Как снять генератор opel astra g

Как снять генератор опель астра g

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Для лучшего доступа отсоедините воздухопроводы от воздухоочистителя и от воздушной коробки или от корпуса дросселя, где требуется, и снимите их.

Отсоедините провода от клемм с задней стороны генератора, заметив их расположение, или отсоедините штепсельный разъем.

Снимите приводной ремень.

Отверните два болта и две гайки и извлеките шайбы и изоляционные втулки, заметив их расположение. обратите внимание на провод заземления на «массу», подключенную к верхним болтам генератора.

Снимите генератор, стараясь не повредить его.

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.

Где требуется, проверьте, чтобы провод заземления на массу был расположен на верхнем болту генератора.

Установите и натяните приводной ремень генератора. как указано.

Стабилизатор и щетки — осмотр и замена

Генератор типа DeIco-Remy

Рис. 12.3. Генератор тока типа Delco-Remy: 1— гайка шкива, 2 — шкив. 3 — вентилятор, 4 — кожух ведущего вала. 5 — подшипник. 6 — опора подшипника, 7 — ротор, 8 — сквозной болт. 9 — кожух контактных колеи. 10 — держатель шеток/стабилизатор напряжения. 11 — блок диодов, 12 — статор

Держатель щеток и регулятор напряжения скомбинированы в одном узле. Для доступа к сборке генератор необходимо частично разобрать, как указано ниже. Если регулятор напряжения неисправен, следует заменить весь узел.

Снимите генератор, как указано выше.

Проведите линию поперек кожуха конца ведущего вала и торцевого корпуса контактных колец для обеспечения правильного выравнивания во время сборки.

Отверните три сквозных болта и отделите кожух вала от кожуха контактных колец и статора.

Проверьте состояние контактных колец и, если надо, удалите грязь ветошью или очень тонкой стеклянной шкуркой.

Сняв три гайки и шайбы крепления проводов статора, выньте сборку статора

Снимите винт и извлеките диодный блок.

Сняв два винта крепления держателя щеток и стабилизатора напряжения к корпусу контактных колец, снимите сборку держателя щеток.

Проверьте, чтобы щетки двигались свободно в своих направляющих и чтобы длина щеток была в пределах, указанных в технических характеристиках.

Для установки новых щеток отпаяйте концы соединений держателя и припаяйте новые провода.

Проверьте, чтобы новые щетки двигались свободно в направляющих.

Перед установкой сборки держателя щеток отведите в сторону щетки с помощью подходящего инструмента.

Установите диодный блок и сборку статора.

Установите генератор, как указано в предыдущем разделе.

Генератор тока типа Bosch

Рис. 12.4. Генератор тока типа Bosch: 1 — гайка шкива, 2 — шкив, 3 — вентилятор, 4 — кожух ведущего вала, 5 — подшипник, 6 — опора подшипника. 7 — сквозные винты. 8 — держатель щеток/стабилизатор напряжения. 9 — кожух контактных колец, 10 — крышка статора. 11 — статор, 12 — подшипник, 13 — ротор

Держатель щеток и стабилизатор напряжения скомбинированы в одном узле, который закреплен болтами в торце генератора. Если неисправен стабилизатор напряжения, необходимо менять всю сборку.

Отсоедините воздухопроводы от воздухоочистителя и воздушной коробки или корпуса дросселя и, где требуется, чтобы обеспечить необходимый доступ.

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Удалите два винта и выньте сборку держатель щеток/стабилизатор напряжения

Проследите, чтобы щетки двигались свободно в направляющих и чтобы длина щеток находилась в пределах, указанных техническими характеристиками

Рис. 12.7. Измерение длины щетки генератора типа Bosch

Если есть какие-либо сомнения относительно состояния щеток, лучше заменить их. как указано ниже.

Зажмите провод щетки плоскогубцами и отпаяйте его. Выньте щетку. То же самое сделайте с другими щетками.

После установки новых пружин на щеткодержатель вставьте новые щетки и проследите, чтобы они двигались свободно в направляющих. Если они заедают, слегка отполируйте их бархатным напильником или тонкой стеклянной шкуркой.

Припаяйте концы проводов щеток к щеткодержателю.

Проверьте состояние контактных колец и, если необходимо, удалите грязь с них ветошью или очень тонкой стеклянной шкуркой.

Установите сборку щеткодержатель/стабилизатор напряжения и затяните винты.

Дисклеймер: данная серия записей НЕ рассчитана на контингент, имеющий мнение «зачем так заморачиваться? пойду куплю новый генератор в сборе за бешеные деньги», больше чем уверен таким людям здесь будет не интересно. Цель серии — не хайпануть, а поделиться опытом ремонта дорогостоящего узла, так что заинтересованным добро пожаловать, будет многА букАв и фото)

Сразу скажу что генератор у меня работал нормально, проблем с зарядом аккумулятора я не испытывал, но так как машине 10 лет и в связи большим ремонтом решил я сделать гене профилактику, посмотреть состояние подшипников и заменить их если что, наивный)

Как оказалось подшипники — самая малая из неисправностей, но обо всём по порядку)

Для начала снимаем клемму с аккумулятора, затем корпус воздушного фильтра, затем поликлиновый ремень, для этого двенадцатигранной головкой на 19 или изогнутым накидным ключом такого же размера отжимаем натяжитель ремня и фиксируем его. В прошлый раз я пользовался обычной шестигранной головкой на 21, но с ней есть опасность слизывания граней на натяжителе, он ведь алюминиевый.

Сейчас сделал всё по красоте — купил двенадцатигранную головку на 19 чтобы не стыдно было положить в свой набор того же производителя)

Затем головкой Е14 откручиваем 2 длинных болта, которыми крепится генератор к блоку.

Затем монтажкой подковыриваем его со своего места, сидит плотно, разворачиваем его задней стороной вверх, там откручиваем силовую клемму головкой на 13

Необходимо отстегнуть фишку на возбуждение, фишка с обычным синим флажковым фиксатором, ввиду ограниченности пространства, я просто перевернул генератор и вогнал тонкую отвертку по стрелке на фото чтобы отщелкнуть фиксатор.

Генератор почти свободен, осталось выковорить его из той ниши, в которой он находится, крутим вертим и вытаскиваем в арку переднего правого колеса, у меня он вышел в таком положении, при этом передние колеса были вывернуты максимально в право.

Перемещаем «больного» на стол. Я попробовал повращать за шкив и услышал специфический шум сухих изношенных подшипников.

Начинаем дербанить. Сперва откручиваем вторую гайку на 15 и винт «крест» чтобы снять крышку.

Затем откручиваем три винта «крест» на регуляторе напряжения, как только я его снял, так сразу отвалилось медное колечко, которое у меня отгнило 3,5 года назад зимой на трассе очень далеко от дома и было запаяно, подробнее об этом случае можно почитать в БОЛЬШОМ ОТЧЁТЕ, история крайне эпичная)

Почистил реле и увидел массу трещин на корпусе, похоже пластик начал лопаться от старости.

С учетом паянного колечка, неравномерного износа щёток и разваливающегося корпуса похоже регулятор «приехал».

Копаем дальше, снимаем шкив, нужна головка на 24, газовый ключ и бита М10 или Т50, разница между ними только в количестве «зубьев», на Т50 их шесть, на М10 — двенадцать, по сути одно и то же.
Нахрапом шкив не поддался, я залил гайку ВДшкой и так получилось что продолжил разбирать только через ДВА дня) В итоге все открутилось на ура)

Затем головкой на 8 или крестовой отверткой выкручиваем 4 длинных винта, соединяющие переднюю и заднюю крышки генератора между собой, и располовиниваем.

Затем тихо охреневаем от количества продуктов износа щёток на заднем подшипнике и пластиковой втулке, в которую он вставляется. Плюс одно контактное кольцо не слабо сожрано…

Взглянув на статор, обнаружил в одном месте много зелёных пятен — очагов медной коррозии

Зачистил, сечение нескольких медных жил сожрано на половину, похоже статор тоже «приехал».

Раз статор умер, нужно его извлечь из задней крышки генератора, для этого на диодном мосте надо открутить 2 винта «крест» и разжать 6 контактов с выводами обмоток статора, (обведено на фото), соединение там выполнено точечной сваркой. Если статор в порядке, то отсоединять его от диодного моста не нужно.
Снимаем диодный мост и вытаскиваем статор.

На снятом статоре обнаружил еще одну беду — вздутие пакета пластин, в общем статор на выброс, перематывать его без толку раз пошла коррозия железа.

По поводу диодного моста: в мурзилке по астре, которую кстати можно посмотреть ЗДЕСЬ, написано что проверка моста производится прямой и обратной прозвонкой диодов в режиме измерения сопротивления, указан номинал 500-700 Ом при прозвонке одних и «бесконечность» при прозвонке других. С электроникой я на «Вы и шепотом», попробовал своим тестером что-то там измерить, цифры были другие, «бесконечность» прибор не показывал и ноль тоже, показания по всем диодам были одинаковые, конкретные цифры сейчас не вспомню и фоток тоже не сделал, визуально все диоды целые, для себя сделал вывод что мост исправен, до разборки ведь всё работало)

Возвращаемся к передней половинке гены, нужно снять подшипники с ротора, для этого для начала откручиваем 4 винта «крест», ставим половинку таким образом чтобы вывесить ротор, я выставлял ее на 2 деревянных брусках, упирая их в крышку, через деревяшку аккуратно стучим молотком по валу, выбиваем ротор с подшипником, выходит довольно легко.

Через тряпку зажимаем ротор передней частью вала в тиски для снятия заднего подшипника.
Тут есть одна хитрость: как легко можно снять старый подшипник? ответ — двумя рожковыми ключами) новый подшипник лучше не снимать таким способом, ключами заминается защита подшипника.

Задний подшипник оказался NSK 6003DU8 Польша.

С передним подшипником чуть сложнее, места для рожковых ключей там совсем нет, пришлось купить съемник.

Передний подшипник NSK B17-102DG38 Польша.
Кстати он сидит на валу ротора довольно свободно, даже можно сказать что он болтается, его фиксация осуществляется не жесткой посадкой на вал, а прижимом за внутреннюю обойму к ротору дистанционной шайбой, у шайбы жесткая посадка на валу, она в свою очередь прижимается шкивом.

Вскрыл подшипники, это лютый трэш, слабонервным не смотреть)

Ну и последнее — снимаем контактные кольца, для этого аккуратно отламываем контактную сварку так чтобы оставить подлиннее выводы обмотки ротора, к ним потом надо будет припаивать новые кольца, у меня не получилось аккуратно — обломились под корень.
Затем стаскиваем пластмасску съемником, внизу она ни на чём кроме старого лака не держится, основное место посадки — шлицы на тонком конце вала. Если нет съемника, то кольца можно аккуратно срубить зубилом.

ИТОГ ДЕФЕКТОВКИ:
Регулятор напряжения — мертв;
Статор — мертв;
Подшипники — мертвы;
Контактное кольцо — мертво;
Диодный мост — жив, но это не точно)

И ещё один вывод из всего увиденного: не обольщайтесь, когда вам предлагают генератор Б/У за смешные деньги, он вполне может быть в таком же состоянии, если не хуже. Думайте головой)

На этом пока всё, всем удачи, скоро будет продолжение, дальше будет интересней)

Снятие генератора — все просто (небольшой отчет)

Почитав весь форум, так и не понял как снять генератор без снятия вместе с кронштейном.
Снять нижний болт крепления длиной в 10см вслепую — нереально. на поиск решения потратил кучу времени. Ямы у меня не было. в наличии только домкрат.
Решил я все таки действовать по мануалу(немного дополнив) и скажу вам, это оказалось намного проще. Но вслепую тоже пришлось немного поработать.

Надеюсь что вам поможет моя дополненная инструкция.
1) снимаем уорпус воздушного фильтра со всеми причиндалами.
2) ключом на 15 , накинув его на голову ролика натяжителя так ,чтоб он был продолжением рычага. За счет рычага ролик отводится очень легко. Снимаем ремень.
3) Головкой Е14 (торкс наоборот) откручиваем сам натяжитель. Тоже очень легко отворачивается. Вынимаем его. он как раз крепится к этому кронштейну генератора.

теперь самое главное. надо наощупь запомнить расположение 3 болтов крепления кронштейна.

Вот эти места крепления.

на фото видно кронштейн в сборе с генератором и 3 дырки под болты.

Снимаем колесо. на фотке в ту черную пещеру просовываем руку и нащупываем три болта кронштейна.Они рядышком там.
накидываем головку Е14 на них и откурчиваем. Главное стронуть их с места , а дальше они очень легко от руки идут.Вынимаем их.

Может кому будет и удобно сверху их открутить, но места гораздо меньше сверху получается.

А теперь самое неприятное — работа сверху.
теперь , откуртив кронштейн генератора, он держится только на верхнем креплении, на болте который со стороны дросселя вкручен.
теперь нужно открутить провода от гены, у меня они были очень короткими, что ограничивало действия.( Не знаю как на Боше, но на делфи мне понадобилось заранее подготовить головку на 8 и ключ на 13.)
Аккруатно откручиваем самый врехний болт ключом на 10 ( несмотря на то что сам болт Е12), придерживая генератор.

Держа освобожденный генератор в руках , наклоняем его как нибудь так чтоб было удобно открутить от него провода( не забываем про трубки кондиционера наверху и провода датчиков внизу, чтобы их не повредить большим кронштейном).
осталось самое простое, вынуть генератор из тесного простарнства вверх. Нужно поколдовать.

Вот поставить провода обратно — мне показалось самым сложным.
На фотке видно в чем была моя проблема генератора. В расслоившихся проводах обмоток , которые припаиваются к диодному мосту.
После тщательной пропайки мощным паяльником, напруга стала вместо 14 вольт — 14,6, что очень хорошо.

ДА, И НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТСОЕДИНИТЬ КЛЕММЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА И НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПРИОТКРЫТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ ОКОШКО, ДАБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВСЯКИХ КАЗУСОВ. :closed:

Прочедура установки обратно нелегкая, придется , держа навесу генератор, закрутить провода, и потом от руки закрутить самый
верхний болт, не затягивая его, чтоб кронштейн мог свободно перемещаться.
попасть в дырки кронштейна и навернуть болты от руки ооочень легко.

ну а дальше все просто :alc:
а от сэкономленного бабла, еще приянтнее :z)

Вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 13», «на 15», молоток, удлинитель, вороток, тестер, съемники для крышек и подшипника ротора, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).