Когда надо менять тормозные трубки hyundai accent

Тормозные трубки: функции, замена и ремонт

Все автолюбители сталкивались с необходимостью замены тормозных колодок, дисков или же суппортов и цилиндров. Однако не каждый знает, как нужно подбирать и менять тормозные трубки. А ведь именно утечка тормозной жидкости при наличии пробоин в трубках может привести к быстрому выходу из строя всей тормозной системы. Мы ответим на вопросы о том, как поменять тормозные трубки, чем их защитить и какому материалу трубок стоит отдавать предпочтение.

Внештатная ситуация

Трубки и шланги, которые соединяют отдельные элементы тормозных систем (т.н. тормозные магистрали ), нужны для передачи усилий. В системе имеется специальная рабочая жидкость (именно она является носителем энергии), которая передает усилие от педали тормоза к главному цилиндру, а уже потом усилие идет к рабочим цилиндрам. Вообще, пробитие трубок случается редко, но вот соединительные узлы и впрямь могут подтекать – это большой редкостью не является. Зачастую автолюбителю достаточно лишь осмотреть гидравлический контур, предварительно подняв автомобиль или загнав его на смотровую яму. Эксперты подтверждают, что осмотр и диагностика тормозных систем авто должны осуществляться каждые 50 тысяч километров пробега. Отдельные элементы контура нужно заменять с определенной периодичностью.

Запчасти на Hyundai accent

ACCENT sedan (MC) (11.05 — 12.10)

Запчасти на Chevrolet lacetti

LACETTI sedan (J200) (03.03 — )

Важно отметить, что контуров в системе тормоза два. Один является основным, а другой дублирующим. Обычно работают оба контура, но стоит одному выйти из строя, как второй возьмет на себя всю его работу. За счет этого вероятность возникновения ситуации, когда вся система торможения выходит из строя, сокращается в разы. Но как понять, что с тормозными трубками случилась неприятность, не обращаясь к специалисту? Здесь надо обращать внимание на следующее:

1. Тормозные барабаны начали греться сильнее обычного;
2. Наблюдается утечка тормозной жидкости;
3. При осмотре было выявлено, что тормозные шланги начали покрываться трещинами;
4. Наблюдается неравномерный износ установленных тормозных колодок;
5. Педаль тормоза имеет большой свободный ход;
6. При нажатии на педаль тормоза водитель слышит скрип и ощущает пульсацию;
7. Серьезно увеличился тормозной путь авто.

В большинстве случаев тормозные трубки просто отживают свое. Оригинальные трубки обычно являются металлическими, а металл служит не очень долго, ведь рано или поздно он начнет страдать от коррозии. Особенно быстро трубки изнашиваются в зимний период, когда дороги покрывают солью – веществом, которое ускоряет разрушение металла. Кроме того, удары камней, гравия и веток с дороги могут повредить трубки. Нельзя не отметить и важность правильного монтажа трубок. Если штуцеры перетяну, сами трубки зафиксированы неправильно или же сильно переломлены в нескольких местах, они будут изнашиваться быстрее.

Подробнее о материалах

Сегодня тормозные трубки изготавливают из нескольких типов материалов, однако в легковом автотранспорте используется только медь и сталь. Здесь нельзя упомянуть и о нескольких типах вальцовок. Вальцовка типа « гриб ок» наиболее распространена в европейских автомобилях, тем временем как коническая – в азиатских. У обоих типов вальцовки есть свои особенности. К примеру, при развальцовке медных трубок в районе «грибка» часто наблюдается деформация – прямое следствие высокой пластичности меди. А вот если вальцовка коническая, то соединение напротив становится более герметичным. Вот о чем важно знать рядовым автолюбителям:

• Медные трубки легче монтировать, они более гибкие и податливые и лучше переносят воздействия агрессивной среды (недаром выше мы упоминали соль, которой покрывают дороги зимой). Медные трубки считаются особенно предпочтительными, если в системе используется коническая вальцовка;
• Стальные трубки жесткие и хорошо держат форму. Их рекомендуется использовать в системе автомобильного сцепление, где трубка жестко фиксируется. Трубки сцепления довольно короткие, так что высокая прочность и низкая склонность стали к деформации оказывается очень кстати.

Эксперты, впрочем, отмечают, что с переходом от обычных тормозных жидкостей из бутилового спирта и касторового масла к жидкостям типа DOT 3 и выше у медных тормозных трубок начали проявляться серьезные недостатки. Во-первых, жидкости DOT довольно гигроскопичны и в тормозной системе они образуют несколько гальванических пар. В местах контакта могут наблюдаться разрушения. Во-вторых, медь имеет отличный от стали коэффициент температурного расширения. В некоторых автомобилях тормозная магистраль может иметь длину около 4 и более метров, и именно такая магистраль при нагревании тормозной жидкости будет ощутимо удлиняться. Опытные автолюбители отмечают, что в обычных легковушках можно смело использовать медные трубки, а вот во внедорожниках, которые эксплуатируются в особенно жестких условиях, лучше использовать трубки из качественной нержавеющей стали.

Как развальцевать тормозные трубки

Если появилась необходимость в замене тормозных трубок, приходится обращаться к специалисту. Однако изготовить трубки или произвести их ремонт вполне можно и самостоятельно. Здесь не обойтись без трубок, специальных инструментов и штуцеров. В качестве донора трубок часто берут отечественную классику, тормозные магистрали в которой медные. Также учитывайте, что использовать лучше трубки из отожженной меди. Если вы знаете специалистов по кондиционерам или холодильникам, они наверняка смогут предоставить вам обрезки трубок нужного диаметра. При подборе штуцеров нужно уделить особое внимание резьбе. Штуцеры для тормозных систем отечественных авто скорее всего не подойдут, если у вас иномарка . Обычно на иномарках стоят штуцеры 10х1. Как показывает практика, штуцеры лучше брать партией – покупать их поштучно весьма дорого. Что касается инструментов, то здесь ситуация неоднозначная. Продаваемые в магазинах станки для развальцовки часто обламывают направляющую «грибка», а наиболее качественные станки стоят немалых денег. Если вы решили изготовить тормозные трубки самостоятельно, придется потратить немало денег именно на станок. Также вам понадобятся клещи, труборез, планка для фиксации, бензин или любая другая жидкость для обезжиривания, дрель. Вот что нужно сделать для ремонта:

1. Определить поврежденную трубку;
2. Открутить нужную трубку от суппорта или же от цилиндра;
3. Срезать поврежденный участок и обезжирить обрезанный край;
4. Зажать оставшийся участок клещами, оставляя при этом 5-сантиметрвый участок;
5. На выступе трубки с внутренней ее стороны дрелью снять фаски и сразу удалить стружку;
6. На обработанную трубку накинуть штуцер, правильно направляя резьбу;
7. Край трубки вставить в инструмент для развальцовки и воспользоваться им по назначению;
8. Смонтировать все детали;
9. Залить тормозную жидкость в систему и прогнать ее. Дополнительно протестировать тормозную систему.

Если все было сделано правильно, новые трубки будут служить долго. Поскольку тормозная система автомобиля устроена довольно просто, с ее ремонтом может справиться даже неопытный автолюбитель. Впрочем, нельзя не отметить, что развальцовка тормозных трубок с помощью станка далеко не всем дается с первого раза. Перед проведением работ лучше всего просмотреть обучающее видео.

Подробнее о производителях трубок и станков для развальцовки

Первое и самое важное: для ремонта тормозных магистралей никогда не используйте в автомобиле шовные медные трубки . Иногда такие встречаются на рынках, реже в магазинах. При больших перепадах давления, которые возникают в системе при резком торможении, такие трубки лопаются. Оптимальный выбор: бесшовные трубки из меди. В случае покупки трубок из нержавеющей стали волноваться особо не о чем, поскольку недобросовестных производителей таких трубок практически нет.

Наиболее востребованными среди отечественных автолюбителей являются трубки фирмы WP (Польша). Фирма предлагает трубки, жидкости, штуцеры, тройники, ремонтные комплекты и наконечники. Качество продукции высоко, а цены весьма демократичны. Что касается комплектов для развальцовки трубок, то здесь стоит обратить внимание на фирмы Biltema (Швеция), VAG (Германия), Jonnesway (Тайвань), Rothenberger (Германия). Особенно хороши инструменты Rothenberger. Они весьма дороги, но зато выполнены очень качественно и вполне подойдут даже для выполнения особенно сложных работ.

Наиболее частые вопросы

В целом, с подбором трубок, инструментов и других вещей, которые потребуются в ходе вальцовки, проблем возникнуть не должно. Однако множество интересных вещей можно почерпнуть из руководств для автослесарей и автомехаников. Давайте ответим на популярные вопросы, касающиеся тормозных трубок, пользуясь указаниями и советами именно из таких руководств:

• Чем покрыть тормозные трубки ? Ответ: оригинальные трубки обычно покрывают полимерным материалом. Рядовой автолюбитель может воспользоваться антикоррозийным спреем;
• Можно ли запаять тормозную трубку ? Ответ: это крайне ненадежное решение, к которому специалисты не прибегают. Подтекающие трубки меняют. Лишь в некоторых случаях допускается пайка с использованием твердого припоя – при правильной завальцовке припой не будет занижать диаметр всей трубки;
• Можно ли гнуть тормозные трубки ? Ответ: можно, но углы сгиба не должны быть большими. Стальные трубки особенно не рекомендуется гнуть под большим углом. Для таких работ лучше всего пользоваться трубогибом. Разгибать трубки запрещено;
• Нужно ли чистить тормозные трубки ? Ответ: да, но в действительности речь идет о чистке всей системы. Достаточно следить за уровнем тормозной жидкости и ее состоянием. Периодически тормозную систему стоит промывать с помощью свежей тормозной жидкости.

Также нельзя не отметить, что некоторые автолюбители тщательно зачищают тормозные трубки и красят их в тот цвет, который им нравится. Данная процедура не является обязательной, но красить тормозные трубки вполне можно без вреда для тормозной системы.

Вывод

В ремонте тормозных трубок нет особых сложностей, если вы правильно подобрали трубки, штуцеры и инструменты. Велика вероятность, что завальцовка не дастся вам с первой попытки, но стоит провести эту процедуру несколько раз, как у вас начнут получаться трубки, практически ни в чем не уступающие оригинальным. К слову, оригинальные тормозные трубки тоже можно приобрести. Они обойдутся в разы дороже самодельных, но будут выполнены предельно качество. Проще всего искать трубки по VIN-коду , хотя современные интернет-магазины позволяют искать или саму запчасть по одним только характеристикам автомобиля. Также окажутся крайне полезны сайты и сервисы, посвященные тормозным системам автомобилей – там можно будет найти всю информацию о геометрии нужных трубок и даже почерпнуть их коды, а также коды оригинальных инструментов для завальцовки.

Замена тормозных магистральных трубок.

Всем привет, наверно пришло время, всё таки машине уже 13 лет, сгнила часть магистральной трубки возле бензобака, решил поменять сразу обе.Поехал на рынок, купил, обошлось мне всё в 1000 рублей(2 трубки+литр тормозной жидкости).Кому нужна длинна трубок, то левая 2200 мм, правая 2950 мм+по 40 мм на штуцера.Далее едем на подъёмник, потому что надо снимать бак, без снятия бака красиво проложить трубки не получится.

Вобщем процедура не сложная, за день всё сделал трубки поменял, барабаны проточил, заменил тормозные диски и колодки ну и полностью поменял тормозную жидкость.

Цена вопроса: 1 000 ₽

6 августа 2019 Метки: своими руками

Трубка тормозная передняя правая на Hyundai Accent LC

Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.

Запчасть Трубка тормозная передняя правая подходит только для Hyundai следующих моделей:

Купить Трубка тормозная передняя правая на Hyundai Accent LC седан оригинал или аналог

• посмотрите наиболее интересный вариант по покупке запчасти, — откроется новая страница с информацией о продавце;
• свяжитесь напрямую и убедитесь в соответствии кода автозапчасти и ее производителя, например: ”Трубка тормозная передняя правая Hyundai Accent, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 годов, с объёмами двигателя — 1.3, 1.5, 1.6л. и типом кузова: седан”, а также наличие детали на складе;
• На нашем портале представлены: Трубка тормозная передняя правая на Хундай Акцент.

Цена на Трубка тормозная передняя правая для Хундай Акцент LC б/у или новую

Вы можете ознакомиться с реальными розничными и оптовыми ценами на новые и б/у ”трубка тормозная передняя правая Hyundai Акцент (LC)” от продавцов на портале автозапчастей Авто.про. Диапазон цен на данную запчасть – от 7.83 USD до 10.45 USD, и ее предлагают купить 188 продавцов из городов: Киев, Ровно, Луцк, Харьков, Днепр, Черновцы, Одесса, Львов, Ковель, Каменец-Подольский, Белая Церковь, Ужгород, Запорожье, Кривой Рог, Нововолынск, Рава-Русская, Житомир, Николаев, Хмельницкий, Стрый.

Запчасти без посредников

Ревизия и обновление задних тормозов

Началось все с того, что весной 2017 г. не прошел с первого раза Техосмотр (первый раз за 11 лет), т.к. тормозное усилие на задней оси слева и справа отличалось более чем на 30%. Делать нечего, полез смотреть что с тормозами. Сначала в салоне снял кожух между передними сиденьями, чтобы ослабить гайку натяжения тросиков ручного тормоза и открутил гайку на 6-8 полных оборотов.
Первой проблемой было то, что за 11 лет никто ни разу не снимал тормозные барабаны и обычной отверткой открутить винты, которые крепят тормозные барабаны к ступице получилось (момент маловат). Купил ударную силовую отвертку Jonnesway PH D70P3125, и винты легко открутил.

Тормозные барабаны от руки не снимались, и даже постукивая молотком через деревянный брусок, сорвать тормозные барабаны от ступицы не получилось. Помогли два болта М8, которые были вкручены в специальные отверстия на барабанах. После того, как тормозные барабаны были сняты, стала понятна причина неравномерных тормозных усилий на задней оси — на каждой стороне закисли по одному поршню в тормозных цилиндрах, а под пыльниками закисших цилиндров были видны отложения в виде соли. Пыльники тормозных цилиндров были сухие, подтеков и капель не было, и везде была черная пыль от тормозных колодок (фото не делал т.к. руки были грязные). Крепления тормозных колодок было все ржавые (солдатики, пружинки, шайбы), на одной из тормозных колодок закис рычаг стояночного тормоза, резьба на распорных планках была ржавой и забита пылью от колодок. С левой стороны передняя тормозная колодка была стерта сильнее чем задняя колодка, а с правой стороны обе колодки имели одинаковую толщину (что говорит о том, что тормозной цилиндр с правой стороны закис давненько ). Вообщем надо менять всю начинку тормозного барабана, тормозные барабаны решил не менять т.к. буртик был глубиной примерно 0,5 мм., т.е. внутренний диаметр тормозного барабана увеличился примерно на 1 мм., а замена барабана рекомендуется при увеличении внутреннего диаметра на 2 мм. (т.е. при внутреннем диаметре тормозного барабана 182 мм., при этом номинальный внутренний диаметр тормозного барабана 180 мм.). Более точно измерить диаметр не смог, т.к. не нашел штангенциркуля для измерения.После этого сточил отрезным диском буртики на обоих тормозных барабанах.

Начал выбирать комплектующие для заказа и вот тут-то оказалось имеется несколько нюансов.
Начнем с тормозных цилиндров, они бывают нескольких типов, с диаметром поршней 3/4 дюйма (19,05 мм) и 7/10 дюйма (17,78 мм). А какой диаметр поршней на моей машине?

Оказалось, что на моей машине стоят тормозные цилиндры с поршнями 3/4 дюйма (машина с ABS).
Партнамберы задних тормозных цилиндров (оригинал):
58330-25000 (задний слева),
58380-25000 (задний справа).

Будьте внимательны при получении тормозных цилиндров, у оригинала в комплекте идет резиновое уплотнительное кольцо внешней части тормозного цилиндра, на штуцере должен быть надет резиновый колпачек и в отверстии, в которое вкручивается тормозная трубка должна находиться технологическая заглушка (это комплектация оригинального тормозного цилиндра).

Для себя занес в черный список поставщика PTD (купился на самую низкую цену), т.к. при заказе пришел тормозной цилиндр (в коробочке под оригинал), но в комплекте не оказалось резинового колпачка на штуцере, отсутствовала технологическая заглушка в отверстии тормозной трубки и диаметр поршней оказался 7/10 (видно на фото), т.е. под видом 58330-25000 прислали 58330-02000, да еще и некомплект.

Вообщем оформили возврат и перезаказал у другого поставщика, так что будьте внимательны.

Распорные планки с регулятором зазора, по каталогу (экзист) пробиваются следующие партнамберы:
58350-28000 левый,
58370-28000 правый,
они не подходят для тормозного барабана, внутренним диаметром 180 мм. !
Правильные партнамберы распорных планок:
58350-25000 левая
58370-25000 правая

Верхние стяжные пружины тормозных колодок, по каталогу (экзист) пробиваются следующие партнамберы:
58311-24000 слева,
58361-28000 справа — не подходит для тормозного барабана, внутренним диаметром 180 мм. !
правильный партнамбер: 58361-24000
вот ссылка как человек ошибся при заказе верхних пружин: www.drive2.com/l/9574748/

Будьте внимательны при заказе, партнамберы остальных комплектующих в каталогах указаны правильно.
При попытке открутить задние тормозные цилиндры от тормозного щита, столкнулся с такой проблемой:
штуцер на тормозных трубках проворачивался вместе с тормозной трубкой и тормозные трубки начали сгибаться (что не удивительно т.к. машине 11 лет), поэтому к заказу добавил обе тормозные трубки:
58742-25300 (задняя тормозная трубка слева),
58743-25300 (задняя тормозная трубка справа).

Вот полный перечень комплектующих, которые были заказаны для замены:
Тормозные цилиндры:
58330-25000 (задний слева) — 1 шт.,
58380-25000 (задний справа) — 1 шт.
Тормозные трубки:
58742-25300 (задняя тормозная трубка слева) — 1 шт.,
58743-25300 (задняя тормозная трубка справа) — 1 шт.
Распорные планки с регулятором зазора:
58350-25000 левая — 1 шт.,
58370-25000 правая — 1 шт.
Рычаг регулировки зазора тормозных колодок:
58356-24000 с левой стороны — 1 шт.,
58366-24000 с правой стороны -1 шт.
Верхние стяжные пружины тормозных колодок:
58311-24000 с левой стороны -1 шт.,
58361-24000 с правой стороны -1 шт.
Нижние стяжные пружины тормозных колодок:
58312-24000 (одинаковые как с правой стороны, так и с левой стороны) — 2 шт.
Пружины рычага регулировки зазора тормозных колодок:
58344-25000 с левой стороны — 1 шт.,
58345-25000 с правой стороны — 1 шт.
Штифт крепления тормозных колодок к тормозному щиту:
58323-24000 (по одной штуке на каждую тормозную колодку) — 4 шт.
Шайба штифта крепления тормозных колодок к тормозному щиту:
58321-24000 (по одной штуке на каждый штифт) — 4 шт.
Пружина штифта тормозных колодок:
58322-24000 (по одной штуке на каждый штифт) — 4 шт.
Болты крепления тормозного цилиндра к тормозному щиту:
583854A000 (по две штуки на каждый цилиндр) — 4 шт.
Вот такой большой список.

Задние тормозные колодки заказал (оригинал):
58305-25A00 (комплект 4 шт.).
В коробке как и ожидалось пришли колодки фирмы Mando:

Также купил смазку для пыльников тормозных цилиндров, взял фирмы ATE (03990205112):

противоскрипную смазку ATE (03990210012):

Выбор тормозной жидкости был непрост, т.к. официалы заливали Shell (согласно заказ-нарядам), то хотелось попробовать оригинальную тормозную жидкость, но высокая стоимость (золотая наверно) отпугнула от покупки. Тем более я точно не знал, какой обьем тормозной жидкости понадобится для прокачки тормозных контуров после замены задних тормозных цилиндров и тормозных трубок, решил что надо покупать 1 л. тормозной жидкости. Решил попробовать залить тормозную жидкость ATE, но не обычную, а TYP 200 (с повышенной температурой закипания — 280 С).

Посмотрим ка она себя поведет в повседневной эксплуатации (в следующий раз при замене тормозной жидкости хочу попробовать оригинальную тормозную жидкость залить).
Самое интересное на каждой банке тормозной жидкости ATE есть код, по которому можно проверить подлинность данной банки:

Уже после того как купил эту тормозную жидкость нашел тесты тормозных жидкостей на текучесть при отрицательных температурах, в этих тестах ATE TYP 200 была густовата, а самой жидкой в мороз оказалась Shell. Так что зимой проверим, если не понравится, то больше покупать такую не буду.

Процесс замены:
Начал я с тормозных цилиндров и тормозных трубок.
1. Под каждый пыльник тормозного цилиндра добавил смазки ATE для пыльников тормозных цилиндров.
2. Закрепил каждый тормозной цилиндр к тормозному щиту с помощью 2-х болтов (которые до конца не закручивал, потом обьясню — зачем).
3. Выкрутил старые тормозные трубки (при этом они поломались), т.к. штуцера тормозных трубок закисли и прокручивались вместе с трубками, после этого заменил их новыми тормозными трубками.
4. Проверил уровень тормозной жидкости в бачке под капотом, у меня он после замены тормозных трубок и цилиндров оказался посередине между мах. уровнем и мин. уровнем (неизбежная потеря жидкости при замене).
Если уровень тормозной жидкости на мах. уровне, то необходимо откачать часть жидкости (шприцом, грушей), чтобы не забрызгать подкапотку когда будете утапливать поршни в тормозных цилиндрах при установке тормозных колодок.
5. Смазал противоскпипной смазкой ATE места соприкосновения тормозных колодок с тормозным щитом.
6. Закрепил тормозные колодки на тормозном щите с помощью штифтов, шайб и пружин. Мне удобнее было делать так: одной рукой я придерживал штифт и тормозную колодку, а другой рукой прижимал пружину с шайбой к тормозной колодке, при этом плоскогубцами надавливал на пружину, совмещал прорезь на шайбе и штифте и пытался повернуть хотя бы на 10-30 градусов. Звучит все это сложно, но на практике через 30-40 минут таких манипуляций начинает получаться и вторую колодку получается закрепить уже быстрее (предварительно закрепить трос ручного тормоза в прорези рычага стояночного тормоза на тормозной колодке). Ну вот тормозные колодки на месте.
7. Вставляем распорные планки между тормозными колодками (если не получается то помогаем себе раздвинув чуть в стороны тормозные колодки, т.к. они не жестко сидят на своих местах, а немного двигаются) и крепим рычаги регулировки зазора на тормозных колодках.
8. Крепим пружины, я начинал с нижней, а потом крепи верхнюю (мне так показалось удобнее).
Для этого я использовал отвертку с плоским жалом (слегка подточив напильником по центру чтобы зацепить пружину). Тут самое главное правильно соориентировать пружины: нижняя пружина длинным концом крепится в сторону багажника, и соотвественно коротким концом в сторону задней двери. Верхняя пружинка состоит из двух пружинок, следующих друг за другом, длинная пружинка крепится со стороны багажника, а короткая в сторону задней двери.
Вот фото как должно выглядеть:

9. Вертикальная пружинка, тут самое главное нижнюю часть пружинки закрепить с внутренней стороны тормозной колодки, а верхнюю часть с внешней стороны рычага регулировки зазора (на фото видно).
Все тормозной механизм собран, теперь надо попробовать одеть тормозной барабан.
У меня с первого раза не получилось, т.к. тормозные колодки были не отцентрованы относительно тормозного барабана (для этого я и не закручивал до конца болты крепления тормозных цилиндров к тормозным щитам). Легкими постукиваниями по тормозным колодкам (вслево или вправо, а может вверх), добиваемся что вся конструкция (две тормозные колодки с пружинами, тормозные цилиндры) немного сдвигалась относительно тормозного барабана. У меня через 5 минут возни, получилось одеть тормозной барабан на шпильки ступицы и при этом тормозные колодки не шоркались о тормозной барабан. После этого я закручивал винт крепления тормозного барабана к ступице и проверял как свободно крутится тормозной барабан.Если тормозной барабан крутится свободно, то можно окончательно закручивать болты крепления тормозного цилиндра к тормозному щиту (которые я изначально до конца не закручивал). На второй стороне делаем аналогично.
После этого снимаем тормозной барабан и вручную (отверткой) крутим колесико регулятора зазора вниз (и на правой стороне вниз и на левой стороне тоже вниз). Снова одеваем тормозной баран, закручиваем винти пробуем крутить колесо, и так до те пор, пока не будет легкого касания (шуршания) тормозных колодок о тормозной барабан. Процесс этот утомительный и мне пришлось раз 7-10 снимать и одевать тормозной барабан. Тоже самое повторяем на второй стороне.
Можно сказать осталось самое легкое — прокачать тормозную систему. Я к тому же полностью заменил тормозную жидкость, т.к. проехал после замены 38 000 км.
Делается это так: правое заднее колесо, затем левое переднее колесо, потом левое заднее колесо, и наконец правое переднее колесо. Дополнительно я откачал шприцем старую тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра и залил новой, и так повторил 3 раза, пока в бачке не осталась только светлой новой тормозной жидкости (т.е. заодно и промыл бачок). На прокачку всей тормозной системы и замену тормозной жидкости у меня ушло около 800 гр. (т.к. делал сам первый раз то тормозной жидкости не жалел).

Ну и напоследок настроил стояночный тормоз.
Делал я это так: перед всеми этими процедурами я ослабил гайку натяжения тросиков ручного тормоза (в салоне) и открутил гайку на 6-8 полных оборотов. Теперь я затянул гайку на 3 полных оборота. Затем завел мотор, нажал раз 10-15 на педаль тормоза и при нажатой педали тормоза сделал 5 полных ходов рычага стояночного тормоза. Затем, при поднятии рычага стояночного тормоза отсчитал 6 щелчков и выйдя из машины попытался вручную прокрутить задние колеса (они у меня стояли намертво).
Ну и поехал проверять как держит стояночный тормоз в горку, у меня получилось на 6 щелчке стоит и не откатывается (в мануале написано что ход рычага должен быть 6-7 щелчков).

Т.о. цель достигнута, самостоятельно в первый раз я сделал ревизию задних тормозов с заменой комплектующих (кроме замены тормозных барабанов), прокачал тормозную систему и настроил стояночный тормоз и все это без всяких сервисов. В прошлом у меня была не очень приятная история с работой оф. дилера, т.к. при пробеге 80 000 км. после прохождения ТО (в т. замена тормозной жидкости) на приборной панели при отпускании рычага стояночного тормоза не гасла контрольная лампа, а сигнализация у меня с автозапуском и машина не глохнет пока не погаснет контрольная лампа, в итоге пришлось возвращаться в сервис чтобы исправили (вот как так специалисты смогли сделать замену тормозной жидкости?).
Теперь в течение первых 100 км. буду следит за ощущениями пока притираются тормозные колодки. Затем скорее всего сниму тормозные барабаны и если будет необходимо снова разведу задние колодки.
По ощущениям, машина стала лучше тормозить, все логично, так и должно быть.
У меня все.