Диагностика и замена шкворней
Приведенные расценки стоимости ремонта не являются публичной офертой, носят информационный характер. Реальную стоимость работ и запасных частей необходимо уточнять у мастеров-приемщиков Сервисного центра по тел. +7 (831) 274-69-34
Перечень работ и материалов
Цена, руб. с НДС
Шкворень КАМАЗ Е(П-к NK) (С/У)
Шкворень КАМАЗ-65115 (хромированный) (ПАО «КАМАЗ») – 2 шт.
Подшипник 29910С17 шкворня опорн ( h=18мм) КАМАЗ – 2 шт.
Клин шкворня КАМАЗ в сб. (гайка, гровер) – 2 шт.
Прокладка крышки шкворня поворотного кулака КАМАЗ-65115 – 4 шт.
Втулка распорная подшн шквор поворот кулака КАМАЗ-65115 – 6 шт.
Сальник кулака поворот. КАМАЗ-65115 (52х44х6) (ROSTAR) – 4 шт.
Шайба рег. шкворня КАМАЗ (плоская кулака) 0,25х46×80 – 4 шт.
Шайба рег. шкворня КАМАЗ (плоская кулака) 1,5х46×80 – 2 шт.
Масленка М10 угловая КАМАЗ – 2 шт.
Масленка М10 прямая КАМАЗ – 2 шт.
Подшипник 455220 шквор.КАМАЗ-65115 (СПЗ) – 8 шт.
Рем/комп шкворня КАМАЗ-53205 (опорн. подш.) (4 наимен) Евро (к-т)
Смазка пластичная Grease LX EP-2 NLGI-2
23 930
Проконсультируем вас
Мастер-приёмщик поможет записаться на услугу и ответит на все вопросы. Укажите только ваш номер телефона, и мы перезвоним в течение 15 минут.
Шкворень является элементом подвески грузового автомобиля и служит для подвижного соединения балки моста с поворотными кулаками, несущими цапфы передних колес.
Практически во всех автомобилях, без исключения, наибольшая нагрузка в процессе эксплуатации приходится на ходовую. Частично нагрузка приходится на шкворень. За счет этого они со временем выходят из строя и требуют замены. Ресурс данной детали зависит от разных факторов. Но даже при бережной эксплуатации его замена производится каждые 100-150 тысяч километров пробега.
Ходовая часть грузовых автомобилей подвергается серьезной нагрузке, особенно шкворневой узел. Поэтому подвеску и рулевой механизм необходимо периодично диагностировать. При износе шкворневых пальцев существенно увеличивается износ шин. Люфт шкворневых пальцев чувствоваться в рулевом колесе в виде сильной вибрации. Особенно это чувствуется при движении по неровной дороге. Кроме того, люфт шкворней приводит к выходу из строя наконечников рулевых тяг, износ втулок и сайлентблоков стабилизатора и рессор. Ещё хуже, когда появляется коррозия и ржавчина подшипника шкворневого узла, которая приводит к полной его блокировке. Это может привести к потере маневренности управляемости автомобилем, возникновению ДТП и угрозе вашей личной безопасности
Между поворотным кулаком и балкой переднего моста должен быть технологический зазор в пределах 0,1 — 0,2 мм. В случае превышения допустимого зазора, требуется разборка и дефектовка поворотного кулака: шкворня, втулок шкворня, опорного подшипника, опорной шайбы, посадочных соединений опорного кулака и балки. По результату осуществляется замена дефектных деталей и устройств. После процедуры их замены нужно проверить отсутствие люфтов или зазоров между цапфой и балкой. Все должно быть очень плотно, иначе шкворень и втулки в скором времени снова придется демонтировать.
Оригинальные запчасти от производителя
Всегда в наличии различные запасные части, аксессуары, широкий ассортимент узлов и агрегатов ПАО КАМАЗ.
Увеличенный срок гарантии
Чтобы вы могли быть уверены в качестве выполненных работ срок гарантии на выполненные работы — 6 мес.
Подшипник шкворня камаз, замена своими руками
Ремонт шкворня Камаз. Установка упорного подшипника вместо шайб!
Снятие шкворня и замена подшипников на Камазе
К-65115 ч 11 Сборка поворот кулака с опорным от 6520
Как правильно заменить шкворень на передней балки КАМаз
Кулак поворотный КамАЗ
Замена передней балки, шкворней на Камаз Евро! Ч1.
Шкворень КАМАЗ 6522
Как удалить клин шкворня на примере балки КАМаз
Сборка поворотного кулака КамАЗ
Намертво сидячий шкворень,правильный способ выпресовки
Выпрессовка шкворня поворотного кулака
Как выбить шкворень на Камазе – Замена шкворня на Камазе
С наступлением тепла наконец то добрался до долгожданной замены цапф.
В промежутке между работой решил заменить сначала самую «больную» левую цапфу.
Шкворнем оторвало нижнюю крышку и выдавило втулку.
На замену цапфы ушло почти два дня с перерывами на домашние дела.
Шкворневой клин ни как не поддавался и его пришлось сверлить, простым сверлом стальной клин не сверлился пришлось покупать несколько Кобальтовых сверл, взял на 4мм 8мм и 9.5мм.
Сверлил как на видео
После просверливания клин вылетел без проблем.
Затем начались танцы с бубном вокруг выбивания шкворня.
Грел сначала лампой но он упорно сопротивлялся.Съездил в чермет привез газовый резак с кислородом, резак нагревает балку быстрее лампы и при этом шкворень не успевает нагреваться.
В общем нагрел по быстрому балку с двух сторон и шкворень приняв на себя примерно 20 ударов хорошей кувалдой поддался и вылетел!
На шкворень наставлял такой же шкворень только обрезанный под нужную мне длину а затем когда он дошел до балки то пробивал уже ГАЗоновским шкворнем. Выбиваемый шкворень не пострадал и не «расшаперил» балку!
Далее был тщательный процесс установки «новой» почти Евро цапфы)).
В пустые места где нет подшипников напилил пластиковых втулок нужной высоты что бы подшипники не сместились и не перекрыли каналы под смазку, собирал как на этом видео
вот в это пустое место вставил пластиковое колечко вырезанное из пл.трубы.
пластиковая труба от септика подходит идеально
Промазал подшипники шприцем, мазь лезет куда нннадо!))
в процессе сборки
Заменил один ремкомплект пальца продольной рулевой тяги, широкий пыльник был треснут и по этому пришлось вырезать из полторашки дополнительный пыльник, в рем комплекте был маленький( для поперечной тяги).
полторашка в помощь
перебрал и наконечник поперечной тяги
Отмыл подшипники ступицы от старой смазки, вычистил её «внутрянку» и набил новой мази.Всё собрал и отрегулировал натяг подшипников.
Несколько старых деталек
всё что осталось от нижней втулки.
Теперь надо будет выбрать время для замены правой цапфы, хотя она в порядке но не терпится покатать с полностью «новым» отремонтированным рулевым)).
нашел старое фото в Надыме, груз 30т цемента
На этом всё, всем пока и удачки!
Пробег: 145678 км
Тянет в сторону камаз.замена опорных подшибников кулака.
Камаз 53605 замена шкворней на передней балке
Шкворень КамАЗ является соединительным элементом между поворотным кулаком и балкой передних колес. Он обеспечивает безопасный поворот руля и выполнение маневров автомобиля во время движения. Раньше такой узел использовался в качестве поворотного соединения как на грузовых, так и на легковых машинах. Сегодня в большинстве случаев применяется на грузовиках.
Устройство и принцип работы
Конструктивно шкворень выполнен в виде стержня из легированной стали. На теле детали сделана лыска для установки клина, предотвращающего сдвиг в осевом направлении. Диаметр шкворня составляет 45 мм, а длина 232 мм. Установка проводится «на холодную» с применением гидропресса.
Роль подшипников скольжения выполняют бронзовые втулки, устанавливаемые в проушины поворотного кулака. Смазывается деталь консистентной смазкой через имеющуюся масленку и отверстие во втулке. Сверху и снизу проушины закрываются крышками, защищающими узел от попадания грязи. Верхняя имеет предохранительный клапан, предназначенный для выхода излишков смазки. Для разгрузки узла от осевых усилий в нижней проушине установлен роликовый опорный подшипник.
Как поменять
Замена шкворней проводится при появлении люфта в поворотном кулаке. При этом колеса автомобиля ведут себя неустойчиво, а во время движения слышны стуки в передней балке. Эти работы можно сделать в автосервисе, однако большинство водителей проводят замену детали своими руками.
Для демонтажа необходимо поднять кабину в крайнее положение, снять колесо и суппорт. После этого снимаются крышки поворотного кулака. Заменить шкворни можно с использованием специального приспособления и 50-тонного гидравлического домкрата, но чаще всего применяют кувалду и наставки.
Как выбить
Перед тем как извлечь шкворень, нужно выбить стопорящий клин. Он находится в теле проушины кулака. Открутив удерживающую гайку и используя наставку, резкими ударами кувалды пытаются сдвинуть его с места. Если это удалось, то деталь продолжают выбивать. В противном случае в клине сверлят отверстие диаметром 8 мм примерно на 2/3 длины. После этого его извлекают, ударяя кувалдой.
Выбить шкворень будет проще, если резаком нагреть балку. Эту операцию нужно проводить быстро, чтобы не нагрелся сам шкворень. Некоторые специалисты используют для охлаждения детали жидкий азот — эффект получается такой же, но вероятность повредить балку снижается.
Сборка
Специалисты рекомендуют вместе со шкворнем менять втулки. В большинстве случаев они входят в комплект вместе с регулировочными шайбами. Устанавливать их нужно так, чтобы отверстие на втулке совпало с тавотницей, иначе будет невозможно смазать детали. Чтобы втулка не проворачивалась и не сдвигалась во время посадки шкворня, ее усаживают при помощи развертки.
Перед монтажом на все детали наносят тонкий слой консистентной смазки. Регулировочные шайбы устанавливают между верхней проушиной и балкой, при этом зазор между ними должен быть не более 0,2 мм. Опорный подшипник размещают в посадочном месте на нижней проушине поворотного кулака.
Сборку шкворня проводят гидравлическим домкратом, но некоторые используют кувалду.
При его посадке нужно помнить, что прорезь на торце детали должна быть сверху. После того как шкворень занял свое место, устанавливают стопорящий клин. Крепится он при помощи гайки. Свободный ход выбирается одновременным постукиванием по клину и затяжкой крепежа.
В правильно собранном узле не допускаются люфты между деталями, а для поворота кулака необходимо прилагать небольшое усилие. Во время эксплуатации соединение нужно периодически смазывать — это продлит срок его службы и обеспечит безопасность автомобиля.
КАМАЗАВТОКЛУБ
Прорези для коррекции шкворня,под штифт.проточка под него не в середине.Я хотел прорезями вниз поставить,понял,шкворень будет торчать из цапфы,крышку не прикрутишь.Сколько видел КАМАЗов,прорезь была вверху.
Гильотина Постоялец Гильотина Постоялец Возраст: 38 Репутация: 73 (+77/−4) Сообщения: 672 С нами: 9 лет 4 месяца Откуда: Вологодская область
Антоха102 , Пан , тут тоже есть свои нюансы. у братки 65115 сортиментовоз,правда такой же,как и 53215 размерам.брал с новья в 2011 году.(камаз 2010г.в.)Дак он с новья и бегает по дороге — всю контору помню,на уши поставили,которая его продала.70 000р вернули.меняли ГУР новый на новый — безрезультатно.узлы все перелопачены по два раза — нифига!У меня 53215 2003 года — дак он стоит как на рельсах.Всё такое же как и у него,только передняя рессора у него 12-ти листовая длинная,а у меня обычная.Вот и разница!Даже колесами менялись передними — херня все это про резину — едет также.
Кстати,на счет люфтов — Я когда на МАЗ 6303 устроился работать — там было убито всё!резины на передке на месяц не хватало из-за люфтов в шкворнях и тягах ,и балансирка была так ухлестана,что рессорными стремянками раму натерло!А машина шла по дороге как влитая!
Так что несовершенство данного узла на КамАЗах есть,просто у всех оно выражен по-разному.ИМХО.
Хабаровский КАМАЗист Постоялец Хабаровский КАМАЗист Постоялец Репутация: 182 (+251/−69) Сообщения: 561 С нами: 9 лет 9 месяцев
- Ответить с цитатой
- -1
Гильотина писал(а): А машина шла по дороге как влитая!
Я на МАЗе,после КАМАЗа первые километры ехал виляя,как пьяный,ловил дорогу,по привычке,потом понял,поставил руль прямо,машина рыскать перестала,кайф!У меня на легковой японке,с гидрачом,руль туже,чем на гружёном МАЗе.Вывод:Рулевое КАМАЗа,с лепестковым насосом — говно.Вешь надёжная,но слабый насос и неграмотный ГУР.
Пан Автор темы, Администратор Пан Автор темы, Администратор Возраст: 45 Репутация: 3235 (+3265/−30) Сообщения: 14484 С нами: 9 лет 9 месяцев Откуда: Калуга
#274 Пан » 21 апреля 2015, 23:24
Ну х.з.,руль на МАЗах легкий,не спорю,но он не информативный,если есть люфты,то эту вату хрен поймешь,когда люфт кончается/начинается. Два раза вот так попадал.
Скотч лучше бога — молиться не надо,а помогает всегда!
славик Активный участник славик Активный участник Репутация: 53 (+55/−2) Сообщения: 312 С нами: 9 лет 8 месяцев
#275 славик » 21 апреля 2015, 23:30
У меня есть знакомый на совке мазе.Он руль поменял,родной здоровый был,как в тролейбусе,а поставил в полтора раза меньше,как в газеле,так говорит лучше стало,рукой меньше работать стал.Ездит спереди на батонах,возит тяжелые грузы по 25-27 тонн,говорит нормально,на стройке кручу не напрягаюсь.
Серега116 Клубный дед Серега116 Клубный дед Возраст: 55 Репутация: 190 (+195/−5) Сообщения: 1500 С нами: 9 лет 6 месяцев Откуда: Казань
Ну я и лоханулся парни
Поставил сальники шкворней не той стороной, шприцевать, а смазка не идет на опорный подщипник и регулировочные шайбы.
Разбираю по второму кругу
keizer Участник keizer Участник Репутация: 0 (+0/−0) Сообщения: 35 С нами: 8 лет 7 месяцев
Руль в одну сторону не рулит ( с большим трудом с обоимя руками))) и левая сторона не шприцуется никак не пробивает. Втулки провернуло? Как можно оттянуть всё удовольствие по перетряхиванию балки до осени? Замочить чем нибудь может откиснет?
Андрей194 Участник Андрей194 Участник Репутация: 12 (+13/−1) Сообщения: 193 С нами: 9 лет 2 месяца Откуда: тюмень 72
Ну тут только если к забору до осени, а так думаю за три дня можно реанимировать потратив 7000 рублей и ездить улыбатся отдыхая за рулем, а не крутя его всю дорогу как х. Знает кто.
Добавлено спустя 41 секунду:
А в какую сторону не рулит, в левую??
keizer Участник keizer Участник Репутация: 0 (+0/−0) Сообщения: 35 С нами: 8 лет 7 месяцев
Вроде в левую но могу и ошибиться)) ось балансиров менял стоит месяц уже, если ещё и с балкой затею, думаю 3 х дней не хватит. Боюсь шкворень не выбить, условий нетнормальных, яма в боксе да и все. Самая работа просто сейчас, а осенью времени свободного валом будет, вот и хотелось бы
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ Активный участник ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ Активный участник Репутация: 178 (+185/−7) Сообщения: 296 С нами: 9 лет 9 месяцев Откуда: г.ГУРЬЕВ.
keizer писал(а): левая сторона не шприцуется никак не пробивает. Втулки провернуло
Можно перенести тавотницы на торцы,( то биш на крышки,заглушки),ещё можно открутить тавотницы и засверлить провёрнутые втулки.
Андрей194 Участник Андрей194 Участник Репутация: 12 (+13/−1) Сообщения: 193 С нами: 9 лет 2 месяца Откуда: тюмень 72
Парни это все танец с бубном, надо делать нормально а не бегать от этого, если работаете по часовой то куда не шло, но если с ходки то подумайте если увеличится скорость и будете делать на одну ходку в день больше, за сколько окупится ремонт и какую начнет приносить прибыль. Ну ето имхо конечно.но делать все равно придется, а о последствиях для машины и организма я промолчу
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
А чтоб шкворень выбить варите станину как гидропресс и давите домкратом, на трех машинах давили и рады, только запас прочности тут лишним не будет
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
А как посчитать смотрите сами, вот у друга что мотор застучал посадил он отца, знаю что человек спокойный и аккуратный, дак он другу сказал( сыну) я больше пятой пониженной не включаю, страшно с таким рулевым, друг поворчал что топливо жгет и через неделю перебили шкворни, хотя неделю ездили и друг, и я отец, и шурин , и я сам, а друг как с тягочя садился на колхозник сам в ва ху е был, типо куда я попал, хотя камаз сам в состояние на пять с минусом.
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ Активный участник ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ Активный участник Репутация: 178 (+185/−7) Сообщения: 296 С нами: 9 лет 9 месяцев Откуда: г.ГУРЬЕВ.
Андрей194 писал(а): надо делать нормально
Ну это-то да,только не чего в данном случае страшного нет (если это из-за втулки),особенно если втулку просто провернуло и она больше не двигается.
Наладить подачу смазки,и можно ездить до .
Андрей194 Участник Андрей194 Участник Репутация: 12 (+13/−1) Сообщения: 193 С нами: 9 лет 2 месяца Откуда: тюмень 72
И отец, и я . и не неделю а пол года
keizer Участник keizer Участник Репутация: 0 (+0/−0) Сообщения: 35 С нами: 8 лет 7 месяцев
Завтра подниму, сниму крыки выкручу тавотницы, будем посмотреть. А если опорный рассыпался то ездить уже точно не рекомендуется? Там зазорчик не маленький что то.
tigr123 Постоялец tigr123 Постоялец Возраст: 37 Репутация: 88 (+97/−9) Сообщения: 581 С нами: 9 лет 8 месяцев Откуда: Калининград
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ писал(а): Можно перенести тавотницы на торцы,( то биш на крышки,заглушки)
У самого так же.
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ писал(а): ещё можно открутить тавотницы и засверлить провёрнутые втулки.
С этим могут возникнуть трудности. Пробовал так, но ничего не вышло, так как кончик сверла упёрся в шкворень и отверстия не получилось ( вот если бы шкворня не было ).
КамАЗ 55111 в отставке. ЗиЛ-ММЗ 554 актуален.
Пан Автор темы, Администратор Пан Автор темы, Администратор Возраст: 45 Репутация: 3235 (+3265/−30) Сообщения: 14484 С нами: 9 лет 9 месяцев Откуда: Калуга
#286 Пан » 26 мая 2015, 21:08
tigr123 писал(а): кончик сверла упёрся в шкворень и отверстия не получилось
После этого делаешь из сверла фрезу(сравниваешь конус)и сверлишь еще раз,отверстие становится нормальным,сам так делал.
Скотч лучше бога — молиться не надо,а помогает всегда!
keizer Участник keizer Участник Репутация: 0 (+0/−0) Сообщения: 35 С нами: 8 лет 7 месяцев
Если поддомкратить крутится легко) шкворень немного задевает крышку, долго ещё опорному жить? Там всё сухо было, смажу может будет крутиться
Пан Автор темы, Администратор Пан Автор темы, Администратор Возраст: 45 Репутация: 3235 (+3265/−30) Сообщения: 14484 С нами: 9 лет 9 месяцев Откуда: Калуга
#288 Пан » 27 мая 2015, 15:11
Передняя ось, колеса, шины КамАЗ-5320, -55102, -55111
Автомобили КАМАЗ различных моделей и комплектаций имеют передние оси, колеса и шины различающиеся: применяемыми колесами и шинами; дисковыми или бездисковыми колесами; типами тормозных камер и тормозных механизмов; наличием или отсутствием игольчатых подшипников в шкворневом узле; материалом балки; наличием литого суппорта; материалом накладок тормозных колодок; подшипниками ступицы колес. Особенности наиболее применяемых подвесок даны в таблице 39.
ТАБЛИЦА 39
Передняя ось в сборе со ступицами, колесами, тормозными механизмами и тягой рулевой трапеции показаны на рис. 211. Балка передней оси с поворотными кулаками, рычагами рулевой трапеции в сборе показана на рис. 212.
Техническая характеристика
53212 5410 55111
Допустимая статическая нагрузка, N (кгс):
Допустимый дисбаланс ступицы с тормозным барабаном в сборе, N·см (кгс·см)
Допустимый дисбаланс колеса с шиной в сборе, Н·см (кгс·см)
Допустимый зазор между балкой и кулаком по оси шкворня
Диаметр отверстия под наружное кольцо внутреннего подшипника, мм
Передняя ось в сборе со ступицами, тормозными механизмами и тягой рулевой трапеции для модернизированных автомобилей КамАЗ показан на рис. 213.
Конструкция ступицы с тормозным барабаном обеспечивает установку на автомобили дисковых колес с креплением по типу ISO. В шкворневых узлах передней оси запрессованы игольчатые подшипники, которые перед установкой смазываются смазкой Литол-24. Между подшипниками устанавливается полиамидная втулка. Введено уплотнение шкворневого узла лепестковыми резиновыми манжетами.
Рис. 211. Передняя ось: 1 — колесо с шиной в сборе; 2 — прижим колеса; 3, 16 — гайки; 4 — шпилька; 5, 15 — болты; 6 — гайка подшипников; 7, 8 — шайбы, гайки и контргайки замковые; 9 — крышка ступицы; 10 — контргайка; 11, 14 — подшипники; 12 — прокладка; 13 — ступица; 17 — барабан тормозной; 18 — кольцо упорное; 19 — кольцо манжеты; 20- крышка кулака; 21- упор поворотного кулака; 22 — рычаг поворотного кулака; 23 — тяга продольная рулевая; 24 — клин шкворня; 25 — подшипник опорный; 26 — кулак левый поворотный; 27 — рычаг поворотного кулака поперечной тяги; 28 — шкворень; 29 — втулка шкворня; 30 — тяга поперечная рулевая трапеции; 31 — манжета; 32 — механизм тормозной в сборе; 33 — балка переднего моста
Рис. 212. Передняя ось и поворотные кулаки: 1 — болт; 2, 30 — шайбы пружинные; 3 — крышка нижняя поворотного кулака; 4 — прокладка крышки; 5 — втулка шкворня; 6 — кулак левый поворотный переднего моста; 7, 27, 29 — гайки; 8 — шплинт разводной; 9 — масленка; 10 — шкворень; 11 — клапан предохранительный; 12 — крышка верхняя поворотного кулака; 13 — кольцо уплотнительное; 14 — обойма сальника; 15 — шайба кулака; 16 — шайба регулировочная; 17 — полукольцо сальника; 18 — кольцо опорного подшипника; 19 — штифт; 20 — шайба опорного подшипника; 21 — кулак правый поворотный; 22 — сегментная шпонка; 23 — рычаг правый поворотного кулака к тяге рулевой трапеции; 24 — балка переднего моста; 25 — рычаг поворотного кулака к тяге сошки рулевого механизма; 26 — упор поворотного кулака; 28 — рычаг левый поворотного кулака к тяге рулевой трапеции; 31 — клин шкворня
Рис. 213. Передняя ось модернизированных автомобилей
Передняя ось (см. рис. 212) неразрезная, с поворотными кулаками вилочного типа и цилиндрическими шкворнями. В отверстия кулаков 6 и 21 под поршень 10 запрессованы втулки 5 шкворней, выполняющие роль подшипников скольжения. От осевого перемещения шкворень 10 зафиксирован клином 31 и гайкой 29 с шайбой 30. Шкворень установлен вверх торцом с прорезью. Отверстия в кулаках после установки шкворня закрывают крышками 3 и 12 с прокладками 4 для защиты подшипников от грязи и пыли. Верхняя крышка в отличае от нижней имеет предохранительный клапан 11 для выхода смазки. Между нижними торцами проушины балки 24 и кулаками установлены опорные подшипники, состоящие из опорного кольца 18 и шайбы 20. Шайбы зафиксированы от проворачивания штифтами 19 в расточках на поворотных кулаках. Между верхними торцами проушин балки и кулаками установлены шайбы 15 и 16 толщиной 1,5 мм и 0,25 мм, с помощью которых регулируют осевой зазор в шкворневом соединении.
Подшипники скольжения и опорные подшипники смазывают через масленки 9.
Верхний 25 и нижние 23 и 28 рычаги закреплены в кулаках гайками 7 со шплинтами 8. Рычаги от проворачивания в кулаках зафиксированы сегментными шпонками 22. Углы поворота кулаков ограничены упорами 26, ввернутыми во фланцы поворотных кулаков и зафиксированными гайками 27. Упоры при максимальном повороте колес упираются в бобышки на балке оси.
На цапфах кулаков (см. рис. 211) гайкой 6, контргайкой 10 и замковыми шайбами 7 и 8 закреплены ступицы 13 колес.
На ступице имеются пять спиц, равномерно расположенных по окружности. Концы спиц заканчиваются коническими опорами, предназначенными для посадки конической поверхности обода. Угол конуса 28° обеспечивает при затяжке гаек 3 с моментом 245. 294 Н·м (25. 30 кгс·м) силу трения, необходимую для надежного соединения обода со ступицей и предохранение обода от поворота при торможении. В теле ступицы между спицами имеются пять отверстий, предназначенных для болтов 15 крепления тормозного барабана 17. Гайки 16 болтов самоконтрящиеся.
Для уменьшения износа шин и улучшения устойчивости и управляемости автомобиля ступица в сборе с тормозным барабаном балансируется.
Ступица вращается на двух конических роликовых подшипниках 11 и 14. На внутренней и внешней обоймах подшипников имеется маркировка, которая должна в точности совпадать для обеих обойм. Внутренняя обойма подшипника 14 упирается в упорное кольцо 18.
Подшипниковая сборочная единица снаружи защищена от пыли и грязи крышкой 9 с прокладкой 12, с обратной стороны — манжетой 31, установленной в расточке ступицы, рабочие кромки манжеты опираются на кольцо 19.
Тормозные механизмы 32 передних колес смонтированы на суппортах, которые крепятся болтами к фланцам поворотных кулаков. Рулевая трапеция передней оси включает поперечную тягу 30, шаровые пальцы которой коническими хвостовиками плотно входят в конические отверстия рычагов и закреплены гайками со шплинтами. Аналогично крепится продольная рулевая тяга 23 к рычагу поворотного кулака и к тяге сошки рулевого механизма.
Поперечный угол наклона шкворня и угол развала колес обеспечиваются при изготовлении деталей переднего моста. Эти углы не регулируются. Продольный угол наклона шкворня определяется положением переднего моста, относительно рессоры — обеспечивается кронштейнами амортизатора.
Колеса (рис. 214) — бездисковые, трехкомпонентные. Съемное бортовое кольцо 3 удерживается на ободе замочным разрезным кольцом 2, установленным в канавке обода 1. По внутреннему диаметру, под канавкой для замочного кольца, обод имеет коническую поверхность для центровки колеса при установке на ступицу. Передние колеса закреплены на спицах ступиц пятью прижимами на шпильках с гайками.
Рис. 214. Колесо с балансировочными грузами: 1 — обод колеса; 2 — кольцо замочное; 3 — кольцо бортовое; 4 — груз балансировочный в сборе; 5 — шина; 6 — камера; 7 — лента ободная; 8 — заклепка; 9 — груз балансировочный; 10 — пружина
Колеса задние (рис. 215) сдвоенные. Обод 3 заднего внутреннего колеса установлен на конической поверхности спиц задней ступицы 1. Расстояние между шинами сдвоенных колес обеспечено проставочным распорным кольцом 6, которое для увеличения жесткости гофрировано. Проставочное кольцо передает также на внутреннее колесо усилие затяжки гаек и прижимов, крепящих наружное колесо.
Рис. 215. Заднее колесо с тормозным барабаном в сборе: 1 — ступица; 2 — прижим заднего колеса; 3 — обод; 4 — шина; 5 — камера; 6 — кольцо проставочное; 7-кольцо бортовое; 8 — кольцо замочное; 9 — барабан тормозной
Наружное колесо установлено на конических поверхностях прижимов 2 крепления колес, поэтому прижимы задних колес отличаются от передних. Для предотвращения проворачивания колес на спицах, в случае ослабления затяжки, каждый обод имеет по два выштампованных ограничителя-упора.
Для модернизированных автомобилей
Колеса — дисковые, размер 178-508(7,0-20), с трехкомпонентным ободом, с креплением по типу ISO 4107-79(см. рис. 216).
Съемное бортовое кольцо удерживается на ободе замочным разрезным кольцом, размещенным в канавке обода.
Колеса задние сдвоенные(см. рис. 217), монтируются на ступицу по центральному отверстию в дисках колес и закрепляются 10 гайками с шайбами. Для доступа к вентилю внутренних колес применен удлинитель вентиля, закрепленный на кронштейне.
Рис. 216. Колесо дисковое
Рис. 217. Колеса дисковые сдвоенные
Шины — радиальные, пневматические, 12-слойные. Колеса в сборе с шинами подвергаются перед установкой на автомобиль балансировке. Балансировка производится грузами 4 (см. рис. 214), устанавливаемыми на бортовое кольцо. Вес балансировочного груза 0,179 кг. Количество балансировочных грузов не более пяти на колесо.
Шины модернизированных автомобилей
Шины модернизированных автомобилей —пневматические камерные, размер 10.00 R20 (280R508), норма слойности 16. Максимальная нагрузка на шину 29,4 кН(3000кгс).
Давление в шинах автомобилей полной массы кПа (кгс/см 2 ):
| автомобили | колес передней тележки | колес задней тележки |
| 53229 | 795±20 (8,1±0,2) | 660±20 (6,7±0,2) |
| 55111 | 735±20 (7,5±0,2) | 588±20 (6,0±0,2) |
| 65115 | 725±20 (7,4±0,2) | 637±20 (6,5±0,2) |
Колесо запасное на автомобиле КамАЗ-53229 установлено в горизонтальном положении на кронштейне 1 (см. рис. 218),который закреплен на правом лонжероне рамы.
Рис. 218. Держатель запасного колеса: 1 — кронштейн; 2 — тарельчатая пружина ворота; 3 — храповик ворота; 4 — гайка; 5 — канат ворота; 6 — вкладыш каната ворота; 7 — вал ворота; 8 — опора заднего колеса
Колесо запасное на автомобилях-самосвалах КамАЗ-5511 1 и КамАЗ-65115 вместе с механизмом подъема закреплены на переднем борту платформы справа. (см. рис. 219).
Рис. 219. Установка запасного колеса самосвала
При проведении технического обслуживания (сервис 1) гайки крепления колес должны быть затянуты равномерно в два-три приема согласно схеме, указанной на рис. 220 с моментом 54-67 кгс·м. После 100 — 150 км пробега следует проверить крепление колес и при необходимости подтянуть до указанного момента.
Рис. 220. Порядок затяжки гаек колеса
При проведении ремонта:
— для снятия передних колес поднимите колесо домкратом, установите подставку, отверните десять гаек крепления колеса к ступице, подкатите тележку и снимите колесо;
— для снятия колес ведущих мостов после проведения аналогичных операций снимите наружное колесо, отверните гайку крепления удлинителя вентиля внутреннего колеса и снимите колесо.
Процесс подъема и опускания запасного колеса на автомобиле КамАЗ-53229 аналогичен изложенному в соответствующем разделе «Руководства по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей КамАЗ типа 6х4».
Для подъема запасного колеса самосвала:
— поставьте колесо вертикально и пропустите канат через одно из отверстий в диске колеса, обхватите колесо вокруг профиля шины и зафиксируйте канат скобой;
— вращая механизм подъема запасного колеса, поднимите его;
— поворачивая поворотный кронштейн, заведите колесо и наденьте центральным отверстием в диске на крюк;
— ослабив натяжение каната, совместите отверстия в диске с болтами крепления и переместите колесо по крюку до упора диска в кронштейны;
— закрепите колесо гайками с шайбами.
Для опускания запасного колеса самосвала:
— отверните две гайки с шайбами;
— с помощью механизма подъема запасного колеса приподнимите колесо до выхода центрального отверстия в диске с крюка;
— поворачивая поворотный кронштейн, выведите колесо наружу и опустите его, вращая механизм подъема-опускания запасного колеса;
— отсоедините скобу от каната и выведите канат из колеса.
Последовательность разборки колес и монтажа шин на модернизированных автомобилях показана на рисунках 221 и 222.
Рис. 221. Порядок разборки колеса и демонтажа шины
Рис. 222. Порядок монтажа шины
Колесо запасное на автомобилях КамАЗ-5320, КамАЗ-5410, КамАЗ-53212, КамАЗ-54112, КамАЗ- 55102 установлено в горизонтальном положении на кронштейне 1 (рис. 223), который закреплен пятью болтами на правом лонжероне рамы (кроме автомобилей КамАЗ-55111).
Рис. 223. Держатель запасного колеса автомобилей моделей 5320, 5410, 53212, 54112, 55102: 1 — кронштейн запасного колеса; 2 — пружина тарельчатая ворота; 3 — храповик ворота; 4 — гайка; 5-канат ворота; 6 — вкладыш каната ворота; 7 — вал ворота; 8 — опора запасного колеса; 9 — защелка ворота; 10 — пружина защелки
На кронштейне установлен механизм подъема и опускания запасного колеса.
Вал ворота от проворачивания в обратном направлении удерживается храповиком 3 и защелкой 9 ворота. Защелка ворота на оси зафиксирована от осевого перемещения шплинтом и постоянно поджата к храповику пружиной 10.
Канат зафиксирован в опоре 8 колеса при помощи головки 0,18 мм из сплава цинка. Фиксация каната в отверстии на валу ворота осуществляется двумя вкладышами каната, и головки 0,12 мм из сплава цинка на другом конце каната.
На автомобиле-самосвале КамАЗ-55111 запасное колесо и механизм подъема закреплены на переднем борту платформы справа.
Колеса и шины для полноприводных автомобилей
Колесо состоит из покрышки 7 (рис. 224), камеры 1, ободной ленты 3, диска, соединенного с ободом 5, бортовых колец 2 и замочного кольца 6. К ступице колесо прикреплено десятью шпильками.
Рис. 224. Колесо с шиной в сборе: 1 — камера; 2 — бортовое кольцо; 3 — ободная лента; 4 — балансировочный груз; 5 — обод
Система регулирования давления воздуха в шинах (рис. 226) предназначена для повышения проходимости автомобиля на трудных участках дороги путем снижения давления воздуха в шинах: в случае прокола она позволяет кратковременно продолжать движение до базы без замены колеса при условии, что подача компрессора может восполнить утечку воздуха из поврежденной шины.
Система управляется из кабины водителя, что позволяет постоянно контролировать давление воздуха в шинах по манометру, расположенному на панели приборов, и поддерживать давление в пределах нормы.
В систему регулирования входят: кран управления давлением с клапаном-ограничителем, ограничивающим падение давления в пневмосистеме ниже 550 кПа (5,5 кгс/см 2 ), краны запора воздуха, пневмопроводы, головки подвода воздуха.
Кран управления давлением воздуха в шинах (рис. 225) золотникового типа. Золотник 12 перемещается в корпусе 6 и уплотнен манжетой 9. Находящееся на золотнике упорное кольцо ограничивает ход золотника. Золотник через штифт соединен с тягой рычага 2 (см. рис. 226) крана. Рычаг крана имеет три положения: левое положение рычага соответствует накачке воздуха в шины, среднее — нейтральное, правое — выпуску воздуха из шин в окружающую среду.
Рис. 225. Кран управления давлением воздуха в шинах: 1 — упорная шайба; 2 — пружина клапана-ограничителя; 3 — направляющий стакан; 4 — крышка клапана- ограничителя; 5 — мембрана клапана-ограничителя; 6 — корпус крана; 7—распорное кольцо манжеты; 8 — втулка; 9 —манжета; 10 — направляющая золотника; 11 — уплотнительное кольцо; 12 — золотник крана в сборе; 13 — регулировочный болт; I — от общей пневмосистемы; II — в шины; III — в окружающую среду
Рис. 226. Система регулировки давления воздуха в шинах: 1 — кран управления давлением; 2— рычаг крана управления давлением; 3— кран запора воздуха; 4— головка подвода воздуха; 5 — трубки подвода воздуха; I — вывод в окружающую среду; II — подвод воздуха от тройного защитного клапана; III — вывод к манометру; IV— вывод в систему
При переводе рычага крана управления давления в левое положение золотник перемещается к клапану-ограничителю, проточка на золотнике устанавливается против манжеты, и воздух через образовавшийся зазор под манжетой поступает в шины.
В случае перемещения рычага крана управления давлением в правое положение золотник отходит от клапана-ограничителя, проточка на золотнике размещается против другой манжеты, и воздух из шин уходит в окружающую среду.
При переводе рычага крана управления в нейтральное положение проточка на золотнике находится между манжетами и исключает поступление воздуха к шинам и из них в окружающую среду.
Рукоятка управления краном установлена под панелью приборов с правой стороны от водителя.
Головки подвода воздуха (рис. 227), установленные на полуосях, состоят из корпуса 2 и двух резиновых манжет 5 с пружинами 4, обеспечивающими герметичность подвижного соединения. Воздух к головке поступает через штуцер. Из полости головки воздух по каналу в полуоси поступает к крану запора воздуха и далее по соединительному шлангу в шину колеса.
Рис. 227. Головка подвода воздуха: 1 — пружинное кольцо; 2 — корпус головки; 3 — крышка головки; 4 — пружина манжеты; 5 — набивка манжеты
Краны запора воздуха (рис. 228) установлены на каждом колесе. Краны предназначены для отключения шин от системы регулирования давления воздуха при длительной стоянке автомобиля и при выходе из строя манжет головки подвода воздуха. В корпусе 7 крана перемещается по резьбе пробка 1, на наружном конце которой имеется квадратная головка под ключ. Пробка уплотнена резиновым кольцом 4 с шайбами 3 и 5 и поджата гайкой 2. В гнезде полуоси корпус крана уплотнен резиновым кольцом 6.
Рис. 228. Кран запора воздуха: 1 — пробка крана; 2 — гайка; 3, 5 — шайбы; 4,6 — уплотнительные кольца; 7— корпус крана
Запасное колесо на мод. 43101, 43114, 43118 установлено за кабиной в специальном держателе (рис. 229), имеющем механизм опускания и подъема колеса с гидравлическим приводом.
Рис. 229. Держатель запасного колеса на мод. 43101, 43114, 43118: 1 — откидной кронштейн; 2 — стяжной винт; 3 — задняя стойка; 4 — труба стойки; 5 — опора колеса; 6 — опора откидного кронштейна; 7 — шланг к цилиндру подъема запасного колеса; 8 — передняя стопка; 9 — шланг от цилиндра подъема запасного колеса
На мод. 43106 и 43115 держатель запасного колеса установлен на внутренней стороне переднего борта платформы. Для подъема запасного колеса предусмотрен механизм с валом ворота, закрепленный на поворотном кронштейне надставки переднего борта платформы. Механизм должен быть отрегулирован поджатием корончатой гайкой тарельчатых пружин для исключения самопроизвольного падения колеса.
Для снятия запасного колеса надо отсоединить стяжные винты, установить ручки насоса в положение “Опускание запасного колеса” и опустить колесо.
Для подъема запасного колеса следует установить его в откидном кронштейне держателя и, качая рукоятку насоса при ее положении “Подъем запасного колеса”, поднять колесо и закрепить стяжными болтами.
Положение рукояток для подъема и опускания запасного колеса указано в инструкционной табличке, расположенной на насосе.
Техническое обслуживание
При ежедневном техническом обслуживании проверьте внешним осмотром техническое состояние шин и колес, начиная с левого переднего колеса по часовой стрелке и при необходимости удалите застрявшие в протекторе, боковинах и между сдвоенными шинами камни, гвозди и другие предметы; установите недостающие на вентилях камер колпачки. При обнаружении на шинах топлива, масла и других нефтепродуктов протрите шины досуха.
Давление воздуха в шинах колес проверяйте манометром. Снижение давления на 25% от нормального сокращает срок службы шин на 35. 40%. Учитывайте также, что расход топлива увеличивается на 1. 1,5 л на 100 км пробега при снижении давления в шинах на 98,1 кПа (1 кгс/см 2 ).
Рис. 230. Схема перестановки шин
При сервисе 1:
— затяните гайки колес;
— доведите до нормы давление в шинах;
— смажьте шкворни поворотных кулаков.
Гайки колес затягивайте с моментом 245. 294 Н·м (25. 30 кгс·м) равномерно, через одну гайку, в два- три приема, начиная с верхней, проверяя при этом боковое биение шины по средней части боковины шины. Для этого к боковой стороне шины приставьте угольник или отвес и, вращая колесо, определите максимальное боковое биение шины, которое не должно быть более 5 мм. При большом отклонении ослабьте гайки колес и снова затяните их в изложенном выше порядке, добиваясь при этом уменьшения биения шины.
Для накачки шин отверните колпачок 15 регулятора давления (см. рис. 296) и наверните штуцер шланга. Перед накачкой шин необходимо снизить давление в ресиверах до величины 608. 637 кПа (6,2. 6,5 кгс/м 2 ), в этом случае происходит включение регулятора и компрессор начинает нагнетать сжатый воздух.
Во время подкачивания шин не находитесь в зоне подкачиваемого колеса: при случайном выскакивании из канавки замочное кольцо может травмировать.
Подкачивать шину без демонтажа возможно при снижении давления воздуха не более чем на 40% по сравнению с нормальным и при уверенности в том, что уменьшение давления не нарушило правильности монтажа.
При сервисе 2:
— проверьте шплинтовку гаек шаровых пальцев, рычагов поворотных кулаков;
— при необходимости переставьте колеса;
— отрегулируйте величину схождения передних колес;
— отрегулируйте подшипники ступиц передних колес (при вывешенных колесах).
Переставьте колеса при повышенном или неравномерном износе протектора шин передних колес, поменяв их местами с любыми другими колесами автомобиля, имеющими шины с хорошим состоянием протектора.
Схождение передних колес проверьте в следующем порядке:
— проверьте давление в шинах передних колес. При необходимости доведите его до нормы;
— установите передние колеса в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой;
— замерьте линейной 2182 расстояние между бортовыми закраинами ободов колес сзади на высоте центров колес;
— прокатите автомобиль вперед на половину оборота передних колес;
— замерьте расстояние между бортовыми закраинами ободов колес спереди в тех же точках, что и ранее, на высоте центров колес. Разница в результатах измерений расстояний между бортовыми закраинами ободов колес до и после прокатывания автомобиля определяет величину схождения колес, которая должна, составлять 0,9. 1,9 мм. При несоответствии схождения колес данной величине отрегулируйте его изменением длины поперечной рулевой тяги. Для этого ослабьте затяжку болтов соединения обоих наконечников и, ввертывая тягу в наконечники при большом схождении и вывертывая при малом, обеспечьте указанную выше величину схождения передних колес. После этого натяните гайки болтов крепления наконечников, обеспечив момент затяжки 49. 61 Н·м (5. 6.2 кгс·м).
Проверьте подшипники ступиц передних колес (при вывешенных колесах) покачиванием вывешенных на подъемнике колес в направлении, перпендикулярном плоскости вращения колеса, а также вращением от руки. При правильной затяжке подшипников колесо вращается свободно, без заедания и не имеет осевого хода и качаний. Если колесо вращается туго и это не является следствием задевания тормозных колодок за поверхность барабана или, если при покачивании колеса чувствуется зазор, отрегулируйте затяжку подшипников ступиц.
При сервисе С:
— проверьте состояние подшипников ступиц (при снятых ступицах всех колес);
— смените смазку в подшипниках ступиц задних и передних колес.
Для проверки подшипников ступиц колес и замены смазки в них снимите ступицы задних и передних колес. Снимите ступицы с большой осторожностью, чтобы не повредить уплотнительные сальники. Повреждение сальника может привести к проникновению смазки из ступиц в тормозной механизм.
Для снятия ступиц передних колес:
— снимите крышку 9 ступицы (см. рис. 211);
— отверните контргайку 10 крепления подшипников и снимите шайбы 7 и 8;
— отверните гайку 6 крепления подшипников;
— снимите ступицу съемником И801.38.000 (рис. 231), для этого наденьте лапы 1 на шпильки ступицы и закрепите гайками колеса. Упирая наконечник 5 в поворотный кулак, вворачивайте винт 4 в траверсу 3 до полного снятия ступицы.
Рис. 231. Снятие ступицы переднего колеса съемником: 1 — лапа; 2 — ось; 3 — траверса; 4 — винт; 5 — наконечник
При снятии ступиц задних колес предварительно снимите полуоси (см. рис. 181), для этого:
— отверните гайки 26 крепления полуоси к ступице;
— снимите пружинные шайбы 27;
— выньте разжимные втулки 28;
— вверните два болта М12х1,25 в отверстия фланца полуоси до сдвига ее с места;
— снимите полуось и прокладки фланца полуоси.
Ступицу заднего колеса снимайте аналогично, как и переднего, при этом применяйте наконечник 5 (рис. 232) и упор 6.
Рис. 232. Снятие ступицы заднего колеса съемником: 1 — лапа; 2 — ось; 3 — траверса; 4 — винт; 5 — наконечник; 6 — упор
При оценке состояния подшипников рабочие поверхности наружных колец и ролики не должны иметь видимых следов рисок, задиров, трещин, цветов побежалости. Ролики должны свободно вращаться в сепараторе.
Для смазывания подшипников ступиц колес удалите старую смазку и заполните необходимым количеством смазки пространство между роликами и сепаратором равномерно по всей окружности.
Регулирование подшипников ступиц передних колес проводите в следующем порядке:
— снимите крышку ступицы и ослабьте гайку подшипника, затем, поворачивая ступицу (колесо), проверьте легкость вращения. В случае тугого вращения, которое не является следствием трения тормозных колодок о барабан, снимите ступицу и выясните, не вызвано ли это повреждением подшипников или сальника;
— поворачивая ступицу (колесо) в обоих направлениях для правильной установки роликов между кольцами подшипников, затяните гайку 6 (см. рис. 211) подшипника до тугого вращения ступицы (колеса);
— отверните гайку приблизительно на 1/6 оборота до совпадения штифта гайки с ближайшим отверстием в замковой шайбе, проверьте ступицу (колесо) на легкость вращения без ощутимого зазора;
— затяните контргайку крепления, подшипников с моментом 137. 157 Н·м (14. 16 кгс·м) и отогните для стопорения контргайки замковую шайбу контргайки на одну из ее граней;
— проверьте вращение ступицы (колеса), проворачивая в двух направлениях. Вращение ступицы (колеса) должно быть свободным и равномерным.
При проверке вращения ступицы колеса осевой ход не допускается.
Качество регулирования подшипников проверьте контрольным пробегом до 10 км. Если наблюдается сильный нагрев, повторите регулирование.
Регулирование подшипников ступиц колес промежуточного и заднего мостов проводите аналогично указанному выше. Гайки шпилек крепления полуосей затяните, обеспечив момент затяжки 118. 137 Н·м (12. 14 кгс·м).
Техническое обслуживание системы регулировки давления воздуха в шинах заключается в устранении утечки воздуха через соединения подтягиванием или заменой отдельного элемента соединения. Если кран управления давлением, краны запора воздуха и соединения пневмопроводов при проверке оказались герметичными, следовательно утечка происходит через манжеты головок подвода воздуха. При большой утечке манжеты должны быть заменены. Надо помнить, что надежность манжет в работе прежде всего зависит от наличия и состояния смазочного материала на трущихся поверхностях.
Герметичность шин нужно проверять после их охлаждения до температуры окружающей среды. Места сильной утечки определяются на слух, места слабой утечки — с помощью мыльной эмульсии. Необходимо обращать внимание на герметичность соединений пневмопроводов.
При значительных повреждениях системы регулировки давления воздуха в шинах, когда компрессор не компенсирует падения давления воздуха в шинах, краны запора воздуха нужно закрыть, а кран управления поставить в среднее положение.
Нельзя переводить рукоятку крана управления давлением в положение “Накачка” при закрытых кранах запора воздуха!
Для снятия передних колес поднимите колесо домкратом, установите подставку, отверните пять гаек крепления обода к ступице, снимите прижимы колеса, подкатите тележку 1115М или подобную ей и снимите колесо.
Для снятия колес промежуточного и заднего мостов поднимите колесо домкратом, установите подставку, отверните пять гаек крепления обода к ступице, снимите прижимы колеса, подкатите тележку 1115М, снимите наружное колесо, проставочное кольцо, внутреннее колесо.
Для подъема запасного колеса:
— положите колесо замочным кольцом вверх н введите внутрь обода опору 8 (см. рис. 223) запасного колеса;
— вращением вала 7 ворота при помощи ключа для затяжки гаек крепления колес приподнимите опору запасного колеса и обеспечьте посадку посадочным конусом на посадочную поверхность опоры колеса;
— при дальнейшем вращении ворота поднимите опору колеса вместе с колесом;
— закрепите поднятое колесо при помощи двух гаек 4.
Для опускания колеса вал ворота вращайте в обратном направлении. При этом вал проскальзывает в неподвижном храповике ворота, канат разматывается, и колесо опускается. Если усилие на ключе при опускании колеса велико или колесо опускается самопроизвольно, то гайкой, зажимающей тарельчатые пружины 2, отрегулируйте усилие затяжки храповика. При правильной регулировке колесо должно опускаться при приложении к нему дополнительного усилия 8. 20 кг. После регулировки гайку зашплинтуйте.
Для разборки колеса положите его бортовым кольцом вверх и выпустите воздух из шины. Порядок разборки показан на рис. 233:
I — поставьте прямую лопатку между бортовым кольцом и шиной, отожмите борт шины вниз;
II — в образовавшийся зазор вставьте изогнутую лопатку так, чтобы конец лопатки упирался в бортовое кольцо, а пятка опиралась на прямую лопатку;
III — передвигаясь по окружности обода колеса и отжимая вниз борт шины прямой и изогнутой лопаткам и, снимите борт с конической полки замочного кольца;
IV — вставьте конец прямой лопатки в прорезь на замочном кольце и отожмите кольцо из канавки;
V — приподнимите замочное кольцо вверх, опираясь на бортовое кольцо изогнутой лопаткой;
VI — продолжая удерживать замочное кольцо в приподнятом положении, заведите конец прямой лопатки под нижний торец замочного кольца;
VII— удерживая замочное кольцо рукой, выжмите его прямой лопаткой из канавки обода.
Рис. 233. Разборка колеса
Снимите бортовое кольцо и, перевернув колесо, снимите борт шины с обода с помощью прямой и изогнутой лопаток.
Поставьте колесо вертикально, выньте обод из шины до упора вентиля камеры в торец вентильного паза, после чего утопите вентиль в паз; извлеките обод из шины.
Не выбивайте обод из шины ударами по замочной части обода.
Для монтажа шины на обод колеса вложите камеру в покрышку и вставьте ободную ленту, предварительно пересыпав камеру тальком. Подкачайте камеру и заверните золотник. После этого проделайте операции показанные на рис. 234:
I — положите шину на обод с некоторым перекосом и вставьте вентиль в вентильный паз. Приподнимите шину со стороны вентиля и наденьте на обод;
II — наденьте бортовое кольцо и вставьте в канавку обода противоположную от разреза часть замочного кольца; утопите сначала одну часть кольца и затем другую.
Рис. 234. Монтаж шины
Не утапливайте замочное кольцо ударами молотка без применения деформируемой прокладки, так как это приведет к появлению на нем забоин и деформации.
Убедитесь, что кромки замочного кольца находятся под бортом шины. Если в некоторых местах кромка кольца упирается в борт шины, заправьте кромку под борт шины.
Поставьте колесо в специальное предохранительное ограждение или положите замочным кольцом вниз. Подкачайте шину до давления не более 98,1 кПа (1 кгс/см 2 ). Убедившись, что борт шины по всей окружности находится на замочном кольце, доведите давление до нормального.
Обод, бортовое и замочное кольца не должны иметь трещин, вмятин, ржавчины и грязи (особенно в замочной канавке), а соприкасающиеся поверхности покрышки должны быть припудрены тальком.
При ремонте и замене колес и шин не допускайте комплектования автомобиля шинами с различными рисунками протектора.
Балансирование колес в сборе с шинами при отсутствии специального оборудования производите на простом приспособлении. Оно состоит из ступицы колеса с шариковыми подшипниками, свободно вращающейся на цапфе, укрепленной на станине.
Устранение дисбаланса осуществляется с помощью балансировочных грузов (см. рис. 214), прикрепленных к бортовому кольцу пластинчатой пружиной.
Перед балансированием очистите кольцо и покрышку от грязи и посторонних предметов. Балансируемое колесо в сборе с шиной установите на приспособление.
При дисбалансе колесо поворачивается и останавливается в положении, когда центр тяжести ниже оси. На верхней стороне бортового кольца нанесите метку и прикрепите груз. Поверните колесо на 90° поочередно в обе стороны. Если колесо не остановится в любом из этих положений и возвратится в первоначальное положение (грузик вверху), то рядом с первым грузиком прикрепите второй и повторите операцию с поворотом колеса на 90°. Все последующие грузики крепите симметрично по обе стороны первого груза. Балансирование продолжайте до равновесия колеса. Устанавливайте грузики с помощью деревянного предмета, предварительно отжав борт покрышки от бортового кольца монтажной лопаткой.
Не заколачивайте грузик ударами молотка или другими твердыми предметами. Не ставьте поврежденные грузики и грузики с самодельными пружинами. Для снятия грузика с бортового кольца отожмите монтажной лопаткой борт покрышки от обода и снимите грузик отверткой так, чтобы усилие при снятии груза было направлено от колеса в сторону.
При разборке колеса с шиной для замены камеры, очистки колеса от коррозии и окраски его допускается после сборки балансирование не производить, если покрышку, балансировочные грузы и другие детали установить на те места, которые они занимали до разборки, по меткам, нанесенным до разборки.
Запасное колесо должно быть всегда отбалансированным.
Для снятия передней оси поднимите за раму переднюю часть автомобиля, установите под раму подставку и опустите автомобиль, обеспечив при этом вывешивание колес. Подложите упоры под задние колеса. Снимите колеса.
ТАБЛИЦА 40
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КОЛЕС И ПЕРЕДНЕГО МОСТА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Ухудшение устойчивости движения автомобиля | |
| Нарушена балансировка колес | Отбалансируйте колеса с шинами в сборе |
| Недостаточное или различное давление в шинах | Доведите давление до нормы |
| Люфт в подшипниках ступиц и неправильная затяжка гаек крепления колес к ступицам | Отрегулируйте подшипники ступиц колес, затяните гайки |
| Неправильная установка управляемых колес | Отрегулируйте величину схождения |
| Неравномерный износ протектора шин | Проведите перестановку шин |
| Ухудшение самовозврата колес в нейтральное положение | |
| Недостаточное давление в шинах | Доведите давление до нормы |
| Увеличение усилия на рулевом колесе | |
| Недостаточное давление в шинах | Доведите давление до нормы |
| Недостаток смазки в подшипниках ступиц передних колес | Смажьте подшипники |
| Перетяжка подшипников ступиц передних колес | Затяните гайки крепления, обеспечив нормальный момент |
Ослабьте накидную гайку гибкого тормозного шланга и выверните шланг от правой тормозной камеры; то же самое проделайте для левой камеры.
Расшплинтуйте гайку шарового пальца продольной рулевой тяги со стороны поворотного кулака и отверните ее. Отсоедините продольную рулевую тягу в сборе с шаровым пальцем от рычага поворотного кулака, наверните гайку на шаровой палец.
Подкатите под передний мост подъемник и поднимите шток подъемника со специальным кронштейном до упора в передний мост.
Отверните гайки стремянок передней правой рессоры, снимите пружинные шайбы, снимите стремянки (во избежание рассыпания листов скрепите по центру
проволокой или приспособлением) и отведите амортизатор с кронштейном в сторону, то же самое проделайте для левой рессоры.
Выкатите тележку подъемника с передним мостом из-под автомобиля.
При сборке переднего моста кольцо опорного подшипника установите так, чтобы торец с кольцевой проточкой находился со стороны проушины балки, а масляные канавки нижней опорной шайбы были обращены в сторону опорного кольца.
При установке переднего моста конусные углубления на рессорных площадках балки переднего моста совместите с фиксаторами кронштейнов амортизаторов, а конусные выступы листов рессор — с конусными углублениями в кронштейнах амортизаторов в листах рессор.
Замена ступицы с тормозным барабаном, подшипников и манжеты ступицы переднего моста
Для снятия ступицы с тормозным барабаном, подшипников и манжеты ступицы переднего моста нужно:
— ослабить гайки крепления колеса на ступице, вывесить колесо и установить под картер моста подставку;
— отвернуть гайки, снять защитный кожух и кран запора воздуха;
— отвернуть гайки и снять колесо;
— поднять кабину в первое положение и застопорить;
— растормозить колесный механизм, вывернув винт болта механического растормаживания энергоаккумулятора (для заднего и промежуточного мостов);
— отвернуть гайки шпилек крепления ведущего фланца переднего моста, снять пружинные шайбы и разжимные втулки;
— ввернуть технологические болты и снять ведущий фланец переднего моста, вывернуть технологические болты и снять прокладку ведущего фланца. Удалить смазочный материал из гнезда ступицы под наружный подшипник;
— отвернуть контргайку подшипника ступицы, снять замковую шайбу, отвернуть гайку подшипников;
— съемником (рис. 235) снять с цапфы ступицу с тормозным барабаном, подшипниками и манжетой в сборе;
— вынуть из ступицы внутреннее кольцо наружного подшипника;
— вынуть манжету, кольцо и внутреннее кольцо внутреннего подшипника.
Рис. 235. Съемник ступиц колес: а — переднего; b — заднего
Для установки ступицы с тормозным барабаном, подшипников и манжеты ступицы следует:
— протереть и смазать наружные кольца внутреннего и наружного подшипников;
— установить внутреннее кольцо внутреннего подшипника и запрессовать упорное кольцо подшипника;
— протереть и смазать посадочное место под манжету в ступице смазкой Литол-24;
— запрессовать манжету в ступицу, причем маслосъемная кромка манжеты должна быть обращена внутрь ступицы;
— установить ступицу в сборе с тормозным барабаном, внутренним подшипником и манжетой на цапфу поворотного кулака;
— установить на цапфу внутреннее кольцо наружного подшипника ступицы;
— завернуть до отказа гайку подшипников ступицы и отпустить ее на 1/6 оборота. При затяжке гайки поворачивать ступицу, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение;
— установить замковую шайбу так, чтобы штифт гайки совпал с одним из отверстий шайбы. Если отверстия не совпадут, то отвернуть гайку до совпадения ближайшего отверстия со штифтом;
— завернуть до отказа контргайку подшипника;
— установить до упора ведущий фланец переднего моста, проверив наличие и исправность уплотнительной прокладки, предварительно смазанной уплотнительной пастой УН-25;
— установить на шпильки разжимные втулки, пружинные шайбы и завернуть гайки крепления фланца;
— ввернуть винт болта механического растормаживания энергоаккумулятора (для заднего и промежуточного мостов);
— надеть на шпильки ступицы колесо, навернуть гайки.
При монтаже колесо надеть на шпильки так, чтобы отверстия крепления крана запора воздуха совпадали с резьбовыми отверстиями на ведущем фланце переднего моста;
— установить и закрепить кран запора воздуха и защитный кожух;
— убрать подставку и опустить мост. Затянуть гайки крепления колеса с моментом 400—500 Н·м (40—50 кгс·м)
Хотите быть в курсе событий? Подпишитесь на новости!