Схема подключения генератора в Волге с ЗМЗ 402.
Всем добрый день. Спасибо тем кто пытался помочь мне и объяснить как подключить генератор. Теперь ближе к делу. Т.к. я умудрился спалить выпрямитель, был найден другой, и начались поиски схем и тому подобного. Была найдена книжка (досталась от прошлого владельца газели) по ремонту и эксплуатации газели с двигателями ЗМЗ 402 и ЗМЗ 406. Посмотрел, вроде понял, в нете схемы почти такие же, и ничем не отличаются, но когда я зашёл на Ютуб и посмотрел видосы… Честно, мне захотелось выкинуть телефон. (Небольшое отступление) народ, как можно снимать видос про подключения генератора со словами » ну тут вот идут провода, ну и они уходят вот туда в косу, ну вот так подключен генератор, » всё, больше ничего обсалютно ничего. Я не шучу. Ладно.
Теперь про подключение:
Т.к. к генератору на 406 моторе шли всего 2 провода это розовый и зелёный на щетки, и 3й толстый черный шел на аккум. И так, на схеме было понятно, что нам нужен «+» от замка зажигания, легко, розовый же провод есть, но на Волге он идёт через лампочку, и так как он идёт через лампочку ему естественно не хватает силы, что бы возбудить старый генератор. Ладно, пофиг, подумав, поразмышляв, понял, что да как, объясняю, может кому пригодится, может кому просто интересно будет.
1. Ищит провод от замка зажигания с контакта 15/1 (он же идёт на катушку зажигания на 402 моторе).
К нему цепляем 2 провода (именно 2).
2. Один из проводов кидам к генератору, на один из выходов щеток.
3. Второй провод кидаем на контакт «+» на выпрямительное реле, с контакта «ш» с выпрямительного реле провод кидаем на вторую щётку генератора.
4. Толстый черный провод идёт на блок предов под капотом на пред 60а.
5. Ну и конечно же генератору нужна масса (было на газели прикручено, и тут прикрутил, хоть двигатель имеет свою массу).
Всё, всё блин, так просто, и легко. Зарядка 14.2-14.5 . Все работает, всё показывает.
Как подцепить генератор на уаз 402 схема
На «Волгу» и «Газель» ставился двигатель ЗМЗ 402.
Для этого варианта автомобилей применялся генератор типа 161.3701 КЗАТЭ или 191.3771 АТЭ1 (Элтра)
Эти генераторы были полностью взаимозаменяемы. По конструкции были идентичны и позволяли взаимное использование деталей для ремонта.
Для двигателей «Волги» генераторы комплектовались двухрядным шкивом, для «Газелей» однорядным. Для автомобилей производства первой половины 90х годов использовался вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра. В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.
Генератор имеет традиционную схему. Обмотка, ротор, диодный мост, щеточный узел. Регулятор напряжения типа 13.3702 (131.3702) стоит отдельно и соединяется с генератором проводами.
Схема генератора на «Волгу» с двигателем 402
Схема генератора на «Газель» с двигателем 402
Схема отличается тем, что в ней для контроля за работой генератора применяется вольтметр, а в схеме «Волги» Амперметр
При включении зажигания, ток от аккумулятора идет через контакты замка зажигания, с точки 15\1, на щетку, далее через обмотку ротора на внешний регулятор (который стоит в стороне от генератора). На клемму + регулятора с точки 15\1 приходит отдельный провод, плюс с этого провода, открывает регулятор напряжения и ток ротора проходит на массу. Этот ток намагничивает ротор. Двигатель заводится, ротор генератора начинает вращаться, и его магнитное поле возбуждает ЭДС в обмотке генератора. Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. При подключении внешних потребителей, все питается от генератора.
Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести диодов, которые проводят ток обмотки только в одну строну, так происходит выпрямление.
Магнитное поле создается электрическим током. Для этого внутри ротора вставлена обмотка, которая называется обмотка возбуждения. Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора.
Щетки генератора
Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Поэтому во всех автомобильных генераторах предусмотрено подержание напряжения на заданном уровне при изменении числа оборотов двигателя. Кроме того, при включении приборов увеличивается ток нагрузки а чем больше ток, тем ниже становится напряжение. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.
Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккумулятора 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора напряжение генератора должно поддерживаться примерно на 2 Вольта выше, поэтому рабочее напряжение генератора поддерживается на уровне 14, 2 – 13, 8 Вольта. Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккумулятора и сокращению срока его службы, лампочки и другие приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к неожиданным отказам стартера и сокращению срока службы аккумулятора. Напряжение на заданном уровне поддерживает регулятор напряжения.
Если генератор неисправен то разряжен или плохо заряжен аккумулятор
От этого возможны такие случаи:
Стартер тяжело крутит, но, все-таки, заводит.
Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает.
С утра стартер медленно крутит и с трудом заводит двигатель.
Машина постоит и уже не заведешь
Заводится только с толкача
Все погасло и полная тишина
Лампочки тускло светятся и сигнал слабый
Если напряжение стало выше 15 Вольт, это уже перезаряд
Аккумулятор становится мокрый и чувствуется запах кислоты
Обычно перезаряд происходит, если пробит регулятор напряжения, на «Волге» и «Газели» это внешнее устройство и его легко заменить.
Что же делать, если напряжение стало ниже и есть подозрение, что генератор не работает.
Чтобы понять в чем дело надо завести машину. Например, поставить проверочный аккумулятор, или завести с толкача.
Дело может быть: в стартере, в аккумуляторе, в проводке или в генераторе. Сначала надо поставить проверочный аккумулятор. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. Проверим генератор. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале. Вольтметром надо проверить напряжение на аккумуляторе. Напряжение должно быть 13, 6 – 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта. Если так, то генератор исправен. Если напряжение ниже, то зарядка слабая или ее нет. Сначала надо убедиться, что ремень натянут хорошо. Потом померить напряжение на выходе генератора, оно должно быть 13, 6 – 14 Вольт. Если при этом на аккумуляторе оно ниже, то оборван предохранитель 60 А, или контакты блока предохранителей заржавели.
Это частая проблема на старых «Газелях. Ток зарядки идет от плюса генератора на плюс аккумулятора через предохранитель 60А. Это место быстро ржавеет и на контактах предохранителя падает целый Вольт или полтора. Блок силовых предохранителей лучше поставить новый.
Если напряжение на выходе генератора близко к 12 Вольтам, то генератор не работает, зарядки нет и аккумулятор садится.
Поменяем регулятор напряжения, поставим проверочный. Если генератор заработал и на аккумуляторе появилось нормальное напряжение, то все ясно, надо просто поменять регулятор напряжения. Покупаем регулятор 13.3702 или его аналог. Если замена регулятора не помогла, то проблема в самом генераторе или в проводке.
Если с проверочным регулятором генератор не заработал, то сначала, проверим, приходит ли плюс на щетки генератора и на регулятор напряжения. Можно проверить вольтметром, или контрольной лампочкой. Надо вынуть разъем из щеток генератора и из регулятора напряжения. Померить относительно массы напряжение на снятых разъемах. На одной точке каждого разъема должен быть плюс. Если этого плюса нет, то, где-то от замка зажигания до разъемов обрыв.
Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Надо взять два провода с «мамой», надеть их на клеммы щеток вместо разъема, один (любой) провод на плюс аккумулятора, другой на минус и завести двигатель. Напряжение на выходе генератора подскочит до 16 и более вольт, генератор работает, выключаем двигатель и думаем дальше. Если напряжение не появилось, то генератор точно не работает и его придется снимать.
Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.
Если у генератора большой пробег, то подшипники надо менять в любом случае.
Если генератор залит, весь в масле и грязи. отгоревший, или разболтанный силовой вывод, сгоревшая обмотка, отгоревшие или ржавые концы обмотки, изношенный медные кольца на роторе, то лучше сразу обменять генератор на восстановленный.
Если на вид все нормально, генератор сухой и чистый, то неисправен диодный мост, или обрыв обмотки статора или ротора.
Проверяем диодный мост любым цифровым (или стрелочным) тестером. Всего шесть диодов. Замеряем проводимость каждого в одну, а потом в другую сторону. Если проверяем сопротивление стрелочным прибором, то в одном подключении стрелка отклоняется сильно, а при обратном подключении слабо, или не отклоняется диод исправен. Если отклоняется при одном и при другом подключении или не отклоняется вообще, диод неисправен и диодный мост надо заменить.
Обмотку статора надо проверить на пробой на массу. Сопротивление между любым выводом и массой (железом) должно быть очень большим (не должно прозваниваться)
Проверяем целостность обмотки. Сопротивление между тремя выводами обмотки должно быть очень маленьким (все должно прозваниваться).
Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить (проще заменить генератор)
Проверяем обмотку ротора. Сопротивление между медными кольцами ротора должно быть 2,5- 3 Ома. Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. При попытке поставить похожий ротор, может оказаться, что он не подойдет. Проще заменить генератор.
Таким образом, ремонт генератора – это замена диодного моста и замена подшипников
в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. .
В некоторых случаях подшипники настолько заржавевшие, что их невозможно снять, это тоже повод поменять генератор на восстановленный.
Установка генератора Стартвольт lg0324 на 135 Ампер
Причины увеличения мощности и краткий обзор генератора Стартвольт
Генератор был первой деталью, которую я перебрал в Волге. Изначально он давал настолько мало тока, что на ХХ приходилсь выключать фары, чтобы аккумулятор заряжался. Переборка заключалась в восстановлении контакта по известной технологии. В случае штатного генератора — это соединение обмотки статора с выпрямительным блоком (подковой). После подобной доработки генератор стал выдавать достаточно тока на рабочих оборотах и тянул большинство нагрузки на холостом ходу. Так он беспроблемно эксплуатировался 3 года с момента переборки.
Со временем пришла идея сделать кондиционер на элементах Пельтье. Проблема заключалсь в большом требуемом токе. Для десяти элементов это 60 Ампер, или 900 Ватт. Со штатным генератором мощностью 65 Ампер ничего бы не получилось. Вариантов получения дополнительного тока было два. Либо ставить дополнительный генератор, либо дорабатывать штатный. У меня были мысли поставить два статора, удлинив ротор, либо увеличить мощность ротора, дабавив в него неодимовых магнитов. Однако, оценив трудозатраты как времени, так и материалов, решил что если более мощный генератор действительно выдаст заявленный ток, то я за те же деньги быстрее получу результат. Рассматривал импортные генератоы, но цены там просто неадекватные. К пример вот проектик на генераторах DC Xp 270 ампер:
Его вольт-амперная характеристика:
Продают такой генератор за 35 тыс. За такие бабки можно ещё одну Волгу купить. 🙂
Наиболее популярным вариантом генератора повышенной мощности являются генераторы Стартвольт. Однако про них немало нелестных отзывов. На Волгу с 402м двигателем идёт модель lg0324. Встаёт без каких-либо доработок. Сперва они шли на 120 Ампер, с некоторых пор пошли на 135 Ампер. Да кстати, не удивляйтесь, заказав генератор на 135 Ампер получить генератор, на коробке которого написано 120 Ампер, на самом генераторе также написано 120 Ампер, и даже на листе замера вольт-амперной характеристики написано 120 Ампер:
Однако, максимальный ток там указан 139 ампер, а на самом графике и в таблице сказано про 136 Ампер при 5000 оборотов генератора:
Судя по всему запас старых коробок и наклеек у стартвольта очень большой 🙂 Сам генератор изготовлен в Китае, что и не скрывается, но разработка российская. Сам секрет увеличения тока я думаю в первую очередь в том, что они ухитрились больше витков засунуть в обмотки.
Доработка генератора
Доработку генератора начал с удаления дефектов литья:
В общем не критично, но после удаления всех этих дефектов, слегка улучшиться вентиляция, и меньше грязи будет на генераторе, что в итоге слегка увеличит ресурс.
Самой популярной причиной отказов генераторов Стартвольт, судя по отзывам в интернете, является отказ диодного блока. Поэтому ему уделил особое внимание. Точечная сварка контактов к диодам мне не понравилась с первого взгляда:
Кроме того, контакт имел форму W, то есть ток от обмоток статора тёк к диодам не по кратчайшему пути:
Попробовал сточить контакт сверху надфилем и внешнюю пластину сжал узкими плоскогубцами, пластина удалилась без проблем, то есть качественной сварки не произошло:
В принципе, точеная сварка ничуть не хуже пайки, разве что узел становится неразборным, вот к примеру точечная сварка внутри автоматического предохранителя:
Преимущество точечной сварки — более низкая себестоимость, и гораздо меньшие требования к квалификации рабочего, так как паять грамотно не так уж и просто.
В итоге решил убить двух зайцев сразу, осуществив качественную пайку и соединив обмотки с диодами по кратчайшему пути. Сперва лудим диоды:
Провода берём диаметром 1,5 мм, так как обмотка статора выполнена проводом 1,4 мм, то есть наши провода не будут «узким» местом для тока. Провода скручиваем вокруг контакта статора:
Это нужно для того, чтобы в случае отпаивания провода не отвалились и не устроили КЗ. Вообще паять надо аккуратно, так как КЗ в генераторе часто являются причиной возгорания автомобилей. Поскольку все детали весьма теплоёмкие и теплопроводные, паять приходилось паяльником на 100 Ватт. Перед окончательной пайкой обжимаем провода, чтобы между ними и токонесущими контактами было минимальное количество припоя:
Также тщательно обжимаем и вокруг диодов:
Получается в итоге вот что:
Затем тщательно пропаивем контакты:
Вид на прокачанный выпрямительный блок:
Всё пропаянное покрываем цапон-лаком:
Нелишним будет подчеркнуть, что данная доработка не увеличит отдаваемого генератором тока, а только лишь увеличит его ресурс, защитит от ухудшения контакта.
Установка генератора
Как бы странно это не звучало, установку нового генератора, начинаем со снятия старого 🙂
Этот генератор проработал 19 лет, новый наверно столько не протянет. Выбрасывать я его не буду, он и ещё 19 лет проработает без проблем, так что будет лежать в запасе. При снятии обратил внимание на состояние клемм. Вообще все электрические соединения в авто я после затяжки покрываю цапон-лаком и не зря:
Эту клемму я затягивал 3 года назад.
Сравнение двух генераторов. Я изначально предполагал, что стартвольт крупнее, а по факту он оказался чуть ли не компактне:
Перед установкой генератора посадочные места выровнял надфилем и обезжирил:
После этого можно затягивать:
Затянутые клеммы — и плюс, и минус покрываем магическим элексиром:
Вместо болта регулировки натяжения ремня так же вкрутил шпильку поддона. Вот видео холодного пуска двигателя. Видно что при 1500 оборотах двигателя, зарядный ток кратковременно превышает 50 Ампер:
Первые впечатления от эксплуатации генератора — положительные. Включив на ХХ все возможные потребители, мне так и не удалось просадить напряжение.
Обновление от 14.12.2015
Спустя неделю геннадий стал выглядеть так:
Чего-то не хватает, правда 🙂 ?
В принципе эта парочка мне давно не нравилась, но в общем работало:
Новые ремни субъективно более качественные, с гребешком. На ощупь более эластичные, упругие:
В принципе, даже если бы оба ремня в пути оборвало, это не было бы большой проблемой, так как запасные я вожу с собой. А исходя из произошедшего напрашивается рекомендация — при смене генератора сразу менять и ремни, всяко ремень притирается, а шкив генератора вероятно стирается неравномерно.
Также при регулировке генератора немало неудобств доставляла гайка нижнего крепления генератора, больно она узкая, неудобно её крутить. Поэтому взял болт с гайкой крепления кардана. Надо на 10, как на Волге, на газели уже вроде на 12 идёт:
Без шайб и гроверов получилось нормально. Штатный на 40 мм с шагом 1.5, а болт кардана на 30 с шагом 1:
При замене ремней столкнулся с проблемой, что они никак налазить не хотели, в итоге тупо окрутил генератор снизу, и повернул шкивом в сторону коленвала, так ремни оделись без напряга и без их ненужного повреждения.
Осмотр 2019
Снимал генератор для выведения шкивов в одну плоскость. Из спортивного интереса глянул на пропаянный диодный мост:
Всё на месте, цапон лак защищает от коррозии. Видимых повреждений не наблюдается. Коллектор ротора также не имеет следов износа:
Пользуясь случаем массу вывел проводом кг-35. От планов кондиционера на элементах Пельте я не отказываюсь 🙂 Гайка массы м5 самодельная из латунной втулки:
Замена угольных щёток 2022
Генератор снимался для некоторых доработок, которые будут описаны в отдельной статье. Для профилактики решил сменить щётки, так нагрузка на генератор вскоре должна возрасти :). Приобрёл новые оригинальные щётки, цена вопроса порядка 400 рублей, что конечно дорого, в оригинальном заводском узле перепайка щёток обошлась бы рублей в 50, думаю:
Из странностей внутренняя щётка сношена сильнее, выступание 9 мм, у внешней 12:
В сжатом состянии выступает порядка 4 мм:
Притом, что длина новых 15 мм:
Итого получаем диапазон 15-4 мм, но 4 это без прижима, так что допустим 5 мм минимальное выступание. Или рабочий диапазон щёток 15-5 мм, получается у меня износ 9-5 / 15 — 5 = 40% и 12-5/15-5 = 70%. В принципе, если причина неравномерного износа объективная, можно было просто поменять внутреннюю и внешнюю щётки местами. Пробег с этим генератором наверно не более 20 тыс. км. То есть ресурс щёток я думаю 25-30 тыс.км. Однако я страюсь при движении держать обороты в диапазоне 2-3 тыс. об\мин. Возможно, если ездить на холостых, ресурс будет выше. В следующий раз я конечно не буду покупать оригинальные щётки, подберу похожие, проточу и припаяю заместо изношенных.
Как подцепить генератор на уаз 402 схема
Эти 0.6В между + РН и + АКБ возникают в виде падения напряжения на сопротивлении этой цепи ( слабинки, окисления, обгорания контактов в замке зажигания итп) при протекании по ней тока, который потребляется на возбуждение генератора. В результате РН честно держит норму 14.1-14.2 на своем зажиме, а на АКБ получается 14.1+0,6 те самые 14,7, которые по мере протекания тока от АКБ падая на сопротивлении цепи, превращаются в 14.1. То есть РН имеет неверную информацию о напряжении на АКБ, которое в результате завышено.
С этим боремся подключая РН через доп реле , запитанное от (+) АКБ или при наличии амперметра от (+) генератора.
Значит мне достаточно напрямую с +АКБ кинуть провод на +РН, я правильно понимаю?
| Михаил Владимирович |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Михаил Владимирович |
| Найти ещё сообщения от Михаил Владимирович |
Junior Member
Новенький
Регистрация: 07.08.2010
Адрес: город Коряжма
Сообщений: 16
подскажите мужики пожалуйста.
поставил на буханку двигатель змз 402. как правильно подключить генератор?. при том что я полный ноль в электричестве.(не идёт зарядка меняю полярность в реле идёт перезарядка.
и не показывает (точнее показывает на сколько заряжен АКБ а не зарядку) вольтметр.но я там ковырялся и возможно перепутал провода. подскажите откуда туда провода подать.
за ранее благодарен!