, на тех осмотре проверили, разбежка была небольшая, на одном колесе было 2.10 на втором 2.20.