Как снять двери на daewoo nexia

Замена дверей на Daewoo Nexia

Дано: 21-летняя Нексия корейского производства со сгнившими передними дверями. Известно, что у них это большая детская беда, и в процессе работы даже выяснилась причина. Решено: заменить передние двери, а до кучи еще залатать дырки в задних крыльях. Процесс был настолько насыщенным, что хочется его задокументировать.

Начнем с фото. Передняя водительская дверь:

Выглядит, как будто в нее уже пытался пробраться суслик с консервным ножом. А вот передняя пассажирская:

В эту бы залез не только суслик. Вот заднее правое крыло:

Видно, что какие-то неаккуратные дяди сюда уже лазили и кое-как законопатили, и то не полностью. Впрочем, левое заднее еще хуже – туда лазили совсем халтурщики:

Прикид по деньгам показал, что новая машина не в приоритете, подержанную брать не хочется, ибо эту уже знаю наизусть и потихоньку возвращаю к жизни, а везти ее в салон к дядям в чистых спецовках слишком дорого. Решено было обойтись своими силами, проверить себя, так сказать, на прочность. Я не думаю, что этот пост вообще кому-то пригодится, так что просто сохраню для себя в памяти. Итак, поехали. Здесь и далее инфа подходит для N100, хотя у N150 мало отличий.

Покупаем двери. Здесь есть тонкости. Лучше, конечно, взять совсем новые двери, но они стоят по 9 000 р, что несколько не вписывается в концепцию «экономим по максимуму». Поэтому ищем бу. На разборах цена на бушные двери начинается от 3 500 р – это мятое либо ржавое говно, которое мало чем лучше моих. Так что ищем на площадках объявлений типа авито или юлы, вдруг повезет. Мне «повезло»: я нашел на юле правую переднюю дверь за… 800 р. Вот такую:Ну да, ржа внизу, а на белые пятна под ручкой я внимания не обратил (зря). В общем, при покупке надо смотреть очень внимательно на нижнюю кромку и на предмет помятостей-потертостей. Далее мозг заработал получше, и я вспомнил родословную Нексии. Там в предках значится целый Опель-Кадет 84 года, и на всех форумах однозначно говорят, что кадетовские двери не гниют. Раз так – надо искать кадетовские двери. Тут мне снова повезло: в Новоуральске нашелся комплект, но мне комплект уже был не нужен, так что взял одну водительскую дверь за 1 500. А лучше бы обе взял. Вот такую:Вообще отлично по сравнению с нексиевской. Если кто будет менять двери – берите кадетовские. Пусть за ними придется съездить далеко, или ждать доставки – оно того стоит. Итого две дверки обошлись в 2 300 р.
Подбираем краску. Решено было все делать баллончиком, предельно дешево и предельно сердито. Поехал на Белую Башню, в Кузов маркет, там за 1 500 мне подобрали цвет (за точность не ручались, ибо цвет моей машины не поддается определению с помощью заводских палитр) и распихали краску по трем баллонам.
Конечно, нужен гараж со светом (и желательно теплый) и море свободного времени.
Снимаем с купленных дверей всю фурнитуру, которая там осталась: замки, ручки, тяги, механизмы стеклоподъемников, стекла, приводы и электроприводы замков. Можно снять и ограничители открывания, но я не снимал. Снимаем все резинки, все накладки, все молдинги. Здесь выяснилось, что у Кадета в штатную комплектацию входит пластиковый козырек замка, защищающий замок от воды. Посмотрим зимой, сохранит ли это сокровище от замерзания.
Всё моем начисто. Полностью всю поверхность дверей, удаляем всю грязь из нижней внутренней части. Здесь выясняется, что у нексии в передней двери два сливных отверстия, а у кадета – восемь. В кадетовские отверстия вода уходит, а в нексиевские нет, и затекает в угол. Классно! Получается, что корейцы внесли в конструкцию немецких дверей следующие изменения: убрали козырек замка, поменяли расположение крепежных отверстий обивки, изменили слив в худшую сторону. Орлы!
Торцы дверей, особенно со стороны петель, содержат море говна. Особенно в нише ограничителя. Там может быть масло, мовиль и прочая бяка. Это вымываем растворителем. На внутренней стороне мерзкие полоски мастики, крепившей мерзкий полиэтилен влагозащиты – я смог убрать только шпателем, брызгая на него растворителем. Снаружи молдинги держались на силиконе, тоже удалял растворителем. При этом выяснились неприятные вещи. Оказалось, кадетовская черная дверь вовсе не черная, ее перекрасили какие-то нехорошие дяди баллончиком без лака, так что краска смылась растворителем. Было:Стало: А до этого она была красной, а до этого бежевой. Интересно, на какую по счету машину встала нынче эта дверь? То неловкое чувство, когда дверь от Опеля живет интереснее, чем ты.
В кадетовский двери другая наружная ручка. Чтобы вставить в нее нексиевскую, нужно выпилить болгаркой прямоугольное отверстие по изгибам (там сложно промазать)
На нексиевской двери внизу была ржа, ее нужно зачистить. Берем болгарку, надеваем на нее корщетку, а на себя – защитные очки. Зачищаем до чистого металла. Щетка обнажила подлость – дыру в передней части, заделанную шпатлевкой.Какой баран так сделал?Выковырял этот кусок отверткой И еще подчистил щеткой.
Теперь нам понадобится ремкомплект для пластика. Я брал такойно можно любой с похожим составом. Там должны быть смола, стекловолокно и отвердитель. Работа безумно простая. Наливаем смолу в стакашек, капаем туда отвердителя (примерно 3% от объема смолы), перемешиваем. Обезжириваем поверхность. Кисточкой наносим на поверхность смолу, накладываем заранее разрезанные кусочки стекловолокна (в дырку – просто напихиваем побольше) и промачиваем смолой. Желательно начать с внутренней стороны детали, чтобы потом перейти на внешнюю и нахлестнуть стекловолокно внутрь. При необходимости можно наложить пару слоев стекловолокна. Ждем, пока подсохнет (примерно пару часов. На стук будет примерно как кость).
Когда подсохли и внутренний, и наружный слой, покрываем шпатлевкой со стекловолокном. Я брал такую: но опять-таки на усмотрение. В ней тот же самый отвердитель, поэтому я смело путал тюбики. Имеет смысл наносить ее максимально ровно сразу же, а не как я:
Ах да, я же еще и крыльями занялся. Вот зачищенное крыло заднее правое:Видна такая симпатичная заплатка, приваренная точечно. Точки торчат, как, простите, соски. Однако в изгибе под дверью заплатка уже прогнила, а ниже под ней обнаружилась еще одна дырка:Про левое заднее крыло я просто молчу. Слесарь я неопытный, болгаркой там орудовать было просто страшно.Потому что все время натыкался на саморезы. Вон сколько бяки высыпалось, кстати.
В такие дырки уйдет много стекловолокна. Я брал две упаковки:Смола капает, так что газетки под колесом не лишние. Свисающие лохмотья не страшны, потом можно отрезать.
После высыхания – шпатлевка. Я с непривычки налохматил бабушку:Вот так не надо делатьЗамаетесь шлифовать.
Пока вся эта борода Санта-Клауса сохнет, готовим кадетовскую дверь к покраске. Во-первых, ее по низу тоже пришлось шлифануть корщеткой – ржа уже поцеловала нижнюю кромку. Счищаем ржу, шлифуем наждачкой Р100, потом в этом месте и остальных, где есть косяки (царапины, сколы) замываем Р320 (брызгаем водичкой и шлифуем по кругу). Финальная обработка – Р800. Матуем все хорошо, особенно в местах сгибов, в местах под резинками и тд. Естественно, между сменами калибра все нужно смывать.
При желании перед замывкой восьмисоточкой косяки можно зашпатлевать обычной универсальной шпатлевкой. Вот как у меня кружок в центре двери – это уже зашпатлевано и замыто Р800. Кстати, все это удобно делать на табуретке, на табуретку нужно подложить что-нибудь мягкое – я положил стремную туристическую пенку из монетки. Тряпки – расходный материал, их нужно море. Желательно чистый хлопок.
Когда дверка готова к покраске, желательно ее подвесить. Круто, если в гараже есть поперечная балка типа турника. У нас не было, поэтому мы вбили в стены два анкера 8х60 и натянули между ними скалолазательную снарягу. Я не спец, но главное, чтоб держалось и не провисало до пола. Дверки подвешиваем за петли:
Если предыдущее ЛКП не вызывает желания проклинать все на свете, то его можно использовать как грунт. Грунтуем места, где были найдены косяки, и где мы шуровали шкуркой крупнее, чем Р800 или шпателем. Перед нанесением грунта ОБЯЗАТЕЛЬНО еще раз обезжирить, а потом протереть антистатической салфеткой. Когда протрете и посмотрите на салфетку, поймете, зачем это. Обратите внимание на сливные отверстия: их 8!Грунт обычный акриловый, ничего особенного. Цвет – на усмотрение, но по ощущениям под темную краску можно класть светлый грунт, а наоборот, наверное, не нужно. Не возьмусь утверждать.Под дверку снова газетки, конечно. Перед распылительными работами гараж лучше пробрызгать водой и вымести пыль по максимуму. Во время работы надеваем респиратор, можно обычную защитную маску 3М. Грунтуем в два слоя, как на инструкции: первый – прозрачный, потом ждем 15-20 минут и даем второй поплотнее, после чего ждем два часа.
Особенности работы с баллончиком: перед работой энергично встряхиваем (две минуты, как в инструкции, можно не херачить), первые пару пшиков делаем в сторонку – мало ли что.
Когда грунт подсох, приступаем к покраске. Снова протираем антистатиком. Красить начинаем с нутряночки. Даем три слоя с перерывом в 15-20 минут (можно 10, но лучше не спешить). После каждого слоя кнопку распылителя лучше промыть в растворителе – забрызгивается, за 10 минут затвердеет и будет пшикать куда попало.
Всю нутрянку я не вижу смысла красить. Покрасили нутряночку – переходим на наружку. Точно так же: первые пара пшиков в сторонку, три слоя с интервалом 15-20 минут, после каждого слоя промываем кнопку в растворителе.Фото, конечно, так себе – красил уже глубокой ночью. Не надо стараться закрасить все сразу первым слоем. Первый вообще должен быть полупрозрачным. Вторым слоем закрываем примерно на 75 %, а уже третьим закрашиваем как следует. Это практически исключит вероятность потеков.
Краска сохнет быстро. После третьего слоя можно выждать полчаса – и смело лакируем. Я лично брал однокомпонентный акриловый лак. На форумах от этих слов плюются и говорят, что надо брать двухкомпонентный, но я хз, честно, где его берут. Мне и так норм. Предосторожности те же самые, регламент такой же, третий слой даем пожирней. Залакировали – оставляем на ночь.
С нексиевской дверью я все нервы вымотал, конечно. Это просто атас, а не дверь. В центре вмятина, как будто ее кто-то торпедировал. Вмятину какие-то не в меру рукастые и явно нетрезвые граждане зашпатлевали слоем такой толщины, что можно было бы выровнять лестницу с Драконьего камня, а сверху покрасили стремной краской без лака. Краска сошла, шпатлевку доооолго затирал, чтобы лежала ровнее. Да плюс еще мои смоляно-стекловолокнистые художества в подвале. Картина Репина «Приплыли»:Брр. Как вспомню, до сих пор потряхивает. Но как ни мучилась, а родила. Повесил на покраску:Ваще элегантный такой стеклопластиковый кусман без палева. Закрасил нутряночку и оп, приличная дверь:Наружная часть до:И после:
Далее такая история. Снимаем старые двери. Товарищи, это адъ. Интернеты изобилуют живописаниями мучений несчастных, решивших выбить штифты из петлей. Мне вот по понятным причинам было наплевать на сохранность штифтов, дверных петель и самих дверей, так что мы в нужных местах двери надрезали болгаркой для облегчения доступа к петлям. Понадобится бородок, но от него толку мало, если честно. Им можно подровнять палец с петлей кузова, а дальше цеплять вышедшую часть плоскогубцами и выбивать ее молотком. ВД-40 – наше всё. Обильно-обильно льем в петли, раскачиваем дверь, чтобы петли разболтать. Главное не психовать.
Я сначала вытащил провода из двери, мой напарник сначала снял дверь, потом вытаскивал провода. Без разницы, только во втором случае придется поддерживать дверь на весу.
Ну и любуемся на снятое. Идентифицировать сливные отверстия не представляется возможным. В прогнившую дыру я преспокойно выронил плоскогубцы. Занавес.
Теперь нужна большая аккуратность. Спешить не нужно. Аккуратно снимаем всю фурнитуру, болты-винты-саморезы либо складываем в специальную баночку от этой двери, либо навинчиваем где росло. Максимально запоминаем, где что висело, либо фоткаем, либо снимаем видео. Я вот на всякий зафоткал расположение крепежа механизма электростеклоподъемников (ЭСП)Семь заклепок, обратите внимание. Их надо высверливать. Если при высверливании крышка заклепки начинает вращаться вместе со сверлом, наклоняем сверло на любой адекватный угол. На новой двери будем крепить болтами М4х20, гайками и шайбами. В нексиевской двери были рассверлены дыры таких размеров, что там мог бы спрятаться кортеж президента вместе с самолетом. Ищем большие шайбы или просверливаем отверстие в куске металла, чтобы использовать его как шайбу.
Пока суд да двери, надо доделать крылья. Да, я сделал тяп-ляп. Время сильно поджимало, некогда было уже наносить еще один слой шпатлевки, чтобы выровнять бабушку. Лучше, конечно, потратить побольше времени и придать заплатке нужную форму. Ну, посмотрим, насколько хватит…
Возвращаемся к дверкам. Если помните, в стандартную комплектацию дверей на Нексии входит стремный до невозможности полиэтилен. Было решено новые дверки проклеить и зашумоизолировать. Хватит двух листов вибропласта и двух листов сплена. Вибропласт наклеиваем на скорлупу дверей изнутри (ВНИМАНИЕ! Края вибропласта капец какие острые и моментально режут пальцы. Обязательно работаем в перчатках). Необязательно заклеивать каждый квадратный миллиметр: задача вибропласта – гасить колебания большого листа металла. При желании раскатываем валиком.
Сплен вырезаем по контуру обивки. Отверстия для пистонов и саморезов не нужно протыкать, достаточно сделать надрез с краю. Также вырезаем отверстия для ручки и кронштейна под ней. Приклеиваем сплен к обивке, не надо его собачить на дверь – потом задолбаешься отклеивать, если что.
Феном я не пользовался. Пока все держится.
В нексиевскую дверь залил кровельной мастики. Чтоб не сомневаться. Наверное, было бы круто еще и дополнительные сливные отверстия просверлить. Я не стал. В принципе это всегда можно сделать, посмотрим. Подожду недельку, пока мастика высохнет.
Старые двери мы увезли в металлолом. Выяснилось, что вместе они весят 23 килограмма. Офигеть. По 6 р за кг – итого 138 рублей. На пиво хватит:)
Собираем фурнитуру дверей. Прежде чем навесить обивку, обязательно проверить работоспособность электросистем – ЭСП и замков. Вообще ее лучше вешать уже когда дверки висят на своих местах.
Ставим на место. Тут была адовая подлость от нексиевской двери. От опеля встала как к себе домой, а у нексиевской нижняя петля отстоит от нужного места на сантиметр. На сантиметр, Карл!! Это как вообще? Как такое в принципе возможно? Пришлось подрезать петлю болгаркой. Подрезал насколько мог, но соосность в итоге все равно получилась неидеальная.
Вместо штифтов (работал в Красноуфимске, там в автозапчастях не знают, что это такое) использовал болты. В петли дверей подойдут М8х60, но нексиевская отличилась и тут. В верхнюю петлю пришлось ставить М8х70, а в нижнюю из-за неточной соосности М6х70. В верхние петли я сколько ни пытался, но не смог вставить ни шайбы, ни гроверы, поэтому просто накрутил гайки. В нижние петли поставил гроверы. В петли ограничителей стандартно ставим М8х20. Желательно все смазать маслом. Фоток, сорян, нет, но этого добра в интернетах много. Итог – правая дверь слегка поскрипывает, но к этому вопросу раньше весны я уже не вернусь.
Продолжительный выдох огромного облегчения:Кстати, после этого нужно внимательно посмотреть зазоры и положение закрытой двери. У меня, например, водительская высоко задралась, а пассажирская торчала наружу.
В этом случае понадобится шестигранник на 8, чтобы отрегулировать положение штыря в средней стойке между дверьми (на него защелкивается замок). Этот штырь можно смело ослаблять как угодно: гайка, которая его держит с той стороны, никуда не упадет, она в кармашке. Штырь регулируется как по горизонтали, так и по вертикали, очень удобно.
Выкатываемся на свет божий, любуемся. Цвет вполне угадали, надо жеОсталось только ветровики новые наклеить и совсем хорошо. Готово, вы восхитительны!