Как закрепить кенгурятник на уаз 3303 головастик

Лучший тюнинг УАЗ 3303

Доработка личного автомобиля, его кабины и силовых агрегатов, в процессе которой улучшаются заводские характеристики, называется тюнинг. Что это дает?

1. Увеличивается мощность и эффективность двигателя.
2. Обеспечивается надежность тормозов.
3. Укрепляются подвески.
4. Кабина становится удобной для водителя и пассажиров.

Хорошая платформа машины по доступной цене создает возможность экспериментировать, улучшая уровень проходимости авто и укрепляя его ходовые качества. УАЗ 3303 “головастик” (так его называют в народе за своеобразную форму) легко поддается тюнингу.

Улучшать УАЗ 3303 можно своими руками. Тюнинг очень просто выполнить в собственном гараже. Конечно, нужны определенные знания о конструкции автомобиля. Вы можете провести тюнинг ходовых частей, внешнего вида и по своему желанию улучшать салон УАЗ 3303.

Начинайте с колесной базы

Рекомендуется укрепление подвески, чтобы по бездорожью можно было ездить, не опасаясь, что автомобиль развалится на части. Поменяйте шины на аналогичные, но обладающие более надежной резиной с увеличенным диаметром (до 25 дюймов), которые специально изготовлены для преодоления грязевых преград. Приподнимите кузов машины, это нужно для точной посадки колес. Установите подставки между конструкциями, а в случае необходимости подрежьте крылья арки. Защита кабины с веткоотбойником – необходимая часть тюнинга машины, позволяющая уберечь приборы освещения и стекла УАЗ 3303 от всевозможных повреждений.

Готовность автомобиля к полному бездорожью определяется обязательным наличием лебедки. Она укрепляется спереди или сзади машины. Предпочтительнее электрическая или гидравлическая. Преимуществом последнего варианта является его мощность, работа осуществляется за счет двигателя, который нагнетает давление. Электрический аналог работает от аккумулятора, и срок эксплуатации последнего сокращается.

Отличное авто для сельской местности

Когда речь идет об УАЗ “головастик”, тюнингу чаще всего подвергаются его ходовая часть и салон, а не внешний вид, хотя никто не запрещает изменить дизайн кузова.

Модернизация позволит автомобилю конкурировать с мощным внедорожником. Для этого необходимо поменять заводские мосты на барсовские, которые больше по ширине, а также заменить и установить дифференциал высокого трения.

Эта процедура дает два преимущества:

• при прохождении бездорожья в сильные дожди колеса не будут пробуксовывать,
• трансмиссия будет меньше изнашиваться.

Рекомендуется применять амортизаторы Rancho 5000. Это позволит машине стать выше, но возникнет сильный крен на поворотах, особенно на бездорожье. Устраняется подобная проблема путем установки на передний и задний мосты стабилизатор с поперечной устойчивостью. Тюнинг УАЗ 3303 своими руками позволит полностью обновить авто, и вы сможете смело называть его внедорожником.

Сделайте тормоза надежными

Для таких дорог важно иметь надежную ходовую

УАЗу 3303 требуется тюнинг ходовой части для обеспечения безопасности при движении. Установите дисковые тормозные системы, способствующие равномерному стиранию колодок и увеличивающие эффект торможения. Укрепите раму, для этого подойдет подрамник и специальный усилитель. Для удобства подготовьте шумоизоляцию, обшейте салон изнутри заново.

Если вас не устраивают заводские сиденья, предлагается альтернатива – “Форд Эскорт”, необходимо только слегка их доработать. Срежьте все детали, оставив мягкую часть и железную конструкцию, которая ее держит. Фото наглядно демонстрируют необходимость проведения тюнинга машины.

Внизу к сидениям привариваются 2 уголка. Просверлите в них отверстия, чтобы прикрепить детали болтами к полу в салоне. Теперь при езде вам будет мягко и удобно. Можно оставить заводскую обшивку на сидениях или прикрепить к ним дополнительную деталь для поясничной поддержки. Если вы хотите крутить руль и не напрягать руки, установите гидроусилитель, рекомендуется выбирать ZF. Даже покраска и установка колес с литыми дисками изменит внешний вид УАЗ 3303 в лучшую сторону.

Поменяйте бампера на усиленные. Если вы не в состоянии выполнить эту работу сами, купите в магазине РИФ. Они разрабатываются именно для уазика. Силовой порог сохранит целостность кабины на длительное время, а картер будет защитой двигателя. Купить УАЗ 3303 бортовой по-прежнему хотят многие сельские жители ввиду его рабочих характеристик. Данная модель является наиболее надежной. Именно ее предпочитает большая часть любителей бездорожья.

Этими работами тюнинг УАЗ 3303 не заканчивается. Защитите бак для топлива, рулевые тяги, моторный отсек. Крепление кабины можно оборудовать кенгурятником. Конструкция защитной дуги сработает. если машина въедет в дерево или другую преграду. Желательно установить муфту ЭЛМО, особенно востребована она при постоянном движении по асфальту. Сделайте вывод воздухозаборника двигателя на крышу. Это очень важно, когда приходится пересекать небольшие водоемы и дороги с непролазной грязью.

Размещение прожекторов над кабиной пригодится в темное время суток. На последнем этапе на УАЗ 3303 устанавливается багажник, являющийся определенным украшением. Он незаменим при перевозке объемных предметов. Усовершенствуйте панель приборов и поставьте печку.

Модернизация включает оборудование машины системой мультимедиа. В данном случае лучше обратитесь в специализированную компанию. Есть сервисы, занимающиеся установкой звука именно на автомобили УАЗ 3303.

• Тюнинг автомобиля УАЗ 469 своими руками
• Самостоятельный тюнинг салона УАЗ “буханка”
• Улучшение печки на УАЗ 469
• Доработка автомобилей УАЗ для бездорожья и города

Рама и подвеска автомобилей УАЗ

См. также:
Статья об устройстве амортизаторов, с краткими описаниями популярных импортных моделей [сылку прислал BabyHummer]

Какая подвеска у различных моделей а/м УАЗ? Подвеска всех моделей полностью зависимая (т. е. и спереди, и сзади мосты). До 1994 г. все УАЗы выпускались только с рессорной подвеской. Сейчас «козлики» (3151*) выпускаются как с рессорной, так и с пружинной подвеской.
У а/м с пружинной подвеской (модели с индексом -10) спереди установлены пружины с двумя продольными и одной поперечной штангами, сзади — так называемые малолистовые рессоры (из трех листов). Грузоподъемность машин на пружинной подвеске составляет 650 кг. Передние амортизаторы на машинах с пружинной подвеской короче на 25 мм, чем штатные.
У всех а/м с рессорной подвеской спереди 8 листов, сзади либо 7 (обычный «гражданский» вариант), либо 9 листов («усиленные», «военные»). Грузоподъемность а/м на «усиленных» рессорах на 200 кг больше, чем на обычных(?), и задняя часть кузова приподнята несколько больше.
На гражданские мосты устанавливаются как рессорная (в т. ч. усиленная), так и пружинная подвеска. На обычные военные мосты устанавливаются только рессоры (см. замечание). На моделях с длинными военными мостами (а/м 3159* «Барс» и широкобазные 316*) устанавливается только пружинная подвеска.
Передняя подвеска автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – передний кронштейн; 2 – рама; 3 – буфер; 4 – накладка; 5 – кронштейн амортизатора; 6 – амортизатор; 7 – задний кронштейн; 8 – резиновые втулки; 9 – наружная щека серьги; 10 – внутренняя щека серьги; 11 – стремянка; 12 – подкладка; 13 – рессора; 14 – шайба; 15 – втулка рессоры; 16 – ось рессоры
Передняя пружинная подвеска:
1 – продольная штанга; 2 – поперечная тяга; 3, 9 – резинометаллические шарниры; 4, 5 – кронштейны продольной штанги; 6 – резиновые шарниры; 7, 8 – гайки; 10, 11 – кронштейны поперечной тяги; 12 – пружина; 13, 14 – кронштейны пружины; 15 – вибропоглощающая прокладка; 16 – стабилизатор; 17 – кронштейн стабилизатора; 18, 19 – резиновые втулки; 20 – стремянка; 21 – буфер; 22 – амортизатор
Задняя подвеска с малолистовыми рессорами:
1 – кронштейн амортизатора; 2 – рессора; 3 – амортизатор; 4 – рама; 5 – накладка; 6 – стремянка; 7 – подкладка; 8 – кронштейн серьги; 9 – кронштейн амортизатора; 10 – гайка стремянки;11 – ось; 12 – втулка резиновая; 13 – буфер; 14 – щека серьги внутренняя; 15 – палец; 16 – щека серьги наружная; 17 – гайка пальца
Пеpедняя подвеска автомобилей семейства УАЗ–3741:
1 – пеpедний кpонштейн рессоры; 2 – рама; 3 – pессоpа; 4 – накладка; 5 – буфеp; 6 – подкладка буфеpа; 7 – амоpтизатоp; 8 – кpонштейн амоpтизатоpа; 9 – задний кpонштейн pессоpы; 10 – pезиновая подушка; 11 – кpышка кpонштейна; 12 – палец амоpтизатоpа; 13 – pезиновые втулки; 14 – подкладка; 15 – стяжной болт; 16 – стpемянка; 17 – хомуты См. также «Модели а/м УАЗ» и сравнение военных и гражданских мостов. наверх А что все-таки лучше — рессорная подвеска или пружинная? Почему? Может, на пружинках и мягче, но грузоподъемность снижается с 850 кг до 650 кг. Некоторые торгующие фирмы не берут УАЗы с пружинками на реализацию, так как пружины часто ломаются еще в гарантийный период. Так что подумай, лично я нисколько не жалею. [M. C.]
Бери с рессорами — дубовая и неубиваемая конструкция. Я не заметил разницы на шоссе при езде на пружинах, а вот недежность пружин весьма сомнительна. [stalker]
Пружины — вещь, может, и хорошая, но лично меня крайне разочаровал тест в «За рулем» — пружины вкупе со стабилизатором почти вдвое уменьшают ход колеса, а соответственно, приближают сладостный момент диагонального вывешевания. [Phil]наверх А можно ли убирать листы из рессор для получения более мягкой подвески? Сам лично спереди оставил три длинных листа, при этом подвеска стала намного мягче (через трамвайные пути практически переплывает), но на ямах — бывает, и пробъет до отбойников. Поэтому хочу добавить хотя бы по листу, а заднюю еще не перекидывал. [Andy]
Дело в том, что такая доработанная подвеска не столько мягче, сколько слабее, следовательно, машина садится ниже, а у УАЗа ход подвески и так маленький! Пробои, по моему мнению, вскоре скажутся на мостах (шкворни) или выплывут в виде лопнувших коренных листов. Так что я бы не советовал на такой машине ездить по трамвайным путям и бездорожью. [Sova_ash]наверх Можно ли поменять «дубовые» 9 листовые рессоры на новые 4-х листовые? Они НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!
Длиннее они! Это даже снаружи видно- опоры серег сдвинуты к самым концам лонжеронов рамы, думаю, что и пальцы передних опор стоят «тоже не там».[Махно] наверх Надысь в магазине увидел комплект (12 шт.) фторопластовых прокладок между листами рессор для «Волги». Может, кто посоветует, стоит ли их ставить в УАЗовские рессоры? Каждая прокладка толщиной 3 мм, длинной — 100-120 мм, шириной — с рессору. Не поломаются ли они на морозе? Хотя я слышал, что у фторопласта коэффициент трения такой же, как у мокрого льда. Стоит-стоит, рессоры мягче становятся и не скрипят, а то у меня после снега дня два постоит — и скрипит потом полдня, хотел сам сделать — но раз уже появились — будем искать. [Mike@74rus] Рессоры предназначены для смягчения ударов от наезда на кочки или ямы. Но рессоры, как и пружины, имеют одно очень нехорошее свойство — продолжают колебаться после проезда через кочку. Для того, чтобы погасить колебания, придумали аммортизаторы. Жесткость рессоры зависит от трения между пластинами. При попадании в межлистовое пространство грязи, пыли, влаги и т. д. трение резко увеличивается и рессора становится монолитной. Если много свободного времени, то можно каждый год снимать рессоры и смазывать листы. Прокладки же, устанавливаемые на концах листов, не ржавеют и образуют небольшой зазор между листами рессор, и грязь оттуда сама выпадет. [Vovik] Только не ставь фторопластовые проставки под рессоры, а поставь обычные, Волговские. Со фторопластовыми машина хуже держит дорогу (именно УАЗ). [Dron UAZ] Сверлил рессору победитовым сверлом (нашим, а не буржуйским — у них не тот угол заточки). Лучше сверлить последовательно сверлами 6,7,8,9,10 мм). Проставки брал от Волги. Стяжные хомуты нужны длиннее (можно сделать их на универсальный размер — они становятся многоразовыми). Я брал из стальной пластины подходящей толщины. [Чиф]
наверх Доработка рессор

Вариант 1

Идея доработки состоит в том, чтобы между листами был зазор, достаточный для самоочистки и проветривания рессор при движении. Для переделки рессор понадобится четыре коренных листа от ГАЗ-53 (в них есть отверстие под стяжной болт) и болгарка.
Рессоры снимаются и полностью разбираются. От передней рессоры оставляем коренной и подкоренной листы, а также один лист около 40 см, от задней — коренной, подкоренной и два листа по 40 см. Из оставшихся листов делаем «прокладки» — обрезаем их болгаркой примерно до 15 см (чтобы после сборки они выступали за стремянки).
Сборка переднего пакета («сверху вниз»): коренной лист УАЗ, прокладка, подкоренной УАЗ, прокладка, 40 см лист, прокладка, коренной лист от ГАЗ-53.
Сборка заднего пакета: коренной лист УАЗ, прокладка, подкоренной лист УАЗ, прокладка, 40 см лист, прокладка, еще 40 см лист, прокладка, лист от ГАЗ-53.
Лист от ГАЗ требуется укоротить болгаркой так, чтобы он был немного (на 10 см) длинее коренного УАЗовского. Также в месте прохождения стремянок в листе делаем вырезы R=1 см (т. к. лист шире). Все скрепляем стяжным болтом. Снизу через прокладку можно установить еще один лист от ГАЗона — это повышает грузоподъемность, но снизит мягкость хода. [прислал vasiliy]

Вариант 2

Пакет рессор — Волговский, а коренной лист — УАЗкин. Слышал, что после такой доработки рессор значительно улучшается плавность хода! Еще можешь поставить дополнительный подкоренной лист с резиновыми отбойниками (так, как делают на Волгах) для увеличения грузоподъемности. [Dron UAZ]

Вариант 3

Переборку сначала делал, как в Уазбуке написано. Купил 1-й лист рессоры ГАЗ-53 (передние) для передка (на задок не подойдут — короткие), больше новых деталей не покупал. Старые рессоры правил рихтовкой. Спереди оставлял коренной, проставка 15 см, подкоренной, проставка 15 см, третий (на нем стоят скобы, чтобы рессора не разъезжалась), проставка, потом лист 60 см и 40 см, под ними лист ГАЗ-53. Получилось высоковато да и жесковато, но, думаю, еще просядут. На мой взгляд, чтобы было помягче, лист 60 см можно убрать, а 40 поставить под ГАЗоновский. С задней подвеской сделал следующее — провел рихтовку старых листов и собрал таким пакетом: коренной, проставка (15 см из куска рессоры), подкоренной, проставка 15 см, третий лист, дальше поставил лист от ЗИЛа (Бычок) из передней подвески (подходят 2-й и 3-й листы. Их толщина 10 мм, они уже имеют отверстие под центральный болт, их только необходимо отрезать по длинне так, чтобы их концы выходили за коренной лист с каждой стороны по 3 см), два куска рессоры по 40 см для поддержки ЗИЛовского листа. В принципе можно ставить одну поддержку (зависит от того, хотите ли вы погрузоподъемней или нет). Машина поднялась высоко, на нее стало приятно смотреть. Задняя подвеска стала помягче, чем была. Да, еще и в ГАЗоновском и в ЗИЛовском листах придется делать пропилы под стремянки. Стремянки надо брать длинные для 9-ти листовых рессор. Рулевую тягу, идущую от рулевого механизма (рычаг? — (У)) пришлось немножко согнуть — задевала за рессору при повороте руля. [Plaza Construction]
наверх Пределка рессор ©Матусинский Святослав. Известно, что исходными данными для определения параметров рессоры, удовлетворяющей заданным свойствам являются: нагрузка на ось, длина рессоры, неподреcсоренный вес, ход подвески. Есть еще несколько параметров, влияющих на параметры (модуль упругости, етс..) но ими мы пренебрежем и возьмем за основу имеющуюся штатную рессору.
Основной идеей при переделке штатной рессоры было снижение количества листов в пакете, но сохранение при этом допустимой нагрузки . Переход к малолистовой рессоре снижал вес самой рессоры а также устранял влияние межлистового трения на упругость.

В металле идея приобрела следующий облик- коренной и подкоренной листы остаются прежними, а между ними в середине устанавливается стальная пластинка диной 150 мм и толщиной 1- 1,5 мм для обеспечения зазора между листами. Следующий лист — третий хомутовый от Газели, толщиной 11мм и длиной 120см. Вопреки советам по вырезке под стремянки, необходимо этот лист на фрезерном станке привести к ширине 55 мм ( фрезеровщик Вася Пупкин, металлообрабатывающий з-д, цех . цена 3 у.е. за пару) там же пересверливается отверстие под стяжной болт, т.к. родное отверстие не по центру, и отверстия под хомуты и противоскрипные шайбы. Хомуты удобно использовать от этого листа, перегнув их по новой ширине. Естественно, что используются с хомутами трубки и болты. Также устанавливается пластина между 2м и 3м листами.

Четвертым листом можно регулировать жесткость рессоры. Я сначала использовал лист 60 см и толщиной 7 мм от задней рессоры, а затем сменил на самый маленький от передней, что и обеспечило приемлемый комфорт. При подборе жесткости передней рессоры, необходимо учитывать следующие моменты.
1. Т.к. нагрузка на рессору складывается из статической и динамической нагрузки то вес двигателя (в зависимости от модели) нужно компенсировать четвертым листом в индивидуальном порядке.
2. Вертикальный ход, в связи со снижением жесткости, станет больше, поэтому необходимо установить подходящий буфер-отбойник (УАЗ 3160 и т.п.) взамен рахитичного пимпчика.
3. Если доработать и заднюю рессору (о ней позже) увеличится валкость машины. Для устранения чего и устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости. При всей привлекательности по геометрическим размерам и креплениям от ГАЗ 24 не подходит из-за малого диаметра. Необходим диаметр 19-20 мм.
4. Установка амортизатора вертикально, на что неоднократно справедливо указывали многие конфереи. При этом необходимо переварить вместо верхнего уха шток.
5. Под рессору установить проставку толщиной 1-1,5 см для компенсации высоты ставшего более тонкого пакета.
После сборки рессоры, согласно ГОСТу ее необходимо осадить нагрузкой 120-150% от номинальной . Это легко сделать с помощью домкрата. Перевернув рессору вверх в ушки вставить по фиксатору (монтировку и т.п.), в средину упереть домкрат и выжать до горизонтального и даже несколько более положения. Так выдержать 1 час.
Конструкция в смазке не нуждается. Испытано пробегом 7 тыс.км
Предлагаю вариант доработки задних рессор.
Такая доработка не является чем-то новым, ранее такую идею применяли на Волгах — универсалах,сейчас — на Хайлюксах, дабы увеличить грузоподъемность , при этом сохранить определенную мягкость хода при неполной загрузке и избежать пробоев подвески при максимальной загрузке. Смысл доработки понятен по фото 1, необходимо только четвертый лист пакета при проковке сильнее изогнуть, как видно на фото 2.
Это обговаривается с кузнецом .
Дополнительные подрессорные листы можно взять любые, особого значения не имеет передние они будут или задние, только подогнать по длине. Просверлить на концах по отверстию и вставить отбойнички. Я выточил из капролона, но это не существенно, можно и резиновые, например верхние резинки от волговских аммо. Если у вас были 7-листовые рессоры, то после доработки нужно поставить стремянки от 9-листовых и стяжной болт заменить на более длинный.

Святослав Матусинский ака MjStorm наверхПолиуретановые втулки рессор вместо резиновых? «БАЛТТЮНИНГ» предлагает ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТЮНИНГОВЫЕ рессорные втулки, шарниры, втулки стабилизатора и т. д. на УАЗ. В мировой автомобильной практике полиуретан применяется для спорта, трофи и тд. Полиуретан — двухкомпонентный эластомер с уникальными свойствами. Применяется при изготовлении деталей, работающих с тяжелыми знакопеременными нагрузками, обладает высокой стойкостью к химическим и механическим воздействиям (не подвержен воздействию масла, бензина, ультрафиолета и т. д.) По всем параметрам превосходит резину (удлинение на разрыв — 312 кг/см, у резины — 115; предел прочности при разрыве — 523%, у резины 300%; температурный предел — минус 77 С, у резины минус 70; эластичное восстановление при минус 50 С — 0,45, у резины — 0,2 и т. д.) Работоспособность не менее 20 лет. Решаемые проблемы с помощью полиуретана — надежность,долговечность,сохранение геометрии подвески в любом диапазоне скоростей и нагрузок, отсутствие резонанса и т. п. Более подробно можно посмотреть что творится в мире — www.prothane.com, www.prothanesuspension.com, www.bac.com.au, www.p-s-t.com, www.energysuspension.com. Или что могут наши умельцы — http://crt.shatoon.ru. В производстве мы используем материал и технологию английской фирмы. Если нужна более подробная информация — сообщу [Крайчук].
наверхКак таскать «гражданские» прицепы, ведь у нас «военный» фаркоп? Мой знакомый сделал следующее. Сварил из швеллера переходник в виде буквы «L», на нижней полочке которой приварен шар от фаркопа для легковых автомобилей. Этот переходник прикрепил под штатный уазовский фаркоп четырьмя болтами и таскает любые прицепы для легковушек (проблем с ГАИ при ТО у него не было). [Serge37] Берешь швеллер с полкой 160 мм, фаркоп 21093 — там шар приварен прямо к фланцу. Отрезаешь в размер, сверлишь дырки и приворачиваешь вместо штатного крюка. Крепеж для разъема на 3151* есть, провода припаиваешь согласно разводке. [Михаил и Пунто] Швеллер лучше брать пошире, 220 мм, и крепить под родной крюк, а центр шара опистить ниже дуг бампера на 80 мм для избежания поломки треугольника прицепа при крутых разворотах. [ATZ]
наверхМожно ли отлифтовать УАЗ и поставить ОГРОМНЫЕ колеса? Как это сделать? Родные колеса и так что-то около 30″ диамера. 31″ влезет, но надо подогнуть выступ под задней аркой. 33″, 35″, 37″ колеса без лифтовки не влезут. Первый способ лифтовки — установка хоккейных шайб (обычно две штуки) либо обрезков трубы квадратного сечения в качестве проставок между кузовом и рамой (подъем кузова над рамой). Другой способ — установка проставок между рессорой и мостом (подъем рамы). В последнем случае изменяется длина карданов — увеличиваются углы изгиба в крестовинах. В обоих случаях изменяется геометрия рессор, крепятся они серьгами от «Газели». На покатушках в Финляндии видел — между рессорами и мостами проставки около 10 см, а также что-то типа опоры на редуктор заднего моста (видать, чтобы не потерять). [LR_Santana] Одна из основных проблем при лифтовке проставкой под рессоры это то, что центр тяжести поднимается выше, чем при лифтовке кузова. [AZ] Если машина лифтуется то изменяются геометрические параметры. Если подкладки под крепление задних концов рессор, не важно серьги это длиннее или проставки под сам крепеж, то мосты получают ,пусть незначительный но поворот вокруг своей оси. Для заднего моста это не страшно, даже кардан будет работать в более выгодных условиях. А вот для переднего моста это очень плохо, т.к. и кардан на излом и углы установки шкворней изменятся, как это скажется на машине при езде по асфальту с приличной скоростью?
Но это наверное можно решить проставкой под рессору, просто поверхности сделать не паралельными (верх-низ) а со схождением н6а тот же градус что и дает проставка под серьги и длинные серьги.[Лось почтовый]

• Отчет Чифа о лифтовке и рекомендации.
• Отчет iNCUBUS о лифтовке на 8см..
• Лось почтовый: отчет о лифтовке.
• Отчет по лифтовке кабины УАЗ-3303 «Головастик». © Константин Волков [Volf_34s]
• Отчет лифтовке УАЗ-Hunter [Romik].

Проставки между мостом и рамой — на фотографиях 1 и 2 от BabyHummer-а. При установке больших колес на гражданские мосты можно заменить главную пару на «старую».
наверхНа сколько можно лифтовать кузов, чтобы не соскочили шлицы у рулевой колонки (новой)? Длина видимой шлицевой части новой колонки с карданом:
1. Сжатый до упора — 22мм.
2. Максимальный до выпадения — 143мм.
3. При лифте на 8см — 137мм.
То-есть при лифте на 6-7см уже необходимо удлинять часть кардана от вилки редуктора до начала шлицов.
Не монолитный пруток — так что труба + штифты.
Только сварка не прокатит — свернет. [iNCUBUS]
наверхЧем капролоновые проставки лучше металлических? Сделанны из полимера, тоесть не гниют, не скрипят и выдерживают экстримальные нагрузки. [Гризли]
наверхГазелевские серьги Был тут на конференции в Черноголовке. Приезжали ребята с Урала. Выяснено, вместо гемороя с сверлением дырок и установкой этих длинных штуковин, надо идти другим более простым путем.
Делаются проставки (4-5см) под крепление кронштейна к раме. кстати (в теории) устойчивость будет больше, чем в случаее с длинными серьгами.[Kerg] При установке газелевских сережек , на мой взгляд ощутимо возрастает валкость и управляемость машины. Особенно сильно это чувствуется при езде по трамвайной брусчатке. Честно говоря, мне это сильно не понравилось! Так что, проставкам — ДА! Серьгам — НЕТ! :))) [BabyHummer A-328] Перед установкой газелевские серьги надо расверлить под размер 21.5 мм [тимоша]
наверхЧто такое кенгурятник? Как бы это удивительно ни казалось, но слово «кенгурятник» произошло от того самого Кенгуру! Изначально кенгурятник был придуман в далекой жаркой стране для защиты машины от Кенгуру. Кенгуру часто выбегали на дороги, проходящие по той местности, и их, соответственно, сбивали. А Кенгуру — это не кролик. машину помнет конкретно. Вот народ и дошел до того, чтобы ставить впереди что-нибудь типа того, что сейчас называется «кенгурятник», «кенгурин», «кенгуренг» или просто «дуги». Но, как мы видим, кенгурятники сейчас вошли в моду как украшение машины, а не ее защита (хотя и защита тоже). Вот такая петрушка.
P. S. Эта версия стопроцетного доказательства не имеет, поэтому, если кто-нибудь с ней абсолютно не согласен, точнее, имеет свою версию их происхождения — пусть вас не затруднит ее высказать. [Tapeworm] Фотографии самодельного кенгурина © Алексей Аввакумов — крупно, общий вид, вид спереди. См. также:
Внедорожные аксессуары, полезные советы по преодолению бездорожьянаверхБампер-отбойник Есть одна идея. Дело в том, что я хотел бы сделать что-то типа отбойника-бампера сзади УАЗки, изготовив его из П-образного швеллера. Установив его через резиновые проставки (жигулевские подушки двигателя). Установив это дело, я тем самым обеспечиваю себе защиту запасного колеса при наезде сзади. Но вот в чем проблема — я не уверен, что ГАИ на это правильно отреагирует! Могут пришить преувеличение пассивной безопасности или что-то в этом роде! Так вот, может быть, кто-нибудь подскажет насчет возможной реакции ГАИ на это? Буду очень благодарен, т. к эта идея не дает мне покоя (должно получиться очень неплохо!) Дело в том, что этим устройством я хочу защитить задние крылья и пр., а родные отбойники в случае косого удара бесполезны. [Dron UAZ] ! Совершенно бесполезная вещь — от грузовика не отобьешься, а для легковых достаточно стандартных отбойников — в меня на светофоре въехал «Опель» — под замену радиатор, капот, фары, а мне пришлость два раза стукнуть кувалдой по отбойнику, т. к. не открывалась задняя дверь. [Vol] ! У меня на УАЗе 3151 стоит задний бампер, сваренный из двух труб. С ним я проходил техосмотр, меня несколько раз останавливали ГАИшники и совершенно никакой реакции. Только один раз спросили, что за ерунда у меня там сзади висит (он довольно массивный), я обьяснил, что бампер — они успокоились. Насчет пользы — поставил после того, как, сдавая назад в лесу, наехал на пенек — не заметил — и помял крыло. [Pasha] ! Не дрейфь, конструктивных изменений ты не внес. [Pilgrim] ! Предлагаю альтернативный вариант. Для этой цели используется жесткая сцепка, привинченная на два болта к задним буферным устройствам через две имеющиеся дырки с необходимыми шайбами и прокладками. Сцепка сделана из 57 мм трубы с приваренными по концам петлями из гладкой арматурины диаметром 14 мм. Транспортные болты приварены к трубе. Длина сцепки почти равна ширине машины. Раскрас — поперечные красные и белые полосы. Вариант двухфункциональный. Машина с таким довеском ездит по коммерческим делам по всей России за мелкими грузами, и ни разу у ГАИ вопросов не было. Буду рад, если пригодится. [Boris]
наверхУход за рессорами Сетуя на «жесткость» машины, внимательно прочтите раздел «уход за рессорами» нашей «библии» и спросите себя: Вы сами, или хоть один из Ваших знакомых УАЗистов, хоть единожды, выполнял эту операцию? И если да, то почему больше никогда делать это не собирается? И если нет — то почему и впредь не будет? А далее разберите рессоры, очистите, прошлифуйте «болгаркой» концы и ступеньки-износы, соберите их на графитке, нетуго обмотайте в два слоя промасленым брезентом, закройте чехлами из куска пластикового тента фуры, поставьте на место, и, как говорится, — ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ, будучи твердо уверенными, что в следующий раз Вам придется все это проделать к концу первого десятилетия 21-го столетия, да еще и не снимая рессор с машины, а просто вывесив мосты. Одно маленькое замечание: если Вы не уверены в свежести Ваших. амортизаторов — освежите их, поскольку после смазки демпфирующий эффект сухих рессор исчезнет и все дефекты амортизаторов вылезут наружу. И вообще, не ездите с неисправными, а тем более — отсутствующими амортизаторами — это очень вредно для машины и опасно для всего человечества и живой природы в целом, поскольку ведет к жуткому износу резины, быстрому прослаблению крепежа и сильно засоряет площадки Вторчермета и местные кладбища. [Махно]
Вообще-то, если совсем по хорошему, их нужно снять, разобрать, очистить от «лохматой» ржавчины. И потом уже смазывать, заворачивать.
Но можно, если лениво, как мне, например, не снимая снаружи проливать их из брызгалки какой-нибудь отработкой. Просто производить процедуру придется достаточно часто. Ну уж не чаще, чем замена масла. Авторство на сей ленивый способ принадлежит не мне. [foxboat] См. также: приспособление для смазывания рессор.
наверхКрепление рессор к мостам (Это из собственного опыта, другой информации по этому вопросу просто не существует.) В процессе установки рессор внимательно осмотрите опорные башмаки мостов и найдите одно единственное отличие башмаков переднего моста от их же — заднего. И Вы увидите, что отверстия под стяжные болты рессор — овальные и расположены на одном мосту — поперек, а на другом — вдоль моста. К чему бы это? А припомните, не тянет ли Ваш руль в сторону на горизонтальной дороге, не стремится ли машина при торможении уйти в сторону, гляньте, а нет ли на одном из передних колес износа, значительно большего, чем на другом. И сделайте соответствующие выводы относительно необходимости контроля и коррекции взаиморасположения мостов и рамы. [Махно]
наверхВосстановление «просевших» рессор На автобазах такую процедуру — перековка — делают. При этом параметры (крутизну) рессор можно оговорить. При перековке восстанавливается структура металла. [Narcolog] Просевшие рессоры рихтовал кувалдой 4 кг на длинной ручке. Удобно рихтовать на стремянке грузовой машины (у меня, кажется, была от Камаза). Рихтовать удобнее вдвоем — один держит лист рессоры, другой бъет. [Plaza Construction] Могу описать процесс, который применял сам. Сугубо ручной. Требуется наковальня (чем тяжелее, тем лучше) и кувалда (по руке, но не слишком легкая). Перед процедурой рессору разобрать и внимательно осмотреть каждый лист на предмет сильной выработки, глубокой коррозии и (главное!) трещин, с каковой целью промыть и протись шкурочкой или (лучше и легче) болгаркой со шлиф. диском. Если лень, то можно и не делать. Кстати, трещины неплохо распознаются путем «прозванивания» (как посуда — вешаешь за конец или берешь пальцами в 1/3 от конца и посредине оставшейся части стучишь неметаллом, ручкой отвертки, например. Звук должен быть чистым и без дребезжания). Теперь отмечаем исходную длину (расстояние между проушинами) коренного листа (я это делал на воротах гаража). В результате операции этот размер должен стать сантиметров на 10 меньше. Ориентир — чтобы все-таки смочь затолкать стремянки. Мой опыт показал, что если рессора натягивается с трудом, но руками — вот это самый раз и есть. Теперь кладем рессору на наковальню внутренней стороной вверх и. В-общем, стучим.
Стучать надо равномерно и не очень сильно, хотя все относительно. Берегите руки — если плохо лежит в точке удара, очень больно отдается. Постепенно по длине продвигаем рессору по наковальне и стучим, стучим, стучим. Пока не достигнем необходимых параметров. Слыхал, что можно стучать и дальше, а потом стучать с обратной стороны (чтоб обратно разогнуть), но сам так не делал и не думаю, что это что-то добавит, кроме гимора, поскольку наклеп и так с двух сторон — от кувалды и наковальни. Стучать стараться по центру, что бы не случилось винтов и штопоров. Коренной готов.
Теперь берем второй лист и делаем то же самое. Проверяем готовность по зазору с коренным. Если будучи приложенным без нагрузки к коренному, лист лежит только на краях, а по центру зазор около 5 мм — вот то самое и есть. Чем меньше лист, тем меньше зазор, но не менее 2 мм.
Делаем вторую рессору. Желательно, чтобы каждый лист был тождественнен листу второй рессоры, тогда есть надежда, что рессоры получатся похожие.
Потом собираем. Вот, собственно, и все. [mikbo]
наверхСоветы по замене рессор Если машина старая — стремянки лучше новые (старые могут срезаться или вообще придется срезать газом), втулки тоже новые. Сервису за это платить не стоит — если все нормально открутится, то в полчаса на рессору уложиться реально, после небольшого пробега стремянки протянуть дополнительно. [Vol] — новые рессоры должны быть с металлическими втулками, иначе придется выбивать из старых;
— если стояли 7-листоввые, а ставишь 9, то надо стремянки подлиннее (запасные гайки не помешают);
— затянуть стягивающий болт (на нем может не быть резьбы, готовь запасной — но в любом случае проверь, влезает ли головка болта в посадочное место на мосту);
— готовь резиновые втулки. Можно верхние старые поставить на низ, они меньше изнашиваются;
— амортизатор и тормозные шланги я не откручивал;
— если есть графитовая смазка, то разбери новые и все смажь.
Меняли вдвоем, откручивать тормозные шланги не надо. [Малыш] «Стаканчики» в «ушах» должны быть в новой рессоре, иначе старые замучаешься вытаскивать. Рессору лучше смазать ну или уж если лениво, пропитать отработкой. Хомуты не отгибай — они разовые. Еще лучше после смазки укутать чем-нибудь типа тента для грузовиков. При установке втулок окуни их в бензин и уши не забудь промыть им же. Сзади рессору удобнее снимать (особенно на лифтованном кузове) вместе с «площадкой».
Смазывать резиновые втулки Литолом или еще каким-либо маслом категорически нельзя — иначе втулки будут служить очень недолго. Они не должны вращаться в металле, а двигаться только за счет упругой деформации резины. Именно поэтому их нужно окончательно затягивать «на колесах» (в противном случае возможен «перекрут» резины и ее разрыв). Во всех букварях написано — размочить (смочить) чистым(!) бензином. Это делается для лучшего прилипания резины к металлу. Установленные таким образом втулки служат на порядок дольше «смазанных» (разумеется, при условии качественной резины). [Чиф]
наверхЗамена рессор на автомобилях вагонной компоновки 1. Рессоры на этих машинах одинаковые все 4. Они ставятся на все буханки и головастики всех годов выпуска (в том числе и 452), но совсем не совместимы с козлами (у них на пальцах и серьгах, а у нас на подушках).
2. Бывают так называемые усиленные (более широкие листы). Я не знаю, выпускают ли их сейчас и на что их ставят.
3. Новую рессору обязательно надо смазать графитовой смазкой (между листов).
4. После разборки, возможно, придется все-таки «побежать с чумазым лицом» за новыми рессорными подушками, если старые негодные.
5. Установка рессоры на 452 — очень непростое занятие. Рессору перед установкой надо распрямить:
1й вариант: Прикручиваешь рессору к мосту, ложишь на рессору толстый брус, длиной с рессору, на наго домкрат (лучше гидравлический), на домкрат трос, которым обхватываешь рессору снизу вместе с мостом. Затем домкратом распрямляешь рессору и закрепляешь ее в кронштейнах на раме. После установки стремянки обязательно подтянуть.
2й вариант: Разбираешь рессору (вообще-то, если хомуты такие, что нужно их разгибать, то этого лучше не делать, так как сломаться они могут), берешь брусок, длиной как рессора, зажимаешь вместе с двумя коренными листами в тисках (распрямляешь таким образом об него их), обвязываешь все веревкой (листы в разогнутом виде вместе с бруском), несешь и ставишь на машину (зажимаешь в кронштейнах). Затем приносишь осталиные листы вместе с большими тисками, прижимаешь листы к коренным (этими самыми тисками) и собираешь рессору (центральный болт и хомуты), затем прикрепляешь ее к мосту.
3й вариант: Существует специальное приспособление для распрямления рессор. Но я его видел только на картинке в книжке по ремонту, да и сделано оно неудачно — винт будет вниз торчать и в мост упираться, а лучше бы его вверх направить.
6. При закреплении рессоры в кронштейне на раме нужно следить, чтобы подушка легла так, как надо. крышку сразу прижать к кронштейну не удастся, потому нужно запастись 2 болтами М10 несколько большей длины, чем штатные. Сначала прижимаешь крышку ими до уровня, при котором штатные начинают доставать до резьбы, а затем заменяешь их на штатные.
7. Вообще окончательную затяжку стремянок принято проводить на полностью загруженной машине.[aas]

наверхЗамена рамы Менял раму в прошлом году после аварии. Делал все на территории около гаража. На открытом воздухе. Своими руками. Только крупногабаритные кузовные детали снимали вчетвером. Процесс очень прост: разбираешь машину на составные части (но не «в крупу»). Снимаешь двери, крылья, капот, брызговики, крышу (если жесткая) и т. д. и т. п.
Привез раму на бортовой «Газели», грузили пятеро (пятеро только из-за того, что на той раме кенгурин был паровозного типа — ну совершенно неподъемный). Рассоединили все проводочки и трубочки, сняли кузов, вынули двигатель, коробку и раздатку (все по отдельности), отвернули рулевую машинку, отсоединили рессоры и амортизаторы, перекатили мосты под другую раму и процесс пошел в обратную сторону.
По документам у меня рама имела номер, но даже когда я ее освободил, то номера не нашел. На той раме, которую ставил, номера тоже не нашел. Поэтому не стал далее заморачиваться, прошел электросваркой по месту, где номер должен был быть, и успокоился. Место слегка проржавело за 4 месяца, было зачищено и прокрашено кузбаслаком. Если вопрос стоит о перенесении номера со старой рамы на новую, то вопрос только в квалификации сварщика, наличии газа и свободного времени. Можно делать и по закону — заявиться о приобретении новой рамы и переносе кузова и агрегатов с дальнейшей морокой по выписке нового техпаспорта. [Paul]
наверхСоветы по ремонту рамы Я варил. «Граблей» нет. Желательно раму очистить, и осмотреть. То есть это полная разборка. А это уже проще новую воткнуть. Варил из безисходности. [Пришелец] Трещину разделать болгаркой почти насквозь. Проварить тщательно. Зачистить заподлицо. Наложить ромбическую накладку толщиной 4 мм, чтобы швы, соединяющие ее с лонжероном шли не поперек его, а по диагонали. Заплату приваривать не сплошными швами, cкорее длинным пунктиром (металл в сварном шве при остывании стягивается (укорачивается) и вокруг возникают напряжения. А у пункирного шва в большинстве случаев прочности хватает, а напряжений вокруг меньше). Если трещина не «по кругу», то её концы лучше засверлить, чтобы предотвратить дальнейшее расползание (полностью проварить их скорее всего не удасться). [Cosima, Leshik, Ozun]
наверхКакие буржуйские амортизаторы нам подходят? Я знаю KONI (достаточно жесткие с 3 степенями жесткости), у них для уаза есть с рессорной и пружинной подвеской.
Monro (почему-то все отговаривают, хотя у меня знакомый поставил на 3153 и нормально).
Black Dimond (их можно назвать одностороннеми — вверх идут очень легко, а обратно туго — на большой скорости хорошо глотает неровности) клуб 4х4. [Tihon]
наверхОб установке аммо Кони После выхода из строя аммортизатора Ульяновского производства на столь «любимой» народом пружинной подвеске понял, что промедление смерти подобно, снятый сзади аммортизатор работает абсолютно неправильно, ходы другие и пружинке это совсем не нравиться. Выбор свой остановил на Кони, вроде-бы плохих отзывов никогда не слышал. Дорого, конечно, но что делать? К сожалению, не делают буржуи специально для нас, поэтому в магазине подбирают по ходам и характеристикам, но крепление несколько отличается от штатного. В комплект на задний мост входят новые резиновые втулки, а в моем случае была только фирменная наклейка о том, что в машине стоят именно эти аммортизаторы. Втулки нужно купить жигулевские, подходят практически идеально. С верхним креплением сложностей быть не может, абсолютно идентично штатному. Снизу все похоже на родное, но немного меньшего размера. Поэтому сделал так- слева поставил с тем, что входит в комплект, а справа-с жигулевскими втулками. Жизнь все расставит по своим местам.
Машина совсем стала другая-пропала раскачка кузова, практически не надо подруливать, дорожные неровности глотает намного лучше и тише. Конечно, жесткость передней подвески не изменилась, для этого нужны другие пружины. Но цель-уличшение управляемости машины частично достигнута. Однако понял, что и задние аммо тоже подлежат замене-штоки все нам месте, не текут, работают, но их работа входит в противоречие с работой коллег спереди. И теперь это сильно стало заметно. Решил, что попробую поставить Плазу-ведь одна Конь стоит 95 дол, что немало. Доложу, во что выльется моя экономия.[Kuzmich] Амортизаторы Кони для УАЗ-31519 это праздник! Стоят как пол-самолета, но машину стало не узнать. Денег было жалко только до той минуты, как я себе амортизаторы поставил. Может это и глупо, отдавать по 100$ за амортизатор. Наверное — глупо. Но у меня пока эйфория от машины — я доволен. Прыжки исчезли, раскачка тоже исчезла. Есть «дрожь» на разбитой дороге, но она ни в какое сравнение не идет с тем, что было. Эта машина уже не «Козел», это локомотив, поезд на рельсах. [ocean]
наверхУстановка вторых амортизаторов При установке вторых амортизаторов есть маленькое НО, чулок из стали, а стандартные кронштейны из чугуна так вот, если варить, то надо постоянным током и электроды надо по чугуну, желательно МЦЧ (нержавейка), а еще лучше в аргоне иначе плохо будут стоять.
Или делать другие из стали. Кстати угол наклона родных тоже неправильный, надо поднимать.[Kerg]
наверхЗамена рычажных амортизаторов на телескопические На своем ГАЗ-69 я менял, на передке поставил верхние кронштейны, срезанные со старой уазовской рамы, а внизу под рессоры поставил башмаки от буханки с пальцами под амортизаторы. Если у вас 469-й, то, наверное, подойдут новые уазкины башмаки. На рынке мне посоветовали поставить газелевские амортизаторы, но после второй покатушки один развалился в месте крепления штока и верхнего кольца. Конструктивно этот узел у газели очень слабо выполнен, так что делайте выводы. Ну а вообще после дохлых рычажных амортизаторов с телескопическими ездить много приятней, так что переделки стоят того. [Green Rover]
наверхРемонт рычажных амортизаторов Рычажные амортизаторы, как правило, текут. А текут из-за того, что маслице в них забывали доливать и гоняли на сухих. Изнашиваются втулки оси. Способ восстановления простой, но тяжелый. Очень трудно спрессовать рычаги. Съемником или не захватить, или давления не хватает. Необходимо сделать несложную приспособу и искать, где есть хороший пресс. Если спрессуешь (предварительно разрезав рычаги по месту сварки), то дальше только выточить по размеру (зависит от износа оси и корпуса) латунные втулки. Очень часто приходится проходить на станке ось из-за овальности вследствии сухой езды. Если овал не убрать, то втулки раздолбятся довольно быстро.
Естественно, раз разобрал, то тщательно промыть. Не забыть клапаны сжатия и отбоя поставить на свои места — не перепутать. [BabyHummer A-328] См. также: Устройство рычажных амортизаторов
наверх 3160: Установка амортизаторов от ГАЗ-53 на УАЗ-3160 Поиски мало-мальски пригодных газовых аммортизаторов в «родном деревне» не дал положилельных результатов. Тщательный анализ работы передней пружинной подвески навел на мысль что отрывает крепление тяги Панара именно из за убитых аммортизаторов. Выбора не было и купив в магазине обычные масляные (в сжатом сост. 320 мм.) аммотризаторы на пружинную подвеску, мгновенно их заменил. В мастерской снова приварили крепление и предупредили что при следующем отрыве придется разбирать подвеску, срезать «сопли» и т.д. Установив новые аммортизаторы сразу почувствовал разницу, машина перестала переставляться, стала меньше раскачиваться вообщем одни положительные эмоции. Но чувствовалось что эти аммортизаторы работают напеределе и надолго их нехватит, все же 3160 машина тяжелая, да и рессоры своим трением не помогают как у обычного козла. Довершить дело решил установкой назад аммортизаторов от культового грузовика ГАЗ-53, благо в продаже они были причем не контрактные как в большей массе, а новые, судя по клейму выпущены в феврале 2003 года. Благо опыт эксплуатации подобных аммортизаторов тоже с зади на УАЗ-31514 оставил самые благоприятные впечатления. На даче вечером за 30 минут неспешной работы установил аммортизаторы на УАЗ-3160. Сегодня выехал и шуганулся с зади на неровностях раздавались стонуще-трущие звуки. Оказалось перетянул гайки на пальцах и резиновые втулки неспособные «дыхнуть» застонали. Ослабил — звуки исчезли. Выехал на трассу и «ударил по коробке». Впечатления сильнейшие, сегодня пол-дня проездил но до сих пор не привык — МАШИНА НЕ РАСКАЧИВАЕТСЯ ВООБЩЕ! Болид. Прилипла. На гребенке можно тормозить «в пол» не продрыгивает. Особо на жесткости хода не отразилось. Но каков эффект! Для тех кто ездит много по асфальту (даже не ровному) это находка. Такое ощущение как буд-то невидимая могучая рука держит машину за задницу и прижимает её к дороге. Однако. попытка пройти как раньше на скорости «лежачего полицейского» принесла ощутимый толчек сзади. Это и хорошо, так как ремонтники советовали не увлекаться гонками по ямам и колдобинам на скорости. Пока доволен. Машина стала послушной и чуткой, не переставляется. Руль стал острым. Улучшилась курсовая устойчивость. Но это пока эмоции, еще поезжу напишу впечатления от езды по умеренному бездорожью и проселку.
[Скрежет] Июль 2003, г. Тюмень, Западная Сибирь.
наверхУстановка амортизаторов от ГАЗ-53 Вчера поставил (за 20 минут) на зад амортизаторы ГАЗ-53.
Теперь я понял, что всю УАЗовскую жизнь я ездил неправильно! Мечтал о «Плазе», а сам ездил на родных УАЗовских, а надо то было от ГАЗ-53. Теперь это не УАЗ, это локомотив на рельсах.
1. Не козлит.
2. Не раскачивает из стороны в сторону (резина мягкая И-502) на колдобинах.
3. При торможении «в пол» машину перестало бросать в право-лево. Тормозит строго прямо. (А я то грешил на тормоза и схождение.)
4. Ощущения сродни «зубильным» — МАШИНА ПРИЛИПЛА К ДОРОГЕ!
5. При интенсивном разгоне на мелких неровностях колеса не «продрыгивают». Динамика класс!
6. На 70 км/ч. вчера заложил руль в поворот! Не сносит!(но повторять не советую, это было вынуждено).
7. В поворотах машина не кренится!
Были куплены два аммортизатора по 360 рублей штука. Плюс восемь «резинок» по 5 руб. штука. Шайбы упорные оставил родные. У аммортизатора ГАЗ-53 немного больше проушины, чем у УАЗовских но всё компенсируется ГАЗовскими же резинками. По внутреннему отверстию они тоже немного больше (примерно 1,5 мм) но при затягивании гайки аммортизатора резинка прожимается. Всё встаёт как родное. Только не смог наживулить гайки с шайбой гровера. Поставил без последних, но протянул «от души», эффект шайбы гровера создается теми же резинками. Вопреки советам Андрея ROGERа купил аммортизаторы с индексом оканчивающимся на -14. Как выяснилось из каталога ГАЗ-53, это совсем не показатель разницы характеристик аммортизатора.
СУБЬЕКТИВНЫЙ ВЫВОД: РЕАЛЬНОСТЬ ПРЕВЗОШЛА САМЫЕ СМЕЛЫЕ ОЖИДАНИЯ. АММОРТИЗАТОРЫ ГАЗ-53, НЕДОРОГАЯ АЛЬТЕРНАТИВА «ПЛАЗЕ». [Скрежет] По установке Амо 53-2905006-13 (на задний мост):
1. Шайбы заменил на шайбы диаметром 45 мм дырка на 15 мм (называются шайбы для рессор 8 шт., от какой машины не посмотрел).
2. На оси крепления амо подмотал фторопластовую пленку, чтобы втулки амо от 53 сидели плотно. [M.C.] Расстояние между центрами крепежных ушей амортизаторов от ГАЗ-53 на 3 см больше, чем у родных уазовских [Радомирыч]
Поэтому, если машина не лифтована на 20 мм и более, то сначало изжует все резинки, а потом оторвет. Лифт нужен либо: проставками межу ресорами и мостом, либо подкладками под опоры серег. [Лось почтовый] Итак, вчера были приобретены два амортизатора от ГАЗ-53 с индексом -13 в конце. Так же были приобретены резинки для них (тоже ГАЗ-53). Сегодня утром полез под машину и без особых проблем установил новые амортизаторы. Единственная проблема возникла с резинками: они все разной высоты. При покупке я не обратил на это внимание, но при постановке оказалось что с более высокими резинками я не могу наживить гайку на палец. Проблему решил стачиванием части резины со стороны прилегания шайбы на наждачном круге.
ВНИМАНИЕ: Для тех, кто тоже собирается ставить аммо от ГАЗ-53, хочу дать совет: в магазине при покупке резинок простите продавца принести сразу много и выбирайте те, которые пониже. Это облегчит вам работу. Разница заключается в высоте той части, к которой прилегает прижимная шайба. У меня разница составила где-то миллиметра 3-4. Но при всем при этом пришлось отказаться от гроверов под гайками. Хотя, думаю, упругость резины и мелкая резьба должны держать гайку и без гровера.
Вся работа заняла у меня ровно 1 час, если бы не дорабатывал резинки, то уложился бы в полчаса. [RoadHawk]
наверхЗаправка амортизаторов новой жидкостью Покупаешь ремкоплект амортизатора (они вроде разные бывают по диаметру, надо глядеть), иногда можно и без оного обойтись, но лучше с ним. Аккуратно разбираешь амортизатор, меняешь все резиночки, потом глядишь в камасутру сколько жидкости туда наливать. Наливать можно или спец-жидкость АЖ-12Т, веретенку, или масло для АКПП. Трансофрматорное — НЕЛЬЗЯ!
Отливаешь нужное кол-во жидкости в бутылочку и заливаешь ПОЛНЫЙ внутренний стакан, остальное выливаешь в большой.
Потом собираешь девайс, вставляешь в нижнее ухо монтировку, встаешь на ее края ногами, в верхнее ухо что-нить наподобие и начинаешь дергать\толкать вверх-вниз.
Если в конце хода амортизаиор пробивается (слышен удар), жидкости надо добавить (чуть чуть, около 5 мл.).
Если в конце хода упирается и пружинит и не додавливается — жидкости отбавить (тоже чуток).
Для разборки амма надо иметь ключ для отвертывания его крышки. Можно конечно зубилом, но это гемор., лучше купить ключ. [ILYA-469] Итак, в активе имеем два текущих УАЗовских амортизатора и канистру отработки 10W40 прошедшей всего тысячу. А также желание получить жесткую подвеску.
С помощью зубила и молотка аккуратно (не уродуя всех дырок под ключ, довольствуюсь одной) разбираем амортизатор. сливаем ту «воду» (а по вязкости она на большее не тянет) и заливаем отработку вместо нее. Основной вопрос «сколько лить» — в букваре написано 360±5 мл. Что то уж больно точный допуск. Решено — лить столько чтобы аммортизатор в полностью собраном состоянии (это важно) сжимался до упора. Опытным путем подбираем количество. Находим точку когда еще чуть-чуть и сжиматься он будет не до упора. Тут мелькает мысль — а что если немного перелить? По идее он должен сжиматься не до конца, и при этом начать сжимать воздух внутри себя. Небольшой перелив дает очень интересный эффект — амортизатор сжимается, потом сила сжатия резко повышается, а потом все но если додавить посильнее — то можно сжать еще. А если отпустить — он красиво, прямо как газовый, начинает разжиматься. Вобщем решаю рискнуть — изготовить два примерно одинаковых и поставить. Самое трудное — сделать второй такой-же как первый.
Вобщем поставил. результаты:

1. машина не клюет носом при торможении
2. сильно уменьшилась боковая раскачка.
3. появилась управляемость при езде по «трамвайным путям», забытая со времен посадки на УАЗ.
4. стало не просто жестко, а очень жестко.

PS: да, наши амортизаторы текут не из за того что там все издохло — судя по конструкции это их нормальное состояние. там сальник даже не из войлока, а вообще непонятно из чего [stalker] См. также: ремонт амортизаторов ГАЗ-53.
наверхКак выбить верхние пальцы амортизаторов? Они же почти под кузовом спрятаны? Берешь автоген и греешь сами пальцы — все равно ведь менять! Греешь докрасна, остужаешь, греешь снова пробуешь выбить. И так — пока не получится (обычно после 2-го раза их выбить удается даже не сильно усердствуя). Физика процесса такова: между пальцем и его посадочным местом образуется слой плотной малотеплопроводной ржавчины. Когда греешь палец, он расширяется быстрее, чем массив. Ржавчина спрессовывается и частично разрушается. А кузовные детали можно чем-либо прикрыть. [Махно]
наверхУстановка амортизаторов «Плаза» Поставил я тут в понедельник плазовские аммо — полный восторг! Первая же проверка, по дороге с сервиса домой, убедила в правильности принятого решения. На набережной в районе Нагатино (кто не знает — там не асфальт, а виброполигон) скорость 110 — и никаких рысканий ни на прямых, ни в повороте. Далее тесты проводились на различных по качеству шоссе (Владимир, Суздаль, Иваново, Кинешма, Юрьевец) и в вышеозначенных городах (Иваново — это вообще мечта всех, кто зарабатывает на хлеб ремонтом подвески). Трамвайные пути, которые и раньше не доставляли проблем, теперь приносят радость. Самый первый вывод — заметно повысилась комфортная скорость, уменьшилась валкость в повороте, неровности отрабатываются, может, чуть жестче, но только один раз — бум и все.
А еще мне понравились условия гарантии. В ней отказывают в случае несовпадения типов аммо и авто, установки только одного на ось, переделки аммо, механического повреждения штока и цилиндра и отсутствия пробитой даты изготовления. И ни слова даже о месте установки. А то почитал тут буржуйску бумажку и понял, что с ней завернуть можно любого. Например, такой пункт — окончательная затяжка крепежа производилась пневматическим гайковертом?! А уж пункты об использовании автомобиля не по назначению или об участии в соревнованиях не оставляли моей оклееной машине на гарантию ни единого шанса. [Phil] Приспособление для смазывания рессорЧертеж приспособления для смазки рессор. Размеры приспособления, при изготовлении могут быть произвольные, но близкие к тем, которые обзначены на чертеже. Необходима закалка передней (конусной) части, а так же тыльной части. Способ применения прост — приспособление забивается молотком между листами рессоры, в пресс-масленку вставляется шприц и производится нагнетание смазки (графитная смазка) между листами. [BabyHummer A-328]
наверхДоработка болтов крепления поперечины рамы Сняв на переборку блок КПП с РК, я обнаружил, что скобы, которыми блок КПП — РК крепится к раме (видимо, имеется ввиду поперечина рамы под агрегатом- (У)) , прикручены хитрыми и очень удобными болтами. На шляпку болта наварен кусок прутка длинной около 50 мм и диаметром 8-10 мм в виде буквы «Т». Этот прибамбас позволил не придерживать болт в очень неудобном месте (а их 8 штук). Старые болты уже походили изрядно, и я сделал точно такие, что значительно упростило мне жизнь при установке агрегата на законное место. [Анатолий Устименко]
наверхДополнительные брызговики моторного отсека Желание закрыть щель в моторном отсеке между кузовом и рамой появилось сразу после покупки машины. После каждой лужи двигатель и весь моторный отсек оказывались забрызганными жидкой грязью. Для того, чтобы прекратить это безобразие, было решено эту щель закрыть. Из имеющихся в наличие материалов наиболее подходящим оказалась транспортерная лента. Дабы избежать в будущем проблем с заржавевшем крепежом, ленту сразу решено было крепить пластиковыми пистонами. Для этой цели были выбраны пистоны обшивки от ВАЗ-2108. Фото 1 — лента без подкрылка, фото 2 — после установки подкрылка. [Николай Телегин]
наверхКоличество рессор и грузоподъемность машин семейства 3160 В 31602 — три листа, в 31622 — четыре. Грузоподъемность соответственно 650 и 800 кг. [Змей78rus, Скрежет, Юстас] наверхКак установить пневмоподвеску на УАЗ?
Есть несколько реализаций, как на отечественных комплектующих (ПАЗ, ЛИАЗ), так и на импортных (VOLVO)
Вот что стоит посмотреть:

1. Пневмоподвеска на УАЗ от Вольди http://www.mktb.ru/fotki/
2. Пневмоподвеска на Газель http://www.airride.ru/index.php
3. Пневмоподвеска на FORD http://wwwboards.auto.rul

наверх

УАЗ Головастик: особенности тюнинга для бездорожья

УАЗ 3303, именуемый в народе «головастиком» за характерную внешность, детскую припухлость «лица» и наивно распахнутые «глаза» – автомобиль трудовой, рабочий. Созданный для перевозки тысячи трехсот килограммов груза, УАЗ «головастик» справляется и с большими нагрузками. Непритязательный к качеству дороги, грузовой УАЗик нередко используется для заброски припасов в охотничьи заимки и рыбачьи избушки.

Слегка модернизированный бортовой УАЗ одолевает летний зной, осеннюю распутицу, завьюженные проселки и даже полное бездорожье куда лучше стандартного грузовичка. Разные варианты тюнинга УАЗ 3303 позволяют заменить недорогой отечественной машиной заокеанские пикапы, продвинутые вездеходы, громоздкие дома на колесах.

Редко когда тюнинг бортового УАЗа 3303 приводит к снижению нагрузки на несущие конструкции автомобиля. Как правило, в результате тюнинга увеличивается масса, поднимается грузоподъемность, улучшаются внедорожные качества машины. Оставленная без усиления штатная рама в новых условиях испытывает перегрузки, деформируется, трескается и в конечном итоге ломается.

Усиливают раму разными способами, однако наиболее результативно наваривание поверх заводской конструкции соединенных воедино элементов, выполненных из цельной трубы прямоугольного сечения.

Тюнинг рамы УАЗ 3303 необходим и при переоборудовании грузовичка в специализированную технику. Машина обслуживает дачное строительство или небольшую ферму? Став самосвалом, она принесет еще больше пользы!

Правда, госавтоинспекция не приветствует самодеятельного реконструирования транспортных средств. Тем не менее, глубокий тюнинг УАЗ 3303 своими руками выполнять не возбраняется – особенно при применении узлов и деталей гарантированного качества.

Колесная база – второй этап переделок. Вам лучше знать, в каких условиях предстоит работать «головастику» — стало быть, никто лучше вас не выберет новых колес для УАЗа!

Использование колес увеличенного диаметра, оправданное при езде по сильно пересеченной местности, потребует проведения лифтинговых операций с обязательной доработкой рессор и заменой амортизаторов.

Любителям кардинальных преобразований полезно знать: попытки переставить УАЗ головастик на гусеничный ход с лыжным управлением уже предпринимались – более пятидесяти лет назад. Гибридная экзотика оказалась нежизнеспособной.

Технический тюнинг головастика не ограничивается модифицированием движителей. Среди обоснованных рекомендаций – замена заднего моста и дифференциала, оснащение машины более производительной тормозной системой и мощным генераторным оборудованием, установка дизельного двигателя и комплектация трансмиссии АКПП от американского или японского «полноразмерного» пикапа.

При всей заманчивости подобных перемен, следует учитывать высокую стоимость переделок вкупе с малой согласованностью эксплуатационных характеристик заимствованных узлов. Иными словами, наращивание инвестиций в тюнинг УАЗа 3303 не означает обязательного повышения ресурса автомобиля.

Самый простой, но не самый годный тюнинг кабины УАЗ 3303 – ковровый. Использование настоящего туркменского или раритетного монгольского ковра могло бы создать кочевую ауру, задобрить духов дороги, пробудить воспоминания о диких предках. Однако настоящий ковер стоит как кабина 3303 в полной комплектации – а ведь хочется, чтобы стоимость тюнинга УАЗа «головастика» уступала цене олигархической яхты.

Травмобезопасная передняя панель, эргономичный руль, качественные сиденья, стеганая обшивка и прочие удобства – УАЗику не помешают! С ними в машине становится тише, зимой теплее, летом прохладней.

Кабина кабиной, но если вы приобрели «головастик», чтобы иметь авто для выездов на рыбалку, охоту, сбор грибов и вообще «на природу» — замените грузовой кузов УАЗа на обитаемый КУНГ!

Большие тонированные окна кунга УАЗа – ключ к визуальному комфорту пассажиров. Подушки диванов легко трансформируются в спальные места. Экономная дровяная печка дает возможность обогреть помещение и приготовить пищу.

Качественный и грамотно продуманный тюнинг УАЗ-3303 позволяет преобразить рабочую и непрезентабельную технику в роскошный и удобный колесный вездеход, не уступающий дорогостоящим зарубежным аналогам. «Головастик», как его называют в народе, имеет прочную основу, достаточно просторный кузов и кабину, чтобы разместить там множество полезных опций. Внесение изменений позволит увеличить функциональность, проходимость и надежность небольшого бортового грузовика, сделать его комфортным и представительным.

Технический тюнинг

Доработку УАЗ-3303 своими руками следует начать с модификации рамы. В процессе проведения тюнинга на машину устанавливается множество различных опций, что приводит к повышению нагрузки на раму. Чтобы не допустить ее поломки, поверх заводских швов привариваются цельные трубы или пластины металла. По возможности усиление проводится со всех сторон стыков. Укрепив основу, можно переходить к дальнейшему усовершенствованию автомобиля.

Колесная часть

Установка колес с литыми дисками улучшает экстерьер транспортного средства. Ширина и диаметр резины подбираются исходя из условий, в которых его планируется эксплуатировать. Если автомобиль переделывается в вездеход для охоты и рыбалки, целесообразно установить широкие колеса с возможностью регулировки давления из кабины.

Монтаж колес с увеличенным диаметром связан с подрезанием арок, лифтинговыми работ по наращиванию тяг рулевой колонки, раздаточной коробки и КПП. Но вложенные силы и средства оправдываются — машина обретает повышенную проходимость.

Улучшить вездеходные качества автомобиля можно путем установки на задний мост гусеничных блоков. Для их изготовления используются гусеницы и шестеренки от снегоходов.

Ходовая часть

Поскольку машина переделывается для езды по бездорожью, следует защитить двигатель и коробку передач от механического воздействия. Для этого под силовой установкой прикрепляется алюминиевая или титановая плита сантиметровой толщины.

Если рессоры в удовлетворительном состоянии, то их можно оставить, очистив от грязи и ржавчины. Изношенные изделия целесообразно заменить. На оба моста ставятся гидравлические амортизаторы с регулировкой высоты. Это позволит изменять клиренс машины для езды по шоссе или бездорожью. Повышает проходимость техники самоблокирующийся дифференциал на задней полуоси.

Топливный бак

Емкость для топлива практически ничем не защищена от внешнего воздействия. При передвижении по непроходимой местности или плохим дорогам всегда есть риск не только пробить резервуар, но и потерять его полностью при контакте с камнем, стволом дерева или густой грязью.

Существуют такие варианты защиты топливного бака:

1. Замена штатных креплений на мощные стальные держатели с толстой стальной плитой на основании.
2. Перенос резервуара в кузов или в пространство между кабиной и грузовым отсеком.

Оба варианта просты с технической стороны и не требуют согласования с ГАИ.

Дизайнерский тюнинг

Внешняя модернизация автомобиля проводится с целью выделить его из общего однообразия, сделать видным и броским, привлечь внимание окружающих. Правильный тюнинг позволяет не только визуально улучшить вид машины, но и сделать ее более комфортной и функциональной. Нерациональная модернизация приводит к ускоренному износу узлов и механизмов, уменьшению ресурса транспортного средства.

Отделка салона

Что касается УАЗ-3303, тюнинг кабины представляет собой практически неограниченное поле деятельности. Начинать следует снаружи.

Сделать можно следующее:

• поставить тонированные стекла, оснастить дверки электрическими подъемниками;
• отреставрировать старую оптику, вставив в нее новые светодиодные лампы;
• отделать пластиковыми обтекателями;
• выкрасить в цвет, соответствующий назначению машины;
• сделать стильные подножки.

Варианты усовершенствования салона:

• безопасная и многофункциональная приборная панель;
• эргономичный руль с настраиваемой колонкой;
• система климат контроля;
• кресла с пневматической подвеской, подлокотниками и регуляторами положения;
• бортовой компьютер с навигатором;
• обшивка поверхностей звуко- и теплоизоляционными материалами;
• легкая пластиковая мебель с раздвижными дверками.

На крышке двигательного отсека можно установить съемную консоль.

Бампер

Оптимальным вариантом модификации бампера является установка мощной стальной решетки «кенгурятник». Это изделие придаст новый вид автомобилю и защитит радиатор от камней и веток. Кроме того, толстые трубы служат хорошей основой для внешних основных и противотуманных фар. Задний бампер модернизируется под монолитную конструкцию, служащую ступенькой для подъема в кузов.

Если не предполагается контакт бампера с препятствиями, то его можно оклеить пенопластом и покрыть сверху стекловолоконной тканью, пропитанной эпоксидным клеем.

Кузов

Провести восстановление кузова УАЗ-3303 просто: нужно снять износившиеся доски и уложить новое покрытие. Оптимальным вариантом модификации является устройство легкой каркасной будки с панорамным остеклением. Внутри устанавливаются мягкие диваны, трансформирующиеся в спальные места. Целесообразно обустроить кузов автономным обогревателем, холодильником и приборами для приготовления пищи.

Для того, чтобы ездить в лес по грибы или ягоды, а также на рыбалку с давних пор используется УАЗ 3303. Это отличный помощник при организации длительных поездок по бездорожью. В советское время он использовался для перевозки большого количества людей на работы в колхозе, а также для перевозки начальства.

УАЗ 3303 – это внедорожник с типом кузова «легкий грузовик». Выпущен он, как и все машины линейки УАЗ, на Ульяновском заводе. Кабина данного грузовика имеет два места. В народе его прозвали «Головастиком» из-за большой формы кабины.

Тюнинг кузова

Зачастую у УАЗов 3303 ржавеет кузов. Для того, чтобы привести его в порядок, можно проделать следующее:

• разобрать его и тщательно очистить от грязи;
• сделать подрезку наиболее коррозийных мест;
• приварить накладки;
• покрасить кузов. Использовать для этого необходимо сначала грунтовку, с помощью которой кузову придают обтекаемую и ровную форму, а затем окрашивают эмульсионной краской в два слоя. Внимание! Чтобы она лучше взялась, необходимо накладывать краску послойно: сначала один слой, затем высыхание и второй слой.

В случае необходимости можно поменять форму и размеры кузова. Его можно сделать длиннее, либо немного шире.

Тюнинг бака

В этот пункт входит защита бака, руля и мотора. Протекает данный вид тюнинга следующим образом:

• для начала следует укрепить кабину. Делается это с помощью противоударной рамы;
• далее следует вывести воздухозаборник из моторного отсека на крышу УАЗа 3303;
• необходимо установить багажник на крышу;
• для защиты, руль можно облачить в кожух либо любую обивку, которая будет вам по душе.

Таким образом, при определенной смекалке и старательности можно сделать из грузовика 3303 более усовершенствованную версию внедорожника. В случае, если у вас что-то не получается, можно всегда обратиться в любую автомастерскую, где вам помогут ведущие специалисты.

Тюнинг УАЗ-3303: восстановление машины своими руками

«Головастик», или УАЗ-3303, — одна из самых известных машин Ульяновского автозавода. Бортовой грузовичок получился настолько универсальным, что до сих пор широко используется не только для перевозки рабочих в колхозе, как это было во времена СССР, но и для рыбалки, работы и т. д. Его популярность вполне понятна: универсальный, проходимый почти по любому бездорожью, не особо прихотливый в эксплуатации. А что нашему человеку ещё нужно? Плюс этот автомобиль — настоящая находка, как и все уазики, для любителей гаражного тюнинга. Итак, говорим про восстановление и апгрейд УАЗ-3303 своими руками.

Коротко про УАЗ-3303

История «Головастика» долгая и берёт начало аж в 1966 году. Первоначальный вид авто не слишком отличается от современного, а вот индекс машины 452Д был изменён в 1985 году. С тех пор много воды утекло, первая модель «Головастика» претерпела ряд видоизменений, из чего родились две основные более-менее современные модификации:

• «Фермер» под индексом 330945;
• модель под индексом УАЗ-330365.

Подробнее об этом знаменитом грузовичке можно прочитать здесь. А мы, чтобы не утомлять читателей, перейдём к главным особенностям героя нашего материала. Их не очень много:

• основное достоинство, хоть и не эксклюзивное для уазиков, — полный привод;
• две зависимые подвески;
• тормозная система 2-контурная: впереди дисковые тормоза, сзади — барабанные;
• рулевой механизм представлен в виде глобоидного червяка, использующего 2-гребневый ролик.

Вот примерно такой исходник имеет автовладелец, решившийся своими руками проводить тюнинг и восстановление УАЗа «Головастика». Что обычно переделывают? Чаще всего пытаются улучшить ходовые характеристики машины, а там есть к чему стремиться. Переделывают кабину, кузов… в общем, пространство для творчества достаточно, было бы желание, немного навыков в механике и средства для покупки комплектующих.

УАЗ «Головастик»: доработка и восстановление

Организация работы строится индивидуально. Кто-то начинает с капремонта ходовой части, кто-то капитально занимается кабиной. Итак, вот несколько идей преображения этого уазика в полноприводный вездеход в утилитарном стиле:

• Работа чаще всего начинается с технического тюнинга. Восстановление УАЗ «Головастик» своими руками резонней начинать с модификации рамы, поскольку на машину скорее всего будут устанавливаться дополнительные опции, имеющие свой часто немалый вес. Чтобы рама выдержала нагрузку, её нужно усилить. Что делают: на заводские швы приваривают цельные трубы или металлические пластины, усиливают стыки.

• После чего можно перейти к колёсной части. Литые диски сразу значительно улучшают экстерьер неприглядного грузовичка. Шины, конечно, нужны широкие. Но резину всё-таки стоит выбирать, учитывая предполагаемые эксплуатационные условия авто. Если планируется ездить на охоту и рыбалку в места, максимально далёкие от цивилизации, широкие шины, давление в которых можно регулировать из кабины, — придутся очень кстати.

Полезный материал здесь: давление в шинах уаз

И тут есть нюанс. Если ставить колёса большего диаметра, придётся подрезать арки, делать лифт, чтобы нарастить тягу рулевой колонки, раздатки и КПП. Да, всё это чуть более трудозатратно и стоит денег, но улучшенные вездеходные качества авто точно оправдают вложенные силы и средства.

• Ходовая часть. Здесь основной момент — максимальная защита мотора и КПП от механического воздействия. Ведь планируются трипы по бездорожью. Обычно используют металлический лист из алюминия или титана (примерно в 1-1,5 см толщиной), который крепят под силовой установкой. Рессоры достаточно очистить от ржавчины и грязи, если они в исправном состоянии, можно не менять. Заметили следы износа — меняйте на новые. Можно поставить регулирующиеся по высоте гидравлические амортизаторы на оба моста. Такая доработка позволит регулировать клиренс уазика отдельно для города и для бездорожья. Установленный на заднюю полуось самоблокирующийся дифференциал тоже повысит проходимость «Головастика».
• Бензобак. Эх, бак в этой машине почти не защищён от внешнего воздействия. Поэтому, катаясь по непролазным ландшафтам, велик шанс его пробить или оторвать, зацепившись за поваленное дерево или большой камень. Что тут можно сделать: заменить родные крепления бака на усиленные, поставить дополнительную металлическую защиту, перенести бак в пространство между кабиной и кузовом.

При восстановлении УАЗа «Головастика» можно заменить кабину, но это довольно дорого, а вот внутреннюю часть вполне легко улучшить. На этом переходим к творческому процессу — дизайну экстерьера и интерьера.

Комфорт и функциональность начинается с редизайна салона, но и снаружи кабины можно кое-что изменить:

• сделать тонировку стёкол, поставить электроподъёмники;
• поменять старую оптику, лампы в ней заменить на светодиоды;
• поставить пластиковые обтекатели;
• самостоятельно покрасить в желаемый цвет;
• поменять подножки.

В салоне дел тоже много:

• апгрейдить приборную панель;
• установить удобный руль;
• усовершенствовать печку, если есть возможность, установить климат-контроль;
• заменить кресла на донорские (с регуляторами положения) или перетянуть их, сделав более эргономичными;
• заняться шумоизоляцией салона;
• установить потолочную консоль.

Остаётся бампер и кузов. С передним бампером всё довольно просто, оптимальный вариант тюнинга — установка «кенгурятника». Он станет прекрасной основой для противотуманок, плюс защитит радиатор от веток и камней. Задний бампер лучше сделать монолитным, поскольку он будет служить ступенькой для подъёма на кузов.

Кузов можно купить отдельно на заводе, если нет желания его полностью перебирать. Если хочется занять руки и сэкономить (хотя экономия тут спорная), пространство работ следующее:

• демонтировать и очистить все детали;
• заменить настил на новый;
• подрезать наиболее коррозийные места;
• приварить накладки;
• покрасить металлические детали.

Вообще-то никто не запрещает полностью изменить форму кузова, удлинив его, или вообще сделать каркасную будку с остеклением. В тюнинге уазиков, нам кажется, почти нет ограничений, вспомните бухлобусы, там умельцы меняли машины до неузнаваемости.

В видео идеи для вдохновения.

А вы пытались тюнинговать свой уазик?