Как разобрать sanyo m w790k
В новогодние праздники прогуливался по нашей главной барахольной авеню и на моих глазах пожилой мужчина вытащил что-то красное и длинное из своей сумки. Торг был короткий и вот в руках у меня очередной батончик фирмы Sanyo.
Я нисколько не сомневался в том, что это уже not Japan, поскольку с таким логотипом именно в Японии выпускалась уже более технически сложная техника, ну, например, видеомагнитофоны, видеобум шагал в те времена по планете. Производить такую простенькую и малодоходную продукцию японцы предоставили филиалам в соседних странах.
Почему взял такой новодел? А чего его не взять: красный аппарат с хромированными кнопками, с довольно симпатичным дизайном, ничего не отломано и даже антенна целая. При этом, со слов продавца, вполне рабочий.
Принес его домой, включил — молчит. Продавец с ним мне дал не родной шнур, а витой от электробритвы. Визуально колодка была вроде похожа, но что-то Sanyo M W727K работать с ним не хотел. Пришлось открыть и посмотреть, в чем дело.
А дела, как такового, и не было. Пошатал колодку и все стало нормально, Sanyo M W727K заиграл. Ну раз открыл, давайте посмотрим, чего в него напихали японцы. Напихали — это уж сильно сказано, в нем все довольно просторно и свободно.
Основные динамики вполне хорошие и мощные, с учетом того, что им еще и пьезопищалки помогают, то с акустикой проблем нет.
Тюнер классический, расположен на отдельной плате.
Обычно для обозначения контуров раскрашивают в соответствующие цвета ферритовые сердечники, здесь же на экраны нанесли цветные полоски.
Блок питания имеет довольно массивный для такого батончика трансформатор,
который вполне обеспечивает заявленные потребляемые 20 ватт.
Расположенный над БП усилитель даже снабжен каким-никаким радиатором.
А вот если у вас возникнет проблема с резистором громкости, то гарантирую вам мытарства с поиском аналога. Он двойной, коаксиальный, один регулятор крутится внутри другого. Применяется такой еще на нескольких моделях, типа Sanyo M W790K, Sanyo M4500K и т.п. Ну может там вы такой и найдете, все остальные потенциометры придется долго и мучительно пристраивать в качестве неполноценной замены.
Двойной лентопротяжный механизм состоит из практически одинаковых дек.
Когда я увидел упирающуюся в кронштейн подшипника тонвала пружину, сердце ёкнуло: неужто и здесь Tanashin? Ан нет, протяжка совсем другая. Хоть и простенькая, но своя. А может и тошибовская, такая же стоит в Toshiba RT-WF58.
Стирание старой записи тут происходит постоянным магнитом. В обычном состоянии он находится далеко от ленты.
Во время же записи головка подходит и контактирует с лентой.
Автостоп нажимного действия, но вполне чувствительный.
В принципе, протяжки как протяжки, ничего особенного, но мне понравилась система синхростарта записи и система последовательного воспроизведения дек (Continious Play).
Вся хитрость тут в механизме паузы правой деки, которая сбрасывается левой декой.
Вот, честно говоря, не было бы тут этой штуки, сказал бы, что совсем примитивная магнитола Sanyo M W727K, а так уже язык не поворачивается произнести такое. Собственно, именно такие механически штучки я и люблю в старых магнитолах.
Однако простота, вернее, упрощение в целях удешевления, были главными задачами производителей подобной техники в то время. Потому и двигатель тут уже один на обе деки. Я не снимал протяжки, не было необходимости, к тому же для того, чтобы их снять, нужно было откручивать планку, на которой находилось верньерное устройство, а оно мне надо, чтобы потом натягивать эту нитку? Так что верьте на слово, движок один. Там он, как раз под механизмом сброса паузы.
В кишках больше интересного найти не найдем, потому переходим к экстерьеру.
Я уже писал о хромированных кнопках. Так вот хром — привилегия только красных магнитол Sanyo M W727K, в черном и белом цвете абсолютно все ручки и кнопки черные.
Многие детали были общие для всех цветов, вот потому переключатели на данном красном экземпляре стоят черного цвета.
На мой взгляд, черная ручка подстройки коротких волн несколько диссонирует с остальным хромом.
Ручка тюнера вращается очень легко, поэтому ее очень удобно крутить, опустив палец в специальную впадину. Хромовое нанесение этого не выдержало и стерлось.
Ручки громкости и тембра унифицированы с более сложной и дорогой моделью Sanyo M W790K.
Единственный светодиод показывает прием FM в стерео режиме.
Надписи на крышках карманов выполнены, на мой взгляд, очень стильно.
А вот квадратные решетки радиаторов не очень в моем вкусе, но это кому что нравится.
В целом, когда я занимался этим Sanyo M W727K, у меня в голове вертелся вопрос, с какой магнитолой можно его сравнить, что он мне напоминает? Сначала я подумал о National RX-F33F, но когда поставил их рядом, то понял, что Sanyo M W727K даже и близко к нему не дотягивает. National RX-F33F меньше размером, тяжелее весом и более сложен.
Хотя, когда их ставишь рядышком, то это вроде уже не так сильно в глаза и бросается.
Но на самом деле Sanyo M W727K, скорее всего , одноклассник поздних двухкассетных Шарпов двухсотой серии, типа Sharp WQ-267Z(R) и его близких родственников.
К сожалению, сейчас у меня уже нет в наличии ни одного Шарпа из этой плеяды, потому поставить их рядом не получится.
В общем, в итоге Sanyo M W727K неплохой двухкассетник для невзыскательного потребителя. Симпатичный, звонкий, недорогой. Чего еще народу надо?
Хлопот с этим аппаратом у меня было только отмыть его от грязи и жира. Кстати, это было не так и просто. Зато сейчас он сверкает.
Оставлю ли я его себе? Ну разве что в качестве донора для восстановления Sanyo M W790K, если таковой подвернется. Ну или же он будет кого-то радовать после меня.
Как разобрать sanyo m w790k
С этой моделью у меня давние и сложные отношения. Я давно хотел иметь Sanyo M-W790K в коллекции и когда подвернулась возможность, выменял себе ее, отдав в качестве эквивалента сразу две магнитолы: Sharp GF-6565 (аналог Sharp GF-5757, только коричневого цвета) и какую-то относительно несложную магнитолу Sony практически в идеальном состоянии. При этом Sanyo M-W790K был неисправный, о чем меня предупредил его владелец, кое-что внутри у него было отломано, ну и не хватало маленькой ручки точной настройки на КВ. Наверное, обмен был не очень равнозначный, но охота пуще неволи. Мне пришлось много труда положить на восстановление аппарата, но львиную времени долю занял ремонт правой протяжки. Эта протяжка мало, что реверсная, так она еще в добавок и пишущая. Я сделал в ней практически все, но вот почему-то реверс работал только в одну сторону, во вторую не хватало усилия мотора. Пришлось идти сдаваться к моему мастеру Виталию. Он победил эту беду, смазав те места, до которых я не додумался сам, но и вдобавок применил одно техническое решение, которое я потом переделал заново, однако суть его идеи потом часто использовал.
Затем как-то мне эту модель предлагал один базарный перекуп, но она была сильно ушатана и на ней не хватало некоторых деталей, я ее не стал брать даже за копейки. Второй раз он же мне предложил комплектный вариант, но уже за ощутимую стоимость. На вопрос, рабочий ли аппарат, мне было сказано, что карманы на месте и это уже отлично. Я воздержался, но ее якобы кто-то купил за двойную цену.
В это время в далекой Одессе тоже бурлила жизнь и Илья выловил на барахолке парочку Sanyo M-W790K в очень сомнительном состоянии. Кто-то ему пытался их чинить, но лучше бы он этого не делал. Метод починки был там такой. Если не работает кнопка, то заливаем ее клеем, и так сойдет! В общем, ремонт был плохой, но клей оказался хороший, даром что его следы были видны на корпусе, для того, чтобы удалить его, пришлось потом помучиться.
В общем, с очередной оказией они были высланы мне примерно с год назад. Распаковав коробку, я оперативно открутил задние крышки и мой энтузиазм сразу же усох до такого размера, который позволил ему легко уместиться в щель между плинтусом и полом. Это сейчас одна из них выглядит так.
Вторая, конечно, смотрится существенно хуже. Вообще я отложил обе магнитолы не то, чтобы в долгий ящик, но так, чтобы они мне реже попадались на глаза. На робкие вопросы Ильи, когда же я возьмусь за них, я ему отвечал что-то вроде «маньяна», слово, которое в прямом переводе с испанского означает, что завтра, но самом деле у него смысл примерно «чуть раньше, чем неизвестно когда». У меня находилось тысяча причин и отговорок, чтобы их просто не замечать. Кажется, Илья даже просто забыл, как выглядит их образ и списал как безнадежные, во всяком случае он стал употреблять выражение»два этих корча». Что ж, в отсутствии объективности ему не откажешь.
И вот недавно я зачем-то полез в гору магнитол. То, что между ними пыль, я с этим свыкся, хотя как-то борюсь с такой бедой. Но там была еще и странная настроечная телевизионная таблица и это переполнило чашу моего терпения. Её автора я аккуратно посадил на веник и вынес в коридор, пусть там углы оплетает.
В общем, совесть — хорошее дело и я вытащил два этих Sanyo M-W790K. Красный и черный. Посмотрим, что можно сделать из двух инвалидов. Вообще у меня была примерно такая проблема, как у врачей, которые разделяют сиамских близнецов и думают, кто из них будет жить дальше, а кому суждено умереть. Дело в том, что у обоих аппаратов были как существенные недочеты, так и у них еще не хватало многих деталей. Хуже всего, что у черного не хватало кнопки Rec, а у красного отсутствовала двойная ручка громкости, вместо нее присобачили ручку от советского приемника Меридиан.
Когда я открыл их, я понял, что до меня там точно еще не бывала рука человека. Думаю, что ранее красный аппарат чинил кто-то из отряда парнокопытных, почему-то у меня в голове складывается образ козла, а вот черный ремонтировал явно конь, причем делал это задней левой ногой, к которой для верности прибили тяжеленную подкову. Разноформатные винты, отсутствующие детали, перекошенные платы — это далеко не полный перечень проблем, с которыми мне предстояло столкнуться.
Радио работало у обоих Sanyo M-W790K, у красного деки еще пытались как-то дергаться, а вот черный был полностью обездвижен. Поэтому у меня выбор был полегче, чем у Буриданова осла и я сказал, что тебе, красный Sanyo M-W790K, жить, а ты, черный, извини, пойдешь на органы. Впрочем, судьба последнего может быть не столь печальна, он будет работать как радио, смысла восстанавливать его деки нет, моторы тут мертвые, к тому же отсутствующая кнопка правого кассетника тоже не шибко вдохновляет на восстановление. Итак, красный.
Как говорил, тюнеры у обоих аппаратов были целые.
Наверное, при необходимости можно было бы и компактнее разместить детали и сделать его вдвое меньше, но видимо, лимит на размеры отсутствовал.
У красного моторы обоих дек были в порядке, а вот у черного Sanyo M-W790K признаков жизни не подавали. Моторы там двухскоростные, какие попало не прилепишь, модель я их где-то записал, но потом потерял.
Там к ним приклеен конденсатор, из за него не все буквы читаются.
К задней общей плате привинчена плата эквалайзеров, ползунки их оказались у обоих аппаратов вполне рабочие.
У одной из магнитол (красной) был уже заменен регулятор громкости на обычный, вообще родной двойной, он соосный. Мне пришлось перекинуть его с черного Sanyo M-W790K.
Под левой протяжкой вот такой фрагмент общей платы. Что меня удивило, так это отсутствие длинного переключателя «Воспроизведение-Запись» или двух коротких. Как они на фирме Sanyo решили эту проблему, я не знаю, не разбирался.
Вот как выглядит УНЧ, вид на него слева. Кстати, у черного Sanyo M-W790K все электролиты собственного производства, а в красном стоят исключительно фирмы Rubicon. То ли своих не хватило, то ли Rubicon лучше, я не знаю.
Крупным планом микросхема BA5406.
К микросхеме прикручен вполне себе большая пластина радиатора.
Блок питания разместили на задней стенке, трансформатор весьма большой для магнитолы батонного формата.
Трансформатор традиционной формы, квадратный, потому для него пришлось сделать в задней крышке выступ размером с сантиметр, иначе он не влезал. Применять уплощенный транс не стали.
Вынимаем шасси из корпуса. На передней панели вот что.
Динамик НЧ, размер магнитной системы немаленький.
Диффузор честных 10 см, это диаметр от конца до конца бумаги. Если мерить от проушины к проушине, то 11,5 см.
Декоративное кольцо удаляется легко,
а вот сетка с корпуса не снимается, у меня не получилось, впрочем, сверх усилий я не применял, особо незачем было.
Между грилями расположены карманы,
между ними часы-таймер.
Под ним розовая кнопка включения удвоенной скорости перезаписи, основная задача которой мешать при сборке попытке воткнуть шасси в корпус. Происходит это из за пружины, которая все время ее отбрасывает назад.
Левее таймера установлена конструкция в виде двух рычагов, соединенных чем-то похожим на разогнутую скрепку. Это механизм переключения реверса правой деки. Собирая аппарат, надо стараться, чтобы вилки этих рычагов попали на соответствующие детали протяжки.
На правой протяжке кнопки перемоток тоже подпружинены, их при сборке надо или специально вытаскивать заранее, или потом отдельно чем-то пропихивать наружу. Без известной сноровки трудная задача. Впрочем, с десятой попытки я уже отработал метод и собирал магнитолу относительно быстро.
Протяжки. Левая из пластмассы, она, наверное хорошая, Soft Touch.
Но выглядит довольно просто, несколько шестерен, пластмассовая планка стопора.
Сзади она тоже не впечатляет, все вполне ординарно. Слева расположен магнит системы поиска AMSS.
Зато правая протяжка — это, на мой взгляд, одна из вершин механики в магнитолах. С Nakamichi сравнивать, понятно, не будем, но механизм ее, как у дорогих швейцарских часов.
Она вся железная, с кучей двигающихся друг относительно друга пластин.
У взятой за основу для восстановления протяжки с красного Sanyo M-W790K отсутствовали опорные втулки, в которые вставляются тонвалы. Без них тонвалы болтались, как карандаш в стакане.
Я бы написал «подшипники», но тут меня один из моих читателей заклеймил в неправильном употреблении термина «подшипник скольжения», потому пусть это будут втулки. Стрижено-кошено.
Металлическая втулка вставлялась в пластмассовые кронштейны, которые по одному отвалились у обоих протяжек, но на «красной» протяжке кронштейн хотя бы был не утерян. Я попробовал приклеить его дихлорэтаном, оказалось, что такую пластмассу клей не растворяет.
Осталась надежда на Супер клей и он меня не подвел. Только клеить надо крайне аккуратно, иначе или неправильно приклеишь, или клей будет мешать вставить втулку, в общем, лучше 7 раз примериться и один приклеить. У меня получилось со второй попытки.
Потом вставил в кронштейн металлическую втулку и сверху одел пластиковое кольцо, чтобы втулка не выскочила из кронштейна.
Испытание такая конструкция выдержала вполне успешно.
Особенность конструкции этой протяжки, что механизм реверса приводится отдельным пасиком от сложной формы шкива движка,
который через систему шестерен проворачивает двойную головку.
Со временем пасик этот растягивается и этой системе не хватает усилия для работы механизма реверса.
Пасик в этом случае надо менять, тот, что я снял, был порядка 52 мм, естественно, надо ставить меньшего размера. Я поставил что-то около 48 мм. Слева родной, справа новый.
Проблема заключается в том, что без разборки механизма вроде бы пасик и не засунешь, там шестерни цепляются друг за друга. Но если одну из пластиковых шестерен отогнуть, то в образовавшуюся щель можно все же протащить резину, чем я и воспользовался.
Если у вас нет возможности поменять пасик, то можно одень на шкив мотора кусочек ниппеля от велосипеда, сцепление в этом случае я вам гарантирую, а изменившаяся скорость вращения системы привода реверса нам тут не важна.
Кривые копытца лазили в протяжку, вследствие чего вообще не работал механизм переключения реверса. Оказалось, что один из рычагов был поставлен не так, как положено. К счастью, имея даже две неработающие протяжки, можно найти правильное решение, поскольку вандалы в разных аппаратах не повторялись, а портили разные узлы.
Так, перестала работать кнопка Пауза, пришлось лезть вовнутрь и разбираться.
Сняв маховики с тонвалами, увидим шестерни приводов механизма Soft Touch.
Шестерня несколько левее центра — это подъем каретки с головками, левее её — шестеня механизма Пауза.
Подглядеть, как должно быть правильно при наличии образца совсем не грех.
Чем любопытна эта протяжка? Дело в том, что при включении реверсной деки в режиме записи для каждого направления задействуются свои щупы, проверяющие наличие или отсутствие предохранительного лепестка на кассете.
Для этой цели вверху протяжки передвигается слева направо и наоборот специальная планка.
Но и это еще не все. Поскольку запись на протяжке включается одной кнопкой, то сделан специальный привод, который «понимает», есть ли защитная таблетка на кассете.
В общем, словами этого не опишешь, поэтому я дам видео работы механизма правой деки.
Для включения режима «Запись» приходится руками имитировать наличие защитного лепестка.
А это вид сверху.
Плохой из меня кинооператор, потому приходится довольствоваться таким видео. Вот как работает система щупов.
Не знаю, смог ли я впечатлить вас таким механизмом или нет, лично мне он очень нравится. Другое дело, что вся эта система шестерен и тяг со временем становится не очень надежной и где-то могут возникать сбои, хотя при изучении конструкции кажется, что 1+1+1+1+1 обязательно должно давать 5, но у нас может получиться как искомые 5, так и 4 или 6. Почему так получается? Ну может потому, что к одному рычагу подходит 3 пружины, которые его уравновешивают в какой-то позиции и со временем жесткость пружин может просто измениться в связи с их усталостью.
Мне пришлось несколько раз разобрать и собрать механизм, пока он не стал идеально работать. Мне неважно, как звучит аппарат с таким механизмом, как в принципе не имеет особого значения, насколько уходят вперед или отстают хорошие швейцарские часы, они сами по себе произведение искусства и этим все сказано.
Но в Sanyo M-W790K есть и еще разные штучки, которые выделяют это аппарат из сонма магнитол.
Например в ней стоит таймер.
Эквалайзер, в таком формате это тоже не часто встречающееся устройство.
Да и вообще Sanyo M-W790K просто красив, причем в любом цвете.
Хотя черный немного проигрывает остальным, впрочем, я не буду настаивать на этом утверждении.
Кстати, мне нравится такой форм фактор даже больше, нежели громадные магнитолы.
Вообще-то магнитолу особо и не назовешь батончиком, она крупнее этого класса.
Sanyo M-W790K достаточно тяжелый аппаратик, вроде внутри нет ничего особо весомого, но в руке ее ощущаешь. Не такая, как Sanyo M-W25K, но все же.
У аппаратов фирмы Sanyo тех лет вообще чувствовалась основательность, это потом уже пошли легковесные балалайки, но эта болезнь затронула не только Sanyo, но и другие фирмы.
За эту «настоящесть» мы и любим технику тех лет, когда слово «халтура» было антонимом таких аппаратов.
Я бился с этим красным аппаратом несколько дней, перенося с донора все самое лучшее, начиная от родных винтов, переключателей, потенциометров и до сгоревших транзисторов, да, оказался и таковой, он отвечал за светодиоды, показывающие направление движения ленты. Его пришлось разыскать, он был почему-то без куска пластмассового корпуса. Про то, что я все внутри вычистили и вымыл, даже говорить не буду. Впрочем, степень чистоты, понятие относительное, тот JVC RC-838, который я отмыл от слоев грязи, его новому хозяину показался недостаточно чистым и он потратил на него еще несколько часов. Ну есть люди, для которых пармские фиалки, привезенные самолетом, недостаточно свежи, а белые лилии в январе недостаточно белы.
И вот подумал, кто оценит этот труд? Да еще в условиях, когда людям не до магнитол? И оживляя этот Sanyo M-W790K, я как пресловутый Пигмалион, начал проникаться к нему теплыми чувствами. Ну да, не я его сделал, но вернуть к жизни после издевательства над ним — это вам не цветочницу обучить хорошим манерам! Поэтому я его выкуплю у Ильи, как крепостную актрису у помещика, или же мы найдем какой-то взаимоприемлемый выход.
Я не стал описывать процесс сборки Sanyo M-W790K, это действие заслуживает отдельного рассказа. Там надо кое-что оттянуть, что-то поджать, что-то направить, при этом через двух сантиметровое отверстие наблюдая, попали ли рычаги в определенное место. К пятой попытке у меня стало что-то получаться, а потом уже и образовался алгоритм. Но он мне не сильно помог, когда я собирал черный экземпляр, вернее то, что от него осталось. Что-то в итоге все равно на место не село и я так и не понял, почему. Но для работы в режиме радио там все есть, так что кому-то и черный подойдет. Не всем сейчас нужны кассеты. А может кому там карманы понадобятся или еще что.
Ну а в этом соревновании между красными и белыми я даже и не знаю, кто и победит, оба так и ничего.
Как разобрать sanyo m w790k
Эту магнитолу Sanyo MR-FF7(R) прислал мне Илья из Одессы пару лет назад вместе с другой похожей магнитолой Sanyo M-W24K на ремонт, куплены они были в благие времена, а если быть точным, то давным давно, во всяком случает тогда доллар был по 8 гривен, а сейчас он по 27. Основная битва у меня была с белым 24-м аппаратом, а на «семерке», я кажется выполнил работы, скорее относящиеся к сервису, нежели ремонту. «24» уехал назад в Одессу, а Sanyo MR-FF7(R) осталась у меня из соображений, а вдруг она кому-то резко понадобится. Но ни резко, ни плавно почему-то не была никому не нужна и потому стояла она себе без движения, пока не позвонил некто из Москвы с вопросом, а нет ли у вас чего-нибудь «такого»? На мой взгляд, под категорию «такое» эта машинка точно попадает, у нее и звук хороший, и сама она такая ладная, маленькая и тяжелая, в общем, как по мне, так и лучшего можно было бы и не искать.
Ну если не считать конечно, что были у нее проблемы среднего уровня по косметике, да и отсутствовала крышка батарейного отсека. Зато на верхнюю поверхность были прикреплены два бриллианта, «Кохинур» и «Граф Орлов», что по мысли прежних владельцев, если не улучшало акустических свойств аппарата, то делало его визуально невероятно привлекательным.
Так как мои глаза при работе с этим аппаратом вольно или невольно натыкались на сверкающие лучи, а работать в темных очках не очень комфортно, я решил предпочесть неброскую красоту самого аппарата, а потому взял и оторвал их нафиг.
Перед тем, как предлагать Sanyo MR-FF7(R) потенциальному клиенту, я решил проверить работоспособность аппарата. Итог проверки был не утешительный, обе деки отказались работать, ну и практически не было слышно правого канала. Как потом оказалось, что этот Sanyo MR-FF7(R) положил начало крайне неприятного явления, когда ранее отремонтированные аппараты после стояния без дела напрочь отказывались работать. Это явление я обнаружил во всей красе, когда стал снимать видеоролики для выкладывания на Youtube. Нет, я и ранее не был таким наивным, чтобы думать, что с вещами от времени ничего плохого не происходит, но чтобы движение «отказников» было таким массовым, я все же не мог предполагать.
Полагая, что это все же единичные проявления неработоспособности магнитол, я со всем пылом и энтузиазмом кинулся устранять дефекты на Sanyo MR-FF7(R). Это сейчас я такой умный и понимаю, какая гора рефьюзников меня ожидает, да и негативные эмоции несколько улеглись, так что все нормально. Step by step будем чего-то с ними делать и пытаться оживить на какое-то время.
Возвращаемся от суровой лирики к конкретному не работавшему Sanyo MR-FF7(R).
Его кассетные деки отказывались работать, так как основные плоские пасики длиной 105 мм растянулись и шкивы моторов проскальзывали на растянутых пасиках, соответственно не хватало крутящего момента провернуть программную шестерню и включить механизм Soft Touch протяжек. Приходилось помогать вручную прокрутить маховик тонвала.
Однако пасик на довольно узком маховике, не ограниченный бортиками по краям, очень легко с него слетал, а вот одеть назад его было весьма трудно. Я давно знал о данной особенности подобных широко распространенных протяжек, но одно дело, когда тебе надо всего лишь один раз поменять пасик, другое дело, когда ты постоянно разбираешь и собираешь протяжку, как пришлось мне делать с левой декой в связи с тем, что помимо пасиков там был еще один дефект. О нем и о его устранении позже, а пока покажу как я придумал способ облегчения установки пасика.
Так как пасик легко слетал с узкого маховика, из скрепки я согнул П-образную скобу, которую я надевал на пасик с маховиком. После натягивания пасика на шкив двигателя скоба удалялась.
А теперь собственно о дефекте левой протяжки. Несмотря на то, что данный тип протяжки был широко распространен на многих аппаратах различных фирм и с ними никогда не было никаких проблем, вот на данном конкретном экземпляре при нажатии на кнопку Stop функция Play вроде бы прекращала работать, но двигатель протяжки не выключался. После этого нажатие на Play или кнопки перемоток не фиксировались.
Стал разбираться, отчего да почему.
Проблема явно заключалась в ряде запорных планок, которые фиксируют кнопки в рабочем положении
Я увидел, что одна из планок не до конца отходит в исходное положение и из-за этого не выключается переключатель питания двигателя. Лезть глубоко вовнутрь мне очень не хотелось, потому подумав, решил помочь штатной пружине и установил дополнительную пружину из сталистой проволоки, которая довольно сильно отжимала планку. Вид конструкции явно не ахти какой, но внутри протяжки это и не важно.
Собрал конструкцию, опробовал, вроде бы работает, довольный, собрал аппарат. Еще раз решил проверить. Работает, но иногда, на пятый или шестой раз дефект опять вылезал наружу, протяжку по прежнему заклинивало в рабочем положении. То есть причина поломки была не устранена.
Надо лезть глубже. Снимаю маховик с тонвалом.
Снимаю блок шестерен, к счастью они выполнены в виде отдельного узла. Добираюсь до запорных планок, они чистые, ровные, друг за друга не цепляют.
Ладно, думаю, может пружины ослабли, а добавлю я к штатным пружинам еще по одной, чтобы уже наверняка они работали.
Собираю, все работает прекрасно, можно переходить к следующему этапу. Попробовал, планки ходят друг относительно друга, все ОК, ну я и установил протяжку в магнитолу.
На следующий для проверки день нажимаю Play, потом Stop, а мотор опять не выключается. Честно скажу, моральных сил возиться больше с ней не было, я ее отложил до того момента, пока не возникнет у меня настроение и нервы не окрепнут.
В детстве, чтобы оттянуть неприятное занятие я мог делать что угодно, например, почистить обувь, убрать в квартире, хватаясь за любой повод, чтобы отсрочить то дело, которое мне было не любо. Так и сейчас, я снимал видео ролики, перебирал свои запасы запчастей, и даже просто бездельничал, лишь бы не делать этот Sanyo MR-FF7(R). Но как веревочке не виться, а за меня протяжку чинить не будет никто. Набрав побольше воздуха в грудь, как перед прыжком в холодную воду, опять взялся за эту заговоренную протяжку.
Проведя исследования, определил, что если не включать ее в сеть, а прокручивать маховик руками, то все планки работают хорошо, они фиксируют кнопки и после нажатия на Stop выключатель уверенно размыкается. Но под напряжением старый дефект снова проявляется.
Руками прокручивать маховик очень не удобно, потому его получается вращать очень медленно, несравнимо с его скоростью вращения от двигателя. Стал рассматривать, что происходит в момент включения двигателя.
Присмотревшись внимательно, увидел, что во время старта работы двигателя одна из запорных планок на секунду отходит в сторону, потом возвращается на место, но не доходит до начального положения. Что-то ее в момент старта сдвигает.
Пригляделся к программной шестерне. Однако эта шестерня в момент старта не двигалась, соответственно на запорные планки никак не влияла, то есть она была точно не причем.
Но что-то сталкивало планку в сторону и надо было понять, что именно. Стал разбирать протяжку далее.
Приглядевшись, увидел тягу автостопа, которая связана с этой двигающейся при старте запорной планкой.
Снял шестерню автостопа, подвигал рычаги системы автостопа туда-сюда, вроде все работает хорошо.
Я не знаю, что именно двигало рычаг сброса планки во время старта работы протяжки, мне ничего не пришлось ни подгибать, ни настраивать, но при дальнейшей сборке этот дефект исчез. Я даже снял установленные ранее дополнительные пружины с планок, протяжка прекрасно работала и на старых пружинах. Иначе, как чудом назвать процесс выздоровления протяжки я не могу, это я вам как закоренелый атеист и скептик говорю.
Собрал, поставил, вот сейчас уже все работает как надо.
На поиск слабого звука правого канала сил уже не было, копить их пришлось дней десять.
Что меня конкретно демотивировало, так это устройство магнитолы Sanyo MR-FF7(R). Она состоит из восьми отдельных плат, ну это если считать маленькую плату регулировки скорости двигателей и плату магнитной антенны. Но и оставшиеся платы, расположенные под разными углами друг к другу, к поискам проблемного места не вдохновляли.
Коварство магнитолы Sanyo MR-FF7(R) при поиске места дефекта проявилось в том, что иногда звук в правом канале спорадически появлялся, но потом точно так же и исчезал. Опущу процесс поиска дефекта, скажу, что по цепочке от работающего УНЧа я пришел к регулятору громкости, в нем и оказалась проблема. Разобрал его, что сделать очень легко, отогнув 4 усика, чуток разогнул токосъемные пружины, немного смазал и звук появился.
Апдейт. Пожалуй, я был слишком оптимистичен и самонадеян, полагав, что дефект регулятора громкости вылечился сам. Сегодня он опять возник во всей красе, вернее, в безобразии. Похоже, таки образовалась микротрещина на резистивном слое регулятора и такой регулятор нужно менять полностью.
Его правда сначала нужно найти или же подобрать подобный. Мыслится мне, что я все же что-нибудь придумаю.
При сборке долго не мог понять, куда вставить пружину, отбрасывающую планку синхронного включения перезаписи. Как мартышка, я ее примеривал везде, думал, что она должна сидеть на винте справа, но она туда не лепилась никак.
В итоге я насадил ее на ось слева и конструкция заработала. Однако к счастью я обнаружил ранее сфотографированный этот узел, где и увидел, как должна была стоять пружина. Разобрал магнитолу и поставил пружину как полагается.
До новых старческих болячек ремонт можно считать оконченным, а какая хворь вылезет через время и когда — тайна сия великая есть. Эх, этому бы Sanyo MR-FF7(R) крышку батарейного отсека найти и чуток подтянуть по косметике, прелесть, а не магнитола бы была.
Видео ролик о магнитоле ниже.
Апдейт 2. Сказал А, надо говорить и Б. Поехал на радиорынок, несмотря на то, что дороги засыпало снегом (это на минуточку 19 апреля, когда уже во всю цвели деревья), начал искать подходящий резистор. К сожалению, не догадался его сфотографировать на телефон, чтобы показывать его в магазинчиках, торгующих радиодеталями. У меня было только фото сбоку, не дающее особого представления о конструкции и размерах потенциометра.
Зашел на рынок, в одном киоске был такой ассортимент.
Во втором магазинчике на витрине были представлены несколько другие резисторы.
Абсолютно такого переменного резистора, какой стоял на магнитоле, а там стоял потенциометр от фирмы ALPS, естественно не было, пришлось купить примерно похожие, авось какой-то из них подойдет.
Выпаял дефектный и сравнил по высоте с кандидатами на замену. Средний по размеру вполне подходил, только крепление его было сверху гайкой, а к самой плате он ничем не крепился
Родной потенциометр имел на пластмассовой оси лыску, новый же был цилиндрический с насечкой и прорезью посредине оси. Лыску сделал с помощью надфиля. Важно было сточить металл так, чтобы ручка на ось надевалась правильно и ее клюв вращался от ноля до максимума по шкале.
Одел ручку на ось, все совпало просто отлично.
Припаял провода к потенциометру.
Вторые концы проводов впаял в плату.
Вид со стороны на новую конструкцию.
Подогнул провода и поставил потенциометр в примерно рабочее положение.
То же, только вид с боку.
Накрутил гайки на микрофонный микшер и баланс, ранее гайки были на микшере и громкости. Регулятор громкости пока стоит ничем не закрепленный.
Как разобрать sanyo m w790k
В который раз констатирую, что барахолка умерла? Я уже и не помню. Очевидно, многажды. Ну оно и понятно, все имеет свои границы, исчерпывается, вон даже есть теория, что и у Вселенной наступит тепловая смерть. В свете новых открытий правда сея теория подвергается большим сомнениям, но оставим физику физикам, я же, как лирик могу сказать, что энтропия нашей барахолки (чуть было не написал это слово с большой буквы по аналогии со Вселенной) тоже стремится к максимуму, в результате чего похоже народу нечем будет торговать. Оно и так я наблюдаю, что то, что торговцы по старой привычке еще называют товаром, по сути является законченной дрянью, это я так говорю, чтобы не употреблять неприличных слов. И тем не менее по привычке ноги несут меня с утра в субботний день на «Рынокъ старых вещей», как официально у нас называется фли маркет. И как всегда там нет ничего, в который раз. Ну а в воскресенье вообще делать нечего, там допродают мусорный ассортимент с субботы. Потому и приезжаю туда я уже не ни свет ни заря, а попозже, часам к девяти. И не за покупками, а так, с народом встретиться, со знакомыми потрепаться. Ну и пару-тройку недель назад в воскресный день иду по рынку и практически в самом начале вижу человека, торгующего какой-то электроникой типа видеомагнитофонов и старых телевизоров. И стоит у него на ящике пара магнитол, а именно Hitachi TRK-6701L и еще какая-то черная магнитола. Сколько желает продавец за Hitachi, спрашиваю? Сто, отвечает хозяин. Не вдаваясь, чего сто, спрашиваю, а сколько стоит вторая? Сто пятьдесят, слышу в ответ. А две за двести? Нет, это мало, хотя бы двести двадцать, торгуется продавец. Но они хотя бы рабочие? Ну да, отвечает владелец. Тогда хорошо, говорю я и достаю 220 гривен, что по нынешнему курсу что-то порядка 500 рублей или 8 долларов США. Откуда дровишки, спрашиваю продавца, нет ли еще чего такого? Нету, отвечает он, давно когда-то возил такую технику из Германии, ну вот и решил добить остатки из гаража, можешь вот телевизор еще купить, предлагает он. От телевизора я отказался и потащил в машину обе магнитолы, у второй я только заметил, что наряду с кассетной декой присутствовал и компакт диск. Я не люблю магнитолы с CD проигрывателями, но за 120 гривен можно брать даже и китайские балалайки.
Но эта манитола или СиДиола была вовсе не китайская, а очень даже японская. И имя ей было Fisher PH-D473F.
Принес домой, включил. Радио у Fisher PH-D473F работало хорошо, но кассетная дека молчала. Решил попробовать компакт диск проиграть, хотел поставить свой диск, но в аппарате обнаружилась болванка. Нажал Play, диск раскрутился и заиграл. За 120 гривен просто счастье. Начал осматривать магнитолу и пришел к мысли, что очень даже неплохой аппарат этот Fisher PH-D473F! Тяжеленький такой. Много хрома, на черном цвете он очень хорошо смотрится.
У этого Fisher PH-D473F было все необходимое, как пишут некоторые продаваторы, «на борту». На борту, на корме или на носу, но аппарат имел трехполосный эквалайзер, а больше то по большому счету и не надо, все эти 10-ти полосные обман и надувательство по большому счету трудового народа, все равно все «птичку» слушают.
Кассетная дека была вполне неплоха и даже с автореверсом.
Правда, можно было бы не флажок механически перемещать со сменой направления, а светодиодами показывать, в какую сторону проигрывается кассета, но это уже по большому счету придирки.
Система поиска ASF всего на один трек, но она есть и это хорошо.
Ручка регулировки громкости одна, баланса нет, в смысле он жестко задан 50:50. Переключатель рода работ на 4 положения, Line In есть, что просто замечательно.
Есть система Dolby. Переключатели и кнопочки хромированные, но кнопки деки черные пластмассовые.
Дело в том, что при этом кнопки CD проигрывателя хромированные. Почему надо было делать их отличными от кнопок деки, мне не понятно, неужели бы кто-то их спутал? А может хотели показать повышенный статус CD проигрывателя. В общем, они другие.
На 1986 год, а именно тогда был выпущен Fisher PH-D473F, CD наверное был новинкой, прогрессивным источником звука по сравнению с обычной кассетой.
Вертикальная загрузка диска относительно редка, потом аппараты были в основном с горизонтальным расположением диска. Впрочем, CD не моя епархия, я в них не очень разбираюсь, могу и ошибаться.
А вот то, что дисплей CD сделан в виде светящихся красных элементов, мне кажется, что это хорошо. Серые жидкокристаллические дисплеи менее нарядны, даже если они и подсвечиваются.
Тюнер тоже несколько урезан, на японский лад, есть только FM и AM.
Акустика. На этот формат она более, чем хорошая. НЧ динамики порядка 12 см. ВЧ, понятно, пьезо.
Входы и выходы расположены слева, там же и разъемы на две пары наушников.
В общем и целом перед нами добротный и качественный аппарат.
При пробном включении я заметил, что переключатель диапазонов был обломан и болтался.
Меня такие дефекты не пугают, я лечу такие болячки быстро и надежно. Вскрываем аппарат. Поломанный переключатель слева. Тюнер на 2 диапазона выглядит пустынным, но он собран на 3 микросхемах, как положено, это потом уже стали делать весь тюнер на одной микросхеме.
Справа общая плата, туда обратимся позже, когда будем менять пасик магнитофона.
Поломанный переключатель ближе.
Снять с шасси его очень легко. Чуть сложнее отремонтировать.
Самое правильное решение в таком ремонте — это поставить штифт вовнутрь. Штифт я сделал из алюминиевой пластины и разогрев его паяльником, вварил в основание переключателя.
Примерил отломанную часть, в ней уже была прорезь, вроде бы она вполне хорошо соединяется с основным переключателем.
Мгновенный клей 505 у меня не просто так, я им склеил две части переключателя.
Кое-где для прочности пришлось и соды добавить, а потом всю конструкцию подточить, чтобы хромированная насадка плотно садилась на переключатель.
Вот как они выглядят вместе с насадкой.
Далее я установил переключатель на место, он сейчас полностью работоспособен.
Следующая часть по восстановлению работоспособности Fisher PH-D473F — оживление кассетной деки. Исходная предпосылка — оборванный пасик. Следовательно для начала надо к нему добраться. Протяжку прикрывает общая плата.
Чтобы ее снять, пришлось открутить пару винтов и отсоединить несколько разъемов.
Фотографировал для себя, чтобы потом знать, как расположены провода, при сборке эта информация часто бывает очень важной.
Плата снята, задняя часть протяжки перед нами, но пасик в таком положении протяжки не поставишь, надо снимать металлическую пластину с подпятниками и двигателем на ней. Однако ее не снять, пока не будет снята вся протяжка с шасси магнитолы, поскольку некоторые части пластмассового шасси этого сделать не позволят, да и сама протяжка прикручена винтами спереди.
В общем, нужно вынимать все пластмассовое шасси магнитолы из корпуса и тогда уже можно будет открутить с лицевой стороны протяжку.
Так как сервис мануала под рукой не было, пришлось разбирать по наитию. Обязательно надо было вытащить из разъема шлейф от кнопок CD, далее пришлось снять крышку CD с лица, открутить три хитрых винта, один из которых располагался спереди.
Шасси более вроде бы ничем к корпусу не держалось, но выходить из корпуса отказывалось. Причина заключалась в прикипевших амортизационных резинках CD проигрывателя, пришлось применить небольшую силу, чтобы сорвать их с посадочных мест.
Вот как выглядит шасси с протяжкой и CD проигрывателем.
Отдельно CD вот такое.
Справа от него верньерное устройство. Хитрое, с перекрещенными нитями.
Вот протяжка как она есть. Металлическая, прошу заметить, на 1986 год это уже как бы анахронизм, в это время начинала править бал пластмасса.
Реверс осуществляется путем поворота головки.
Я люблю металлические протяжки, потому даю и вам возможность полюбоваться подобными механизмами.
Головка в прекрасном состоянии, дека работала мало. Из Германии, потому и мало.
Крепится к шасси пятью винтами: четыре по углам и один держит плату с двигателем.
Провода, идущие от протяжки к общей плате, не позволяют полностью снять протяжку, отпаивать их не хотелось, потому пришлось работать в несколько не комфортных условиях.
Пластина с подпятниками крепилась к протяжке четырьмя винтами, три я открутил, а один ослабил.
Дело в том, что на нем висела деталь с парой контактов, они не были закреплены жестко, мне не хотелось потом разбираться, что и как должно стоять при сборке. Потому лучше не выкручивать винт до конца.
Аналогичный контакт стоял на протяжке рядом с двигателем, он хоть и был неподвижно закреплен, но провода от него должны были идти внутри пасика, потому его нужно было тоже снимать.
Сколько попыток мне пришлось сделать, чтобы одеть пасик в крайне неудобных условиях, а не считал, но их было что-то порядка восьми. Не очень удобное и приятное занятие. Пасик длиною 150 мм, это к сведению.
Поставив протяжку на шасси, можно было заняться менее важными, но тоже нужными делами, а именно очисткой магнитолы от пыли и грязи. Я решил начать с динамиков.
Мне показалось, что такие же динамики стоят в Sanyo M-W790K. Хотя когда перепроверил, оказалось, что эти больше и мощнее.
Открутил динамики и вытер пыль с диффузоров.
Потом подумал, что если делать, так делать как положено и решил помыть сетки и подсеточное пространство. И не зря, поскольку сняв грили, увидел пыль веков.
Практически эти работы не делает никто, так как за густой сеткой эту пыль видно плохо, но она там есть и мне сама мысль о том, что где-то непорядок, ранит душу.
А вот так другое дело!
Собрал магнитолу, подключил и услышал низкочастотный гул. Включил магнитофон, он еле крутится и захлебывается на большей мощности. Что такое, до разборки ведь все работало, не считая деки, конечно. Может я что-то не так собрал, что началось такое сильное падение напряжения? Проверил, нет, вроде бы все верно. По очереди отключил CD, тюнер, магнитофон, все равно гул продолжался. Неужто сглаживающий конденсатор умер? Но почему сейчас? Достал новый китайский, прислонил его в параллель штатному, гул исчез. Присмотрелся к родному, а его раздуло.
Выпаял родной, впаял китайский, все заработало отлично.
Почему так случилось, не понятно, в магнитоле 15 вольт максимум питание, а конденсатор стоял на 25 вольт. Видно просто пришло его время.
Ну и попутно, чтобы два раза не вставать, покажу, что там еще в этом Fisher PH-D473F есть.
Тюнер я хоть и показывал, но это другие ракурсы.
С тюнером никаких проблем, работает прекрасно. Меньше деталей, меньше возможных проблем.
А вот трансформатор тут необычный, плоский и длинный, такое если сгорит, только перематывать, найти подобный будет трудно, разве что меньшей мощности.
Вроде бы внутренности магнитолы я в основном осветил, в CD не лазил, там для меня терра инкогнита, да и чего лезть, если вещь работает? Закрыть крышку и закончить на этом ремонт.
Резюме. Как по мне, очень даже неплохая вещь, этот Fisher PH-D473F. Я не знаю, какой номер носит брат близнец Sanyo, тут они на фирме придумали дурацкую затею давать разные буквенно-цифровые индексы для идентичных моделей, выпускаемых для разных регионов. Но почему так сталось, мы сейчас вряд ли узнаем.
Апдейт. Спасибо Евгению Лапе, теперь мы знаем брата близнеца, это Sanyo MR-U4CD.
Ну и еще пару слов о барахолке. Мизер парами не ходит, подумал я, и по прежнему в воскресенье приходил на базар не с раннего утра. В прошлое воскресенье где-то в начале десятого один чисто боковой человек, у которого денег не бывает по определению, вследствие чего он торгует каким-то мусором с земли, хвастается мне только что приобретенным «батончиком» Sharp. Покажи, прошу я его. Он вытаскивает из сумки Sharp QT-77 светло-коричневого цвета практически в идеальном состоянии. Говорит, просили 350 гривен, сторговал за 320. Я ему сразу говорю 500. Нет, отвечает. С шагом в 100 гривен я догнал до 1000. Нет, стоит на своем чувак. Ну черт с тобой, говорю, банкуй.
А потом мне знакомые сообщают, что этот Шарпик принес мне мой знакомый Коля, всем хороший мужик, но у которого по жизни есть две проблемы: телефонофобия в четвертой не оперируемой стадии и привычка все «продать за 60 секунд». Ну с 60 секундами я погорячился, но на второй четверти часа у него начинаются невыносимые ломки, его кумарит по черному и ничего с этим не сделать. Он отдает вещь любому встречному-поперечному за любую цену. Для него не цель важна, а процесс: купить, а потом продать не позже следующего дня. Обижаться на него все равно, что на мою собаку, которая после прогулки под дождем лезет ко мне с грязными лапами. Я на него и не обижаюсь, я на других знакомых обижаюсь, что все видели этот аппарат и ни одна падла не позвонила мне. На вопрос, что, денег не хотелось заработать, ответ был «я не подумал». И как жить после этого, дядь Мить, как жить?
Видео постараюсь снять при солнечном свете и прикручу его здесь. Все таки видео народу больше нравится, кажНый божий день подписчик, а то и два! А вы говорите.
Хотя иностранцам труднее, гуглоперевод речи еще не придумали. Но работают над этим. Я так думаю.
Апдейт. Обещанное видео ниже.