Как поднять напряжение зарядки toyota funcargo

Как поднять напряжение зарядки toyota funcargo

Внимание! Вы используете устаревший браузер. Сайт может работать некорректно.

Рекомендуем обновить браузер или установить другой

Баннер вам в подарочек

Личный кабинет

О компании

• О компании
• Об Exist.ru
• Адреса офисов
• Связаться с нами
• Вакансии
• Новости
• СтатистикаИнформер для Yandex
• Правовая информация

Интернет магазин

• Поиск автозапчастей и аксессуаров
• Доставка заказа
• Как оплатить заказ
• Условия возврата и гарантии
• Стать клиентом
• Восстановить пароль
• Форумы
• Помощь

Каталог товаров

• Каталоги автозапчастей
• Все для автосервиса
• Шины, диски
• Масла и ГСМ
• Аккумуляторы
• Аксессуары
• Мотокаталоги
• Автолитература
• Автоэлектроника

Партнерство

• Как стать партнером
• Таблица скидок
• Регионам
• Поставщикам
• Юридическим лицам
• Производителям
• Наши склады
• Партнерские программы

Реклама

• @DIRECT продажи
• Реклама на сайте

Повышение напряжения на катушках зажигания на 2нз Функарго

Всем привет!
Сразу напишу что то что я делаю — делаю для себя на свой страх и риск. И никого не заставляю повторять. С Вами просто делюсь. И так начнем.
Кто в теме знает, что тойоты занижают напряжение на АКБ. А плюс к этому наши 20 летние машинки уже не так свежи. Все со временем портится. Как и провода. Так вот. При замере напряжения на катушках падение составляет 1 вольт. То есть где то теряется в недрах машины.
Методом измерений находим виновника. Это плюсовой провод на катушку. Потери составляют ах 1,5 вольта. На нулевом потерь нет.

Ну это понятно. Новые провода 25кв на минус давно внедрены. а провод минуса прикручен к головке двигателя в 30см от него и имеет одно соединение в отличии от плюсового. Там черт ногу сломит искать весь путь. Что не оправданно и не нужно. (на счет 1 контакта минуса я ошибся. но об этом ниже)
Что можно сделать с этим? Выход повысить напряжение. Чем мы и займемся
Давно куплен повышающий девайс. но с переездом внедрение задержалось

Подобрал пока для теста коробочку. Прикрутил кулер и вольтметр для контроля

ну и как же не посмотреть показания по программе

Проехал немного. около 3 км. Мотор работает мягче. Особо на скорость и приемистость проверить негде было. Покатаемся посмотрим.

Если вдруг сгорит девайс можно соединить 2 провода и поехал далее.
эксперимент только начинается.
А. Забыл написать. Я не первый. И это делали уже кучу водителей. И пишут что стало лучше.

А теперь пояснение нах. Ой. Зачем это нужно. Ездит жа)))
1. при слабом акб можно и не завестись
2. Зимой нагрузка на акб велика и при запуске двигателя падение на катушках по напряжению может опуститься до 8. При этом не хватит заряда чтобы завестись. Девайс подымает напряжение до вами установленного с 8 вольт не зависимо сколько на входе. То есть я выставил 16. И всегда будет 16
3. Физика. При 16 вольтах искра будет на порядок мощнее чем на 12. те более на 10. А значит жирнее. Топливо будет поджигаться лучше и сгорать. Что уменьшит нагар поршней.
4. надеюсь что расход и в общем работа двигателя станет приятнее.

После покатушек дополню ощущения)))

На этом пока.
Всех с 1 сентября)))

замена реле генератора — низкое напряжение

Всем доброго вечера!
После замены щёток на генераторе ожидаемого повышения напряжения не последовало. На хх иногда было 13,6, а в остальном 12,8 а на светофорах со светом и кондеем вообще 12. Недозаряд губителен для акб. Сульфация прогрессирует. Переодически приходилось подзаряжать зарядным. Начал изучать вопрос по замене реле генератора. Случайно наткнулся на подобной операции. www.drive2.ru/l/4576270/
Ну думаю всё решено. Покупаю TRANSPO IN 411, ставлю.

Зарядка на хх 14.2в. Но радость была недолгой. Лампа акб горит постоянно. Написал в личку reddv . Спасибо ему огромное за помощь. Он подсказал мне, что я ошибся в выборе и купил немного не то реле. И естественно написал какой надо. Нам на 70 гену нужно ставить TRANSPO IN 447.

Оказывается они разные. Ножка на лампочку идёт с разным обозначением и фунуционалом.

Заодно наткнулся на ещё один пример www.drive2.ru/l/5910483/. И что я раньше не нашёл.
Решено-беру другое реле. Ставлю. снятие генератора теперь занимает 10 минут. Гы. Завожу. На акб 13,85. Замеряю напряжение на кабеле(проткнув изоляцию) у блока предохранителей-тоже самое. Замеряю на гене на клеме-13,99.

Во как. Откусываю напрочь клему. Разгинаю, чищу. Благо есть чем. Мой старый друг по бусу sanyok-uln подарим не этого маленького помощника. Зажимаю кабель. И пропаиваю хорошенько.

Собираю. Завожу. Эврика. 13,98 на клемах.

На последок включил дальний, печку, кондейку и вентилятор врубился, така как уже ож нагрелась. При всём этом на хх 13.6

Теперь у меня лежит на полке TRANSPO IN 411. Если кому подходит-пишите, договоримся

Как поднять напряжение зарядки toyota funcargo

Какое-то время назад начались проблемы с аккумулятором на моем Vitz’е. Стоило оставить свет буквально на полчаса — и все, кранты, не заведешь. Потом время стало уменьшаться и уменьшаться — и дошло до 5 минут. Старая АКБ была выкинута и поставлена другая старая (из кладовки). Так вроде держала несколько дней, но потом опять те же проблемы, последний раз вчера — даже не было включенных фар, просто на 5 минут зашел в магазин, вышел — дохлая.

То что аккумулятор надо менять, это понятно (хотя цвет глазка — зелененький). Сегодня поеду искать. Пока при любой стоянке снимаю клемму с него, чтобы не разряжался. Но вот что меня беспокоит:

1. При замере оказалось, что в полностью выключенной машине около 20 мА куда-то уходит. Сигналки нет, конвертера FM нет.

2. На клеммах при заведенной машине и отключенном генераторе — 10.5 вольта. Это мне кажется, мягко говоря, странным.

Что тут можно посоветовать? Менять регулятор очень не хочется по причине дороговизны. Но ведь 10.5 это неправильно?

VaVlaG Тойотофил Сообщений: 472 Регистрация: 1.12.2006 Город: Бийск Авто: Toyota Funcargo

1. То, что 20 мА, это хорошо. Питание подается на ЭБУ, и для АКБ (нормального) это «семячки».
2. Интересно, зачем отключать генератор, и мерять напряжение в сети? Гораздо информативнее какраз в штатном режиме. Напряжение в сети должно быть 13.8 В. Причем оно должно стараться «вылазить» на этот уровень при включении/ отключении нагрузки (фары, печка, и т.д., только не все вместе).
Регулятор стоит на генераторе, соответственно на отключенном генераторе от него толку мало. Создай штатную ситуацию и померий напряжения при разных нагрузках. Ну и в студию результаты!
Ну и в заключение: при отключенном генераторе нет зарядки, только разрядка. А ток который при такой работе потребляют б/насос, форсунки, коммутатор и многие другие потребители, не так уж мал. Отсюда и падение напряжения на клеммах. Может оно и великовато, но это зависить от состаяния АКБ и наличии нормальной зарядки, которая и не была проверена. Так что ждем.

Funcargo 1,5 4WD 1NZ
A.B.Yrvalg Тойотовод Сообщений: 5 Регистрация: 14.3.2006 Город: Кипр Авто: Toyota Vitz

Ах что я за глупость написал. Конечно при отключенном аккумуляторе (а не генераторе) и заведенном двигателе, напряжение мерилось на клеммах которые к АКБ подключаются. То есть, я предполагал, что там будет 12-13 вольт, но там 10.5, не слишком ли мало для зарядки акку?

Ну я сегодня купил новый акку (зараза, тут все в 2 раза дороже чем в Москве). Посмотрим что с этого выйдет. Но низкое напряжение подаваемое при работающем генераторе, на акку, меня все равно беспокоит.

Да, при питании от генератора, никаких отрицательных вещей не замечено, свет не моргает, все работает нормально.

ala HELG superFUNcharger Сообщений: 1185 Регистрация: 11.4.2005 Город: Хабаровск Авто: Toyota Funcargo

A.B.Yrvalg
VaVlaG
подскажите как правильно измерить потребление тока машиной?

По иснслвеоаиядм оногдо кликорнаийсфого иустинтта доазанко что для тгоо чтоб пнтяоь совло, дсоатточно вегсо дувх бкув сяощтих на сових мтсеах, это прваея и псдлоеняя.

Чем быстрее мы двигаемся, тем дольше мы живем относительно других.

toyota PRIUS NHW20 GTouring selection premium multi

Был в москве. большая.
Был в находке. маленькая.

aMster Белый и пушистый. Свинтус Сообщений: 1542 Регистрация: 22.12.2005 Город: Урай Авто: Toyota Vitz

не, при ОТКЛЮЧЕННОМ аккуме и заведенной машине мерять напряжение тоже опасно. Аккум — достаточно большой потребитель тока и можно регулятор напряжения спалить, отключая «на живую» его. Просто регулятор может не успеть понизить выдаваемую напругу, а убирание большого потребителя вызовет польем напряжения которое может убить и блок ECU.
Меряется всегда при подключенном аккумуляторе.

ala HELG
по хорошему ( чтоб не спалить тестер) НЕЛЬЗЯ только мерять ток в процессе заводки автомобиля — поскольку стартер потребляет ток мощностью около 50-100 ампер ( в зависимости от машины)

в остальных случаях — амперметр подсоединяется в РАЗРЫВ цепи. т.е. клемма снимается, и между ней и аккумом вешается амперметр.

желательно не мерять ток при включенных «тяжелых» потребителях — печки, ламп ближнего/дальнего света — но это все зависит от возможностей амперметра. лампы, например (примерно) кушают 5-10 ампер в зависимости от мощности. Соответственно и пределы измерений надо выбирать сначала большие — максимальные на амперметре, и потом, если ток маленький, можно переключиться на меньший предел — чтоб точность поднять.

RAV4 2.0 2005г. Серебро
OPEL Meriva 1.6 2008 Серебро
Vitz 1.0(99) 3d беленький / продан /

VaVlaG Тойотофил Сообщений: 472 Регистрация: 1.12.2006 Город: Бийск Авто: Toyota Funcargo

Поддерживаю aMster’а полностью, особенно в случае отключения АКБ при рабочей машине. Тут некоторые писали, что при «прикуревании» несколько раз снимали и переставляли АКБ на заведенной машине. Повезло. Но не все авто могут справиться с таким насилием. Не справиться реле- регулятор и прийдет конец ЭБУ. Тогда начнется «кусание локтей», но уже позно. НЕ СТОИТ ОТКЛЮЧАТЬ АКБ на запущенном ДВС! Оно того не стоит.
По поводу измерения силы тока — снимаем «-» клемму, подцепляем амперметр (лучше если он с защитой от перегрузки и не менее 10А, лучше больше) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО — клемма АКБ — амперметр — наконечник провода «массы». Затем по- очереди подключаем/отключаем дополнительную нагрузку ( печку, фары, магнитофон с разной громкостью, дворники и т.д.) и записываем показания прибора. Затем помошник своим весом прижимает наконечник провода «массы» к «-» клемме (т.е. на место) а мы запускаем ДВС. После пуска наконечник отводим и цепь опять получается через амперметр. Без доп. потребителей, которые уже нами померяны, измеряем и записываем показания. Это потребление тока системой «поддержания работоспособности ДВС», т.е. ЭБУ, бензонасос, активные датчики, соленоиды, электроклапана, форсунки и т.д. Вот и все. Напомню, что напряжения в сети от АКБ и генератора отличается (12,5 и 13,8), поэтому можно мерять силу тока от доп. потребителей на запущенном ДВС, записывая разницу показаний получившиюся при включении/отключении нагрузки.
Необходимо соблюдать ТБ и быть крайне осторожными!

Funcargo 1,5 4WD 1NZ
Гость_Кот_* Сообщений: Регистрация:

aMster
Про ток стартера — он может достигать и 150-200А. Расскажу почему:
Аккумулятор на 45Ач (который стоит в Витцах) в зависимости от качества имеет ток короткого замыкания 180-260А и внутреннее сопротивление, соответственно, 0,05-0,08 Ом.
Сам стартер работает с напряжением всего 6-7 В (и крутит двигатель при этом всего до 200-250 об/мин, на которых становятся эффективны цилиндры), на аккумулятор остается всего 13,2-6,2=7 вольт. И ток может быть 7/0,05-0,08 = 80-140А (есть еще вопросы, почему стоит брать хороший аккумулятор. стартерный ток разнится почти вдвое — мощность стартера, соответственно, почти вчетверо!). Наиболее типичным является середнячок с внутренним сопротивлением 0,06-0,65 Ом и пусковым током 90-100 А
Однако, и не стоит об этом забывать, стартер — по сути сериесный двигатель, пусковой ток у которого в 4-6 раз выше рабочего (т.к. еще нет уменьшающей ток реактивной составляющей (возникающей при вращении магнитного поля) и он определяется только сопротивлением обмоток стартера).
В нашем случае упростим задачу — предположим, что у нас полностью заряженный (до ЭДС = 13,2 В) средний аккумулятор с внутренним сопротивлением 0,06 Ом, а сопротивление обмоток стартера составляет 0,02 Ом (это — бошевский аналог стоящего на 2NZ-FE. Не исключено, что на японцах стоят более мощные стартеры — и их сопротивление может быть ниже). Итого ток составит 13,2/(0,06+0,02)=165А. Хорошо хоть, что эти 165А вылезут только в момент трогания стартера, а спустя сотые доли секунды он выйдет на обычные 100А

ala HELG
Правильно потребление измеряется через измерительный трансформатор тока для ПОСТОЯННОГО напряжения (дорогая штука, т.к. кроме внешнего вида ничего общего с «трансформатором» в действительности не имеет — и продается в магазинах пром.электротоваров) на 50/1А или даже 100/1А. «Дыркой» надеваем трансформатор на весь пучок проводов от плюсовой клеммы аккумулятора, а амперметром на диапазоне 1А, подключенным на клеммы вторичной обмотки трансформатора, измеряем ток в зависимости от нагрузки.
Только стартер включать червато — т.к. он сам легко может хапнуть и 150А (что для 50А-трансформатора смерть, а для 100А — на грани допустимой 2-кратной перегрузки), и даже больше (в первый момент после поворота ключа)

Способ подешевле — использовать шунт 100А/100мВ (продается в магазинах электроники типа Чип-Дип и стоит пару сотен рублей), в крайнем случае можно использовать и стандартный широкораспространенный 100А/60мВ (но пересчитывать придется на калькуляторе). К нему придется прикупить короткий кусок провода с аккумуляторной клеммой на конце, который прикрутить к одному контакту шунта, а провода, что раньше подключались к клемме на аккумулятор, прикрутить ко второму концу шунта.
Меряем просто — заводим двигатель (за те максимум 10-15 секунд, которые работает стартер, шунт не успеет перегреться настолько, чтобы сгореть) и цепляем ВОЛЬТМЕТР на шунт, не забывая, что 100 мВ по шкале — это как раз 100А на самом деле (если шунт 100А/60мВ — соответственно, на калькуляторе придется милливольты множить на 0,6, чтобы получить амперы)

A.B.Yrvalg
Плохо, что фары на небольших (обычно холостых или чуть выше) оборотах не мигают. Ибо в это время генератор еще не способен выдавать достаточно мощности, и реле генератора постоянно переключает их между аккумулятором и генератором (имеющим немного разные выходные напряжения, из-за чего свет ламп и кажется мерцающим)
Нормальный генератор при работе двигателя со скинутыми с аккумулятора клеммами должен выдавать 13,6-14,4 вольта (именно на эти величины настроено интегральное реле-регулятор), это же напряжения (в идеале) должно поступать и на «живой» аккумулятор в режиме подзарядки. Сам по себе аккумулятор (при неработающем моторе) имеет напряжение до 13,2В (каждая из 6 банок по 2,2 вольта в полностью заряженном и по 2,0 в разряженном состоянии).

Если у тебя меньше — проверь:
1) плотность электролита. Должна быть 1,29 (летом можно 1,27) или чуть выше;
2) наличие КЗ «где-то далеко» (из-за сопротивления проводов ток может быть ограничен, скажем, величиной в 5-10А — тогда полностью заряженный аккумулятор продержится несколько часов, да и проводка зараз не поплавится от такого тока (хотя и ощутимо нагреется).
Проверяется просто — «перебираем» электропотребители (включая сигналку. т.к. немало случаев, что именно при ее установке повреждается изоляция штатной проводки) и смотрим, какой ток расходуется. Там, где он изменится значительно меньше (или, наоборот, больше) ожидаемого — и надо искать. Потребляемый ток можно прикинуть по формуле I=0,08*P, где Р — это сумма мощностей всех ламп и т.п., включаемых конкретной кнопкой. (0,08 получилось как 1/12В + поправка на то, что на самом деле там всегда чуть больше 12В).

A.B.Yrvalg Тойотовод Сообщений: 5 Регистрация: 14.3.2006 Город: Кипр Авто: Toyota Vitz

Кот
Аккумулятор поменял, пока ездит и заводится без проблем. Но вот тот факт, что на холостом ходу, при скинутых с аккумулятора клеммах, на них 10.5 вольта, беспокоит. Но может быть, при повышении оборотов напряжение возрастет? Завтра проверю. Потому как если нет, то новый аккумулятор так же быстро посадится. наверно

Гость_Кот_* Сообщений: Регистрация:

Реле генератора (его по старинке еще называют реле зарядки) «переключает» питание с аккумулятора на генератор, когда напряжение на нем составляет становится примерно на 0,4 вольта больше, чем на аккумуляторе. Это напряжение в зависимости от нагрузки достигается при 600-800 об/мин. Так что при холостых нагруженный чем-то типа фар генератор вполне может выдавать маловато напруги.

Кстати, хотя интегральный реле-регулятор и имеет почти мгновенную реакцию (доли миллисекунды против долей секунды у вибрационного) — тем не менее, «во избежание» стоит озаботиться нагрузкой генератору во время сдергивания клемм с аккумулятору. Например, включив ближний свет. И, по возможности, сдергивать клемму на оборотах немного выше холостых (чтобы уменьшить искру от тока разрядки/зарядки)

tramp2k Тойотовод Сообщений: 6 Регистрация: 12.5.2009 Авто: Toyota Vitz

Может у кого такое было — по непонятной причине, после заводки двигателя, осталась гореть лампочка аккумулятора на панели приборов. При движении (повышении оборотов двигателя) загорелись лампочки ABS и подушки безопасности. Далее начало расти напряжение бортовой сети, примерно за 10 минут движения напряжение выросло до 17,2 вольт. Какие будут мысли? Реле-регулятор? Клеммы с аккума скидывал на несколько часов чтобы обнулить ошибки. Обнулял еще после этого бортовым компютером.
Vitz 1.0 2000г.
Бортовой компьютер Multitronics TC 50GPL.