Как смазать поворотный кулак на уаз буханка

Как смазать поворотный кулак на уаз буханка

Сообщение от Уазник

Дави литол пока с хвостовика не полезет. (Шутка конечно). А мануал почитать лень? Что в книге, что в библиотеке уазбуки есть инструкция по ремонту и обслуживанию мостов УАЗа разной конструкции. Там можно много умного почерпнуть, или я не прав?

В мануале предписывается разбирать кулак — это не НАШ метод. Если есть маслёнка в крышке шкворня — прямо через неё (заодно и шкворня прокачаюттся с маслёнкой), если нет- тогда выкрутить один из болтов крышки или сальника ШОПК.

Поворотный кулак УАЗ Буханка

Кулак поворотный предназначен для изменения направления движения УАЗ буханки путем усиления давления на рулевые рычаги, из-за чего и происходит изменение угла колес.

Этот узел ТС является одним из наиболее значимых. Кулак поворотный является основанием для ступицы и за счет шаровых опор крепится к другим деталям. Изготавливается деталь обычно из стали, благодаря чему она может выдерживать колоссальные нагрузки.

При всем этом, деталь должна быть максимально облегченной, для улучшения амортизации и управляемости.

В УАЗ буханка главная передача и дифференциал у переднего моста и у заднего по конструкции аналогичны. Поворотный кулак входит в узел шарового шкворня. Он принимает на себя ту нагрузку, которая во время движения приходится на мост. Тем более эти нагрузки велики во время езды по пересеченной местности.

Что может случиться с поворотным кулаком

Поворотный кулак — одна из самых долговечных деталей автомобиля, однако и его повреждение – вопрос времени. Если поворотный кулак выходит из строя — его замена является лучшим вариантом решения проблемы.

1. Чаще всего трескается защитный кожух и внутрь него попадают пыль и песок, отчего шкворневый узел довольно быстро начинает изнашиваться. При профилактических осмотрах обязательно нужно проверять целостность кожуха.
2. Иногда на нем появляются потеки масла, показывающие, что стык сальника с полуосью неплотный. В этом случае меняется сальник на новый.
3. При регулярной эксплуатации автомобиля на бездорожье (нужно учитывать, что буханка все-таки внедорожник) шкворневой узел довольно быстро изнашивается, отчего в подвеске появляются зазоры и в автомобиле наблюдается увеличение люфта колеса, приводящее к нестабильности рулевого управления. Если во время движения буханки по неровному рельефу слышны характерные стуки, значит кулак требует замены.

Ремонт поворотного кулака потребуется в случае:

• необходимости замены вкладышей или сальника узла;
• деформации поворотного кулака, что требует замены шаровой опоры;
• при износе шарового шкворня.

Часто дефекты поворотного кулака появляются в результате некачественного подбора несоответствующих комплектующих, установленных во время сборки.

Поворотный кулак выйдет из строя при несоответствии:

• диаметра опоры и полусферы;
• толщины вкладышей;
• толщины и посадочного места сальника.

Как защитить кулак от износа

Если буханка куплена недавно, то автовладелец при вращении руля может слышать неприятные звуки металла трущегося о металл без смазки. Кулаки на УАЗе можно защитить при помощи литола.

При отсутствии опыта ремонта авто кулаки можно литолом обмазать только снаружи. Более продвинутые в ремонте водители могут, открутив круговой сальник, придвинуть его к середине автомобиля и залить литол в образовавшуюся щель.

Никогда не нужно забывать о необходимости проведения профилактических осмотров зажимных втулок поворотного кулака, замены смазки в поворотном кулаке и выявления люфта в подвеске.

Если поворотный кулак нуждается в ремонте, его можно провести самостоятельно или обратившись в авторемонтную мастерскую.

Набиваем смазкой ШРУС и поворотный кулак

после мониторинга ЫнтЫрнета, выяснил, что многие УАЗоводы советуют после покупки нового авто проверять набивку смазкой поворотных кулаков и ШРУСов.

Т.к. с УАЗами дело имел только на теории, практические разборы-сборы авто для меня были новы, но все же надо когда-то начинать))

Понадобиться: болонник на 22, головка на 19, ударная отвертка, молоток, ключ на 14, смазка шрус.

руководствовался тем, что «шруса мало не бывает»)) на обе стороны вышло по 400г

собираем, все в обратном порядке, на одну стороны вышло порядка полутора часов.

Мосты Спайсер #6. О смазке поворотных кулаков

Пока стоят морозы — работать в неотапливаемом гараже невозможно. А кулаки собрать и отрегулировать я могу только там. Поэтому помимо неторопливой покупки комплектующих и разной мелочёвки, занимаюсь «теоретической подготовкой». Одна из интересных и холиварных тем — о смазке поворотных кулаков. Пришлось в ней также разбираться. И как оказалось, по этой теме есть о чём написать.

Какой смазкой набивать кулаки, да и набивать ли? В идеальном случае, хотелось бы иметь герметичный кулак в котором находится трансмиссионное масло, а ШРУС имеет вечный пыльник, который держит смазку ШРУС-4… А что можно сделать в реальности?

Подобные заморочки со смазкой есть не только на УАЗ. Посмотрел на параллельный мир — на кулаки внедорожников Toyota. Шкворни на подшипниках (и подшипники довольно не маленькие). Тавотниц на кулаке нет — есть пробка под смазку. Когда смазка из кулака уходит, нужно открутить пробку и просто из тюбика выдавить столько смазки, сколько нужно. А нужно, чтобы кулак был заполнен примерно на 3/4.

Если кто любопытный, то на поворотных кулаках классического Mercedes-Benz G-class также есть пробка под закладку в кулаки смазки, хотя гранаты у «мерса» имеют пыльники. В руководстве немецкого авто указано, что в каждый кулак нужно заложить 800 грамм смазки. И не многие владельцы «геликов» ставят под сомнение немецкие руководства по эксплуатации…

Как известно, «дьявол кроется в деталях». Как бы не был герметизирован кулак, всё равно вода в него попадает… Трансмиссионное масло из картера моста также переливается в кулаки… Ну а смазка из кулака, при шприцевании шкворней, например, выдавливается в чулок и далее картер моста… То, что смазка из кулака (если она там есть/была) будет выходить и нужно её докладывать — принимаем за аксиому.

Если закачивать смазку при шприцевании шкворней через тавотницу (в те же шкворни от ООО «СТО22″/»Ваксойл»), то контролировать её количество в полости кулака невозможно. При шприцевании внутри кулака создаётся избыточное давление. И излишки смазки пойдут в картер моста. Тоже самое будет, если врезать тавотницу в корпус кулака.

Но если закладывать смазку через пробки (как и сделано на кулаках некоторых внедорожников Toyota или Mercedes-Benz G-class) — избыточного давление не создаётся. Смазке попасть в чулок моста сложнее, да и лишнего в кулак не войдёт.

Теперь важный вывод по поводу количества смазки. Очевидно, что при езде смазка будет утрясаться и собираться снизу. Вода, если она попадёт в кулак (а она попадёт), будет распределена над этой смазкой.

Важно, чтобы смазка покрывала ШРУС — была бы выше уровня его установки. Отсюда величина 3/4 смазки в кулаках для внедорожников Toyota, 800 грамм для кулака Mercedes-Benz G-class и 500 грамм для УАЗа. Также становится понятным, что в кулаках должна быть смазка ШРУС-4 (для ШРУСов), а не ЛИТОЛ-24 (для старых шарниров УАЗ-469 он может и подходил).

Если смазки заложить мало — это будет ещё хуже, чем не закладывать её вообще. Потому что ШРУС может плавать в воде, которая будет собираться над уровнем смазки.

Думаю, если не лезть в воду, ездить по суху, то вариант с небольшим слоем смазки внутри кулака («консервационный слой»), без его набивки, был бы приемлем. Если бы не два «но»:

* но в УАЗе, в отличие от Mercedes-Benz G-class нет пыльника ШРУСа. Поэтому лучше, если в кулаках будет по 500 граммов смазки ШРУС. При повороте колёс, корпус поворотного кулака будет одной стороной выдавливать смазку к центру, к открытой полости ШОПК, где вращается ШРУС. Что-то будет попадать на него, особенно, если пластиковое кольцо слетит. А слетит оно рано или поздно обязательно. Если не набивать кулак смазкой, никаких возможных вариантов дополнительной смазки ШРУСа при его длительной эксплуатации нет.

Есть вариант, с установкой на ШРУС пыльника от Fiat Ducato, но надёжность такого решения можно поставить под сомнения.

* но внешние полусферы ШОПК не будут смазываться, ведь они смазываются именно той смазкой, которая набита внутри поворотных кулаков. Кстати, это также причина расхода смазки — её нужно докладывать в кулаки по мере расхода. Поэтому в упомянутых «иноджипах» и есть пробки.

С консервационным слоем смазки можно ездить, но скорее всего ШРУСы быстрее придут в негодность, да и ШОПКи могут покрыться ржавчиной быстрее. Особенно, если на дороги сыпят реагенты. Насколько быстрее это произойдёт, по сравнению с вариантом закладной смазки — сказать сложно. Но читал, что в новых «Патриотах» смазки в кулаках не находили. Значит срок гарантии узел должен отходить без особенных проблем.

Вывод сделал для себя такой:
— или набивать кулаки доверху смазкой ШРУС-4, но не через тавотницы (что вроде правильнее)
— или вообще не набивать, ограничившись консервационным слоем смазки внутри (что тоже допустимо, но может снижать ресурс узла).

Поэтому, пока всё разобрано, просверлил по 2 отверстия в корпусах своих кулаков. Одно сверху (чтобы закладывать смазку по мере расхода, если решу забить кулаки), второе снизу (как дренаж, на случай, если остановлюсь на «консервационном слое»).

Теперь ничего не помешает просто отвернуть верхнюю пробку, проверить уровень смазки и выдавить туда, в случае необходимости, шприцом (медицинский подойдёт) смазку ШРУС-4. Столько, сколько сможет поместиться и без создания избыточного давления в кулаке, чтобы её излишки не загнало в картер моста.

Если остановиться на варианте с консервационным слоем смазки (что тоже возможно), то может быть полезно отверстие в нижней точке корпуса поворотного кулака — сливать «жижу» после бродов.

Для новых отверстий купил 4 «пробки» — не Toyota конечно и не Mercedes-Benz, но в целом тоже не плохо: