Как подключить электроплиту hotpoint ariston на 220

Подключение электроплит hansa, electrolux, bosch, zanussi и других

Электроплиты уже давно вошли в наш обиход, но, к сожалению, далеко не все знают, как их подключать.Итак, если Вы приобрели одну из таких плит и собираетесь самостоятельно ее подключить, данная статья вам в этом поможет. В ней мы, пошагово, постараемся объяснить, как это сделать грамотно, а главное безопасно!

Так же стоит отметить, что хоть электроплиты и считаются бытовыми, но потребляют достаточно большую мощность — это стоит учитывать как при монтаже, так и при дальнейшей эксплуатации нагревательных электроприборов в быту.

Перед установкой, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по монтажу. Если какие-то пункты вызвали у вас сомнение, то лучше доверить монтаж квалифицированному электрику. Помните, что гарантия завода производителя не распространяется в случае подключения электроплиты с нарушением правил и норм по монтажу электрооборудования.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать комплектующие для монтажа: кабель, вилку, розетку, автоматический выключатель. Подключить электроплиту и духовой шкаф к однофазной, двухфазной, трехфазной сети электропитания напряжением 220 и 380 Вольт своими руками.

Самостоятельное подключение электрической плиты

Перед тем как начать любые работы по подключению к сети электрического оборудования, нужно тщательно изучить технический паспорт изделия, который должен обязательно прилагаться, а также ознакомиться с такими нормативными документами как ПУЭ 7 издания и ПТЭЭП.

Пошаговая инструкция подключения электроплит electrolux ekc (электролюкс), zanussi (занусси), hansa (ханса), gorenje (горение), bosch (бош), ariston (аристон), beko (веко), hotpoint, indesit (индезит), greta, kaiser (кайзер), aeg, норд эп, самсунг к электросети:

Шаг 1 — Кабели питания, автоматический выключатель и УЗО

Подвод питания электроплиты должен осуществляться независимым кабелем, идущим напрямую в распределительный щит квартиры. Для прокладки кабеля от щита к розетке, можно использовать кабеля марок: ВВГ; ВВГ-нг; ПВС; ШВВП. А от розетки к плите, лучше подключить многожильными проводами, например ПВС или КГ, которые более устойчивые к излому при многократном изгибе во время эксплуатации.

Сечение кабеля зависит он напряжение сети, количества фаз и потребляемой мощности. Зная эти параметры, можно подобрать подходящий кабель из таблицы. Сечение проводников лучше брать с запасом на один порядок больше.

Подключение должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя. Номинальный ток автомата должен быть выше на один номинал, чем ток потребления электроплиты.

Все характеристики электроплиты можно найти в технической документации которая прилагается при покупке, так же их указывают на корпусе. Время-токовая характеристика автоматического выключателя должна быть группы С.

Так же желательно установить и устройство защитного отключения (УЗО), которое обезопасит человека от поражения электрическим током, при случайном прикосновении к неисправному оборудованию. УЗО устанавливается рядом с автоматическим выключателем, и подключается после него. Его номинал должен быть на порядок меньше, чем автомат. Ток утечки на землю не более 30 мА. Все винтовые зажимы должны быть тщательно зажаты, так как через них будет проходить большой ток.

Шаг 2 — Установка розетки

Далеко не в каждой квартире, на кухне есть силовая розетка, предназначенная для подключения мощной техники, потребляющей более 3 кВт. Обычно это однофазная силовая розетка, которая рассчитана на номинальный ток 32 А или 40 А.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать и установить розетку для электрической плиты:

1. Розетка должна быть выполнена из качественных материалов, и обеспечивать надежный электрический контакт.
2. Количество контактов должно соответствовать количеству жил проводов. Запрещается соединять провода вместе, подключая их к одному контакту.
3. Для подключения розетки используйте только медный кабель.
4. Сечение кабеля должно соответствовать таблице приведенной выше.
5. Розетка устанавливается на ровную, не горючую поверхность.
6. Если у вас кирпичная стена, накладную розетку желательно установить на специальную подкладку, это не даст основанию розетки треснуть при монтаже.
7. Не устанавливайте розетку слишком близко к горячим поверхностям, рукомойникам, железным трубам, оконным и дверным проемам.
8. При замене старой розетке, убедитесь что изоляция проводов не повреждена и нет следов перегрева кабеля.
9. Цвета проводов должны совпадать назначению проводов, как в розетке, так и в вилке.
10. Все винтовые зажимы должны быть закреплены должным образом. Многожильные провода следует предварительно пропаять паяльником, в месте их крепления к контактам розетки.
11. После установки розетки, убедитесь в правильности подключения проводов. С помощью мультиметра проверьте отсутствия короткого замыкания.

Включите автоматический выключатель в распределительном щите квартиры. Мультиметром проверьте наличие напряжения на фазных контактах розетки.

Шаг 3 — Откройте заднюю панель плиты

Для подключения кабеля к электроплите, на задней ее стороне нужно найти и открутить небольшую крышку, которая закрывает клеммы для проводов.

Шаг 4 – Крепление кабеля

После того как вы сняли крышку нужно закрепить кабель. Это делается для того что бы избежать случайного выдергивание кабеля из плиты. Вставьте кабель и закрепите его на корпусе плиты в специальном зажиме.

Шаг 5 – Установка медных перемычек

В зависимости от количество фаз питания, подключение проводов осуществляется по-разному. Что бы правильно согласовать подключение плиты к различным сетям питания, в комплекте с клеммной колодкой, идут специальные медные перемычки. Согласно выбранной Вами схемы, установите перемычки в колодку и затяните винты, где не будут подключаться провода.

Шаг 6 — Подключите провода

Очень важно правильно подключить провода на клеммной колодке! В документации и зачастую на самом корпусе, возле крышки, есть схема подключения с различными видами питающей сети. Согласно схеме, которая подходит в вашем случае, подключите провода к клеммам. Цвет проводов должен соответствовать подключению в вилке и розетке. Первым подключает провод заземления — желто-зеленый, затем нейтральный провод — синий. Затем фазные провода, коричневый и два черных. Здесь главное ничего не напутать, чтобы не вывести оборудования из строя.

Шаг 7 – Закрытие панели

После подключения всех проводов, еще раз проверьте схему подключения, убедитесь, что нет ошибок. Хорошо подтяните зажимные винты. Но помните: во всех плитах разъем выполнены из хрупкого материла, не применяйте больших усилий, иначе Вы можете повредить его. Теперь можно закрыть крышку и завинтить болты крепления.

Шаг 8 – подключение к сети

Перед подключением печи к сети, убедитесь, что схема собрана правильно, все токоведущие части закрыты. Включите автомат и УЗО, проверьте наличие напряжение в розетке. Включите электроплиту в сеть. Согласно инструкции, убедитесь в правильности работы всех ее функций.

Подключение плиты в однофазной сети

В отличие от частного дома или производственного предприятия, в квартире нет возможности подключить электроплиту к трехфазной сети. Поэтому мы будем рассматривать однофазное подключение, используемое квартирах. Большинство плит имеют следующие клеммы для подключения проводов: L1; L2; L3; N1; N2; и заземляющий контакт.

Для подключения такой электроплиты в домашнюю однофазную сеть 220 В необходимо:

• поставить перемычку между клеммами L1 и L2, L2 и L3,
• подключить к L2 фазный провод — коричневого цвета;
• оставить перемычку между клеммами N1 и N2;
• подключить к N2 нейтральный провод — синего цвета;
• к заземляющему контакту, отмеченному специальным значком, подключить провод заземления — желто-зеленого цвета.

Количество и название клемм может отличаться, уточняйте эти данные в документацию на прибор.

Подборка видео-руководств по теме:

Как подключить электрическую плиту

Сентябрь 14th, 2012 Рубрика: Монтаж электропроводки

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.

Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.

А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.

После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.

Основные требования

Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.

Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.

Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.

Шаг 1. Выбор питающего кабеля

По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях. Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше. Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.

Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.

Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.

Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.

Все тоже самое касается и тех, у кого питание дома выполнено трехфазным. Только в этом случае, питающий кабель должен быть пятижильным: фазы А, В, С, ноль N и земля PE.

Итак, с количеством жил в кабеле определились.

Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.

Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты. Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).

В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.

Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.

Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.

Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.

Также предлагаю Вам прочитать полезные материалы по теме:

• как правильно купить провода и кабели
• как определить сечение кабелей по его диаметру

И еще, питающая линия до плиты должна быть проложена отдельно и совмещать ее с розеточными линиями или линиями освещения не допускается. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п.9.2.

Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО

Для защиты выбранного кабеля нам необходимо в квартирном щитке установить автоматический выключатель с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.

Согласно, ПУЭ, п.7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО можно не устанавливать, а электроплита как раз таки стационарной и считается. Но лично я не рекомендую следовать данной рекомендации — я всегда устанавливаю в линии на плиту устройство защитного отключения (УЗО), ведь электробезопасность превыше всяких дополнительных финансовых затрат. Ниже я привел Вам ссылочки на полезные статьи на тему УЗО:

• как правильно выбрать и приобрести УЗО
• принцип действия и работы УЗО
• зачем необходимо устанавливать УЗО и от чего оно защищает
• различные схемы подключения УЗО

УЗО в нашем случае должно иметь номинальный ток не меньше 32 (А), но опять же я рекомендую выбирать его на ступень выше, чем номинал автомата, т.е. на 40 (А). По уставке дифференциального тока не больше 30 (мА). Вот, например, УЗО ВД1-63 40 (А), 30 (мА) от IEK.

Подключается УЗО последовательно в эту же линию сразу после автоматического выключателя 32 (А).

Вместо пары автомат + УЗО можно применить дифференциальный автомат С32, 30 (мА). Читайте подробную статью про преимущества дифавтомата перед автоматом + УЗО.

Опять же это все относится к однофазному подключению плиты.

В случае с трехфазным подключением плиты, в щитке нужно установить трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А). После него установить четырехполюсное УЗО с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Аналогично, вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат С16, 30 (мА).

Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки

Третьим шагом при подключении электрической плиты является правильный выбор силовой розетки и силовой вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току автомата.

В моем примере при однофазном подключении плиты они должны быть на 32 (А). Обычно я применяю силовые розетки и вилки В32-001 на 32 (А).

На фотографии ниже я указал место расположение силового контакта PE. Его нужно подключать именно так. А вот фазу и ноль я выбрал произвольно. Если сделаете наоборот, то ничего страшного не будет.

Об этой силовой розетке и вилке я еще напишу отдельную статью. Следите за обновлениями на сайте или подписывайтесь на новые статьи.

При трехфазном подключении можно применить трехфазную силовую розетку и силовую вилку ССИ.

О них я написал подробную статью и указал на преимущества и недостатки — читайте здесь.

Шаг 4. Схемы подключения электроплиты

При подключении питающих кабелей к силовой розетке и к выводам электрической плиты обязательно соблюдайте цветовую маркировку жил, чтобы не допустить ошибок в подключении.

Существует три основные схемы подключения электрических плит.

1. Однофазная схема подключения — 220 (В)

Это самая распространенная схема подключения электрических плит, используемая в наших квартирах.

При однофазной схеме подключения фазу «L» (провод красного цвета на изображении) необходимо подключить одновременно на клеммы L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого между клеммами L1, L2, L3 (1, 2, 3) нужно установить две медные перемычки, которые идут в комплекте с плитой.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) тоже соединяем между собой перемычкой и подключаем на них ноль «N».

На клемму РЕ (6) подключаем защитный проводник «PE» (земля).

Доступ к клеммам электрической плиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фотография для наглядности.

Если перемычки где-то затерялись, то их можно сделать самостоятельно проводом сечением не меньше питающего, т.е. не меньше 6 кв.мм. Если перемычки будете делать гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (НВИ или НКИ желтого цвета), опрессовав их на жилу с помощью пресс-клещей. Лично я пользуюсь итальянскими пресс-клещами EGI-60

. Можно конечно и залудить, но я лично против пайки в силовых цепях — подробнее здесь.

Еще несколько примеров.

2. Трехфазная схема подключения — 380 (В)

При трехфазной схеме подключения электроплиты фазы А, В и С подключаем соответственно на клеммы L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). Никаких перемычек в этом случае нам устанавливать не нужно.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) и PE (6) соединяем по предыдущей схеме.

3. Двухфазная схема подключения — 380 (В)

Иногда бывает так, что у Вас в квартире или на даче имеется две фазы вместо трех. Предположим, что это фаза А и С, а третья фаза В отсутствует. В этом случае при подключении электрической плиты необходимо применить двухфазную схему подключения.

Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем к ним фазу А. На клемму L3 (3) подключаем фазу С. Все остальное — аналогично предыдущим схемам подключения.

Заключение

Все перечисленные требования действительны абсолютно для всех видов электрических плит, различных варочных панелей и духовых шкафов. Единственной разницей может являться наименование и расположение клемм для подключения, и конечно же их мощность.

Поэтому, воспользовавшись инструкцией и руководством по эксплуатации к купленной Вами плиты, а также советами и рекомендациями из данной статьи, подключение электроплиты Вы можете выполнить самостоятельно. Но все таки лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.

P.S. Ну вот пожалуй и все на этом. Если у Вас возникли вопросы по материалам статьи или же Вам нужна помощь в выборе марки и сечения кабеля, и номинального тока автоматического выключателя, то задавайте их в комментариях.

Похожие статьи:

1. Этажный щит на 3 квартиры
2. Типовые схемы электропроводки в квартире
3. Вводное распределительное устройство (ВРУ)
4. Установка электрического щитка в квартире
5. Как самостоятельно поменять розетку?
6. Подключение стиральной машины к электросети

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

814 комментариев к записи “Как подключить электрическую плиту”

С такой информацией на мой взгляд, любой человек разберется о подключении плиты. Очень развернуто все. Просто очень. Спасибо за информацию.

А у меня вопрос…может и не совсем в тему, но…допускается ли использовать кабель не ВВГ, NYM и т.п., а ПВС 3х4 (просто уже такой заложен в стяжку), от диф.автомата до розетки?

Конечно можно.
Я тоже готовлюсь к экзаменам. Какие вопросы задавала комиссия Ростехнадзора?
Вопросов в билетах около 200, может даже больше.
Madam Internet :
теперь точно сама справлюсь.. Все так доходчиво!
Почему нельзя использовать кабель марки ПУНП?
Об этом написана целая статья. Переходите по ссылке и читайте: провод ПУНП запрещен.

В доме система TN-C купили газовую плиту с электродуховкой 2,7 кВт можно ли подключить по отдельному кабелю с УЗО без заземления?

В принципе можно, но теряется весь смысл электробезопасности. Об использовании УЗО в системе TN-C я писал в разделе «УЗО». Почитайте.

А если покупают газовую плиту с электроподжигом которую необходимо подключать к розетке 220 вольт доме система TN-C. Люди тоже рискуют.

В принципе люди вообще рискуют, используя систему заземления TN-C
Елена Метелева :
С такой подробной инструкцией трудно будет не справиться с подключением электроплиты!

Информация очень нужная, так как в квартире электроплита и собираюсь ее в скором времени менять на индукционную. Спасибо!

Очень хорошая идея на сайте организовать онлайн тест для проверки знаний по электробезопасности. Я Дмитрий вас очень поддерживаю.

При однофазной схеме подключения предлагается обединить три фазы в одну… Если можно, подробнее…
Представляется куча искр…

Евгений, читайте внимательнее материал статьи. При однофазной схеме подключения электроплиты фазу необходимо подключить одновременно на клеммы L1,L2,L3 (1,2,3), т.е. между клеммами L1,L2,L3 сделать перемычки, которые идут в комплекте с плитой. Рисунок прилагается в статье.

Елена Метелева :

Очень подробная инструкция, теперь любой человек, следуя вашим советам, Может самостоятельно подключить электроплиту!

Простите за глупый вопрос. Купила плиту Наnsa fcmw67002010. Плита комбинированная газовая с электрической духовкой. В ней уже есть сетевой шнур. Так для подключения тоже нужны все эти заморочки со схемами подключения и заземлениями? Или достаточно просто в розетку шнур вставить и пользоваться духовкой?

Татьяна, добрый день. Ваша электроплита уже оснащена гибким кабелем (3х1,5) для питания подсветки, верхнего и нижнего нагревателя духовки (в сумме 2,3 кВт). Вам достаточно лишь включить вилку в розетку. Все будет работать.

Админ, спасибо за ответ. Можно я задам ещё один вопрос от «блондинки»?)))
Розетку нужно ставить какую-то особенную, с заземлением, чтобы током не ударило (плита стоит рядом с мойкой встык)? И ещё, напряжение в сети 220 вольт, а в параметрах этой модели -вольтаж 230V. И общая загрузка духовки -3,3 kW. Нужно ли проводить отдельную розетку с подключением к отдельному автомату в счётчике, чтобы выдержала проводка? (у меня частный дом)

Да, для электроплиты необходима розетка с заземляющим контактом. Про отдельный автомат сказать сложно. Нужно смотреть каким кабелем и каким сечением у Вас проложена проводка до розетки. А также на автомате с каким номинальным током он (кабель) подключен.

Здравствуйте. расскажите пожалуйста про разетки для электроплиты. какие лучше ставить? у меня плита с заявленной мощностью по паспорту 9.2кВт, ставил разетку на 40А, черную карболитовую, и буквально через 10 минут работы сильно греются контакты. сейчас думаю менять. В вашей статье мощность плиты больше, а разетка на 32А. Поясните пожалуйста чем обусловлен такой выбор?

День добрый! Вопрос вот какого плана…Произошло короткое замыкание в розетке,откуда была подключена плита эл.Мечта-29,ЭСТШ5-2-3,2-220.Кабель от щитка шел алюминевый ,двужильный,правда сечение не знаю.плита была подключена без заземления,со сдачи дома 1962года проводка не менялась.Пошел давать заявку на установку розетки 16А,до этого приходил электрик с управ.компании и сказал купить розетку.Но диспетчер заявку не приняла,сославшись на то,что нужно прокладывать новый кабель и устанавливать УЗО в квартире.Посоветуйте какой кабель купить ,от шитка(у меня стоит счетчик электронный 5-50А)до розетки?И обязательно-ли устанавливать УЗО?С Уважением-Александр!

Мощность Вашей электроплиты составляет 3,2 (кВт). Для ее питания достаточно применить кабель ВВГнг (3х2,5). Про УЗО почитайте мой раздел УЗО- там есть несколько подробных статей, после прочтения которых Вы сделаете вывод самостоятельно. А вообще напомню, что если у Вас в квартире система заземления TN-C, то УЗО устанавливать запрещено.

Большое Спасибо!
Нужна электрическая схемы электроплиты Мечта 15 М, где найти.

в новостройке в распределительной коробке для плиты 3 провода, 1, 2 и 3, клеммы N пустые, заземление — пустЫЕ, как подключить плиту? ЭЛЕКТРОплита hansa

Спс всё познавательно!=)

Михаил, а какого цвета провода в коробке. Вам нужно определиться где фаза, ноль и земля, а далее подключайте по однофазной схеме.

Решил я заменить эл. кабель на эл.плите ЗВИ-412. Отсоединил старый, но не запомнил как он был соединен с клеммной колодкой плиты. Теперь не знаю как самому подключить питающий кабель к плите. Эл. схема подключения (однофазная)вполне понятна, но на самой клеммной колодке (на задней части эл. плиты)отчетливо видны только зажимные разъемы (с гайками) для фазы (L)и PE «земля». Что же касается контактов 1,2,3, соединенных перемычками, — то на них не видно зажимного разъема с гайкой для подключения одного из эл. проводов кабеля. Вообще-то электрики из ДЭЗа говорили, что в наших многоэтажных домах (1997 г. постройки) нет «земли» и все 3-х контактные вилки бесполезны сос своим зазамляющим контактом. Поэтому в данной ситуации может быть нужно «нулевой» провод питающего кабеля подключить к клемме PE «земля» на клеммной колодке плиты? Но это, как я понимаю, будет подключение по типу TN-C, что опасно и запрещено. Как же подключить плиту?!
Пожалуйста, помогите. Желательно с фото колодки эл. разъемов плиты ЗВИ-412 и подключенными к ней проводами, или схемой соединения (от руки).

Александр, здравствуйте. На Вашей плите (ЗВИ-412) применяется однофазная схема подключения на 220 (В). Рисунок изображен в статье. Т.е. между клеммами 1,2 и 3 у Вас должны быть перемычки, и туда же подходить фаза. Клеммы 4 и 5 тоже между собой соединяются и на них нужно подключать ноль. На клемму 6 — подключаем заземляющий проводник, если таковой имеется в Вашей квартире. Если заземление в квартирном щитке отсутствует, то допускается занулить корпус электроплиты, хуже не будет. А теперь у меня к Вам вопрос. А как Вы отключали питающий старый кабель? Ведь Вы должны были его отключать от зажимных разъемов, а значит в тех местах они должны быть ослаблены. Или может жила старого кабеля осталась в зажиме, при условии что старый кабель Вы просто выдернули?

При однофазной сети,кабель для плиты должен быть сечением 6мм2.ПВС-не предназначен для стац.проводки.»Конечно» его желательно заменить,те более его сечение 3*4мм2.

Про кабель марки ПВС откуда такая информация?
Можно тут почитать,ГОСТ-7399-97.ПУЭ 2.1.48.
А что произойдет если я при подключении плиты поменяю местами фазу и ноль?

Менять фазу с нулем не нужно. Но если все таки поменяете фазу с нулем при однофазном подключении плиты, то ничего не будет. А вот если перепутаете фазу с землей, то плита работать не будет, а на корпусе появится опасный потенциал напряжения.

А если надо подключить варочную панель и духовой шкаф, а из стены торчит только один комплект из трех проводов для подключения плиты, как быть?
Спасибо!

Роман, Вам нужно в этом месте установить распределительную коробку,а от нее уже запитать розетки варочной панели и духового шкафа.

Единственная статья, чтобы так доступно пошагово объяснить подключение плиты. Спасибо!

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,ситуация следущая: куплена индукционная плита 7.4 кВт и духовой шкаф 3.3 кВт, а провод от щитка 3*4. Вопрос весь в том ,можно ли оставить этот провод или надо менять на 3*6?

Наталья, если плита и духовой шкаф будут работать одновременно, то кабеля 4 кв.мм по меди будет не достаточно. Т.е. при мощности 10,7 (кВт) ток нагрузки будет составлять 48,6 (А). А для этого нужен медный кабель 6 кв.мм. при условии его открытой прокладки. Еще и автомат придется в квартирном щитке ставить на эту группу не меньше 50 (А). Но главное, чтобы он не был по номиналу больше вводного. Если же эти потребители одновременно включаться не будут, то сечения 4 кв.мм по меди будет достаточно. Еще как вариант, это запитать плиту и духовой шкаф разными группами. Думаю, что это будет лучший вариант. На каждую группу установить свой автомат, проложить отдельные линии кабелей и жить спокойно.

Роман,установите боксик, возле кабеля который торчит из стены,в боксик установите АВ16А,в него подключите кабель 6мм2 с верхних клемм АВ кабель уходит на розетку для варочной,с нижних клемм АВ на розетку, для духовки.

Наталья, оставтьте кабель 3*4мм2 для духовки,а для плиты протяните от щита кабель 3*6мм2.

У меня в приобретенной электроплите (Электролюкс) на клеммах 1,2,3 нет перемычки в комплекте. На 4,5 есть. Значит ли это что плиту нужно подключать по 3х фазной схеме? Или эту перемычку просто пойти и приобрести отдельно в магазине? Спасибо.

Посмотри внимательно (открути перемычку) скорее всего их там несколько скручено вместе.

Подскажите пожалуйста как удлинить провода для электроплиты? Из стены торчит ВВг 3Х4 надо розетку ниже опустить. Спасибо.

Кирилл, скорее всего можно подключать плиту по однофазной схеме. Но перемычки должны быть в комплекте в любом случае. Видимо не укомплектовали полностью, обратитесь в магазин.

Павел читайте статью о переносе розетки.
вводной автомат 16А..земли нет..плита при полной нагрузке 7А…зануление актуально?
Необходимо, при пробое изоляции будет все равно какой ток потребляет плита.
! извиняюсь)) 7 кВт конечно же..спасибо.
Ну и красота тут на сайте! Хвала и уважение создателю. УДАЧИ!

Подскажите пожалуйста, если в инструкции к комбинированной плите написано следующее: «Для подключения необходим предохранитель 16А. Устройство работает от сети 220-240 В.» — это значит, что прибор работает от обычной розетки, от такой же как, например чайник?
Понимаю, что для электрика — это вопрос элементарный, но сам этих нюансов не знаю =(. Заранее спасибо.

Евгений, да, от такой же работать будет, но лучше бы она была заземлена

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, приобрел для своей столовой электроплиту* ЖШ6*.
380v . 23 kWt .3х фазную . Кабель какого сечения мне нужно купить ,чтобы подключить данную эл плиту? и какого номинала нужен автомат?
Заранее благодарен за ответ .

Вам нужно приобрести кабель ВВГнг (5х6). Автомат на эту линию нужен четырехполюсный или трехполюсный с номинальным током 40 (А).

Спосибо большое .

Почему не стоит вешать дополнительную нагрузку? Сильно ли плохо вывести от розетки плиты дополнительную розетку, например для чайника/микроволновки, при условии что чайник будет использоваться при выключенной плите?

Можно вывести дополнительную розетку, но при условии, что нагрузку на нее будете подключать при выключенной плите.

Что означает на электроплите 9500/6000 Вт, какая же мощность?
Спасибо!
На какой марке плиты Вы встретили такую надпись?
Hansa FCEW54001012

Общая максимальная мощность плиты составляет 9500 (Вт). Из них мощность конфорок — 6000 (Вт) и духовки — 3500 (Вт).

Александер :

Дополненительный вопрос насчет плиты ЭВИ 412. Если предположить, что данная плита при всех включенных нагревателях потребляет 7,4 кВт, то как прикинуть, через какое время отгорит ноль в проводке? По таблице 4 мм кв. меди = 27А =5,9Квт для 220 вольт; 4 мм кв. алюминия = 21 А = 4,6 КВт для 220 Вольт.

Если выбрано правильное сечение жил питающего кабеля, то ничего не отгорит. Александр, смотрите мою таблицу выбора сечения проводов, т.к. данные, написанные Вами не верные.

Как быть с требованием СП 31-110-2003.
9.2. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна
быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27).
Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными
проводниками сечением не менее 6 кв мм.

Александер :

Таблицу с этими данными распечатывал с вашего сайта, только там фигурирует открытая и скрытая проводка, в отличие от таблиц по ссылке. Ссылка распечатанной страницы видна на распечатке, но обрезано ее окончание.

Александр, уже как 2 недели назад я таблицу обновил. Следите за новостями на сайте по почте.
Александер :

У меня на кухне между черной розеткой и керамической плиткой дощечка, как эта конструкция собрана между собой и за счет чего держится на плитке?

Здравствуйте, вопрос такого характера:
-имеем эл.плиту «ВЕКО» с максимально заявленной паспортной мощность 9,9 кВт.
-согласно ПЭУ кабель для подключения нужно брать не ниже 6кв.мм..
-но в инструкции данной плиты написанно следующее: при 3 фазной сети использовать кабель 5*1,5кв.мм., а при 1 фазной сети кабель 3*2,5 кв.мм.
Вопрос: или я чего-то не допонял или производитель ошибся?

Михаил, производитель скорее всего ошибся. Кабель с жилами сечением 2,5 кв.мм выдерживает длительно ток около 25 (А). У Вас плита мощностью 9,9 (кВт), при однофазном подключении нагрузка будет около 45 (А). Поэтому необходим питающий медный кабель сечением 6 кв.мм.

Может производитель имел ввиду провод от розетки до потребителя, что вроде как тоже маловато?
Александер :
А существуют ли электроплиты, у которых нет нуля, а только заземление?
Врядле 9,9 кВт — это одновременно потребляемая мощность
Александр — нет конечно.

Алексей, согласен. Коэффициент использования у плиты всего порядка 0,3-0,4. Но я всегда на плиты прокладываю кабель с запасом для максимальной или около максимальной мощности. Вдруг «хозяин» включит «погреться» все конфорки, плюс духовку А такое бывает.

Во всех электроплитах, которые видел, есть вшитые ограничения потребляемой мощности, т.е. там никогда нельзя включить одновременно духовку и все 4 комфорки разом. Может это мне так везло просто.

Интересно, я не слышал про ограничение мощности. Буду знать, спасибо за информацию. Модель плиты можете написать.

В след. выходные буду у родителей — скажу. Сам я несчастливый обладатель газа
Александер :

А если при трехфазном подключении ноль отгорит, то как понял, получится, что тены будут работать на 380 вольт. В этом случае будет ли перегрузка или система самоуровновесится и перегрева не будет?

При трехфазном подключении плиты маловероятно, что ноль отгорит, т.к. электрическая плита — это симметричная нагрузка, а значит ток в нулевом проводе будет приблизительно равен нулю.

Александер :
У нас провода отрезают, чтобы сдать на металлолом.

Провода залуживать? Да Вы что. Это же прошлый век и чисто по совковому. Только трубчатые наконечники для многожильного провода или вообще ничего, если одная толстая жила.

Абсолютно с Вами согласен, Марк.
Александер :
А что написано в ПУЭ по поводу трубчатых наконечников на провода?
Александр, трубчатые наконечники по ПУЭ не запрещены к применению.
Они рекомендуются гост 10434-82

Приобрел электроплиту RAINFORD и все вроде хорошо но есть вопрос все четыре электроконфорки работают и на каждой включается светодиод сигнализации.А вот в режиме отключенных конфорок один светодиод гаснет как и положено а три оставшихся диода имеют слабый ПОДКАЛ. ТЕ сигнализация явно собрана по-разному?? Электросхемы нет.Сервис-мастер ничего сделать не смог.

«Влад» Возможно у Вас поменяны местами фаза и ноль, по крайне мере у меня так было. Поменял местами все нормально стало.

Поясните, пожалуйста, почему «для подключения электроплиты с максимально заявленной паспортной мощностью 9,9 кВт согласно ПЭУ кабель нужно брать не ниже 6 кв.мм»? Ведь согласно приведённой на вашем же сайте таблице (http://zametkielectrika.ru/kak-opredelit-sechenie-provoda/) максимальная мощность для кабеля 6 кв.мм. составляет 9,2 кВт, ток — 42 А, а автомат на такой кабель и вовсе нужен номиналом 32А. Или просто не предполагается, что будут одновременно включены духовка и все четыре конфорки? А с другой стороны, для электроплиты 9,9 кВт (45 А) нужен автомат 50 или 63 А и кабель 16 кв.мм. Но ведь в квартире такое никто не делает… Или я в чём-то (или во всём) ошибаюсь?

Здравствуйте, уважаемые посетители портала!
Хочу установить варочную поверхность, от нее идет 4 провода: желтый, синий, черный и белый. Я так понимаю, что белый и черный в данном случае «фазные», а какую схему лучше выбрать в данном случае? и как правильно подключить? буду благодарен за помощь)

Александр, скажите модель варочной поверхности.

Пожалуйста — модель: Electrolux EHF6343FOK.
И еще тогда вопросик — я все скрутки делаю посредством WAGO-клемм, может и здесь стоит применить такую? Спасибо.

Александр, варочная поверхность Electrolux EHF6343FOK имеет общую мощность 6,4 (кВт) и является однофазным электриприемником. Почему в кабеле 4 жилы — я затрудняюсь ответить. Но точно могу сказать, что ж/з провод — земля, синий — ноль. Оставшиеся провода черного и белого цветов — скорее всего фаза. Но почему их два? Я такого не встречал ранее. Нагрузка варочной поверхности достаточно мощная, поэтому вместо клемм Wago лучше применить другой способ соединения проводов.

Благодарю за комментарии! Посмотрел разные инструкции, не нашел почему фазных 2, но зато нашел, в дополнение к Вашему, подтверждение о необходимости соединить их между собой

Александер :
Есть ли какие то особенности подключения индукционных электроплит с кнопочным управлением?

У нас в городе запрещают ставить вводные автоматы более чем в 25А для вновь подключившихся абонентов хотя ТП новые линии СИП скажите они не нарушают права абонентов

В случае подключения электрического духового шкафа обязательно ставить УЗО, или можно поставить просто автомат?
УЗО стоит на группе стиральной и посудомоечной машины
УЗО стоит на группе розеток кухни.
Вся техника устанавливается на кухне.
Духовку плнируется питать по отдельной линии от квартирного щитка.
Имеет ли смысл присоединять линию духовки к какой либо линии с УЗО?

Михаил, кабельную линию к духовому шкафу подключайте к отдельному автомату + УЗО (если конечно место в щитке позволяет) или дифференциальному автомату. Только не нужно подключаться к уже установленному автомату + УЗО, ведь они рассчитаны на определенную нагрузку, и если к ним добавить еще мощность духового шкафа, то автомат может срабатывать.

Евгений, 25А это 5,5 кВт, тут надо смотреть какая максимальная мощность по акту разграничения

Щита как такового еще нет, он только планируется, а вот место как раз заканчивается…
Схема щита такая:
1. Счетчик СЕ102 5 мод.
2. Вводной автомат 50А 1 мод.
3. РН-111м 3 мод.
4. Контактор для РН 2 мод.
5. Свет 16А 1 мод.
6. Стиральная и посудомоечная машина 25А 2 мод УЗО + 2 автомата (всего 4 мод.)
7. Розетки кухня 25А 2 мод УЗО + 1 автомат (всего 3 мод.)
8. Розетки комната 25А 2 мод УЗО + 1 автомат (всего 3 мод.)
Всего получается 22 мод. при щите в 24.
Планируется установка кондиционера и электрической духовки. Кондиционер можно запитать от сети розеток комнаты, а вот с духовкой вопрос.
Вариант вместо УЗО+автомат поставить дифавтомат получается слишком дорогостоящим.
Безопасно ли будет духовку подключить просто на отдельный автомат с отдельной линией?

В принципе можно и без УЗО на отдельный автомат, тем более что правилами это оговорено, нужно лишь знать, духовой шкаф — это стационарное оборудование или нет? ПУЭ, п. 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

Ну и еще тогда спрошу! Нашел вот такой дифавтомат Schneider Acti 9 iDif K. Он компактный, 1-о модульный. Не сталкивался с такими? Стоит на него смотреть при выборе?

Лично не сталкивался — это же новинка. Нареканий к Schneider вообще нет. А цена Вас устраивает — 1700 руб. без НДС? Да и ждать такой придется какое то время — ведь наверняка его в магазинах еще нет.

Думаю что на нем остановлюсь. Цена устраивает, бренд тоже. В продаже с июля 12 года, так что проблем быть не должно.
Единственное, он электронный, а не электромеханический. Я так понимаю что электронный не будет срабатывать при обрыве нуля. То есть при обрыве нуля и пробое на корпус мы получим 220В при прикосновении и не сработавший дифавтомат. Вероятность одновременно получить обрыв нуля и пробой на корпус думаю весьма мала.

Да, правильно понимаете. Об этом я рассказывал в статье про типы и разновидности УЗО.

У меня в квартире вроде бы система заземления TN-C, поскольку от щитка в мою квартиру приходит только фаза и ноль. Да и в самом щитке (щиток на площадке общий на четыре квартиры) четко видно приходящий 4-х жильный алюминиевый кабель (3 фазы и ноль). Но, при этом электроплита стоит родная с момента получения квартиры и вилка с тремя контактами. Вопрос! Так может у меня TN-С-S или вообще TN-S? Тогда где искать заземляющий проводник? Мне эта тема очень интересна, поскольку планирую в квартире сделать ремонт с заменой старой электропроводки, да и электроплиту планирую заменить на варочную панель с духовым шкафом.

Дом какого года застройки?

Владимир, в этажном (подъездном) щите посмотрите магистраль. Если магистраль выполнена 4 проводами (3 провода фазные — А,В,С и один ноль РЕN), то значит у Вас система TN-C. Если магистраль выполнена 5 проводами (3 провода фазные — А,В,С, один ноль N и один «земля» РЕ), то значит у Вас система TN-C-S. Также разберите вилку электроплиты и посмотрите «по факту» сколько проводов задействовано. Вероятно всего, что РЕ проводник на вилке выведен в подъездный щиток и подключен на нулевой проводник РЕN, т.е. занулен. А может оказаться и так, что провод РЕ на вилке вовсе не задействован и не подключен.

А может еще так быть, что у плиты двойная изоляция

Спасибо за комментарии! Обратился в ЖЕК, результат Вы предугадали полностью . У меня система TN-C: магистраль 3 фазы и ноль и в ЖЕКе подтвердили. Касательно плиты, то на вилке действительно фаза, ноль, и еще один проводник (или как сказали в ЖЕКе «еще один ноль, который отдельным проводом садится на корпус щитка»). Я говорю, мол ведь это не правильно. Со мной как бы соглашаются, но говорят: все и мы так делаем. И если я собрался менять всю проводку в квартире, то прокладывай себе везде 3-х жильный кабель; в принцыпе мне не запрещают перенести и сделать в квартире свой личный щиток. В щитке советуют сделать два клеммных ряда: один-настоящий ноль, другой мнимый, а дальше вывести отдельным проводом свой мнимый ноль из квартиры и посадить на общий щиток. Получается в таком случае в щитке то, что будет касаться моей квартиры останется только пакетник, все остальное: счетчик, автоматы у меня. На счет установке УЗО на кухню и ванную, говорят как хотите, но не советуют, говорят очень часто будет выбивать потом все равно откажетесь…мол есть опыт. Я так понимаю все будет работать так, как Вы описывали в случае УЗО в системе TN-C. А чтобы разделить ноль с землей — делать не собираются. В общем, пока не знаю что делать, но не хотел бы, чтобы мечта жены о панельке и духовом шкафе таковой и осталась.

Дмитрий! У меня эл.плита ЗВИ-406, так в ней отключаются две конфорки, при включении эл.духовки. Я подключал другие эл.плиты с такими же режимами работы.
Ещё при не совпадении фаз и ноля на вилке с розеткой, то могут подсвечиваться индикаторы.

Здравствуйте! Что будет если фазу подать на клемы 4 и 5 , а ноль на 1 2 3, не будут ли гореть переключатели на плите?

А зачем Вы экспериментируете с подключением. Есть схема, согласно ей и нужно подключать.

Добрый вечер,так уж критично к плиточной розетке больше ничего не подключать,хотел бы добавить пару штучек розеток на стену?и можно ли алюминиевый провод соединить с медным ?а то провода на плиту идут в трубе под бетоном делая ремонт позабыл что нужно было поменять на медь.

Алюминиевый провод с медным напрямую нельзя соединять. Вспомните химию. В данном случае только через специальные сжимы (орехи по-простому) или через другие болтовые соединения. Клемники или ваговские я бы не советовал. Слишком большой ток будет протекать в месте соединения, во время работы эл.приемников и клемники будут плавиться. Про добавочную розетку уже писали выше в ветке.

При соединении перемычками клемм 1, 2 и 3 вы получаете жесткое короткое замыкание.Извините, но это же элементарно.

Сергей, читайте статью внимательнее. Перемычки ставятся при однофазном подключении.

Простите за вопрос. Есть обратная проблема. Хочется вместо подключённой по однофазной схеме электроплиты подключить несколько мультиварок (скороварок, хотпотов и т.д.). Вместо потому, что учёт затрат на энергию ведётся по разным тарифам. Спасибо.

Добрый день. Интересует вопрос подключения электрических независимых варочной панели и духовки. В квартиру 3-х фазный ввод. Планирую поставить 4-х полюсное УЗО, 3-х полюсный автомат и проложить кабель 5х4 к месту установки.
Индукционную варочную панель планирую подключить на 2 фазы (L1,L2+N+PE), а на 3-ю посадить духовку (L3+N+PE). Мощность по каждой фазе получается ~3,5кВт. Можно ли обойтись одним кабелем, установив ответвление нуля и земли непосредственно у места установки (фактически — использовать 1 общий ноль)? Смущает норма для каждой фазы использовать отдельный ноль. Спасибо.

Сергей, конечно можно. Установите около варочной панели и духовки небольшой бокс (или распределительную коробку), заведите туда кабель (5х4), установите в нем шинки РЕ и N. А от этого бокса проложите отдельные кабели к панели и духовке.

из стены на кухне глядит трехконтактная розетка(черная как на однофазной схеме подключения). дом — новостройка.
первый вопрос: значит ли это что в квартире однофазная проводка? как «чайнику» определить количество фаз сети?
и второй вопрос: планирую на кухне ставить независимые варочную поверхность и духовку. Прочитал, что их надо цеплять на разные розетки. Мне было бы удобнее подцепить все на одну вилку, чтобы не делать дополнительные розетки. Можно ли так сделать?

Шурик, у Вас в квартире, однозначно, однофазная сеть. Определить это очень просто. Например, по типу счетчика или вводного автомата. Варочную поверхность и духовку можно подключить и на одну силовую розетку, только рассчитайте правильно сечение питающего кабеля, чтобы он выдерживал нагрузку и варочной поверхности, и духовки. Но все таки я так делать не рекомендую. Лучше установить две отдельные розетки, так будет правильнее и удобнее при эксплуатации.

Сеть однофазная, как пишет админ, это факт (в квартиры 3-х фазку не заводят просто так). А подключить можно и на одну линию, благо сечение провода позволяет (как правило 6 кв.мм.). Вместо розетки п оставьте распред. коробку, а от неё подключите варочную поверхность и духовку. В распред.коробке лучше подключить провода с помощью сжимов. Соединение получается разборным, если что можно отключить любой элемент без потери провода.
Как предлагает админ тоже можно, но распред.коробки не избежать, причем отводы на розетки нужно или опрессовывать, или сваривать. Шлейфовать не допустимо: во-первых защитный ноль нельзя пускать в шлейф, во-вторых на рабочих контактах будет большая токовая нагрузка, а из-за небольшого размера площади контакта, эти контакты будут подгорать (обычно ноль).

На плиту проложен кабель 3*6мм2 под защитой АВ 32-40А,не совсем правильно будет делать ответвление на 16А розетку,для духовки.Поэтому тянем отдельну линию от щита:)))

Будет ли правильным подключить индукционную варочную встраиваемую поверхность (мощность — 7,2 кВт) с помощью одного кабеля прямо со щитка до клемм на приборе? Без розетки. Кабель ВВГнг 3 х 4 мм2.

Андрей, ошибкой это считаться не будет.

Добрый день! Необходимо подключить старую варочную поверхность. Проблема в том, что из неё выходит 3 белых провода. Как определить кто из них фаза, кто ноль и кто земля?) Поверхность с духовым шкафом вмонтирована в кухню и к коробке, из которой выходят провода поверхности, не подобраться. Есть способ? И ещё: можно ли смотать провода варочной поверхности и духового шкафа между собой (фаза к фазе, ноль к нулю и т.д) и подклчить к одной розетке (к той, которая большая)?

Провод РЕ можно найти путем прозвонки его на корпус плиты. Остальные провода фаза и ноль должны показать между собой некоторое значение сопротивления (нагревательного элемента). Берите любой из них за фазу, другой — за ноль. К одной розетке подключать не рекомендую.

В качестве проверки подключил в силовую розетку вилку с проводом, который не был подсоединён к плите… просто свободный конец лежал на полу.. при соединении розетки с вилкой произошло хлопок и искрение..далее, отключив вилку от розетки, под соединил провод к плите…снова включил в розетку — плита не работает! Что могло произойти в момент подключения вилки в розетку без нагрузки?

Михаил,думаеться мне,что жилы кабеля(свободного конца) касались друг друга.Например Ф-РЕ,Ф-Н.Плита не заработала,потому что от К.З. сработал АВ в щитке.

Скорей всего так оно и было. Непонятно зачем Вы, Михаил, так проверяете и что конкретно хотели проверить?

Подскажите, пожалуйста, почему при включении вилки (газовой независимой варочной панели) в сеть электроподжиг включается сразу и постоянно искрит? Вилку докупали и устанавливали самостоятельно ( в комплекте не было, взяли с заземлением. Вынули вилку из сети по этой причине. Приходится пользоваться по старинке зажигалкой…
И можно ли пользоваться одной розеткой (через тройник)при подключении электрического духового шкафа и электроподжига для газовой панели.

1.Проблемы не вилке,а в газ/поверхности,если на гарантии обращайтесь,в гарт.службу.
2.Если шнуров,от духовки и газ/поверхности хватает,то вместо одинарной розетки установите двойную,туда и подкл.поджиг и духовку.Если длины не хватает,то можно использовать и удлинитель,тодько качественый,сечение должно быть не ниже 1,5мм2.

Да, на гарантии, вчера только купили газ. панель, взялись устанавливать. Спасибо.

Добрый день!
Купил варочную панель AEG HK65407RFB … из стены идут три провода а с варочной панели выходят четыре провода (синий,коричневый,желтый и черный) , подцепил получается также по цветам к розетке а черный провод который от панели варочной просто заизолировал…..при включении панели правая стороны комфорок греет хорошо а левая совсем не работает , то есть две работают правые и две левые нет…..что делать? и все ли правильно я сделал?)))

У вас однофазное подключение,смотрите схему на в/поверхности.Я в таких случая покупаю ПВС3*4мм2 им подключаю варочную,при помощи перемичек,(которые в комплеке)соединяю между собой три фазных контакта.

здравствуйте,подскажите кто знает.Имеется на кухне 2 розетки:1-трех жильный медный кабель сечение 4м2 с автоматом с40 и 2-трех жильный медный кабель 1.5м2 с автоматом с25. Можно ли на первую напрямую и каким образом подключить водонагреватель мощностью 2000вт и варочную панель присоеденительной мощностью 4600вт,на вторую также напрямую духовой шкаф мощностью 2800вт и паралельную розетку.Спасибо

Спасибо за статью! У меня ситуация такая. Планировал установить независимые индукционную варочную поверхность и электрическую духовку, но в итоге купил плиту AEG 43036 IW-MN (10,9 квт). От однофазного щитка (автомат этой линии на 32 А)на кухню приходят 2 кабеля ПВС 3х4мм2. Отсюда вопрос: можно ли подключить оба этих кабеля параллельно к плите и как это технически правильно сделать?

Большое спасибо за статью! Даже я стала представлять что и куда. Кое в чем успокоили. Однако есть вопрос. Мне не понятно начало статьи. Какой мощности у вас в статье плита? И в связи с этим собственные вопросы. У нас старая квартира. Проводка была алюминиевая. Плита электрическая, но.. хмм.. настолько старая, что все надписи стерлись. На вилке 3 контакта. Старая линия под плиту шла в какой-то железной трубе. Недавно разорились на проводку и поменяли все кабели на медь. Щиток был в коридоре, теперь сделали в квартире. Заходящий кабель ВВГ-нг 3х6. И до плиты такой же. В коридоре оставили автомат 2х32А. В квартирном щитке поставили узо и на плиту поставили автомат на 25А. После вашей статьи у меня сомнения: неужели нам посчитали и сделали не так? Да еще в услугах установки плит прочла про розетку и вилку на 40А. А мы только поставили новую на 32А. Текущая плита очень старая, при подключении как у вас в статье, срабатывает узо и выбивает автомат. Пришлось отсоединить в автомате землю. Но это же неправильно? Боюсь теперь на ней готовить. Срочный выбор дал Electrolux EKC54505OW. Так как же подключать?

Заходящий кабель(вводной)нужно было проложить 3*10мм2 На плиту правильно 3*6мм2.Раз узо срабативает.значить есть утечка(плита старая свое уже отработала)У вас на плиту установлен АВ25А,а розетка на 32А,тут все нормально.Землю отключать не стоит,подключите плиту стационарно(без розетки и вилки)напрямую.Тогда на линию Узо можете и не устанавливать.Если при таком подключении будет выбивать АВ то плиту или менять или в ремонт.

Юлия! Не переживайте и ВВГ3*6 кв.мм. будет держать без проблем.

Здравствуйте.Подключил электроплиту Беко по вашей схеме при однофазном подключени.Верхние комфорки работают,но духовка и все остальное нет.Лампочка индикации при вкл.комфорок работает,а при вкл.духовки нет.Могу ли я сам найти причину,может клемма отошла где-то внутри плиты и питание не подается на переключатель духового шкафа.Не подскажите,где и как искать?

Если плита на гарантии, то лучше обратитесь в магазин, где покупали плиту.

Большое спасибо за ответы! Замену проводки заказывали в фирме, т.к. сами в этом не смыслим. Надеюсь, все правильно и будет долго и безаварийно работать.
To Клим: я таких проводов даже на рынке не видела, что уж про магазины говорить. А такие точно используются в квартирах? Ведь несколько раз слышала, что на плиту надо 3х4, но нам почему-то рекомендовали 3х6. Почему бы? Плиту в срочном порядке меняем (напрямую подключить для нас не реально). Однако планировка кухни такова, что плита стоит в стык с мойкой, у которой верхняя крышка — металл…

Юля,3*10мм2 существуют,многоквартирных домах,где установлены электроплиты,этот кабель используют,для ввода в квартиру.Напрямую можно подключить,я для этого использую коробку КлК-5С.Правильно делаете,что покупаете новую,и обезательно подключите ж/з жилу «заземление»То что на плиту,протянули 6мм2-это правильно,согласно нормативным требованиям.

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в каких нормативных документах четко указано требование провести отдельную линию(кабель) при подключении электрического духового шкафа или электроплиты!
Дело в том, что сосед подключил все на один ввод на кухню:
В нашем доме в двухкомнатной квартире установлены 2 розетки, но подсоединены параллельно на противоположных стенах кухни.
И вот этот сосед подключил на эту линию(в одну из розеток) :
— освещение кухонной стенки,
— микроволновую печь.
Электрочайник, миксер, утюг и.т.п.
— и подсоединил к этой линии дополнительную розетку на электрическую духовку(духовой шкаф встроив его в мебель), причем розетку установил на внутренней стенке кухонной мебели под мойкой.
Под угрозой, на мой взгляд, вся проводка
На вопрос – почему – ответ – нигде в инструкции не указано, что надо подвести отдельно кабель и УЗО !
Большая просьба !
Подскажите, пожалуйста, в каких нормативных документах четко указано требование провести отдельную линию(кабель) при подключении электрического духового шкафа или электроплиты!
Дом монолитно-бетонный , кабель 3*2,5 ПВГ везде внутри. Заранее благодарен!
Сергей

Сергей, я Вам ответил в этой статье (http://zametkielectrika.ru/akt-ustanovki-elektroschetchika/) СП 31-110-2003, п.9.2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

Благодарю за ответ, но вопрос то в том, что у нас в доме установлена в квартирах газовая плита и газовый котел для отопления, для которого установлена отдельная розетка.
Электрик дома сказал, что надо для духового шкафа(эл духовки) проводить отдеьный кабель, а сосед просто подключил на обычные розетки, якобы в инструкции к плите это не сказано и.т.п.
В ПУЭ 7 что-то, я не нашед пунктов на эту тему, а надо найти ибо дело доходит до суда.
Заранее благодарю, если не затруднит дать конкретную ссылку.

Отличный сайт, хорошая статья, подключил плиту сам — все работает

Купил эл.плиту электролюкс.Подключил как указано по схеме (1,2,3,зашунтированы -фаза, 4,5,зашунтированы — 0, 6 земля)
духовка работает, ПАНЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ!Подскажите в чем причина?

Прочитайте еще раз руковоство к плите. Может там есть какие-нибудь тонкости при первом ее включении.
А где написано что плиту запрещено подключать в системе TN-C

Скажите, пожалуйста, а то я до конца не понял — а что мне (со мной или с моими приборами) будет, если сделать как сказал Владимир:
05.06.2013 в 14:20. Т.е. провести в квартире трехжилку и из квартирного щитка, при системе TN-C, прокинуть «якобы заземление» на корпус общего щита на лестничной площадке? Кстати говоря, именно туда проведен кабель заземления с эл.плиты…

Это не по правилам, место разделения PEN должно выполняться только в ВРУ здания, а не в этажном щите. Вот статья об этом.

Здравствуйте может вы подскажете, из пола выходит железная труба в ней идут провода к плите ,можно ли отрезать эту трубу заштробить стену и заложить в штробу провода. Дом 1989 г постройки. Просто делаю ремонт и труба как то не вписывается хотел поставить коробку и от нее развести кабель к плите.

Да, Сергей, можно.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли в обычной квартире установить 2-ую электроплиту на кухне(как в коммуналках)?

Можно, почему нет. Только нужно правильно рассчитать питающий кабель для нее и выбрать аппарат защиты.

Благодарю за ответ.

Добрый вечер.Подскажите мне нужно подключить варочную и духовку а кабели один -как правильно сделать чтоб не грелось розетка или клеммник если розетка то какая

Я так измучился в поисках кабеля для плиты.Оказывается,нужно ПВС 3*4 .А если провод рассчитан на 380 В,а можно ли использовать на 220-250 В? Или все-таки нужно брать именно на напряжение в доме? Спасибо заранее,с уважением,Сергей

Сергей, номинальное напряжение проводов и кабелей начинается от 660 (В) или 0,66 (кВ). Поэтому, при напряжении сети хоть 220 (В), хоть 380 (В) он подойдет. Рекомендую Вам почитать статью о том, как правильно купить кабель в магазине.

Подскажите, как грамотно поступить с проводом PE при двухпроводной системе в квартире и отдельной новой трехпроводной линии для мощного потребителя? Можно ли прикрутить на планку, к которым выводится PE для электроплит?

Павел, свой ответ Вы найдете в этой статье.
Спасибо, я ее читал, вывод — никуда не подключать.

здраствуйте меня беспокоит таой вапрос:у меня независимая варочная понель 7000вт и духовой шкаф тож независимый 2600вт выходит по три провода .Позвал электриа он сделал разводку при этом он хочит подключить дух шаф и варочную панель в одну разету. где раньше стояла старая эл.плита с большой черноквадратной разетой.Правильно ли это.

Максим,вообще это правильно, но я не подключаю через розетку, а через опрессовку, т.к. по опыту розетки очень часто горят с современными варочными панелями, да и монтаж мебели проще, а в тех редких случаях если потребуется снять панель или духовку, сзади на них есть клеммная колодка. В любом случае проверь состояние и соответствие подводящего кабеля и наличие\соответствие номиналу средств защиты.

У меня тоже варочная панель 7КВт (1,2*2+2,4+2,2) на автомате 25А. На максимальную мощность конечно никогда не включается, максимум 3-4КВт. Отдельная линии на духовку — 3,4 КВт на автомате 16А.
Вообще, у «CS» есть дельный пост о том, как в крайнем случае подключить варочную и духовку на одну линию плиты.

Спасибо парни за ответы:я думаю очень многих интересует ответ по поводу подключение вар.понели и дух шкафа к одной линиино многие хотят более раскрытого ответа.например
Павел если не было замарочек то я кинул бы отдельно провод от автомата для варочной панели и отдельный для дух шкафа это и для дурака понятно и все было пучком)))И не понятно что такое-CS-практически как спартак)))
алекс спс за ответ:более убидительно и раскрыто.
послесловие -есть разета на 32А МОЩНОСТЬ ПИСАЛ ВЫШЕ провод сечением 2.5 протянут где стояла старая плита -ЛЫСЬВА-до новой разетки к ней электрик хочет все включить и говорит что все будет ок …конкретно хотелось бы узнать да или нет и почему ….И ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТВЕТ ОТ АДМИНА))))

Я так понял. У Вас есть старая розетка на 32 (А) на которую с квартирного щитка приходит кабель сечением 2,5 кв.мм. Вам нужно подключить к этой линии варочную и духовой шкаф общей мощностью 9 (кВт). Ответ: так делать нельзя. Линии в любом случае нужно разделять. Кабель сечением 2,5 кв.мм имеет длительно-допустимый ток всего 25 (А), что соответствует мощности 5,5 (кВт). Т.е. к этой линии Вам можно подключить лишь варочную 7 (кВт), при условии, что Вы ее будете использовать не на полную мощность. Но я бы сделал две независимые линии: 1. Кабель 3х4, а лучше 3х6 для варочной поверхности от автомата 32 (А)
2. Кабель 3х2,5 для духового шкафа от автомата 16 (А) — эта линия у Вас уже проложена

не много не так была старая плита одна линия от щитка проложина в одну точу он сделал штрабу и запоралелил провод тарч от старой плиты в нову точку и поставил разетку на ней написано 32А сечение провода от старого до новой точки 2,5. … А кагже тогда одна линия работала до этого со старой плитой . получается мощность то равносильно была и не чего 15лет работа…..

Тогда укажите сечение кабеля до старой розетки и мощность старой электроплиты.

последний вапрос чтобы не доставал вас -если провод будет сечением 3на6(я посмотрел протянут так
ой) то тогда все же можно подключить однавременно варку и духовку если с одной разетки допол подкл еще одну чтобы варочн панель подключалась к своей разетки а духова в свою разету но от одной линии.

Максим, боюсь так, как вы описываете, вас никто не понимает. Что там у вас за ситуация? Сколько кабелей проложено от щитка до старой розетки? Какого они сечения? Какие стоят автоматы на них? Как выполнен отвод от старой розетки до новой?
Если у вас на одной линии будет и розетка для плиты (рассчитанная на 32А) и розетка для духовки (рассчитанная на 16А), то вам надо ставить на эту линию автомат на 16А, т.к. если поставите автомат большего номинала, то розетка для духовки не будет защищена. Соответственно, при автомате на 16А на кабеле 3х6, максимум мощности, который сможете использовать, будет 3,5 кВт — т.е. сами себя ограничите.

1-кабель идект один от щитка(он вк и вык выключал старую плиту.АВТОМАТ он желтыого цвета как у вас сверху на фото выводной автомат -32-остальные комнатные16-16-16
2-какого провода сечения я не знаю
3-отвод выполнен путем вывода 3х проводов старых которые выпирали с стены на кухне к новому проводу сечением 3 на 6 (скруткой проводов или на клеймы были соединены я не вижу уброно и замазано)
4-разетка на 32А и16А как у вас написано
5-ПРИ ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ЧТО ТО Я УЖЕ пугаюсь что все будет работать как папало…..

В этой ситуации розетка для духовки, рассчитанная на 16А, остается незащищенной — нужно после старой розетки на фазовый провод поставить 16-ти амперный автомат.
А также — проверьте сечение провода, который идет от щитка до старой розетки. Это можно сделать, измерив штангенциркулем его диаметр, и воспользовавшись формулой пи*Радиус_в_квадрате или пи*Диаметр_в_квадрате/4. При 32-х амперном автомате, на котором висит этот провод, его сечение должно быть не меньше 4 кв.мм, а лучше — 6 кв.мм. Если сечение окажется 4 кв.мм, можно 32-х амперный автомат, который установлен у вас сейчас, заменить на 25-ти амперный — его тоже вполне хватит на плиту (25А на 220В = 5,5 кВт, не совсем достаточно и на плиту и на духовку, но жить можно — иначе провод сечением 4 кв.мм будет постоянно греться и может достаточно быстро выйти из строя — оплавится и коротнет).

Сечение провода от щита идет 10 алюминевый(светлый).

Алюминиевого кабеля с сечением жил 10 кв.мм вполне достаточно для вашей ситуации. В самом худшем случае, он выдерживает ток 42 ампера (http://zametkielectrika.ru/kak-opredelit-sechenie-provoda/). Так что получается, вам для полного счастья не хватает только автоматического выключателя на 16А, установленного после старой розетки, для защиты новой розетки для духовки.

Ставте автомат на 32, узо 64А 30ма, и через опрессовку кидайте 2 кабеля пвс 3х6(панель) и 3х4 (или 3х2,5 если клеммы больше не позволяют)(духовка) прямо к кабелю который подходит от щитка к старой розетке. и будет вам счастье.
ПС: последний раз в коттедже эту схему применял, правда подключал к 3м фазам через пакетник на 16а с, 2е фазы на варочную, 1на на духовку.

ЭЛЕКТРОПЛИТА ТОМЬ НЕ МОГУ ПОДКЛЮЧИТЬВИЛКУ ТРИ КОРИЧНКВЫХ ОДИН ЧЕРНЫЙ СТО ДЕЛАТЬ
Пришлите фото проводов и вилки мне на почту.

Владимир, в этажном (подъездном) щите посмотрите магистраль. Если магистраль выполнена 4 проводами (3 провода фазные — А,В,С и один ноль РЕN), то значит у Вас система . Если магистраль выполнена 5 проводами (3 провода фазные — А,В,С, один ноль N и один «земля» РЕ), то значит у Вас система . Готов оспорить! Если магистраль выполнена 5 проводами, то это система TN-S. Ещё вопрос: почему нельзя использовать УЗО в TN-C?

Евгений, почитайте раздел про системы заземления или откройте ПУЭ. Я описывал, чем отличается TN-S от TN-C-S. До настоящего времени система TN-S вообще не применялась в жилом фонде, т.к. для этого нужно было от ТП прокладывать 5-ти проводный питающий кабель. Все делается гораздо проще, в ВРУ делают разделение PEN проводника, и получается полноценная TN-C-S. Подробнее об этом я писал здесь. УЗО в системе TN-C можно и даже нужно применять.

добрый день,подскажите мне,я купила эл.печь,духовка может подключаться к нормальной разетке,а вот церан плиту подключать нужно с проведением кабеля с усилителем,незнаю,как правильно назвать. усилитель узо наверно,у нас не стоит. электрик сказал,что может попробывать изменить систему в церан плите и подключить к нормальной разетке. возможно ли это. небезопасно. просто с фирмы электрик очень дорого стоит,знакомые посоветовали своего электрика,работает на дому,с образованием….спасибо за ответ..мой майл….vitmin1802@mail.ru

koschka: гоните его в шею если не хотите сгореть, надо отдельный кабель.

koschka.
Если плита у Вас новая, то я бы Вам не советовал,­ что-то в ней переделыва­ть, иначе потеряете гарантию. Если у Вас была до этого эл.плита, то можно просто подключить­ к существующ­ей розетке (она должна быть большая, круглая обычно черного цвета с тремя вводами, на 32 ампера).Картинка вилки, от такой розетки, дана в данной статье. Если нет, то нужно вести новый 3-х жильный кабель прямо от щита. В щите можно поставить или диф.автомат на 32А/30мА (лучше всего), или просто автомат на 32А. Но если у Вас до этого не было эл.плиты, то возникает вопрос- а выдержат ли, в Вашей квартире, провода на вводе? Да и система заземления не для 3-х жильного провода.
А усилитель про, который Вы пишите это, как я понимаю усиленная розетка на 32А.
А вообще дайте почитать, эту статью админа, своему электрику. Лишнее не будет.

Здравствуйте подскажите пожалуйста у кого плита Нововятка классик 022.Год Перемещали ее на другое место, после этого работают только конфорки, а духовка с грилем нет. При открытии панели, обнаружили выпала клеммная колодка. И куда мы теперь ее должны снова вставить? Под ручку от гриля или духового шкафа? Помогите пожалуйста.

Отличная статья.
Теперь подключаю сам,большое спасибо автору.

Доброго времени суток! У нас новостройка с установленным щитком внутри квартиры, насчет силового кабеля для электроплиты всё ЯСНО. А вот как быть со стиралкой и холодильником? поступают на форуме предложения, что лучше проложить и для холодильника кабель? Что скажете?

Дарья, для стиральной машины и холодильника достаточно медного кабеля сечением 2,5 кв.мм, например, ВВГнг (3х2,5).

А теперь я в ступоре…
Живу в квартире в доме с электроплитами, для электроплиты приходит 3 провода.
Щиток на этаже и судя по его виду, НОЛЬ и ЗЕМЛЯ — это одно и то-же.
Сосед менял себе вводной кабель, ноль и фаза подключены у него к счетчику, а заземление он не стал подключать туда где оно у всех(видимо чтоб не искать свой провод), просто просверлил в щитке отверстие и прикрутил свой кабель к нему. Так вот вопрос: как 25 лет дому, электроплиты все дела и система заземления TN-C или может я что-то путаю. Как проверить? п.с. прозванивал корпус плиты на щит в общем коридоре — звенит. Ноль не прозванивал.

Добрый день. Подскажите как быть, купила новую плиту 2-х комфорочную Hansa, она с обычной вилкой,отрезать нельзя — гарантийный срок. Как подключиться к выводу для электроплиты на стене(черный жесткий)? Можно ли на него установить обычную розетку, чтобы просто включить плиту? Заранее спасибо за консультацию.

Лариса, напишите модель Вашей купленной плиты, я посмотрю ее мощность.
правильнее сказать варочная панель Hansa BHCS38120030

Лариса, Вам нужно поменять свою черную «мощную» розетку (скорее всего она на 25А), которая установлена в стене, на обычную розетку 16 (А). Это при условии, что в нее больше ничего не включено. Максимальная мощность Вашей варочной поверхности составляет 3 (кВт) или 13,6 (А). А значит проверьте, чтобы кабель от щитка до розетки был сечением не менее 2,5 кв.мм по меди.

Спасибо за консультацию.

Обычно кабель к варочной поверхности подключается через колодку, замените кабель на свой,с вашей вилкой, гарантию не потеряете. Ну или, как писали выше, меняйте розетку.

Статья классная. Если даже девушки пишут, что им понятно как подключать плиту!!
Но ещё более ценно это ваши Коментарии и помощь своими советами .

Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите: дом 2009 года постройки, плита подключена по однофазной схеме по всем правилам с нулем и заземлением. Вчера коснулся блина плиты отверткой-пробником в положении «плита к сети подключена, но все рукоятки управления на нулевых положениях» и лампочка пробника зажглась. Это нормальная ситуация или при подключении ноль перепутан с землей?

ЗДРАВСТВУЙТЕ . Огромное СПАСИБО все прочитал и все понял сегодня буду подключать плиту.

Сергей, такого быть не должно. Перепроверьте потенциал с помощью двухполюсного индикатора или мультиметра. И еще вопрос, у Вас плита подключена через УЗО?

Здравствуйте!Вопрос.Исходные данные.Новостройка.Варачная инд. панель 7.4 квт,духовка 3.5 квт. НА кухне под плиту вывели два кабеля 3/2.5 в место 3/4-6.Электрики со стройки сказали, что у них кончился 3/4-6 и они сделали так в двух подъездах и что это не противоречит гостам.Что в конце их можно объединить в один и от него запитывать или по отдельности к каждому подключать.Кто что посоветует.И вообще имели ли они право так делать. Варианты.Заранее спасибо.А то голову уже сломал как что делать(Автоматы в щитке в квартире ещё не стоят,но сказали что главный будет на 40А)

Один кабель для варочной панели слабый, а 2 питающих в один соединять мало того, что запрещено, но и очень опасно.
На духовку конечно можете один оставить, хотя и не желательно, а на плиту ОБЯЗАТЕЛЬНО меняйте.

А на духовку какой должен быть сечением 3.5квт 220вт.Мне электрик один говорит 3/2.5 достаточно.

Денис, электрик прав. Для электрической духовки мощностью 3,5 (кВт) будет достаточно питающего медного кабеля (3х2,5). Желательно проложить от автомата 16 (А) до розетки отдельный кабель и кроме духовки ничего больше не включать.

Спасибо.А то я как то напрягся по предыдущему коменту о можно но не желательно.

Добрый день!
В квартире имеется линия под варочную панель ВВГ-нг 5х6 с з-х полюсным автоматом на 16А после него 4-х полюсное УЗО с номинальным током 25 (А)Собираюсь покупать варочную панель что-то типа Electrolux EHH 6540 FOK или Bosch PIE651F17E. Но подключение там только двухфазное (L1, L2, N, PE) Вопрос: что делать с третей фазой? и выдержет ли автомат нагрузку?
Спасибо!

Михаил, я посмотрел характеристики на эти варочные панели и не увидел, что они двухфазные. Откуда Вы взяли эту информацию?

Обе плиты имеют два варианта подключения: либо однофазное (L1, N, РЕ) либо двухфазное (L1, L2, N, PE).
Информация по Electrolux EHH 6540 FOK взята отсюда: ulmart.ru/goods/560650?from=market_1201_spb# Там на одной из фотографий изображена схема подключения.
Информация по Bosch PIE651F17E пришла мне на почту от производителя. Вот схема подключения: dl.dropboxusercontent.com/u/18468723/%D0%91%D0%BE%D1%88.jpg Я так полагаю третья фаза остается свободной для подключения духового шкафа.

В предыдущем посте написал что только двухфазное подключение, имея виду что для мой линии оно будет двухфазным, т к однофазное подключение не рассматриваю. Автоматы уже стоят и не хотелось бы что-то покупать и менять.

У меня такой вопрос:хочу из квартиры перевезти электроплиту в частный дом,здесь в квартире розетка большая квадратная а в частном доме нету такой,как мне подключить плиту. подскажите

Павел, в статье все подробно объяснено. Купите силовую розетку (квадратную) и установите ее в нужном месте, затем проложите от щитка до нее медный питающий кабель 6 кв.мм.

Здравствуйте, надо подключить двухфазную варку в одну фазу, в инструкции говорится о перемычке для клем, но там же останется провод под напряжением или нет? Мне кажется до клем скрутить два провода и к одной клеме подсоединить, не проще ли?

Здравствуйте. Вот такой вопрос к знающим людям. Хочу сделать заземление в квартире , т.к. в доме нет контура заземления. Короче, живу на 1 этаже. В кухне собираюсь менять полы. Под полом есть пространство около полуметра до земли.Земля рыхлый грунт. И вот промелькнула мысля сделать заземление. Если вбить стальные трубки 20-25 диаметра на глубину метра на полтора треугольником. В трубках насверлить отверстий. Сварить их вместе полосой металла и вывести заземляющий кабель в щиток на отдельный клемник, а там уже по квартире.
Вопрос: Будет ли такое заземление работать? Или лучше не лезть. Хотелось бы сделать .

Рустам, работать будет. В таком случае у Вас получится система ТТ. Заземляющее устройство сделайте так. После монтажа лучше измерить его сопротивление. С заземляющего устройства заведите РЕ проводник на шину РЕ и не соединяйте с нулем. Дифференциальная защита при такой системе заземления должна быть двухступенчатой, т.е. нужно будет установить и вводное УЗО, и на отходящих линиях. Об этом читайте в разделе «Заземление». А вообще лучше сделайте правильное разделение PEN проводника.

Админ:
Спасибо за ответ. Значит все таки реально так сделать. Теперь будем думать делать или нет.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой ситуацией, у родителей дом постройки 70 годов кабель идущий к плите 3 жильный плоский алюминий, посередине фаза а по краям не пойму? Подключал лампочку, горит с каждым проводом. В щите кроме автоматов и счетчика нечего не менялось, они живут с момента сдачи дома. Спасибо.

Константин :

Добрый день! У нас на силовую линию для электроплиты горе-строители кинули еще группу розеток из 3 штук. В эту розетку включен электрочайник и вытяжка. Остальные используются по мере необходимости. Правильно ли это. Строители уверяют, что толщина кабеля позволяет такое подключение. Все это завешено на одном автомате 32А. Проблема в том, что недавно задымилась и заплавилась розетка силовая. Автомат при этом не сработал. Я думаю это из-за того, что не было соблюдено правило электроплита — отдельная линия.

Посоветуйте пожалуйста,как правильно подключить электрический водонагреватель в частном доме.Какой системой электробезопасности лутше воспользыватся,при условии что есть контур заземления.Счетчик со свтроиными эл.автоматами находится на улице,но нет места для узо,а оно я так понял играет ключевую роль(особенно в системе тт).В вашей статье про эту систему тт написано,что она предназначена только для временных построек?Как быть…

Игорь, систему заземления используйте ту, которая на данный момент у Вас применяется. Вы говорите, что у Вас уже есть заземляющее устройство, а значит используется система TN-C-S или ТТ. Это нужно уточнить, посмотрев вводной щиток. Если шина РЕ и шина N соединены между собой, то это TN-C-S. Для питания водонагревателя нужен кабель соответствующего сечения (выбирается в зависимости от его мощности). Использовать связку автомат+УЗО обязательно, если нет места в щитке, то используйте дифавтомат. Главное правильно выбрать номинальные данные.

Алексей, посередине фаза, с одного края PEN, с другого тоже PEN. Т.к. корпус плиты должен быть заземлен, а в те годы использовалась только система TN-C, то они корпус плиты занулили, т.е. проложили на него тот же PEN проводник, только отдельным проводом. Константин, так делать нельзя. На электроплиту должна быть проложена отдельная линия. Даже если так не сделано, то группа розеток в таком случае должна быть подключена таким же проводом, как и плита, а никак не меньшим сечением. Но повторяю, так делать нельзя. На плиту свой кабель (3х6) и автомат на 32 (А), на розетки свой кабель (3х2,5) и автомат 16 (А).

Спасибо.
Получается могу любой ноль подключить как землю? Спасибо.
Юрий Разумов :
Большое спасибо за ваш сайт.

Подскажите пожалуйста. Дом многоквартирный 2007 года. в доме при сдаче дома стояла электрическая плита ЗВИ 417 мощность у которой с варочным шкафом 7кВт.В квартире стоит распределительный щиток в котором на стоит на электроплиту автомат на 25А. Еще там есть общий автомат на 63А, на освещение 10А и на комнаты и на ванну кухню по 16 А. Сейчас меняем плиту ЗВИ на Electrolux общая мощность которой 8100кВт.Я так понимаю можно использовать мне старую розетку и вилку и только купить провод ПВС 3Х6. автомата на 25А хватит? или надо что-то менять?

Геннадий, автомат можно оставить на 25 (А) или заменить на 32 (А) — сечение кабеля позволяет. Розетка с вилкой должны быть на 32 (А).

Доброго времени суток. Ситуация схожа с Геннадием, который писал выше. Многоквартирный дом, была ЗВИ 417, меняем на Bosch. В квартире щиток на 31.5А, розетка на 32А, кабель 3х4. В инструкции новой плиты указано, что для подключения необходимо использовать розетку 25А. Собственно вопрос, можно ли подключить в текущую розетку, а если нельзя, то что следует изменить? Заранее спасибо.

Антон, производитель рекомендует силовую розетку на 25 (А), это минимальное требование по току. Больше устанавливать можно, это будет даже надежнее, так что оставляйте старую розетку на 32 (А), только проверьте ее состояние.

Здравствуйте! Стояла плита ЗВИ 413 с трехконтактной розеткой. Плита благополучно сгорела. Теперь я приобрела духовой шкаф с евро вилкой. Вопрос: существует ли какой-то адаптер-переходник для таких случаев или мне опять придется вызывать электрика?

Татьяна, переходников нет — нужно вызывать электрика, чтобы он сменил силовую розетку. Скажите, а какая мощность приобретенного духового шкафа?

Эх, печально… Только всю проводку поменяла… Максимальная мощность подключения: 1380 Вт
Ой, ошиблась: Максимальная мощность подключения: 2780 Вт

Татьяна, электропроводку менять не нужно. Достаточно поменять силовую розетку на обычную (бытовую) 16 (А).

друзья принесли свою старуюплиту- лысьва…. без вилки, из кабеля торчат три клеммы, все одинакого черно-серого цвета.. как поступать в данном случае? вызвать электрика или можно своими силами?

Евгения, лучше обратитесь к специалисту-электрику.

Здравствуйте! Купил духовку и варочгую поверхность независимые. Проблема следующая дом новый но на электроплиту кабель из трех жил только. (кабель медный вроде 6 ммм). Как грамотнее сделать розетку (автомат дополнительный . ) под духовку.

Александр:
14.05.2014 в 01:17 Я бы поставил распред.коробку, примерно 100мм.х100мм. и в ней с помощью сжимов У731М, У733М (или орехи по простому) соединил и духовку, и варочную поверхность. Только заземляющие провода не перепутайте, они как правило желто-зеленого цвета.

Александр, все правильно, по требованию ПУЭ на электроплиту должен приходить медный кабель 6 кв.мм. Какая мощность духовки и варочной поверхности?

духовка 3,3 квт
панель 7 квт

Доброй ночи!Сегодня купили плиту Hotpoint-Ariston CI 3V P67 X, вместо старой Лысьвы, муж хотел подсоединить старый провод с новым,но его смущает, что в плите коричневый и синий провод прозваниваются,хотя он говорит, что синий должен быть нулевым и поэтому боится подключать, помогите советом пожалуйста.

Наталья, прозванивается с какой стороны — со стороны кабеля или плиты? И какое сопротивление показывает прибор?

со стороны плиты, там кабель без розетки
он проверял индикаторной отверткой

неправильно написала) из плиты идёт шнур, на нем, где должна быть вилка торчат провода, вот синий провод индикатором светится, извините за тёмность)))

Здравствуйте.
Помогите.
Подключил новую плиту ВЕКО. По однофазной схеме, все перемычке на месте. Все затянуто. Но плита не работает. Питание на нее приходит, а конфорки не греют. При включение мигает красный индикатор сети и все.
Ни плита ни духовка не фурычат. Весь ум уже сломал.
В чем может быть беда?

Роман, напишите модель плиты, я почитаю мануал. Напряжение замеряли непосредственно на клеммнике плиты?

Модель CS 47100
Напряжение не мерил так как прибора нет. Тестер отвертка дает подтверждение в клемной коробке. L горит. N горит при включении конфорок. Индикатор сети при повороте ручки любой конфорки кратковременно мигает один раз… и все тишина……….

Наталья, на старых плитах можно снять заднюю панель и там на колодке все понятно куда подключать. На новых — просто открывается крышка клеммной колодки. На всех плитах есть схема подключения. В новых плитах, в клеммной колодке, находятся перемычки, которые нужно установить также по схеме.

а если питающий провод двухжильный? можно ли подключить без земли?

Денис, можно — на работу электроплиты это никак не скажется, а вот для обеспечения электробезопасности при пользовании электроплиты нужен 3-жильный кабель.

Здравствуйте. Купили эл.плиту б/у с рук GALJA gorenie,а на ней не оказалось кабельного провода с розеткой,т.е совсем отсоединен. Можно ли взять каб.провод с розеткой от др плиты и подключить к этой?

все понятно…Есть ПУЭ…но есть и реальность, когда 80% жилфонда имеют систему электропитания TN-C….и практически большинство имеют элетроплиты или электродуховые шкафы…То есть все подключены с нарушением ПУЭ….У меня тоже электроснабжение TN-C…Сейчас меняю электропроводку и вижу что старые хозяева подвели отдельный заземляющий провод из квартирного ЩР…понимаю что этого нельзя сделать…И что дальше, остаться без газовой варочной панели и электрического духового шкафа…Может все таки УЗО поставить. Есть статьи где говорят что УЗО в этом случае играет роль защиты от поражения током (при этом понимаю что ток утечки пойдет через меня при касании плиты)…А может тупо подключить духовой шкаф без заземления.

Виктор:
«старые хозяева подвели отдельный заземляющий провод из квартирного ЩР» — сделали правильно, но в вашем случае его просто отключите от щита, я когда заменял проводку в квартире, все делал по трехпроводной схеме, в последствии не дожидаясь, действий (точнее конца бездействий) ЖЭКА изменил схему всего дома с TN-C на TN-C-S, с заменой кишок щита.
«Может все таки УЗО поставить. »-Однозначно! И не одно!
«ток утечки пойдет через меня при касании плиты»-Это собственно и есть т.н. ток утечки, т.е. ток проходящий в местах для этого не предусмотренных, например человеческое тело, поэтому и выбираются номиналы УЗО по дифф. току по условию безопасного значения для человека в зависимости от внешних условий, обычно это:
100мА-ввод, т.н противопожарное узо- основная цель отключить напряжение при плохой изоляции сети.
30мА- обычные помещения (например комнаты, прихожая и.д.)
10мА- влажные помещения и оборудование которое непосредственно может контактировать с человеком (плита, стирал.машина, титан)

Анастасия. Конечно можно.

Aleks’у 18.07.2014 в 08:16
Рассуждаю логически и всегда категорически возражаю против противопожарного УЗО 100мА в квартире и в одном щите с УЗО 30мА на линиях. Пока никто не ответил: А что, УЗО 30мА от пожара не защищает? Если в схеме стоят последовательно УЗО на 100мА и 30мА, то кто сработает раньше и зачем нужна грубая защита, если есть тонкая?
Когда рекомендуют ставить УЗО 10мА, обязательно нужно добавлять, что они только на отдельные помещения (ванные) или даже отдельные аппараты (плиты, стиралки, водонагреватели), соответственно к ним должны быть проложены отдельные линии питания. Иначе ложных срабатываний УЗО из-за больших токов утечек не избежать, особенно при тупой вставке УЗО 10мА на проводку проводами АППВ. Опять же, по некоторым данным, защищенность людей УЗО 10мА ненамного лучше, чем УЗО 30мА.
Конечно, кому не жалко денег, может поставить в квартире и десяток УЗО, но лично я ставлю только 2-3 на 30мА и подключаю помещения и аппараты не поодиночке, а группами. Хотя на Западе политика установки УЗО другая — там ставят УЗО 5-10мА чуть не в каждую розетку.

«все понятно…Есть ПУЭ…но есть и реальность, когда 80% жилфонда имеют систему электропитания TN-C…»
Нет, Виктор. В жилых зданиях нет и никогда не будет TN-C для бытовых нужд. Только в некоторых случаях для питания лифтов, насосов, вентиляции, котлов прямого электронагрева… «То есть все подключены с нарушением ПУЭ…»
Нет, Виктор. Все подключены с соблюдением ПУЭ. ПУЭ 6-го издания.
Вообще, ПУЭ (если вы не в курсе) не действует на существующие электроустановки, а только на новые и реконструируемые.
Типы заземления системы были введены в ПУЭ 7-го издания и, соответственно, были реализованы лишь в зданиях, построенных после даты официального опубликования 7-го издания в 1997 году, а фактически, лишь в начале 2000-х «старые хозяева подвели отдельный заземляющий провод из квартирного ЩР…понимаю что этого нельзя сделать…»
Нет, Виктор. Наоборот, дополнительная заземляющая жила должна закладываться на перспективу реконструкции системы общедомовой сети электроснабжения. Всё они правильно сделали. «И что дальше, остаться без газовой варочной панели и электрического духового шкафа…»
Я понимаю ваш выбор в пользу комфорта и наплевать на безопасность. Кто не рискует — тот не пьёт шампанского… Я сам такой, но следует всегда помнить, что электроприборы 1 класса изоляции безопасны в эксплуатации только при наличии заземления и использовать электроприбор с вилкой, имеющей заземляющий контакт формально в хрущёвке до реконструкции общедомовой сети вообще-то нельзя. «Может все таки УЗО поставить. »
Да, Виктор. Даже в СП 31-110-2003 сказано, что диффзащита является эффективным временным средством повышения электробезопасности в домах без реконструкции.

Когда слышу и читаю про ПВС, хочется сильно ругаться. Есть даже такое выражение «ПВСники» — люди, которые любят совать ПВС куда нужно и куда не нужно. Этим людям наплевать на назначение и характеристики провода (не кабеля!) ПВС, для них его гибкость — большое достоинство.
Так и тут — люди подключают плиты проводом ПВС. Как-то мне пришлось подключать духовку и варочную поверхность AEG, так в инструкции было сказано, что шнуры для подключения должны выдерживать температуру 90 градусов, т.е. не ПВХ или резина. Такие шнуры еще попробуйте найти! Хотя духовки стандартно комплектуются шнурами H05VV-R или H05VV-F. А ведь еще неизвестно, как там (и из чего) сделана мебель для встраивания варки и духовки. А вдруг там нет вентиляции пространства за духовкой и под варкой, и там жарища? А ведь у ПВС гарантийный срок эксплуатации 2 года даже без жары! И если духовку до окончания гарантии трогать нельзя, то хотя бы для варочной поверхности я применяю термостойкой провод (к сожалению, не шнур или кабель) ÖLFLEX HEAT 180 SiF от Lappkabel.
Меня также сильно смущают восторги новообученных электриков и домохозяек по поводу полученных ими благодаря статье и комментариям знаний и умений. Конечно, хорошо и нужно знать побольше о подключении плиты, но даже в такой хорошей статье и комментариях нельзя рассказать про все важные тонкости. Например, нужно было бы знать, из каких материалов и как должна быть сделана мебель вокруг варки и духовки, где нужно ставить розетки для них. Нигде четко не подчеркивается, что линия питания на плиту (или комплект варка+духовка) должна быть хотя бы на 10кВт мощности, а это не 6мм². И если это 10мм², то попробуйте такое сечение завести в маленькую 40А-розетку. А вот 5х6мм² получается, хотя приходится собирать ее по определенному порядку.
Или зачем на отдельную 3-фазную линию питания кухни ставить 3-фазный автомат и что будет, если на этой линии вдруг отгорит ноль и во что выльются убытки. И т.д и т.п. В-общем, радоваться и самому хвататься за инструменты рановато, должна быть достаточная практика под опытным руководством. Я не поверю, что с первого раза все правильно и хорошо.

«Рассуждаю логически и всегда категорически возражаю против противопожарного УЗО 100мА в квартире и в одном щите с УЗО 30мА на линиях»
Зря. ПУЭ рекомендует ставить противопожарное селективное УЗО на вводе в квартиры и коттеджи. «Если в схеме стоят последовательно УЗО на 100мА и 30мА, то кто сработает раньше и зачем нужна грубая защита, если есть тонкая?»
В системе TN каскадное подключение УЗО — излишне, а в системе TT это насущная необходимость.
Вообще-то селективное УЗО на вводе обычно ставится для противопожарной защиты тех линий, на которых защитные УЗО не установлены.
Кроме того, ПУЭ требует при каскадном подключении соблюдать селективность не только автоматов, но и УЗО, а для этого вышестоящий аппарат должен иметь номинал по диффтоку в 3 раза больше и к тому же, время срабатывания в 3 раза больше, чем нижестоящий Насчёт УЗО 10 мА всё верно. А насчёт идеи повесить несколько групп на одно УЗО — идея так себе… оправдывается лишь соображениями жёсткой экономии. В то же время, есть квартиры, в которых вообще на вводе единственное УЗО на 30 мА и ничего — живут и не жалуются. Это ваша идея возведённая в абсолют.
Я же на каждую розеточную группу ставлю диффавтомат.

to Alexiy 18.07.2014 в 17:52
1.»Вообще-то селективное УЗО на вводе обычно ставится для противопожарной защиты тех линий, на которых защитные УЗО не установлены».
Думаю, что люди(в том числе разработчики ПУЭ), допускающие наличие линий без защитных УЗО (например, освещение, стационарные плиты, исключая цепи сигнализации) явно сумасшедшие, если делают для себя, и негодяи, если допускают такое для других. В нормальных странах на вводе в квартиру сначала без разговоров ставят УЗО, а только потом остальное.
2.Если можно, расскажите, почему каскадное подключение УЗО в системе TT — это насущная необходимость.
3.»Есть квартиры, в которых вообще на вводе единственное УЗО на 30 мА и ничего — живут и не жалуются».
Есть масса квартир, в которых вообще на вводе по одной пробке в фазе и ноле, и больше ничего, и они живут и не жалуются. Всегда находятся люди, нетребовательные к комфорту, или бедные, если не нищие. Нормальные зарабатывают на второе-третье УЗО и делают свою жизнь комфортнее. Я всегда призываю людей становиться и быть нормальными.

Здравствуйте! Можно вопрос, вот на рисунке показана схема подключение однофазного соединение электроплиты, а зачем соединять между собой L1, L2, L3? Я как понимаю между L1, L2 и L3 напряжение составляет 380 В. Как я знаю, если соединить их между собой будет большой салют или я чего то не понимаю?

Петру 20.07.2014 в 16:02
Можно по-разному объяснить Вашу ошибку в понимании.
Я люблю путем задавания вопросов. Тогда задающий вопрос задумывается и лучше соображает, чем при выслушивании готовых ответов. Так вот, с чего Вы взяли, что между L1, L2 и L3 напряжение составляет 380В, если в сети напряжение 220В?
Можно и утвердительным ответом. Например, так: Плита — это не источник, а потребитель тока. А в потребителе тока, отключенном от сети, можно соединять друг с другом любые части безо всяких последствий.
Или так: Это у Вас в голове сложилась аналогия с 3-фазными сетями, где L1,L2,L3 — фазные выводы. Так что обозначения одинаковые, а смысл выводов совершенно разный.
Или так, более подробно: L1,L2,L3 — это выводы (концы) ТЭНов электроплиты. Три других конца соединены вместе и образуют ноль плиты. Каждый ТЭН рассчитан на питание 220В. Если L1,L2,L3 соединены вместе, получается ничем не опасное параллельное соединение ТЭНов

«В нормальных странах на вводе в квартиру сначала без разговоров ставят УЗО, а только потом остальное.»
Перед УЗО должен стоять автомат и в ПУЭ об этом написано. «расскажите, почему каскадное подключение УЗО в системе TT — это насущная необходимость.»В системе ТТ при замыкании фазы на землю, ток потечёт через заземляющее устройство электроустановки здания через землю на заземляющее устройство КТП. Таким образом, ток КЗ на землю будет обусловлен не сопротивлением петли фаза-ноль(фаза-PE) как в системе TN, а прежде всего, сопротивлением заземлителей. Посчитайте, каков будет максимальный ток КЗ при сопротивлении заземлителя у потребителя 20 Ом и на КТП 3 Ом. Очевидно, что ни вводной, ни групповой автомат на такой ток не отреагируют. То есть, в случае с ТT основной защитой от замыкания на землю является УЗО, а в случае с TN основной защитой от любого замыкания является комплекс мер (защитное зануление + автоматическое отключение). Даже почитав единожды ПУЭ это становится очевидно. Настоятельно рекомендую к прочтению главу 1.7. «Есть квартиры, в которых вообще на вводе единственное УЗО на 30 мА и ничего — живут и не жалуются»
Да, есть и такие. При не слишком больших энергетических запросах можно прожить с единственным диффавтоматом 16/0,03 А на всю квартиру. Однако, в случае оборудования квартиры современными электроприборами, обеспечивающими хотя бы средний уровень комфорта этой мощности (порядка 3,5-4 кВт) уже маловато, но если не жадничать и внимательно экономить, то вполне достаточно. «Есть масса квартир, в которых вообще на вводе по одной пробке в фазе и ноле, и больше ничего, и они живут и не жалуются. »
Ага. А ещё у них алюминиевая проводка, отсутствие заземления, ржавые забитые слизью трубы и трухлявые деревянные окна/двери/стены. У некоторых даже нет централизованного горячего водоснабжения. Знаю множество таких — живут себе и не жалуются. Их стоическое терпение и непритязательность достойно уважения. «Нормальные зарабатывают на второе-третье УЗО и делают свою жизнь комфортнее.»
Те, кто нормально зарабатывают — те живут в соверменных квартирах и используют диффавтоматы, а не УЗО, ибо ПУЭ так рекомендует и здравый смысл.

to Alexiy 21.07.2014 в 10:42
1.Прошу прощения, неправильно выразился — на вводе в квартиру сначала дифзащита, а только потом все остальное.
2.Как работает защита в системе ТТ при замыкании на землю, я знаю, но причем здесь каскадное подключение УЗО, я так и не понял.
3.При обсуждении аргумента, что «живут и не жалуются» я имел в виду 2 вещи.
Во-первых, это выражение не для спора между серьезными электриками. Такое у меня встречается, когда я спорю с жильцами, которые всю жизнь прожили на одной пробке. Говорю — вы всю жизнь прожили на пороховой бочке, давайте прекращать так жить.
Во-вторых, лично я уважаю других за их личные (положительные) достижения, а не за то, что дает им , скажем так, Бог.
Я не считаю достижением и соответственно на уважаю за наличие стоического терпения и непритязательности (для меня это скорее позорно) или принадлежность к определенному возрасту, полу, родству, религии, нации.
4.Нормальные зарабатывают на второе-третье УЗО — имеются в виду те, для кого $30 не финансовая катастрофа или несбыточная мечта. При этом не обязательно иметь нормальные заработки и жить в современной квартире.
5.ПУЭ рекомендует ставить дифавтоматы, а я категорически против их (как и против вводных автоматов), только УЗО в нужных точках. Мои соображения были изложены где-то, могу повторить.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если вводной автомат 40А, мощность плиты 3,2кВт (плита Мечта 251Ч) можно ли установить обычную розетку на 16А?

Константин :

Ответ: Анастасии
15.08.2014 в 10:47
Анастасия, а что у вас за розетка? Интересует её тип и её структура. Видели на рынке очень много производителей электротехнической продукции и конструкцию своих изделий делают из разных материалов, взять теже ваши розетки,некоторые сделаны из негорючего тугоплавкого пластика как их внешний корпус так и их внутренняя структура где расположены контакты с поджимом или без него, подобные изделия рассчитаны на силу тока не более 10А поэтому подключения нагрузки с выше 2кВт запрещено иначе данное изделие разрушиться.
Также есть изделия (розетки) у которых внутренняя структура выполнена из керамики в корой расположены контакты с поджимом, внешний корпус выполнен из тугоплавкого негорючего пластика, соответственно подобные изделия рассчитаны на силу тока не более 16А. Вот к подобной розетки вы сможете запитать нагрузку не привышающию 3.5 кВт.

Анастасии 15.08.2014 в 10:47
Можно. Она специально сделана для включения в обычные розетки. 3,2кВт — это так называемая установленная мощность плиты (сумма всех потребителей). Но технологически сделано так, что при включенной духовке блокируется правая конфорка, в результате мощность, потребляемая от сети в любых режимах (т.н.единовременно потребляемая мощность) не превышает 2,2 кВт, а ток не больше 10А.
Обратите внимание, в розетке обязательно должно быть заземление, а Ваша сеть лучше бы была защищена УЗО.

Константину 15.08.2014 в 18:37
Что это за розетка на 10А? Наверно, какой-то ширпотреб? Нормальные производители делают внутренности розеток из пластика и на 16А.

Константин :

Ответ:elalex:
15.08.2014 в 22:08
А я, что написал, что они из титана сделаны?)) Я у многих распространенных фирм встречал изделия (розетки) расчитание на силу тока 10А например; Макел, Биэлектрика, Шнейдер и Д.Р. . И это не обязательно ширпотреб, так как применяемость данных изделий относительно нагрузкам разная. Есть места кде нужно сделать электрическую точку где будут запитаны исключительно слаботочные приборы, (соответственно такие изделия стоят дешевле и исключительно рассчитаны на такое оборудование) и для меня их наличие на рынки не удивительно.
Что касательно выбора розетки под нагрузку не более 3.5квт то здесь советую остановится на керамики с дополнительным поджимом контактов так как будь то производитель хоть трижды бредовый который обеспечил своему изделию т.ч его контактам токопроводимость 16А с запасом в пластиковом корпусе не обеспечит надежность от термовоздействий, так как пластик при нагреве подвергается размягчению и наша розетка быстро «поплывет» Поэтому лучше остановиться на выборе керамического изделия с поджимом контактов расчитаные на силу тока16А(внутренняя структура) от этого например супер пупер производителя, так как лучше переносит нагрев.

Константину 16.08.2014 в 14:19
1.Есть фирмы распространенные, а есть брендовые. Скажем, Makel, Биэлектрика — не бренды. Бренды — это ABB, Schneider Electric, Legrand, Polo, и я с трудом поверю, что они будут заниматься такой мелочью, как розетки 10А для слаботочных приборов, во всяком случае я таких не видел и не слышал.
А небренды могут делать что угодно и из чего угодно. Лично я люблю Viko средней ценовой группы, но даже у него нет розеток 10А.
2.Интересный вопрос: что лучше — брендовый пластик или небрендовая керамика? Лично я как-то больше верю имени, а не материалу. На базаре продавец ABB демонстрировал мне термостойкость розеток — проводил огнем зажигалки по рамке, рамка никак не изменилась. Ну и плюс бренды суют в контакты серебро, стоимость получается соответствующая.
Вам приходилось видеть сгоревшие брендовые розетки?
3.Я так понимаю, нормальная розетка должна не выдерживать нагрев, а просто его не допускать за счет хорошего контакта. Или иначе: розетка, которая греется, просто плохая, независимо от материала корпуса.

Константин :

Ответ:elalex
16.08.2014 в 20:49 Вы верите именам? А я нет. Имя это всего лишь временное переменная на рынке сделанная хозяином компании пока он на посту был, а патом его сменит какой другой акционер и под этим именем будет штамповать уже не ту продукцию которая было до его предшественника. Кстати Schneider Electric я её упоминал, у меня где-то валяется такая розетка на 10А встраиваемая я как-то не стал устанавливать подобную так как заказчик решил поменять на розетку открытой установки, надо посмотреть что у них за серия такая была.
2.Да мне приходилось видеть сгоревшие бредовые розетки. И тут ничего сверх естественного нет, так как вечного ничего не бывает и самая надежная продукция тоже выходит из строя из за износа. Говорите вам там продавец поджигал розетку из ПХВ?
Ну вот возьмите сами эту бредовую розетку из ПХВ и Керамики и грейте их обоих и посмотрите кто первая разрушиться.
3.Не сгораемый жаропрочный материал будет добавлять только прочности вашей розетке в придаток с хорошими контактами.

Константину 16.08.2014 в 23:27
1.Я употребляю слово «бренд» как обозначение товара, имеющего гарантированное качество, общеизвестность, престижность, общедоступность (с точки зрения возможности покупки), наличие значительного количества лояльных покупателей, легкоузнаваемые название и логотип, глобальную распространённость данной торговой марки.
Нормальный владелец бренда (старый или новый) старается поддержать эти качества и при изменении ассортимента, хотя бывают и проколы.
Не верить брендам — означает не верить здравомыслию миллионов покупателей, считать себя умнее их всех.
2.Насколько мне известно (напечатано с обратной стороны рамок), у брендов используется не ПВХ, а более термостойкий АБС-пластик.
3.Сравнение розеток из керамики и пластика делается не путем их нагревания, а путем длительной прогрузки рабочим током, вставляния и вынимания вилок.
Догадываюсь, бренды отказались от керамики из-за ее хрупкости.

Константин :

Ответ:elalex
17.08.2014 в 18:23
1.Кому там верить это сугубо ваше личное мнение, но полагаться на чей-то здравый смысл и слепо брать что-то не убедившись самому будет означать отсутствие собственного.
2.Цытата «Сравнение розеток из керамики и пластика делается не путем их нагревания, а путем длительной прогрузи рабочим током» Заметьте, что эксперимент путем нагревания не я доводил в качестве приведения надежности а вы. Цитирую: «на базаре продавец ABB демонстрировал мне термостойкость розеток — проводил огнем зажигалки по рамке, рамка никак не изменилась.» вот и я предложил продолжить его с набором испытуемых раз это казалось убедительно для вас.
Но впрочем это все разговоры о пустом. Есть одна мудрая поговорка: Сколько людей столько и мнений.

Константину 17.08.2014 в 19:10
1.Хорошо тому, кто может сам проверить все, что хочет. А кто не может, тому приходится кому-то слепо верить без всякой проверки. И так поступаю не только я, но и все, кто не может. Собственный здравый смысл существует и подсказывает, что шила в мешке (недостатки) для миллионов покупателей не утаишь.
2.Эксперимент с зажигалкой может как-то проверить рамку, но не основание розетки.Не стоит слишком расширять эксперимент. Можно лишь ожидать, что если рамка термостойкая, то и основание будет не хуже.
3.Не думаю, что это разговоры о пустом. Как для меня, доверие — важный элемент жизни любого человека, и каждому человеку время от времени приходится решать, кому и чему стоит верить, и не все можно проверить самому.
4.В нашем случае людей миллионы, а мнения только два — верить брендам без проверки или не верить.

Добрый день.Помогите пожалуйста правильно подключить ступенчатый переключатель мощности на плиту индезит K3COM.(W)R для правой передней комфорки желательно по цвету проводов. Заранее благодарна.

Здравствуйте.
подскажите, пожалуйста. дилетанту в электрике, обладателю комбинированной плитки (варочная поверхность газ, духовка электрика) — можно ли кинуть АВВГ-П 2х6 отдельной линией от розетки для духовки до распред. коробки. Прокладка открытая, не в штрабе. И можно ли делать разрыв на одну доп. розетку для небольшой подсветки?(Все находится на кухне.
Спасибо!

Сергею 05.09.2014 в 11:59
1.Открытые прокладки на кухне запрещены.
2.Алюминиевые проводки в квартирах запрещены.
3.Проводки должны быть 3-жильные, плита должна иметь заземление, и лучше бы дифзащиту.
4.Непонятно, что за распределительная коробка.
5.»Разрыв на розетку» не говорят, можно сказать «Отвод на розетку». Подключать маломощные потребители (подсветку) к мощной линии рискованно, особенно тонкими проводами. Общий автомат на линии скорее всего мощный (для правильного совета нужно знать), и при КЗ у маломощного потребителя не спасет отвод на него. Лучше бы на отводе поставить маленький автомат. Да и соединительную (распределительную) коробку на линии плиты тоже придется ставить.

Добрый день! Проясните, пожалуйста, непонятную мне ситуацию с подключением медного кабеля 3х4 квадрата к накладной розетке на 32 А (для эл. плиты). Казалось бы, нужно использовать кабельный наконечник для перехода от круглого сечения кабеля к плоской контактной поверхности розетки, но, например, наконечник типа ТМЛ 4-5-3 явно великоват для данной, диаметром 71 мм., розетки. В чем здесь дело? Как правильно подключаться к такой розетке?

Константин :

Ответ:MSА
06.09.2014 в 20:04
Какой еще кабель. Вы точно излагайте спецификации, а не их части, чтоб нам не приходилось домысливать самим.
1.Для монолитных проводников не нужны наконечники для надежной фиксации в зажимах розетки, так как благодаря своей жесткой структуре они не деформируются при фиксации в зажимах розетки.
2.Для многопроволочных проводников (Иногда их называют многоволокнистыми) используются наконечники для надежной фиксации в клеммах приборов типа НВИ,НШКИ,НКИ,НГИ. Подробно об этих наконечниках и чем их обжимать можете прочитать здесь http://zametkielectrika.ru/press-kleshhi-dlya-opressovki-izolirovannyx-nakonechnikov/
3.Подбор необходимого наконечника производится исходя из того, какой формы контакт зажимает клемма вашей розетки. Плоский штифт, Круглый наконечник, Наконечник вилка или круглый жесткий проводник.

to MSA 06.09.2014 в 20:04
Если жила многопроволочная, то правильно оконцевать ее наконечником. Я делаю неправильно — облуживанием и формированием кольца под винт. Номер проходит, рекламаций нет.

Ответ Константину 06.09.2014 в 22:45 и elalex 07.09.014 в 10:11. Спасибо за ответы. Если говорить подробнее, то ситуация следующая. В процессе ремонта на кухне строители проложили для плиты отдельной линией до щитка кабель NYM 3х4 в штробе и из стены, напротив предполагаемого места установки плиты, торчит его кусок сантиметров 15. Плита предполагается быть при двинутой в этом месте к стене вплотную, а слева от неё — «уличная» стена с трубами отопления, не дающими, тем самым, при двинуть плиту к ней вплотную.
Розетка, о которой я писал, как я сейчас стал понимать, «слабовата» . Маркировка на ней : «32 А 250 V «. Розетка была куплена ещё лет 25 назад и, наверное, маркировка отражает какие-то «предельные», а не «номинальные» значения. .. Посмотрел в интернете…нашёл розетку на «номинальные» 32 А. Там, правда сказано, что она под провод на 6 квадратов…Так что теперь склоняюсь к следующей схеме подключения: накладную розетку на провода 6 квадратов установить на «уличной» стене, где для неё, наверное, хватит места, а напряжение к ней провести одно жильными медными проводами на 6 квадратов в кабель канале и «срастить» их с имеющимися одно жильными медными проводами на 4 квадрата через гильзы с опрессовкой. Так будет приемлемо?

Ответ elalex 07.09.2014 в 10:11. Кстати, насчёт «формирования кольца под винт» и «обслуживания». Я тоже так делал. Сейчас, спустя лет 25, разобрал вилку кабеля от плиты. Оказалось, что внешний вид контакта ещё «так себе», а изоляция провода в непосредственной близости к нему (1-2 сантиметра) потеряла эластичность и стала хрупкой. Так что, видимо, именно место контакта и перегревалось…

MSA 07.09.2014 в 13:39
А зачем дотачивать провода 4кв. проводами 6кв.?
За 25 лет изоляция станет хрупкой и без тока. Вот если она почернела, тогда это от нагрева.
Кстати медь 4кв. — это 6кВт. Плиты обычно берут до 10кВт. На линии должен стоять автомат 25А.

elalex 07.09.2014 в 15:36.
Насчёт того, что «за 25 лет изоляция станет хрупкой и без тока» Вы, очевидно, неправы, т.к. она стала хрупкой только непосредственно около контакта, а дальше, по всей длине кабеля, осталась эластичной…
Насчёт 6 кВт Вы правы, но провод на 4 квадрата уже проложен и заделан в стену, а я уж не буду со своей стороны «врубать» все конфорки одновременно с духовкой…Кроме того, к квартире то на этажном щитке подходит алюминиевый провод 10 квадратов, что примерно эквивалентно 6 по меди. Таким кабелем сейчас и соединили этажный щиток с «новым», собранным внутри квартиры. А к плите уже от него проложена отдельная линия одножильным проводом на 4 квадрата…Так что здесь всё более-менее соответствует друг другу…Мой вопрос не в этом…а как правильно подключиться к розетке одножильным кабелем?

elalex 07.09.2014.
…да, насчёт вопроса «зачем наращивать кабель»: так подведённый уже кабель выходит из стены прямо напротив плиты и очень короток. А ведь задняя стенка плиты будет достаточно горячей. Поэтому хочется уйти из этого места «подальше»…А провод на 6 квадрата возникает из-за того, что я что-то не нашёл «нормальной» розетки для плиты на 4 квадрата, а только на «6″. Ну так «больше» — то не будет хуже…

Константин :

Ответ:MSA
07.09.2014 в 16:22
Вы предлагали нарастить свой проводник и обеспечить контактное соединение Опресовкой, да такое соединение приемлемо и нормативно надежно. Я рекомендую вам воспользоваться сваркой. Данный вид контактного соединения намного надежней опресовки и не требует затрат на спец инструмент и соединительных гильз. Ну, кроме сварочного аппарата.
PS. Вы можете установить вашу розетку там где и планировалось изначально, просто сделайте для вашей плиты шнур более длинный благодаря которому вы смежите передвинуть плиту на другое место. Шнур укладете уже в кабельканал.

Константину 07.09.2014 в 16:50
Хорошо. Спасибо.
P.S. Хотя, после «сварки», я стал сомневаться — не издеваетесь ли Вы?

Здравствуйте! очень нравится Ваш сайт, спасибо Вам очень большое за потраченные усилия и терпение. Хотелось бы задать вопрос,в этой мтатье Вы пишете: » уже говорил чуть выше, что у некоторых граждан имеется в квартире или на даче трехфазная сеть. В этом случае питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А,В,С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.Почему?А ответ Вы найдете, прочитав статью как определить сечение проводов, зная мощность электроплиты, или как вариант, Вы можете воспользоваться программой электрик.» НО согласно приведенным таблицам и программе «Электрик» и подобным ей для питания нагрузки в 10 кВт (на рынке среднестатистическая бытовая электроплита с духовкой 7-10кВт полной нагрузки, т.е. 4 комфорки и духовка) достаточно 1,5 кв.мм. Разьясните пожалуйста свое решение, потому что как раз сейчас готовлюсь к закладке кабеля на электроплиту и переплачивать за ненужные кв.мм. не хотелось бы. Еще просьба разъяснить, прокладка кабеля в штробе по всей длине или по потолку в пластиковой гофре с опуском до розетки в штробе как классифицируется, как «открыто» или «в трубе»? Заранее спасибо большое за ответ.

Константин :

Ответ:MSA
07.09.2014 в 20:50
Сварка проводников это не издевка, а соединения жил проводов и кабелей методом контактного разогрева их концов электродом (угольный) до образования контактной точки. Также есть специальные профессиональные сварочные клещи для сваривания проводников. Лично в моем сортименте для подобных видов работ имеются клещи STRECKER метод холодной сварки.
Подробно о видах соединений можете прочитать здесь http://zametkielectrika.ru/kak-pravilno-soedinyat-provoda/#comments

Алексей, если сеть трехфазная, то ток нагрузки для мощности 10 (кВт) будет составлять 15,2 (А). Согласно таблицы ПУЭ, длительно-допустимый ток для кабеля сечением 1,5 кв.мм составляет около 19 (А). В принципе запас по току еще есть, а значит можно проложить кабель (5х1,5), правда при включении электроплиты на полную мощность он будет греться. Но, зная ситуацию на рынке (заниженные сечения жил проводов и кабелей), для большей надежности рекомендую все таки проложить кабель (5х2,5).

Огромное спасибо за скорый ответ.Приятно, когда человек уделяет своему детищу (сайту) время даже в выходные после 17-00.:)

Вы не ответили на доп. вопрос о классификации прокладки. Во всех программах по подбору сечения есть два выбора: либо открыто, либо в трубе. Так к чему можно отнести приведенные мной варианты: » прокладка кабеля в штробе по всей длине или по потолку в пластиковой гофре с опуском до розетки в штробе».

Аппетит приходит во время еды, поэтому захотелось задать вам еще вопросик.:) У меня частный дом, сейчас по ходу мелких перманентных ремонтов меняю проводку и разделяю комнаты и нагрузку в них (розетки и освещение) на различные группы со своими защитными автоматами. Сеть 380В, от столба до стены дома проложил СИП 4х16 (причем с боем заставил РЭСовцев присодинить его к магистральному голому проводу «орешками» а не «тупо примотать», как они любят) на стене в боксе с СИПа перешел на ВВГ НГ 4х4 который уже и заходит в распределительный бокс в доме. Есть электрокотел «Скат» 6 кВт, стиралка и бойлер и вот планирую установку электропечи. Все защищено дифавтоматами. После прочтения Ваших материалов пришел к выводу, что необходимо делать и заземляющий контур. Подскажите, стоит ли заземлять от него и нулевую домовую шину или оставить заземление отдельно для приведенных конкретных потребителей. (тобишь, заземляющий проводник будет только на их клеммах в розетках). Спасибо.

to MSA
1.Ничего страшного, если изоляция только хрупкая около контактов. Было бы хуже, если бы подгорела.
2.Как часто бывает, Ваша ситуация описана неполно и местами непонятно. Нужно или переспрашивать и уточнять, или отвечать по всем возможным вариантам.
Скажем, непонятно, что за алюминий 10кв. Если вдруг это стояковый провод, то выплывает проблема максимальной потребляемой мощности
3.Постарайтесь выражаться правильно — кабель NYM на плиту — это одно, а «к плите проложена линия одножильным проводом на 4 квадрата» — это другое. Не путайте провода и кабели, проволочки и жилы, различайте однопроволочные и многопроволочные жилы. Почитайте определения, что такое кабели, провода, жилы, а то непонятно, что у Вас там проложено.
4.Вообще-то задняя (и боковые) стенка нормальной плиты не может быть горячей. По правилам, не больше 65град. Конечно, если розетка будет сильно закрыта со всех сторон, она может прилично подогреться. Нужна достаточная вентиляция вокруг плиты.
Вы обратили внимание на первую часть моего вопроса, а нужно было на окончание — зачем, какой смысл дотачивать тонкий провод толстым? Вам кажется, что розетка не примет медь 4кв.? Тут «больше» — как раз хуже, с 6кв. работать гораздо труднее, внутри розетки для обеспечения запаса провода на пересоединение приходится сильно изгибать провода. Я вообще собираю такие розетки по своей инструкции из 5 пунктов с картинкой.
5.У кого есть сварочный аппарат, для того нет ничего проще и надежней, чем сварка, и они усиленно ее предлагают. Лучше бы одновременно сказали, во что обойдутся электрики со сваркой, если вообще их можно найти. А то пишут, что стоимость одной точки сварки 5 копеек. Пускай придут и сварят 3 точки за 15 копеек.
А у кого сварки и денег на нее нет, тому не до сварки.

Алексею 07.09.2014 в 21:16 и Alexey 07.09.2014 в 22:54
1.Если на рынке среднестатистическая бытовая электроплита с духовкой 7-10кВт полной нагрузки, рассчитывайте на 10кВт и больше, и прокладывайте 2,5кв.
2.Нет уверенности, что нагрузка в плите распределяется по фазам достаточно равномерно.
3.Не забывайте о проблеме местного обрыва нулевого провода в 3-фазной линии питания плиты. Может сгореть приличная часть плиты.
4.Все электрики хотят знать допустимые нагрузки на кабеля в штробе. ПУЭ молчит, приходится догадываться. Наверно, охлаждение хуже, чем в трубе.
5.РЭС требует заземлять входящий ноль по системе TN-C-S, лично я переделываю в ТТ.

elalex:
08.09.2014 в 02:07
5.РЭС требует заземлять входящий ноль по системе TN-C-S, лично я переделываю в ТТ. — то есть, мне оставить «нол»ь как есть, как пришел со столба , а «землю» с заземляющего контура развести точечно, по тем потребителям, которым она нужна?

Константин :

Ответ: elalex
08.09.2014 в 01:25
Цитата: «У кого есть сварочный аппарат, для того нет ничего проще и надежней, чем сварка, и они усиленно ее предлагают. Лучше бы одновременно сказали, во что обойдутся электрики со сваркой, если вообще их можно найти.»
Это ты наверно про меня?)) Я не навязываю вид подобных работ, только рекомендую. С технической стороны иногда подобное выполнение бывает вообще невозможно. Но заметь, что данный способ соединения является одним из самых надежных и качественных. Лично я тоже активно использую как и сварку так и опресовку, редко когда паяю. С появлением Концевых зажимов опресовка скруток стала еще удобней( для не посвященных это теже самые гильзы только в изолированной оболочки в виде колпачка- есть к ним ограничения)
Вот мне трудно представить бригаду оперативно ремонтного персонала или электромонтажных бригад, у которых не было сварочного аппарата. Это просто немыслимо, как так…как они проваривают контура ЗУ? Или берут сборные латуневые системы ЗУ. Так у них стоимость как у космического корабля, врятли какой заказчик из средней категории согласится на такое, узнав, что это будут закапывать в землю, и оно как не крути со временем сгниет там. В нашей профессии без сварочного аппарата не обойтись, и в некоторых работ его аналоговой замене не найти. И многие частные лица держат в своем хозяйстве сварочные аппараты, имея навык обращения с ним. Уважаемый Алексей тому может быть не исключение.
Да на счет стоимости, с вас возьмут 250р, если будите НФО, стандартная цена за выполнение контактных соединений в распределительной коробки и наращивание проводников в одной электрической точки. Стоимость в других регионов не скажу. Просто не знаю, я там не живу.

Алексею 08.09.2014 в 17:05
В общем-то правильно, но некоторые замечания.
1.Нужно говорить «развести землю всем потребителям», а не точечно. Земля должна быть во всех розетках и подводах ко всем светильникам, даже пластмассовым, каменным и стеклянным.
2.Технически все системы заземления считаются равноценными, но у каждой есть особенности, достоинства и недостатки. ПУЭ любит TN-C-S и TN-S. Почитайте про системы и примите ответственное решение. Константину 08.09.2014 в 19:04
1.Сварку предлагают многие. На сайте есть статья «Как правильно соединять провода?» и 300 комментариев к ней.
2.Предлагать — это одно, навязывать — это другое. Нельзя навязывать на расстоянии, тем более свободному человеку.
3.Электрики и работы бывают разные. Есть бригады оперативно-ремонтного персонала и электромонтажные бригады на больших и серьезных объектах, а есть и одиночные электрики у бедных заказчиков. У них разный подход к делу и разные технологии, хотя название профессии одинаково. Я больше работаю с мелкими заказчиками, укомплектован не слишком дорогим и сложным инструментом, заземление делал 3 раза и обошелся без сварки, на болтовых соединениях медных заземляющих проводников (ВВГ 2х6) и заземлителей. Навряд ли заказчики регулярно проверяют сопротивление заземления, а было бы интересно узнать.
4.Сборные латунные системы ЗУ — это наверно глубинные заземлители? Они не латунные, а стальные и только покрыты тонким слоем меди (около 250мкм, стандарт Европы EN 50164, стандарт США UL 467), стоимость зависит от производителя и длины. Например, комплект заземления «Безопасность» — омедненные стальные стержни GALMAR (5 шт. х 1,5 м), муфты, зажимы и прочие необходимые аксессуары для монтажа, срок службы более 40 лет — $200, вроде дешевле космического корабля, можно и в землю закопать.
5.По стоимости сварки. Было бы интересно сравнить стоимость выполнения соединительной коробки в квартире (скажем, 5 соединений по 3 медных провода 2,5 кв.мм) способами скрутки и сварки для вашей местности (если можно, для большого города), заказчик — бедный человек без всяких НФО. Если скрутки не делаете, спросите других, кто делает.

Константин :

Ответ:elalex
09.09.2014 в 06:47
Сам вертикальный заземлитель (электрод) из омедненной стали диаметром 14,2 мм
А вот фурнитура к нему зажимы универсальные латунные для соединения вертикальных заземлителей и Т.П. и т.д. Потому их иногда называем (латунные), так что не удивляйся этому. Так суть не в том. Цена варьируется от 150 до $400.Если взять вашу среднею $200 и перевести по нынешнему курсу 37.09 на валюту Российской Федерации это выйдет 7418р. Этот же набор только с грифом «сделай сам» из Арматуры и уголков из горячеоцинкованной стали обойдется 2550р. Согласись разница ощутимая. Учесть тот факт, что за работу возьмут не более 1500р. У заказчика (ч. л) еще останется неплохая сумма, т. ч половина.
Для нашей местности нет такой стоимости по способу соединения, берут уважаемый elalex
За установку распределительной коробки, в которую входит стоимость выполнения контактны соединений согласно схеме электропитания. А там, сколько будет этих соединений в этой электрической точки без разницы,3,4 или 10 или вообще одно, цена будет фиксирована одна и таже. По крайней мере, так работают профессиональные конторы. А как там обходятся халтурщики я не знаю, так как необщаюсь с данными людьми,…да и врятли буду, учесть тот момент, когда снимаешь крышку распределительной коробки и ведешь такую картину…оголенные скрученные провода которые даже не удосужились изолировать изолентой, а тупо закрыли их крышкой. На отрез нехочется знать этого человека кто это делал так как «Убил бы»
Плохо, что здесь нет раздела «Флудилка» где можно было бы пообщаться на разные темы. Не хочу засорять тему не относящимся к ней комментариям так, что, пожалуй, на этом все, остановлю наш разговор на этом.

доброе время суток.
подскажите, пожалуйста, достаточно ли провода сечением 2,5 на «Комбинированная плита gorenje KN55102ABR2″? Спасибо.

Константин :

Ответ:Валерию
18.09.2014 в 15:53 Судя по характеристики плиты представленным онлайн магазином
Левая передняя конфорка: Ø 18 см, 2 кВт
Левая задняя конфорка: Ø 14,5 см, 1 кВт
Мощность гриля 1850 Вт
Присоединительная мощность: 5000 Вт
То для питания вашей электроплиты медного проводника сечением 2.5мм будет недостаточно учесть тот факт, что проводник сделан по ТУ условиям.
Для питания подобного устройства необходим медный проводник сечением не менее 4мм.

Как правильно выбрать номинал розетки, в зависимости от мощности плиты или от номинала вводного автомата? В примере вводной автомат 40А, а мощность плиты 7кВТ, подойдет и 32А.

То: Олеся
Под вводным автоматом Вы имеете ввиду автомат на плиту? Если да, то его надо поставить номиналом пониже, в вашем случае на 32А. Лично я розетки для плит использую редко, ибо создают проблемы при монтаже кухонных гарнитуров, и качественных найти трудно, но это мое мнение. Если решили ставить, то на ступень выше.

Олеся, номинал розетки выбирается исходя из длительного максимального тока, потребляемого плитой. Т.е. и автомат и розетки выбирается исходя из потребляемой мощности плиты.

Здравствуйте!
На кухне установлена силовая розетка В32-001. А электрическая панель оказалась с простой розеткой на 220в с зазаемлением. Как быть? Если отрезать провод у панели и прикрепить розетку силовую, то снимут панель с гарантии.

Mars: 3варианта
1.установить розетку.
2. Сделать переходник силовая вилка-обычная розетка. Самый плохой вариант.
3. Снять старый шнур,не обрезая, отключив от колодки, и подсоеденить новый. Гарантию не снимут. Самый лучший вариант.
В любом случае с розетками номинал автомата не должен быть выше максимального тока розетки (обычно 16а), в случае с заменой провода, определяйтесь по максимальной мощности и сечению проводов.

Mars 22.09.2014 в 19:58
Какая еще электрическая панель, да еще с розеткой и гарантией?

Elalex: данных конечно мало) даже марки нет… Как я понял речь шла про встраиваемую варочную панель, они обычно идут или со шнуром с 5ю контактами или со шнуром с вилкой. И могут подключаться как к одной так и к двум фазам если трехфазное подключение (третья фаза на духовой шкаф) . шнур заходит в закрытую пластмассовой крышкой колодку по типу как в электроплите. Так вот, при подключении своего кабеля непосредственно в колодку, дабы избежать лишних соединений, при выходе панели из строя, в гарантийное отделе бывают тётки по поводу вскрытия колодки, у меня было пару раз, ездил с клиентами, объяснял в чем сервисеры неправы.

Электрическая варочная панель HANSA BHC 36233030

2. Сделать переходник силовая вилка-обычная розетка. Самый плохой вариант.
Это самый нетрудоемкий. Но почему плохой? (Если можно) Розетку менять — неизвестно какая будет следующая панель, когда эта перегорит.

to Aleks 23.09.2014 в 09:59
Не данных мало, а неправильно. Просто люблю точность. Одно дело оговориться, другое дело напечатать и обозвать вилку розеткой.

Ну дайте уж совет! Я не электрик как здесь многие, а бухгалтер. Могу ошибиться. Я бы посмотрел как вы на форуме бухгалтеров блистали.

Mars: вариант2 плох потому-что, много лишних соединений, а чем их меньше, тем лучше, это своего рода «костыль» т.е. временное решение плюс вся эта требуха не всегда вмещается при установке кухни.
Ставте или «обычную» розетку не скупясь на её цену и меняйте автомат на 16А или купите 3метра провода ПВС 3*4 и пусть вам электрик снимет старую розетку и на гильзы нарастит провод до панели, провод родной положите в пакетик на полочку)

to Mars
Посмотрите, каким сечением сделан подвод к розетке В32-001. Скорее всего, большое — 4 или 6 кв.мм, тогда пусть эта розетка остается, но поставьте от нее отводом параллельно малую розетку на 16А и замените автомат этой линии на меньший — 16 или 13А. При этом учитывайте, что открытые проводки на кухнях запрещены, провод ПВС не предназначен для стационарных проводок, а для подключения электроплит, варочных поверхностей и духовок нужно применять термостойкие кабели с допустимой температурой не менее 90 град.С.

Подскажите пожалуйста, недавно переехали в новострой, там из стены торчат 3 провода, можно ли подключить к ним плиту на прямую, без установки розетки?

Elalex: никто про открытую проводку и не говорил. Провод ПВС я рекомендовал исключительно для подсоединения сварочной поверхности к стационарном кабелю, а именно для этого он и предназначен. По допустимой температуре кабеля тоже можно поспорить, современные панели почти не греются, там где не нужно, материал задней крышки как правило пластик abs который размягчается уже при 85-110 градусах. Сам ОРИГИНАЛЬНЫЙ кабель в большинстве панелей это ВВГ с маркировкой 85С или даже 65С редко встречал 95 и 105 не думаю, что производители будут делать это просто так.
А вот розетка это лишнее сопротивление которое имеет свойство разбалтываться, окисляется и в результате греться, что обычно приводит к отказу панели и необходимости разбирать кухню, а если она встроенная это большой проблем. При необходимости снять панель запас кабеля большой, и вытащить панель и от соединить его не составит труда без разбора кухни, так что необходимость розетки при использовании панелей это лишь от инертности сознания, в реале её никто годами не трогает, пока не сломается.

to Aleks 24.09.2014 в 12:41
1.Про открытую проводку сказал на всякий случай, если будет вариант переноса розетки.
2.По данным Одесскабель 2011г. температура эксплуатации провода ПВС до +40град.С. Вы уверены, что внутри тумбочки температура будет не больше? Есть известные требования к кухонным тумбочкам для встроенной техники. Шпон и другие материалы элемента кухонной мебели, в которую встраивается прибор, должны быть термостойкими (100°C), в противном случае более низкая термостойкость материалов может привести к их деформации и изменению цвета. Как-то мне пришлось подключать духовку и варочную поверхность AEG, так в инструкции было сказано, что шнуры для подключения должны выдерживать температуру 90 градусов, т.е. не ПВХ или резина. Такие шнуры еще попробуйте найти! Хотя духовки стандартно комплектуются шнурами H05VV-R или H05VV-F. А ведь еще неизвестно, как там (и из чего) сделана мебель для встраивания варки и духовки. А вдруг там нет вентиляции пространства за духовкой и под варкой, и там жарища?
Вот и думайте после этого, чем подключать варочные поверхности. И если духовку до окончания гарантии лучше не трогать, то хотя бы для варочной поверхности я применяю термостойкой провод (к сожалению, не шнур или кабель) ÖLFLEX HEAT 180 SiF от Lappkabel.
А как это «ОРИГИНАЛЬНЫЙ кабель в большинстве панелей это ВВГ»?Производители панелей комплектуют их установочными кабелями ВВГ?
Так что если Вы убежденный любитель ПВС везде и всегда, можем поспорить, только со ссылками на документы, а не собственный опыт.
3.По месту установки розеток для варочной поверхности и духовки — это отдельная тема.
Для меня само собой разумеется, что эти места должны быть доступны для ремонта и замены без разборки кухни, и лучше бы за соседней тумбочкой кухни.
Что лучше — розетка или стационарное подключение? Второе можно выполнить по-разному, но я не люблю кабелей, торчащих из стен и потолков, из-за возможности повреждения другими мастерами. Я говорю заказчикам — все кабели должны кончаться розетками (кроме люстр и бра, конечно).
Я всегда ставлю розетки, причем не в лучшем месте — сразу за духовкой, там может быть жарковато, но номер проходит. Зато при ремонте поверхности или духовки не нужно что-то откручивать для вынимания.

АлекСашка: да, но соединение должно быть качественным.
Elalex: 1.понятно
2.Я не убежденный любитель ПВС, применяю его там где он нужен. По поводу упомянутого вами термостойкого кабеля, его у нас не достать, только под заказ, получается золотым.если за духовкой нет вентиляции- это нарушение правил установки. Тут любой кабель выйдет из строя.
Про оригинальный кабель имелось ввиду тот огрызок, который идет вместе с панелью, обычный пвх в качестве изоляции.
3. Это все конечно хорошо, но обычно приезжаешь в новый коттедж ещё без штукатурки, и хозяин ещё даже не знаеубираюбудет кухня, ибо ещё размеров точных нет. современные кухни идут почти без зазоров со стеной и хорошо если повезет и там окажется пустой шкаф, а если полки или ещё что-нибудь? За встроенной духовкой места почти в 90% случаев не будет, да и ставят их сейчас не под панелью а по возможности выше ибо удобнее. Раньше также мучался с розетками, пока не осознал что основные причины траблов с плитами, панелями, духовками именно в них, поэтому просто их убираю.
Думаю холивар можно закончить, каждый как делал, так и будет делать, а лишние комменты плодить незачем. Желаю удачи!

Вопрос к знатокам: купили варочную панель Nardi PVL 4EHT34 (3 конфорки). Подключили сами напрямую к проводу в стене(новостройка) по однофазной схеме. Две конфорки работают, третья — индикация есть, но не греется((( Может причиной этого быть то, что мы перепутали провода (Фазу и Ноль)? Звонили в сервис, сказали, что если подключали сами — никаких гарантий не дают, хотя мы даже купили дополнительный гарантийный сертификат на 2 года от фирмы продавца.

Наталья: посмотрите по инструкции сколько жил в кабеле и предусмотрено ли двухфазное подключение, если предусмотрено то или установите перемычку в колодке или подсоедините кабель как написано в инструкции. Если все подключено верно, то проблема в панели, гесите и здавайте по гарантии, если панель не повреждена не имеют права отказать. Инструкцию сам посмотреть не могу ибо с телефона.

Константин :

Ответ: Наталье
25.09.2014 в 16:25
Если вы и перепутали местами полярность проводников и подключили на место контактного зажима «L» проводник «N» то тут ничего страшного нет, для работы приборов в сети однофазного переменного тока сама по себе полярность подключения не имеет значения. Иногда применяются поляризованные вилки и розетки, которые имеют смысл при наличии фазного и нулевого провода в сочетании с однополюсным выключателем. При применении однополюсного выключателя его ставят так, чтобы он разрывал фазный провод, а случайное прикосновение к нулевому проводу обычно менее опасно.
Могу предположить, что вы забыли поставить перемычку в монтажной коробки вашей варочной панели при реализации схемы подключения для однофазной сети электропитания. Контакты L1,L2, L3 должны быть сомкнуты между собой. Контакты N, N1 Также соединяются между собой это рабочие ноли. К Контакту РЕ подключаете проводник от вашего заземляющего устройства (это заземление). Ежели все было сделано правильно и все перемычки были установлены верно, то это говорит о механическом повреждении либо ошибка в сборочном цехе при сборки цепи управления варочной панели (не подключили разъем РПИМ с таким уже сталкивался). Ну, еще один не мало важный факт, вы как потребитель просто не разобрались с управлением плиты, и просто нажимаете для запуска конфорки не отвечающею за пуск кнопку управления, такое часто тоже бывает. По поводу гарантии. Вам не имеют право отказать в ней, так как не нарушали не один пункт гарантийных обязательств для такого вида приборов. Вы не вскрывали корпус этого электроприбора только монтажную коробку для подключения соответственно с правила эксплуатации данного прибора и следовали инструкциям паспортного приложения. А вот если вы во время монтажа умудрились раскрутить корпус и снять защитные панели повредив пломбировку, сделать механическое повреждение или электрическое (КЗ) то тут уже да, гарантия снимается.

Знатоки, спасибо за ответ.Меняли местами ноль и фазу. Перемычки установлены. Эффект тот же. Работают две конфорки. Третья так же не греется. Единственное, что немного смущает, что у этой плиты N — один, а не два, как обычно. Ничего не вскрывали, не разбирали. На завтра вызвали мастера с их центра. Чтоб он квалифицировано подключил. Скажите, пожалуйста, если визуально никаких царапин на винтиках нет, я могу сказать, что я ее самостоятельно не подключала, чтоб в гарантии не отказали? За выезд мастера запросили — 2600руб. Не хочется еще и за исправление брака плиты платить. Она мне и так уже дорого встала (((. Спасибо.

Конечно можете, но на вашем месте я бы вызвал просто квалифицированного электрика, если результат будет тот-же то везти плиту назад и сдавать по гарантии, если вы пломб ане срывали, отказать права не имеют.

Добрый день! Вопрос следующий:
в квартире от щитка в стене идет кабель для плиты, медный, трехжильный, сечением 4мм. Этот кабель совсем немного торчит из стены, а плита примерно в 3х метрах от этого кабеля. Можно ли его удлиннить таким же точно кабелем через клеммы, на конце поставить розетку, и в эту розетку кроме варочной поверхности подключить еще и электрическую духовку?

Константин :

Ответ:Екатерине
08.10.2014 в 14:13
Нарастить ваш проводник можно, вот только с помощью каких это еще клемм вы собрались это сделать? Случайно не с помощью WAGO? Если с помощью их то не вздумайте это делать. Они не рассчитаны на те токи которые выдерживает медный проводник сечением 4мм.
На счет подключение дополнительной нагрузки к этому проводнику по мимо варочной панели в качестве духового шкафа, то здесь вам ничего не магу сказать, так как вы не указываете мощность ваших подключаемых электроприборов к этому проводнику. Не зная переменных не решить уравнение. Современные электроплиты имеют нагрузку от 6кВт до 9,5кВт поэтому у меня ставится сомнение выдержит ли ваш существующий проводник одну варочную панель учесть тот факт, что проводники в большинстве делаются по ТУ. Поэтому ваш проводник перегружать нагрузкой с выше 7кВт категорически не советую.

Екатерина: конечно можно, но надо использовать гильзы, розетку не советую, лучше сразы в колодку панели подключить, а духовку можно и вобычную розетку подключить, но уточните мощность на всякий случай. Обычно не больше 1.5 кВт.

Aleks:
10.10.2014 в 05:26
Духовки есть и на 3,5кВт.

У небедных людей могут встретиться и более мощные духовки, например Miele H 5461 EP IX на 11,6кВт. Поэтому очень рискованно делать проводку под неизвестную духовку.

Для того и написал, чтобы уточнили мощность, на практике уже давно не встречал встроенных духовок более 2кВт. Всё-таки энергоэффективность, все дела.

Можно ли от розетки электроплиты подключить вторую электроплиту в камуналке

диме 14.12.2014 в 04:13
Можно. Но:
1.Есть высокая вероятность перегрузки существующей линии, так как линией будут пользоваться несколько потребителей независимо друг от друга. Нужно проверить, какая линия идет на существующую плиту (какой автомат, какой провод или кабель). Должно быть соответствие автомата и провода, и это должны подтвердить все пользователи этой линии. При неправильном подборе автомата линия вполне может сгореть, потом будете долго искать виновного.
2.При соединении розеток цепочкой (шлейфом) есть высокая вероятность подгорания контактов первой в цепочке розетки. На кухне нужно поставить соединительную коробку: вход — существующая линия, 2 выхода на плиты. Лучше — щиток с двумя одинаковыми автоматами, такими же, как и на линии. Лучше было бы, чтобы все три автомата были одинаковыми. От каждого из двух автоматов в щитке сделать разводку к своей плите, обе разводки одинаковыми проводами, равноценными по проводимости проводам существующей линии.
3.Опытным путем придется определить и договориться, какие конфорки можно включать в обоих плитах одновременно. Если не получится договориться мирно, придется поставить на каждую плиту по амперметру, чтобы была видна нагрузка каждой плиты.

Подскажите пожалуйста, каким проводом сделан монтаж внутри электроплиты? Плита НОВОВЯТКА КЛАССИК 4-ех комфорочная. Раньше на комфорках выводы проводов были сделаны под винты а сейчас сделаны по дурацки папа-мама, как в автомобилях. И если упустил момент, когда разъём ослаб, эти разъёмы просто сгорают.Ведь комфорки то мощные. Простые проводе не подойдут, изоляция расплавится. А вот как называются эти провода, какие стоят в плитах, хотелось бы узнать. Маркировка этих проводов нужна, чтобы купить в магазине. Подскажите пожалуйста.

Виктору 31.12.2014 в 17:07
Вообще-то нормальные продавцы в нормальных магазинах знают, что и каких марок они продают. Можно задать поиск в Интернете по Вашей местности.
Есть советские марки РКГМ,ПГРО,ПРКА,ППСТ,ПВКВ.
Есть немецкие от Helukabel(HELUTHERM,SiF) и от Lapp (SiF).

Спасибо за статью! Благодаря Вам смог сам подключить электроплиту со второй попытки (первый раз без перемычек — пол-плиты не работало)давно так не радовался.

Подскажите,пожалуйста, можно ли ставить эл.печь у стены,которая обшита пластиковыми панелями? Муж говорит,что от температуры пластик деформируется.А Вы как думаете? Извините,что вопрос не в тему.

Елене 12.01.2015 в 07:55
Муж, как и вообще мужчины чаще всего в вопросах логики, прав. Есть требования к качеству материалов кухонной мебели. Шпон и другие материалы элементов кухонной мебели, в которую встраивается прибор, должны быть термостойкими (100°C), в противном случае более низкая термостойкость материалов может привести к их деформации и изменению цвета. Конечно, температура на стене, обшитой пластиковыми панелями, будет поменьше, но для деформации хватит. Защищайте панели около плиты какой-то красивой теплоизоляцией и прислоняйте плиту к стене.

Константин :

Ответ: Елена:
12.01.2015 в 07:55
Температура стеклования для теплостойких марок — от 80 до 105 °C, температура плавления — 150—220 °C Духовой шкаф, если вы имели его в веду под словом электрическая печь в жизни не нагреет ПХВ панель до такой температуры, иначе тогда ваша кухня превращалась бы в сауну стоило бы только включить духовой шкаф чтобы приготовить какое нибудь блюдо.
А пластмассы действительно деформируются при нагреве, подвергаясь размягчению, но для этого нужно создать более жесткие условие.

Плита electrolux 6430 oax.Можно ли подключить плиту к розетке проводом ПВС 3*4?Продавец в магазине утверждает-можно.

Добрый день. Подскажите пожалуйста, делали ремонт на кухне совсем забыли про розетку для электроподжига газовой поверхности, есть только розетка под электрический духовой шкаф. Можно ли через тройник подключить оба прибора в одну розетку? Спасибо!

Юлии 22.01.2015 в 21:44
1.Какая у Вас розетка духового шкафа? Какая проводка к ней? Какой автомат стоит на этой линии? Какой у Вас духовой шкаф?
2.Любые тройники допустимы на день, неделю, месяц, но не на годы. Скорее всего придется поставить маленький автомат и отдельную розетку на электроподжиг.

Здравствуйте подскажите в чем проблема?Купил новую плиту МЕЧТА не дорогую,включил в розетку включаю передний комфорки всё норм,а вот если пробую включить одну из дальних или духовку,сразу отрубается электричество во всей квартире.Подскажите в чем причина.Раньше стояла плитаЗВИ401 всё работало.

Мож ноль с фазой на вилке местами поменять,или дело в проводке,отдельной линии из щетка на кухню не выводили?

алексею 26.01.2015 в 18:07
1.Что значит «отрубается электричество во всей квартире»? Происходит короткое замыкание? Срабатывает дифференциальная защита?
2.Такие проблемы на расстоянии не решаются. Может быть что угодно, например, пробой изоляции или КЗ в плите, неправильная сборка розетки или вилки. Нужно в натуре проверить все эти варианты.

Выбивает автомат в подъезде,и все розетки в квартире не работают.А вилка уже была собрана я просто её подключил к розетке.

алексею 27.01.2015 в 04:56
Если есть желание и настроение, можно продолжить выяснять ситуацию, но это может оказаться делом непростым и небыстрым.
Автомат на лестничной клетке только один питает все розетки квартиры? На освещение стоит другой автомат? Автомат на розетки какой? Какая линия питания розетки, куда включена плита? Какая сама розетка? Какая мощность плиты?

Делали ремонт в квартире. Розетка от эл.плиты была снесена. Сейчас торчит из стены трехжильный провод. У новой плиты имеется свой трехжильный провод. Каковы наши действия?
1. Прикрепить провода, торчащие из стены к розетке.
2. Прикрепить розетку с проводами к стене через досщеччку.
3. Прикрепить провода плиты ко второй части розетки.
Мебельщик розетку прикрутил к полу, но даже я понимаю, то это халтура!
Спасибо.

Татьяне 11.03.2015 в 17:33
Почему-то мои быстрые комментарии частенько отбивают желание новичков продолжать общение. Похоже, новичкам кажется, что есть короткие простые понятные однозначные единогласно поддерживаемые ответы. А когда им задаешь кучу вопросов для прояснения ситуации, они осознают ее сложность и исчезают. Посмотрим, как будет с Вами.
Организация ремонта требует достаточно сильных качеств и знаний, в том числе логического мышления. Женщины не отличаются сильной логикой, но при желании можно понять все. Большинство моих клиенток — женщины, я с удовольствием объясняю им (часто многократно) все тонкости ремонта, но пытаюсь привлекать к этому делу хоть каких-то домашних мужчин. Потому что организация ремонта — в общем-то дело не женское. Но в наше время государственного матриархата разница между полами уменьшается, что отрицательно влияет на развитие общества.
А теперь к электрике. Сначала короткие советы, пригодные для всех ситуаций.
1.Уже раньше не раз говорилось, что есть 2 варианта присоединения плиты к сети — через соединительную коробку и через розетку. Я предпочитаю второй.
2.Обычно розетку я заглубляю наполовину в стену, дно этой ямы получается неровное, для получения ровной поверхности действительно креплю сначала толстую (1см) фанеру, а уже к ней розетку. Если у Вас уже плитка, то можно крепить прямо к плитке, это даже более пожаробезопасно. В любом случае нужно знать, в какую сторону идут провода под плиткой, чтобы не перебить их.
3.Вы правильно поняли, что мебельщики — очень опасные люди в электрике. Если у Вас есть прикрепленная к мебели электрика (светильники, выключатели, розетки), есть большие ограничения по их установке.
Теперь более глубокий подход к ситуации в том же духе, как и мой предыдущий ответ алексею 27.01.2015. Опять скажу то же самое — Если есть желание и настроение, можно продолжить выяснять ситуацию, но это может оказаться делом непростым и небыстрым.
Нужно определить, на что способна Ваша линия питания плиты и какая у Вас теперь плита. Вопросов, как всегда, куча:
У Вас провод или кабель? Какой его материал? Какое его сечение? Какая защитная аппаратура (автомат, УЗО) стоит на линии?
Плита — цельный аппарат или встроенный (варочная поверхность+духовка)? Какая максимально потребляемая мощность плиты? Какое взаимное расположение вывода проводов из стены и плиты? К месту вывода можно добираться без разборки мебели?

Здравствуйте. Живем в военном общежитии, изначально кухни здесь не предусмотрено. Вопрос: хотим купить электоплиту Bosch, как её можно подключить, в комнате разетки только на 220 в. Щиток находится в 20 метрах от комнаты, возможно ли к нему подключить плиту и какие шкуры нужно будет и в щитке нужно будет ставить автомат? Объясните мне пожалуйста. Сейчас стоит плита зви подключена к обычной разетки, мощности видимо не хватает и она греет очень медленно.

Для lidiya 17.03.2015 в 17:10
Многое, что я сказал Татьяне, касается и Вас. Мне нетрудно повторить.
(…)Посмотрим, как будет с Вами.(…)Организация ремонта — в общем-то дело не женское.
Нужно выяснять Вашу ситуацию, но это может оказаться делом непростым и небыстрым.
Вопросы к Вам.
1.Похоже, Ваша плита ЗВИ достаточно мощная. Нужно выяснить причины, почему она греет очень медленно. Это может быть и низкое напряжение сети, и частичная поломка плиты. Нужен грамотный электрик с приборами, чтобы это сделать. И пока это не сделано, не спешите покупать новую плиту — нет никакой гарантии, что она будет работать лучше.
Несколько советов. Напряжение сети меряется большим вольтметром в течение достаточно долгого времени. Когда такая проблема возникает у меня, я оставляю заказчикам на несколько дней большой щитовой вольтметр на виду, и они поглядывают на него и записывают показания, особенно в часы утреннего и вечернего максимумов нагрузок. Если (и скорее всего) напряжение окажется достаточно низким (меньше 200В), то это может быть или из-за нагрузок Ваших соседей (и это наверно можно обойти, протянув свою линию к щитку), или из-за низкого напряжения, подаваемого в Ваше общежитие вообще (а вот это устранить будет труднее, если вообще возможно).
Опять же, нет никакой гарантии, что Ваша новая линия питания к щитку обеспечит Вам нормальное питание. Но несомненно, Ваша ситуация улучшится.
2.Насколько я понимаю, в общежитии его комендант — царь и бог, и без его разрешения ничего не может происходить. Вам придется узнать ситуацию с электрикой в общежитии и щитке. Вполне может оказаться, что щиток и так перегружен, и Вам просто не разрешат подключать к нему никаких новых нагрузок.
В-общем, все максимально подробно узнайте, расскажите нам, а потом можно поговорить об автоматах и кабелях, иначе лишних расходов Вам не избежать.

Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня плита ELECTROLUX EKC 52500 OX Напряжение: 230 В
Частота: 50 Гц
Регулируемые ножки
Суммарная электрическая мощность: 8035 Вт
в инструкции указан провод немецкий H05RR-F)НЕ ПОЙМУ МНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЭТОТ ПРОВОД НУЖНО ПРЕЛБРЕСТИ ИЛИ ВСЕ ТАКИ ПРОЩЕ КУПИТЬ КАКОЙ ТО РОССИЙСКИЙ. И ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ТОЧНО НУЖЕН??)ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)

Здравствуйте!
Писал эту проблему уже но ответа не получил.
В новой квартире провод до счетчика был срезан и нарасщен гильзами. Квартира не газофицирована. Не загорится ли провод при полной нагрузке — элплита, элдуховка, утюг и т.д.? Одни говорят нужно тянуть новый провод до щитка в подъезде. Другие утверждают ничего не будет.
Как правильно?
Выдержат ли гильзы нагрузку в 12кВт?
Спасибо!

Если гильзы опрессованы при помощи спец. инструмента, то все будет работать штатно. А если гильзы зажаты кое-как пассатижами или молотком — то печаль.

Для Marc 21.03.2015 в 16:33
Не могу найти статью с Вашим вопросом, но была или не была оценка качеств и свойств существующей линии с гильзами, или Вы надеетесь, что Админ на расстоянии даст Вам точный ответ?

алексею 21.03.2015 в 11:36
Кабель H05RR-F — не немецкий, это общепринятое на Западе обозначение марок кабелей. Его обычно рекомендуют в инструкциях для подключения электроплит и духовок, он может выпускаться в разных странах. Его свойства известны: резиновая изоляция жил, резиновая оболочка, пределы допустимой температуры — от -30°С до +60°С, допустимая рабочая температура на проводнике +60°C. Одна незадача — более строгие производители электроплит и духовок требуют, чтобы кабель выдерживал 90 градусов и выше.
Вот и думайте, как Вам поступать — по строгим правилам или не очень. В общем-то выпускаются кабели под 90 градусов, но это очень редкие марки, их продают только бухтами под предварительный заказ. Насколько мне известно, в СНГ их не выпускают.
Если мой заказчик не хочет ждать и согласен взять риск на себя, ставлю ему обыкновенный ПВС, раньше был плохой случай с КГ. Более сложный вариант — жгут одножильным проводом SIF, он более распространен, для 8кВт хватит 6 кв.мм.

Админу
Не знаю, стоит или не стоит выносить на всеобщее обозрение ниженаписанное, но прошу вмешательства Админа для разъяснения правил и норм поведения на сайте. Накопились вопросы, ответы на которые можно давать и самому, но хотелось бы знать и мнение Админа.
1.Вопросы, поставленные на сайте, считаются поставленными только Админу, и больше никому, или всему электрическому сообществу? Прилично или неприлично отвечать на них, если они поставлены никому? А если поставлены Админу — прилично или неприлично «помогать» отвечать на них?
2.Можно ли считать ответом только ответ Админа, или любой комментарий на вопрос?
По-моему, нужно разъяснить всем: если нужен только ответ Админа, то нужно так и писать в вопросе. Видимо, вопрошающий считает его наместником Бога на земле и носителем истины в последней инстанции. Лично я не возражаю против такой постановки вопроса, с меня корона не спадет — кому заранее не нужны мои ответы, тому давать не буду. Но если любой, правильный или неправильный, понравившийся или непонравившийся комментарий не считается ответом, то возникает сильное желание послать человека в церковь — оттуда ближе спрашивать Бога про электрику.
3.У меня как-то есть сильная манера направлять вопрошающих в первую очередь на правильную, общепринятую методику решения проблем, и только во вторую очередь — на конкретный ответ на конкретный вопрос. Замечаю, что людям это сильно не нравится. Например, они не хотят отвечать на кучу моих вопросов для прояснения ситуации, осознают ее сложность и исчезают. Опять же, не замечаю особого желания научиться составлять монтажные схемы по принципиальным. Вот не знаю, стоит ли продолжать гнуть эту линию и дальше.

elalex, мое мнение по этому вопросу следующее. В связи с большой занятостью я не всегда могу ответить на той или иной вопрос. Человек, задавший вопрос нуждается в ответе и, естественно, его ждет. В то же время, в сети или прямо на сайте могут находится специалисты, которые могут дать не менее правильный и исчерпывающий ответ. На сайте уже сформировалась группа таких людей, которые очень помогают мне в этом. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас — большое спасибо. Поэтому я считаю, что ответы и рекомендации могут давать абсолютно все гости сайта — я никого и ни в чем не ограничиваю, кроме ссылок на сторонние ресурсы (такие комментарии автоматически уходят в спам, и чтобы их опубликовать, мне приходится их редактировать). К тому же ответы, данные разными специалистами, могут очень хорошо дополнять друг друга, а могут и, наоборот, сильно расходиться, что приводит к еще более тщательному рассмотрению вопроса и возможно, к начале дискуссии, а в дискуссии, как правило, «рождается истина», что нам и требуется.

Константин :

Ответ: Marc:
21.03.2015 в 16:33
Какой провод. 30мин все комментарии просмотрел в этой теме и ничего похожего с вашем вопросом не нашел. Формулируйте правильно свой вопрос.
2.Гильзы и др. кабельные наконечники рассчитаны на ту нагрузку и токи которую выдерживает проводник под который они рассчитаны. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам, должны приниматься в соответствии ПУЭ с 3.4.4 (см также 1.5.19)
3.Под мощные электроприборы к примеру электроплиты, варочные панели, грили и Д.Р. у которых нагрузка с выше 5кВт всегда ведется отдельная линия электропитания соответствующими проводниками рассчитанные на эту нагрузку. Это связанно с тем, что в момент своей работы данные приборы вызывают сильные помехи в системе электропитания вашего жилого объекта, сильные коммутационные броски напряжения в момент запуска, просадку напряжения что очень пагубно влияет на работоспособность электрооборудования. Также создание гибридной общей трассы электропитания в которую бы подключались слаботочные электроприборы и энергоемкие не дает возможности установить необходимый аппарат защиты который бы обеспечил защиту от КЗ как для энергоемкого электрооборудования так и для слаботочного.

Дело в том, что я не электрик И однажды на другой вопрос мне дали такой ответ, что я все понял и даже стал немного разбираться в той узкой теме.
Здесь история такая. Провод с щитка в подъезде идет в квартиру и наверно он весь по ГОСТу или Снипу в общем по проекту. Но пока дом сдавался, любители цветметаллов ходили по квартирам и срезали все, что торчит из кладки (штукаткрки нет). И получается разводку после счетчика (он в квартире) еще можно новую протянуть. А из стены и до счетчика или оставлять с данными гильзами (их не видно они обмотаны черной изолентой) или по вашему совету, тянуть новый провод с подъезда до счетчика. Еще раз уточняю марок и сечений не знаю, но они наверно по проекту. Весь вопрос выдержит гильза нагрузку близкую к максимальной и на сколько лет гильзы хватит? Дом не газофицирован, т.е. элплита, элдуховка, эл.чайник, СВЧ …

Константину 22.03.2015 в 13:58
Marc сначала задал свой вопрос в другой теме, я посоветовал ему оценить качество и свойства (самому или скорее с грамотной помощью) существующей линии — ее материал и сечение, как выполнено соединение гильзами, какой автомат стоит в ее начале, и сравнить со своими потребностями в мощности. Не могу найти эту тему, возможно, там были и другие советы. Но Marc их игнорирует. Наверно, ему нужно было обратиться не сюда, а в церковь — оттуда ближе спрашивать Бога про электрику.

Я уже признался, что задавал этот вопрос. Но ответы на элпочту не приходили. А с этой темы все комменты приходят, даже если меня это не касается.
Еще раз повторюсь сечение, материал, автомат, цвет и т.д. все по проекту и нет смысла перепроверять проектантов из НИИ. Весь вопрос выдержат гильзы или нет.
А так же я не православный, а то бы повесил иконку поверх гильз и не сталбы писать сюда.

Для Marc 22.03.2015 в 21:43
1.Наконец стало понятно происхождение Вашего поведения. Вы просто не поняли, как устроена система сообщений на этом сайте. (Случай непонятки — редкий, но лучше бы комментаторам не догадываться, а прочитать сразу). Все сообщения происходят на сайте, Админ может прислать свое индивидуальное Email только в особо важных случаях.
2.Вы слишком хорошего мнения про проектантов. Они вполне могут оказаться сумасшедшими или негодяями, я описывал такие случаи на сайте. Грубо говоря, к черту проект. Проверять по возможности нужно все и после всех (а электриков — во время их работы). Самому определиться, куда Вы попали, у Вас не получится. Нужно начитаться Интернета, позвать электрика, оценить его образование, опыт работы, местожительство, совесть, пусть разберется в Вашей проводке (думаю, тяжелые проблемы есть и внутри квартиры), расскажет Вам, вместе примете обоснованное решение, пусть его выполняет.
Очень даже вероятно, что такого грамотного и ответственного электрика найти Вам не удастся. Тогда будем разговаривать дальше. Иначе никакого другого ответа на Ваш вопрос Вы не получите.
3.Теперь, когда стало понятно, будем считать, что церковь — это не про Вас.

Спасибо!
Начну подбирать электрика. Или сразу лучше обращусь на ООО с сайтом и отзывами.

Вы знаете, хочу сказать вам огромное спасибо. Я абсолютно не электрик но благодаря вашей статье запросто подключил тёще плиту, тем самым сэкономив себе деньги и выгляжу героем в глазах жены. Спасибо.

Олегу 23.03.2015 в 13:35
1.С одной стороны, вроде как и приятно, что благодаря сайту сделано хорошее дело.Но у меня есть мрачная привычка сомневаться, видеть плохое даже в хорошем и бросать ложку дегтя в бочку меда. Даже в достаточно простом электрическом деле есть вещи, которые рекомендуется, не рекомендуется и обязательно нужно сделать, они описаны в разных местах разными людьми на сайте. Но чтобы любитель собрал их все вместе в своей голове и с первого раза все сделал достаточно хорошо, не очень верится. Наверно виновата практика исправления ошибок дилетантов. Начинает казаться, что никто ничего сам толком сделать не может. А туда, где хоть как-то работает, меня не зовут.
2.Опять же, выглядеть героем в глазах жены — вроде как и приятно, но это утверждает жену во мнении, что муж и мужчина вообще должен знать и уметь делать руками (в том числе и дома) все. На сайте тоже проскальзывала такая женская мысль. Кое-что не слишком сложное и опасное, конечно, неплохо бы уметь, но только не электрику. Как правильно заметили на сайте, электричество — это не отделка. Штукатурка трескается и отваливается, а электричество убивает.
При случае всегда говорю, что это очень опасная мысль и опасная ситуация, когда жены отказываются от услуг электрика со стороны и заставляют делать электрику своих мужей. Или даже сами мужья с высшим образованием начинают считать, что в подключении бра не может быть ничего сложного и устраивают два КЗ в обоих бра над семейной кроватью. А уж если дело касается постройки самому целого дома, уж тут я никак не поверю, что электрику в нем можно сделать правильно, сколько бы ни хвалились хозяин или его жена. Тут тоже бывает момент хвастовства — почему-то умение построить себе дом до сих пор считается большим достоинством, а не опасным делом. У меня всегда возникает страшное желание прижать таких хозяев к стенке и показать им, что они не молодцы, а скоты, которым наплевать на свое имущество и жизнь, свою и своих близких.
3.Конечно, эти мрачные моменты не должны быть определяющими в знакомстве с материалами сайта. Даже любителю нужно знать, как правильно делать электрику. Даже (и особенно) если ее будет делать ему профессионал.

Здравствуйте! Спасибо всем автору за сайт и остальным за коменты и советы. Если не затруднит вопрос в следующем: хочу подключить плиту( верхняя панель + духовой шкаф), хочу чтобы каждая подключалась в отдельную розетку, тоесть 2-е розетки надо. Хочу провести кабель ввг сечением 4/4, 4 сечение и 4 жилы, и запитать на каждую розетку по отдельной фазе на свой автомат. Посоветуйте правильное решение, может есть другие варианты? Спасибо!

Олегу 01.04.2015 в 10:34
1.Странно, что Вы как-то не заметили зависимость сечения кабеля и передаваемой им мощности, и стандартное обозначение марок кабелей. Ну ничего, почитаете сайт, научитесь.
2.Выбор кабелей происходит после определения мощности потребителей. Узнайте Ваши мощности, расскажите нам, накидаем вариантов. Да и вообще наверно нужно поговорить про общую схему питания кухни.

купил плиту индукционную электролюкс,подключил без заземления,поставил кипятить воду ждал 15-20 минут(1.5литра),корпус чуть сипает током,заземление может влиять на производительность плиты?вода должна закипать за 4-5 минут!

вадиму 02.04.2015 в 22:26
1.Сначала плита «чуть сипает током», потом может и убить, если нет УЗО.
2.В плите электроника, наверно для работы ей заземление не нужно. Нужно для людей.
3.Вы хорошо знаете особенности работы плиты?

ставлю мощность на максимум + систему бустер,счётчик показывает что я включил не больше 2ох лампочек(крутится медленно)плита ELECTROLUX EKI 96450 AX

вадим, индукционная плита для эффективной работы требует определенный тип посуды, за неимением которой вода и вскипала 1,5 часа. Сипает, как вы выразились — это разряды выпрямляющего конденсатора на корпус.

Поскольку там мощный импульсный блок питания, во избежание разбегания имп. помех по питающей сети, на входе любого устройства и таким БП есть, точнее непременно должен быть сетевой фильтр, в т.ч. и ИБП компьютеров, ТВ и проч. Устроен он всяко, но всегда есть пара конденсаторов, средняя точка их соединения должна заземляться, а вторые выводы сидят на линейном и нейтральном проводниках. Если не заземлить ср. точку этого фильтра, то половина питающего напряжения будет на корпусе аппарата всегда. Убить, возможно и не убьет, т.к. емкости там небольшие и реактивная сост. тока небольшая, но неприятности -запросто- далеко не у всех одинакова реакция даже на такие «щипания».
К скорости нагрева это ну никаким боком не касается.
Индукционная печь правильно работает с правильной посудой, это есть в Инструкции всегда.

Подключение электроплиты

Подключим электрические плиты любых торговых марок и производителей:
AEG, Indesit, BEKO, Bosch, Electrolux, Gefest, Gorenje, Hansa, Haier, Hotpoint — Ariston, Kaiser, Zanussi, Candy, ARDO, Bertazzoni, Fagor, De Luxe, Tesler, Kitfort, ENDEVER, Flama, REEX, CEZARIS, Simfer, DARINA, Лада, Ладога, Лысьва, Брест, Гефест, Дарина, Мечта..

Заказать услуги можно по т. 8 927 205 92 92

Вызвать мастера можно даже в день обращения.

Часто задаваемые вопросы

Кто выполняет работы?

Мы не диспетчерская служба, и ваши заказы не передаются третьим лицам, у нас собственный (постоянный) штат мастеров, прошедших обучение и аттестацию. Любой мастер имеет необходимое образование и опыт не менее 5 лет.

Можно ли сделать заказ на конкретный день и время?

— да можно. Принимаем заказы на подключение бытовой техники в Промышленном, Октябрьском, Кировском, Железнодорожном, Советском, Ленинском районах Самары.

Сколько времени занимает подключение электроплиты?

— стандартное подключение в среднем занимает от одного до полутора часов.

Есть ли у вас лицензия на подключение бытовой техники?

— перечни видов деятельности, по которым проводится лицензионная процедура, указаны в Федеральном законе № 99-ФЗ. Лицензия на подключение и ремонт бытовой техники по этому закону не требуется. Поэтому лицензии на данный вид деятельности не существует. Если в реалиях 2021 года кто-то говорит, что у него есть лицензия — мягко говоря, вводит вас в заблуждение.

Стоимость подключения и установки электроплит в Самаре

Установка и подключение электроплит

Установка и подключение электрической стеклокерамической плиты

Установка и подключение индукционной электроплиты

* Стоимость работ указана без учёта материалов (кабель, розетка, вилка. ).

Подключение
варочной панели
Аристон в Москве

Стоимость установки и подключения варочных панелей Hotpoint Ariston (Хотпоинт Аристон)

Установка варочной поверхности
950 руб. Заказать ремонт
Установка комплекта варочная панель + духовой шкаф (моноблок)
1700 руб. Заказать ремонт
Врезка в столешницу (зависит от материала)
600 руб. Заказать ремонт
Демонтаж старой панели
300 руб. Заказать ремонт
Показать все цены

Этапы работы

Оставляете заявку, наши менеджеры связываются с Вами

Составление сметы и определяется стоимость установки

Проведение установки и прием работы с Вашей стороны

Выписывается гарантия на работы и детали

Получите консультацию
Получите консультацию специалиста по вопросам установки, подключения
и обслуживания техники.

• Я согласен с условиями обработки персональных данных

Отзывы

Юлия Прохорова

Новую варочную панель Аристон устанавливал ваш специалист. Хочется поблагодарить за то, что быстро справился. Все подключил, проверил, как и что. Никаких нареканий. Мастер пунктуальный, вежливый. Очень было приятно пообщаться. И цена за услугу вполне доступная. Я даже удивилась немного. Большое спасибо еще раз. Вот это я понимаю. Отличная у вас компания! Буду рекомендовать!

Долго думали устанавливать самостоятельно варочную панель Ariston или все-таки обратиться к знающим людям. Решили все-таки обратиться в сервисный центр. И остались в итоге довольны. Мастер по ремонту был у нас через час. Я смотрела, как он работал, впечатлена. Быстро и профессионально. Мы с мужем бы конечно не справились. Правильно, что обратились.

Наши сертификаты

Громоздкие плиты на кухне занимают свободное пространство и выглядят устаревшим решением. Им на замену пришли компактные варочные панели, актуальные для узких квартир и студий. Плита врезается в мебельную поверхность, но у процесса есть ряд нюансов. Рекомендуется, чтобы установка и подключение варочной панели Hotpoint Ariston производилось профессионалами. Это исключает риск повреждения мебели и самой плиты.

Подготовка к установке варочной поверхности Hotpoint Ariston

Варочные панели бывают газовыми или электрическими. Тип техники влияет на процесс установки, но общие правила по подготовке остаются неизменными: 1. Подойдет любой материал столешницы. Важно, чтобы его жароустойчивость не была менее 100°C. Рекомендуемая толщина поверхности – от 25 мм. 2. На кухне должна быть вентиляция. Поверхность устанавливается вместе с вытяжкой. Если не хватает бюджета – можно монтировать в окно на кухне мощный вентилятор. 3. Если панель крепится между двумя шкафами, то от каждой стенки нужно отступить не менее 15 см. От кухонной стены – не менее 5 см. Если условие не реализуемо, то нужно проложить теплоизоляционный слой между стеной и поверхностью.

Стеклянные, бетонные или каменные столешницы лучше покупать с заранее вырезанными под варочную плиту отверстиями. С такими материалами сложно работать, потому при самостоятельном распиле легко допустить ошибку и испортить изделие.

Электроплита должна быть установлена рядом с точкой подключения электрической сети. При этом предварительно рассчитывается мощность розетки и сечение кабеля питания, заземление металлических конструкций. Монтировать газовую панель труднее, так как ее нужно соединить с газовой трубой. Регламент технической безопасности исключает самостоятельную установку газовых поверхностей. Для этого вызывают сотрудника специализированной службы, который под свою ответственность производит монтаж. Если прибор будет неправильно подключен, то создается угроза для жизни и здоровья жильцов дома. Газовая контора вправе опечатать вентиль или отключить подачу газа.

Установка варочной поверхности Hotpoint Ariston в столешницу

Установка и подключение варочной панели Хотпоинт Аристон производится в несколько этапов. Если в столешнице нет отверстий для монтажа плиты, то используется дрель и электролобзик. Подключение к источнику питания выполняется при помощи отвертки и пассатижей. Необходим источник питания с подачей электричества в 220 Вольт. В розетку будет подключена плита. Место для источника определяется до этапа установки мебели. В комплект варочной поверхности кроме плиты может входить духовой шкаф. Если его нет – допустимо наличие одной розетки. Источник питания должен находиться ниже, чем встраиваемая поверхность – это защитит его от влаги и жира, выделяемых при готовке.

Этапы монтажа варочной панели Hotpoint Ariston:

1. Вначале нужно определить габариты проема, который нужно вырезать в мебели. Размеры проема указываются в технической инструкции от производителя. Если документации нет, то посадочные места измеряют ручную. По полученным габаритам вырезается картонный макет (иногда он поставляется в комплекте с плитой) – его устанавливают в столешницу и обводят карандашом разъемы. Между посадочными местами в корпусе рекомендуется сделать отступ в 1-2 мм.

2. Разметить распланированные отверстия. Нужно запастись линейкой и карандашом. Обычно столешница изготавливают из спрессованных опилок и украшаются каменными вставками. Не рекомендуется вырезать отверстия ближе, чем 0,5 см до края – тонкие элементы из-за этого могут повредиться.

3. Отверстия по углам столешницы просверливаются дверью – важно не заходить за пределы отметки. Рекомендуемый вариант – использовать тонкое сверло на 8-10 мм. В процессе важно держать дрель под ровным углом перпендикулярно столешнице.

4. Электролобзик по дереву вставляется в проделанные отверстия. Лучше использовать лезвие с мелкими зубьями, чтобы предотвратить сколы. После резки нужно проверить, что варочная поверхность без помех размещается в посадочном месте.

5. Торец столешницы лучше защитить от воздействия влаги. Края обрабатываются герметиков, на который крепится уплотнитель.

6. Варочная поверхность подготавливается к установке. Панель вставляется в вырезанное отверстия и присаживается до полного прилегания. Перед установкой на внутренние края столешницы наносят силиконовый герметик – это обеспечит герметичность соединения, особенно для стеклянных изделий.

7. Финальный этап – варочная панель фиксируется при помощи комплектных зажимов. Фиксаторы устанавливаются внизу корпуса. Остатки герметика аккуратно удаляются. Если под варочной панелью монтируется духовой шкаф, то между ним и плитой прокладывается теплоизоляционный слой.

Подключение к варочной панели Hotpoint Ariston электричеству

При подключении варочной панели к электричеству нужно проверить, чтобы в источнике питания поддерживалось достаточное напряжение. Для техники нужна отдельная розетка с пропускной способностью от 25 до 32 А. Провода используются трехжильные медные с сечением более 4 мм. Некоторые современные модели рассчитаны на подключение четырехжильных кабелей. Розетка может быть 3-контактной или 4-контактной. Если характеристики кабеля и источника питания подходят под требования, то остается только подключить вилку в разъем. Если сечение проводов не соответствует электромощности панели, то придется проводить отдельную линию напрямую от щитка. При этом важно, чтобы на распределительном оборудовании предусматривался выключатель для плиты. При подключении к сети с напряжением в 380 Вольт и четырьмя проводами нужно равномерно распределить нагрузку по фазам.

Установка комплекта: варочная панель и духовой шкаф

При подключении духового шкафа нужно учесть ряд нюансов. Если модель зависимая и связана с варочной поверхностью, то приборы питаются от одного кабеля. Между собой они соединяются по рекомендациям от производителя. Независимый духовой шкаф может быть монтирован отдельно. Варочная панель в таком формате устанавливается на него. Если мощность техники не превышает 3,5 кВт — ее можно подключить к розетке. Иначе потребуется провести отдельный силовой кабель от щитка.

Основные ошибки при самостоятельной установке варочной поверхности Hotpoint Ariston

• Производят неправильное подключение к сети;
• Не оставляют зазоры между шкафами и стеной;
• Монтируют плиту рядом с воспламеняющимися предметами или холодильников;
• Не обрабатывают стыки герметиком и внутрь попадает влага;
• Монтируют духовой шкаф и панель с перекосами.

Чтобы избежать ошибок, рекомендуется сразу обратиться к мастерам. Специалист рассчитает все параметры, вырежет отверстия для монтажа и подготовит варочную панель к эксплуатации.

Преимущества профессиональной установки варочных поверхностей Hotpoint Ariston

Мастер произведет установку варочной панели и духового шкафа, учитывая рекомендации производителя. Владельцу квартиры не придется терять время и силы – достаточно связаться с проверенными подрядчиками в Московской области.
Среди преимуществ такого подхода:

• Гарантия на проделанную работу;
• Снижается риск повреждения столешницы и варочной панели;
• Быстрая замена и установка.

Для монтажа варочной панели достаточно позвонить в специализированную службу и вызвать мастера – об остальном позаботятся наши специалисты.