Как крепится бензобак suzuki sepia

Настройка карбюратора в скутере Сузуки Сепия

Японский скутер Suzuki Sepia считается достаточно популярной моделью в России и других странах, в частности из-за привлекательного внешнего вида и простой конструкции двигателя и остальных частей. Но проблемы с данным скутером достаточно частые, обусловлены неисправностями таких узлов как ЦПГ, карбюратор и вариатор. Важно тщательно следить за их состоянием, дабы не допустить поломки. Что касается карбюратора, то здесь используется карбюратор Микуни, Сузуки Сепия идеально подходит для такой модели карбюратора, которая используется и на другой технике. В частности можно увидеть аналогичную модель на не менее известном скутере Suzuki Adress. Карбюратор отличается простотой конструкции, хорошим качеством и возможностью быстрой настройки. Но судя по частым проблемам владельцев, настроить карбюратор для оптимальной работы скутера будет крайне сложно, всю процедуру придется проводить в точности с указанными правилами. Если вы владелец Suzuki Sepia, приготовьтесь к частой чистке карбюратора, ведь его расположение настолько неудобное, что карбюратор забивается пылью очень часто. Ниже вариант настройки карбюратора.

Регулировка карбюратора Suzuki Sepia

Перед процедурой следует помнить, что при смене таких деталей как цилиндр, фильтры, глушитель, старые настройки карбюратора будут недействительны и придется снова проводить регулировку. Также крайне важно проводить регулировку жиклеров уже на прогретом двигателе. Процесс выполняется следующими действиями:

1. Настройка иглы и размера трубки вентури при 1/3 газа;
2. Настройка холостого хода и качества смеси.

Настройка иглы

Особенность данного карбюратора в отсутствии жиклера качества смеси, ее регулировка здесь происходит путем поднятия или понижения стопорного кольца на игле. Если вы заметили, что смесь слишком бедная, придется установить кольцо выше на 1 ил 2 канавку, соответственно богатая смесь будет при установке того же кольца на 4 или 5 ступень. Центральное положение на 3 канавке говорит о стандартной настройке иглы дросселя. При правильной настройке скутер будет иметь хорошую тягу, скорость и потреблять топлива согласно указанным характеристикам.

Читайте также: Особенности появления мотоциклов Yamaha.

Настройка винта «воздуха»

Также в карбюраторе имеется жиклер, отвечающий за количество воздуха, находиться под крышкой. Жиклер находиться в воздушном канале, поэтому когда заворачиваете винт, дроссель поднимается и увеличивается расход воздуха. При этом обороты двигателя повышаются.

Настройка проводиться следующими действиями:

1. полностью закручиваем винт и откручиваем его на 4-5 оборотов;
2. мотор должен начать глохнуть;
3. постепенно закручиваем винт до того момента, пока обороты не вырастут до максимальных;
4. по достижении максимальных оборотов можно открутить винт на ¼ оборота;
5. регулируем винт холостого хода для оптимальных оборотов.

Холостой ход: особенности настройки

Настройка карбюратора Сузуки Сепия невозможна без использования холостого хода. Он регулирует количество оборотов, где при закрученном винте увеличивается показатель оборотов и колесо самостоятельно крутиться без ручки газа. При откручивании винта холостого хода скутер станет заводиться лишь при добавлении оборотов ручкой газа. Настройку данного жиклера желательно проводить в последнюю очередь, то есть сначала настраиваем качество смеси, иглу в дроссельной заслонке, при необходимости винт воздуха, а после регулируем холостой ход.

Данная процедура может отличаться от тех, которые используют другие специалисты, но карбюратор Сузуки Сепия очень непредсказуемый, и поэтому ему нужен индивидуальный подход при настройке. С такой проблемой сталкивался, наверно, каждый владелец японской модели, поэтому важно научиться регулировать все жиклеры и вовремя проводить чистку карбюратора Mikuni.

Видео

Как вам статья?

Крепление бензобака на автомобиль

Одной из самых распространенных проблем каждого автолюбителя является поломка, связанная с установкой бензобака. Из-за долгой эксплуатации ленточные соединения постоянно находятся в грязи и влаге. Со временем металл покрывается ржавчиной, теряя свою прочность.

В конечном результате водитель слышит стук в правой части автомобиля. Безусловно, с такой проблемой можно обратиться к мастеру в любое СТО. Но зачем переплачивать, если бензобак можно поменять самостоятельно.

Конструкция креплений бензобака

Система снабжения топливом во всех автомобилях работает одинаково. Но способ установки бензобака на разных видах автомобилей сильно отличается. Фиксация происходит либо специальными планками, либо используется лента крепления бензобака.

У легковых автомобилей

Перед началом замены сломанной детали необходимо разобраться в конструкции данной части автомобиля. Это поможет лучше ориентироваться в разных соединениях бензобака. С первого взгляда может показаться, что все очень просто. На самом деле это не так. Емкость для топлива состоит из нескольких частей:

1. Заливная горловина. Открытый участок бензобака. Он состоит из клапана и фиксатора. Первая деталь служит для безопасного наполнения емкости. Вторая же не дает ему выплескиваться при движении.
2. Топливопровода. Как правило, резиновые трубки и насосы, которые обеспечивают соединение бака с двигателем внутреннего сгорания.
3. Датчики контроля. Электрические приборы, с помощью которых на панель управления поступает информация об уровне топлива в баке.
4. Система крепления. Помогает зафиксировать емкость для топлива на одном месте. Лента крепления бензобака проходит вдоль стенок автомобиля, зажимая емкость к каждой из поверхностей.

Читайте также: Крепление дефлектора капота

У грузовых автомобилей

Конструкция бензобака у грузовых автомобилей сильно отключается от легковых. Ведь емкость больше 100 литров. Такие габариты сложно спрятать под корпус автомобиля, поэтому они выводятся с краю. Как правило, бензобак на грузовой машине располагается с правой стороны. При этом он располагается отдельно от других деталей. Н а соединение действует большая нагрузка. Поэтому ленты изготавливают из прочного материала.

Причины выхода креплений из строя

Выйти крепление из строя может из-за многих факторов. 90 процентов случаев происходят по одинаковому сценарию. Обычно — трещина из-за ржавчины или механического повреждения. Чтобы избежать проблем, необходимо правильно ухаживать за машиной.

Каждые 10 тыс. километров автомобиль требует полной проверки целостности деталей. Нужно следить за тем, чтобы в щели соединений не забивалась грязь. Ведь из-за большой влажности металлические детали начинают ржаветь и гнить.

Замена и ремонт креплений бензобака

Замена крепления бака происходит поэтапно. Для этого необходимо полностью разобрать всю заднюю часть. Принцип замены деталей соединения у всех машин одинаковый.

На легковых автомобилях

Н а легковом автомобиле, например, на калине, поменять крепление довольно просто. Для начала нужно внимательно осмотреть и запомнить место поломки. В конечном результате все разобранные детали должны стоять на своем месте. Для подстраховки рекомендуется составить небольшую схему.

Важно! Болты и гайки должны быть вкручены именно в то место, где они располагались изначально, и именно в том количестве, в котором они присутствовали в автомобиле до начала ремонта.

Итак, для работы понадобится:

• ремонтная яма с эстакадой;
• жидкость для очистки ржавчины (WD-40);
• набор инструментов;
• новые хомуты и ленты;
• пустой бак.

1. Начать ремонт необходимо со снятия топливного бака и насоса.
2. Сняв бензонасос, слить остатки топлива. Если в баке 1-2 литра, это делать необязательно.
3. Отсоединить топливопровод. Как правило, 3 отдельных трубы. Перед тем, как снять шланги лучше пометить их разными цветами (поможет не запутаться). Сразу снять все шланги не получится. Сначала ослабить хомут крепления бензобака, потом отсоединить все вместе.
4. Останется отделить два рукава. Они находятся под нижним кожухом. Эта металлическая часть крепится на 4 гайках. Открутить их довольно непросто. 2 шланга находятся на фиксаторах, которые отстегиваются легким нажатием.
5. В итоге бак держится на двух болтах. Поддерживая его рукой, открутить болты ключом на 13. Отверстие прикрыть полотном, чтобы внутрь не попал мусор.
6. Крепления бака находятся вдоль стенок. Фиксируются они с помощью металлических шпилек. После замены крепежа необходимо убедиться, что усики загнуты.
7. Далее собрать все также только в обратной последовательности.

Читайте также: Как закрепить огнетушитель в автомобиле?

Важно! Все поржавевшие детали рекомендуется обработать WD-40 и почистить щеткой по металлу (увеличит срок эксплуатации автомобиля).

На грузовых автомобилях

В грузовых автомобилях процесс проще. Ведь бензобак находится в открытой зоне, что значительно упрощает работу:

1. Сначала нужно отсоединить шланги и насос с бензобака. Обычно эти детали крепятся внизу емкости для топлива. Открутить хомут, используя ключ на 13. Резиновые шланги находятся на специальных защелках. Снимаются они легким нажатием.
2. Подписать каждую деталь. Ведь в конце все должно стоять на своем месте.
3. П осле того, как насос отделен, он располагается на специальной платформе. Эта основа крепится к самой конструкции автомобиля.
4. Платформа крепится на 4 болтах. Открутить их ключем на 20. При этом они находятся с внутренней части. Открутить их проще получится снизу вверх.
5. Верхняя крышка бака пристегнута к фиксаторам — раскрутить их.
6. П оменять ленту крепления.
7. При установке баков уаз патриот крепление должно происходить по такой же схеме, как и разборка. Каждая деталь должна находится на своем месте.

Особенности изготовления крепления для бензобака своими руками

Бывают такие ситуации, когда нет возможности приобрести новые крепления для бензобака. Чтобы справиться с этой проблемой, их можно изготовить самостоятельно. Способов фиксации довольно много.

Проще всего изготовить их на основе ремней. Для этого необходимо разобрать топливный бак. Затем в стенки параллельно вкрутить две пары защелок. Через них протянуть ремни. Зафиксировать на них бак и крепко зажать. Но такой вариант не предназначен для долгой эксплуатации.

SUZUKI SEPIA. Устройство, техническое обслуживание и ремонт. Зажигание сузуки сепия

Краткий FAQ по Suzuki Sepia (Диагностика большинства неисправностей Suzuki Sepia)

Данная инструкция поможет Вам в нахождении неисправности Вашего скутера. Для Вашего удобства справа от варианта поломки есть сопровождающая ссылка (иногда и несколько), которая призвана помочь устранить данную неисправность, или же просто помочь понять, что именно сломалось. Зеленым жирным текстом (например, таким) выделены некликабельные описания. Достаточно просто навести мышь на надпись, и появится текст. Мы так же будем очень благодарны, если Вы укажете нам на недочеты и другие ошибки в данной инструкции на нашем форуме или ответите на приведенный ниже опрос.

Содержание:1. Двигатель не заводится или заводится с трудом2. Двигатель глохнет сразу после старта3. Двигатель испытывает недостаток мощности4. Плохая работа двигателя на холостых и низких оборотах5. Плохая работа двигателя на высоких оборотах6. Сцепление, ведущий и ведомый шкивы——Контрольные размеры

1. Двигатель не заводится или заводится с трудом

1. Заведите двигатель в обычном порядке, — схватывает или нет.

Если схватывает, но глохнет· неправильно настроенный холостой ход [Настройка карбюратора]· протечка воздуха во впускном тракте [Ремонт системы питания]· проблемы в вариаторе (клин щёк, грузиков и т.д.) [Снятие и установка вариатора]· неверный угол зажигания [Проверка угла зажигания] (на большинстве скутеров не настраивается)· неисправный лепестковый клапан [Ремонт системы питания]· низкая компрессия [Проверка поршневой]

Если не схватывает

2. Открутите свечу и проверьте наличие топлива в цилиндре.

Свеча «мокрая», то есть топливо поступает в камеру сгорания. Но это также может означать, что:· отсутствует искра [Неисправности в системе зажигания]· заливает карбюратор — чрезмерно открытая заслонка [Устройство карбюратора]· переобогащенная смесь [Настройка карбюратора]

Свеча «сухая», то есть может быть топливо не доходит до цилиндра

3. Проверьте, достигает ли бензин карбюратора, отвинтив сливной винт на нём.

Если нет, то проверьте:· не пуст ли бензобак· не забит ли бензофильтр· работает ли вакуумный бензоклапан· не забиты и целы ли резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору· не загрязнена и цела ли поплавковая игла карбюратора [Устройство карбюратора]

4. Проверьте наличие искры, поднеся металлический корпус свечи к «земле”.

Если искра отсутствует или слабая:· неисправная или загрязнённая свеча [Проверка свечей зажигания]· оборванная или «закороченная” проводка [Неисправности в системе зажигания]· оборванная или «закороченная” катушка зажигания [Неисправности в системе зажигания]· оборванный или «закороченный” индуктивный датчик зажигания· неисправный замок зажигания· неисправный генератор [Неисправности в системе зажигания]

5. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (менее 6 атм):· протечка через картер, например через сальники коленвала· порванная прокладка головки цилиндра [Снятие и установка поршневой]· прогоревший или изношенный поршень и/или цилиндр и/или кольца [Снятие и установка поршневой] [Проверка поршневой]· трещина в головке цилиндра [Снятие и установка поршневой]

2. Двигатель глохнет сразу после старта

1. Проверьте, достигает ли бензин карбюратора, отвинтив сливной винт на нём.

Если нет, то проверьте:· не пуст ли бензобак· не забит ли бензофильтр· работает ли вакуумный бензоклапан· не забиты и целы ли резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору· не загрязнена и цела ли поплавковая игла карбюратора [Устройство карбюратора]

2. Открутите свечу, проверьте цвет свечи.

Цвет свечи «неправильный»:· неисправная или загрязнённая свеча [Проверка свечей зажигания]· переобогащенная смесь [Настройка карбюратора]· несоответствующее калильное число свечи [Свечи зажигания]· забрызгивает маслом [Ремонт системы питания]

3. Проверьте искру.

Если искры нет или она слабая:· неисправная или загрязнённая свеча [Проверка свечей зажигания]· оборванная или «закороченная” проводка [Неисправности в системе зажигания]· оборванная или «закороченная” катушка зажигания [Неисправности в системе зажигания]· оборванный или «закороченный” индуктивный датчик зажигания· неисправный замок зажигания· неисправный генератор [Неисправности в системе зажигания]

4. Проверьте, не засорен ли карбюратор и настроен ли. [Переборка карбюратора] [Настройка карбюратора]

5. Проверьте, исправен ли впускной тракт.

Как проверить:· исправен ли лепестковый клапан [Ремонт системы питания]· жестко ли прикручены патрубки карбюратора· целы ли прокладки впускного коллектора [Ремонт системы питания]· целы ли прокладки карбюратора [Ремонт системы питания]

6. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное:· неисправный коммутатор (CDI) [Проверка электрооборудования]· неисправный генератор [Проверка электрооборудования]· неправильно установлен ротор генератора

7. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм):· протечка через картер, например через сальники коленвала· порванная прокладка головки цилиндра [Снятие и установка поршневой]· прогоревший или изношенный поршень и/или цилиндр и/или кольца [Снятие и установка поршневой] [Проверка поршневой]· трещина в головке цилиндра [Снятие и установка поршневой]

3. Двигатель испытывает недостаток мощности

1. Запустите двигатель и немного прибавьте газу для наблюдения.

Если обороты не увеличиваются как надо, то это может быть:· засоренный воздушный фильтр [Обслуживание воздушного фильтра]· засоренный бензофильтр· забитый глушитель [Чистка выхлопной системы]· засоренный карбюратор [Переборка карбюратора]· неисправный пусковой обогатитель [Диагностика пускового обогатителя]· забитые или негерметичные резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору

2. Открутите свечу, проверьте цвет свечи.

Цвет свечи «неправильный»:· неисправная или загрязнённая свеча [Проверка свечей зажигания]· переобогащенная смесь [Настройка карбюратора]· несоответствующее калильное число свечи [Свечи зажигания]· забрызгивает маслом [Ремонт системы питания]

3. Проверьте искру.

Если искры нет или она слабая:· неисправная или загрязнённая свеча [Проверка свечей зажигания]· оборванная или «закороченная” проводка [Неисправности в системе зажигания]· оборванная или «закороченная” катушка зажигания [Неисправности в системе зажигания]· оборванный или «закороченный” индуктивный датчик зажигания· неисправный замок зажигания· неисправный генератор [Неисправности в системе зажигания]

4. Проверьте, не перегревается ли двигатель.

Если да, то это может быть:· слишком бедная смесь [Настройка карбюратора]· бензин плохого качества· сильный нагар в камере сгорания [Снятие и установка поршневой]· раннее время зажигания [Проверка угла зажигания]

5. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм):· неисправный лепестковый клапан [Ремонт системы питания]· протечка через картер, например через сальники коленвала· порванная прокладка головки цилиндра [Снятие и установка поршневой]· прогоревший или изношенный поршень и/или цилиндр и/или кольца [Снятие и установка поршневой] [Проверка поршневой]· трещина в головке цилиндра [Снятие и установка поршневой]

6. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное:· неисправный коммутатор (CDI) [Проверка электрооборудования]· неисправный генератор [Проверка электрооборудования]· неправильно установлен ротор генератора

7. Быстро ускорьтесь или продолжайте движение на большой скорости.

Если двигатель постукивает (детонирует):· слишком бедная смесь [Настройка карбюратора]· сильный нагар в камере сгорания· бензин плохого качества· проскальзывает сцепление

4. Плохая работа двигателя на холостых и низких оборотах

1. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное:· неисправный коммутатор (CDI) [Проверка электрооборудования]· неисправный генератор [Проверка электрооборудования]· неправильно установлен ротор генератора

2. Проверьте, исправен ли впускной тракт.

Как проверить:· исправен ли лепестковый клапан [Ремонт системы питания]· жестко ли прикручены патрубки карбюратора· целы ли прокладки впускного коллектора [Ремонт системы питания]· целы ли прокладки карбюратора [Ремонт системы питания]

3. Проверьте карбюратор

Что проверять:· смесь слишком богатая [Настройка карбюратора]· смесь слишком бедная [Настройка карбюратора]· засорен карбюратор [Переборка карбюратора]· засорена трубка карбюратора, которую запирает игла пускового обогатителя [Переборка карбюратора]· неисправный пусковой обогатитель [Диагностика пускового обогатителя]

4. Проверьте искру.

Если искры нет или она слабая:· неисправная или загрязнённая свеча [Проверка свечей зажигания]· оборванная или «закороченная” проводка [Неисправности в системе зажигания]· оборванная или «закороченная” катушка зажигания [Неисправности в системе зажигания]· оборванный или «закороченный” индуктивный датчик зажигания· неисправный замок зажигания· неисправный генератор [Неисправности в системе зажигания]

5. Плохая работа двигателя на высоких оборотах

1. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное:· неисправный коммутатор (CDI) [Проверка электрооборудования]· неисправный генератор [Проверка электрооборудования]· неправильно установлен ротор генератора

2. Проверьте, нормально ли поступает бензин в карбюратор.

Если нет, то проверьте:· не пуст ли бензобак· не забит ли бензофильтр· работает ли вакуумный бензоклапан· не забиты и целы ли резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору· не загрязнена и цела ли поплавковая игла карбюратора [Устройство карбюратора]

3. Проверьте карбюратор

Что проверять:· засорен карбюратор [Переборка карбюратора]· засорена трубка карбюратора, которую запирает игла пускового обогатителя [Переборка карбюратора]· неисправный пусковой обогатитель [Диагностика пускового обогатителя]

6. Сцепление, ведущий и ведомый шкивы

1. Двигатель работает, но скутер не едет.

Что проверить:· изношенный или порванный ремень· сломана плата сцепления (узел сцепления) [Разборка сцепления #1] | [Разборка сцепления #2]· сломана пружина ведомого шкива [Разборка сцепления #1] | [Разборка сцепления #2]· отслоившиеся колодки сцепления [Разборка сцепления #1] | [Разборка сцепления #2]· повреждены пазы ведомого шкива [Разборка сцепления #1] | [Разборка сцепления #2]· поврежденный или изношенный редуктор [Замена шестеренок редуктора]

2. Скутер еле ползет или двигатель глохнет сразу после старта (заднее колесо вращается на холостых оборотах).

Что проверить:· сломана пружина сцепления [Разборка сцепления #1] | [Разборка сцепления #2]· колодки сцепления заклинили \ прикипели к колоколу сцепления [Разборка сцепления #1] | [Разборка сцепления #2]· заклинил штифт ведомого шкива [Разборка сцепления #1] | [Разборка сцепления #2]

3. Низкая тяга на старте (плохо едет под уклон).

Что проверить:· изношенный ремень· изношенные ролики вариатора [Разборка вариатора]· заклинило подвижную щеку вариатора на втулке вариатора [Разборка вариатора]· слабая пружина ведомого шкива [Разборка сцепления #1] | [Разборка сцепления #2]· изношенные или заклинившие подшипники ведомого шкива [Разборка сцепления #1] | [Разборка сцепления #2]

4. Низкая тяга на большой скорости.

Что проверить:· изношенный ремень· изношенные ролики вариатора [Разборка вариатора]· изношенные или заклинившие подшипники ведомого шкива [Разборка сцепления #1] | [Разборка сцепления #2]

5. Ненормальный шум или странный запах во время езды.

Что проверить:· ремень загрязнен маслом или смазкой· изношенный ремень· слабая пружина ведомого шкива [Разборка сцепления #1] | [Разборка сцепления #2]· изношенные или заклинившие подшипники ведомого шкива [Разборка сцепления #1] | [Разборка сцепления #2]

Грузики вариатора:· Размеры: 17×12 мм,· Вес: 6,6 гр

Ремень вариатора (Ш х Д): 16,5×664 мм

Внутренний диаметр барабана сцепления:· Номинальный диаметр: 110.0 — 110.15мм· Максимальный диаметр: 110.50мм

Толщина фрикционной накладки:· Номинальная толщина: 3.0мм· Максимальная толщина: 2.0мм

Диаметр пружины сцепления:· Номинальный диаметр: 23.8мм· Максимальный диаметр: 25мм

Длина пружины в свободном состоянии:· Номинальная длина: 110мм

Поиск неисправности в системе зажигания скутера — Электрика — Каталог статей

Краткая информация по устройству системы зажигания скутера на примере скутера BM Joy S.

Работает система довольно просто: на роторе (маховике) укреплены постоянные магниты, сам маховик установлен на цапфу коленвала и вращается вместе с ней. Под ротором на неподвижном основании (статоре), на магнитопроводе смонтированы катушки систем освещения и зажигания. С генератора напряжение поступает на коммутатор, который по сигналу с электромагнитного датчика, в роли которого на данной модели выступает питающая катушка, подаёт в нужный момент импульс на катушку зажигания. Она, в свою очередь, повысив напряжение до нескольких тысяч вольт, подаёт его на свечной колпачок с помехоподавляющим резистором и на свечу зажигания. Повернув ключ в замке зажигания, выключая двигатель, мы замыкаем на «землю» катушку зажигания.

На модели «BM Joy S» нет отдельного коммутатора и катушки — они объедены в одном корпусе. С помощью полупроводникового тиристора, накопившийся в емкости заряд «выстреливается» в первичную обмотку катушки зажигания. Та, благодаря эффекту электромагнитной индукции, возбуждает ток во вторичной обмотке, и свеча получает положенные ей 20-40 кВ.

Сам факт наличия искры не может однозначно говорить об исправности системы зажигания. Её силы может быть недостаточно, что бы воспламенить смесь. Открутив свечу и контролируя искру, будьте осторожны: напряжение разряда доходит до опасных 40 000 Вольт! Не держите ее в руке, а закрепите на массе (двигателе) с помощью какого-нибудь металлического приспособления.

Прежде чем начинать поиск неисправности в системе зажигания, необходимо установить заведомо рабочую свечку, провернуть мотор стартёром или киком и убедиться в том, что неисправность действительно имеет место. Открутив свечу и контролируя искру, будьте осторожны: напряжение разряда доходит до опасных 40 000 Вольт! Не держите ее в руке, а закрепите на массе (двигателе) с помощью какого-нибудь металлического приспособления.

Никогда не используйте для проверки зажигания детали или блоки от техники другой модели или марки.

Необходимо отметить, что на всех современных скутерах системы бортового электроснабжения и зажигания совершенно независимы, и известный миф, что при езде без аккумулятора может выйти из строя коммутатор, не имеет под собой никаких оснований.

Прежде чем начинать диагностику, убедимся, воспользуясь мультиметром, что двигатель имеет электрический контакт с рамой скутера.

Провести диагностику генератора можно без разборки двигателя. Необходимо измерить сопротивление питающей цепь зажигания катушки генератора. Для этого необходимо отключить проводку от генератора и измерить сопротивление между массой и чёрным проводом с красной полосой. Сопротивление катушки генератора должно составлять около 80- 150 Ом. Если сопротивление существенно ниже или его нет вовсе, значит причина отсутствия искры кроется именно в поломке генератора. Для того, что бы в этом убедиться, можно демонтировать генератор и исследовать сопротивление катушки, подключая мультиметр к ней непосредственно. Причём важно, что бы прибор подключался непосредственно к выводам катушек, так как один из них припаян к магнитопроводу. Этот контакт тоже может иметь повреждения. Если мы определяем, что сама катушка имеют нормальное сопротивление, значит, поломка кроется в проводке, либо в местах подсоединения катушки к ней.

Если в процессе диагностики генератора выясняется, что он цел, следующим шагом будет проверка целостности проводки. Для этого подсоединяем мультиметр к выводам блока «коммутатора — катушки зажигания» и к колодке, подключаемой к генератору. Кроме проверки целостность проводов, ещё надо проверить на наличие замыкания между ними.

Если мы выяснили, что проводка цела, для верности можно проверить наличие переменного сопротивления на выводах, подключающихся к блоку зажигания. Эти измерения лучше всего проводить стрелочным мультиметром.

Если цепь от генератора к выводам проводки, подключаемых к блоку зажигания цела, значит, скорее всего, отказал блок зажигания. Что бы в этом окончательно убедиться, следует открутить свечной колпачок и, подключив мультиметр непосредственно к высоковольтному проводу, проверить сопротивление вторичной обмотки. Лучший способ окончательно убедиться в работоспособности коммутатора — поставить его на аналогичный рабочий скутер и проверить наличие искры.

Блок зажигания не подлежит ремонту, его следует заменить. Ещё раз хотим отметить, что при тестировании блока зажигания необходимо пользоваться только заведомо рабочими свечами.

А теперь несколько слов, как проще всего уничтожить электрооборудование скутера. Рано или поздно на скутере, возможно, возникнет необходимость что-то подварить электросваркой. Помните! Даже если нужно просто что-то «прихватить» или «поставить точку», обязательно отсоедините коммутатор и стабилизатор напряжения. Во время сварки, закрепите «массу» сварочного аппарата как можно ближе к месту сварки. Учтите, силовые агрегаты большинства скутеров крепятся к раме через сайлентблоки, которые не пропускают ток. Значит, он пойдёт по «массовым» проводам. Это недопустимо! За несколько секунд сварочный ток 40-150 А превратит провода в расплавленный комок. Так же, если возникнет необходимость подварить глушитель в месте крепления к цилиндру, обязательно демонтируйте его. Ток, который не пропустят шпильки, может пройти через игольчатые подшипники коленвала скутера и безнадёжно повредить их.

SUZUKI SEPIA. Устройство, техническое обслуживание и ремонт

Семенов В. Н. ТНВД СЕРИИ УТН

Семенов В. Н. ТНВД СЕРИИ УТН Москва Легион-Автодата 2010 УДК 629.314.6 ББК 39.335.52 Т49 Семенов В. Н. ТНВД серии УТН. — М.: Легион-Автодата, 2009. 80 с.: ил. ISBN 5-88850-107-7 (Код 1459) В. Н. Семёнов

Сам себе механик. BMW 3 серии. Модели E21/E гг. выпуска с бензиновыми двигателями 1,6; 1,8; 2,0; 2,3; 2,5 л

Сам себе механик BMW 3 серии Модели E21/E30 1975-1990 гг. выпуска с бензиновыми двигателями 1,6; 1,8; 2,0; 2,3; 2,5 л Руководство по ремонту и техническому обслуживанию СЕРИЯ АВТОЛЮБИТЕЛЬ Москва Легион-Автодата

DYNA 100/150 TOYOACE, HIACE

Возьми в дорогу/передай автомеханику Toyota DYNA 100/150 TOYOACE, HIACE Модели 1984-1995 гг. выпуска с дизельными 2L (2,4 л), 3L (2,8 л) и бензиновыми 1Y (1,6 л), 2Y (1,8 л), 3Y (2,0 л) двигателями Руководство

Isuzu ELF. Устройство, техническое обслуживание и ремонт

Isuzu ELF Модели до 1993 года выпуска с дизельными двигателями 4JA1 (2,5 л), 4JB1 (2,8 л), 4JB1-T (2,8 л, Turbo), 4BC2 (3,3 л), 4BE1/4BE2 (3,6 л), 4BD1 (3,9 л), 4BD1-T (3,9 л, Turbo) Устройство, техническое

1 2 СОДЕРЖАНИЕ 1. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1. Общие сведения об автомобиле. 1 1 2. Панель приборов и органы управления автомобиля. 1 4 3. Оборудование автомобиля. 1 12 4. Действия в чрезвычайных

CHRYSLER LHS, Concorde, 300M. Dodge Intrepid. Модели гг. выпуска с бензиновыми двигателями 2,7 л; 3,2 л; 3,5 л

CHRYSLER LHS, Concorde, 300M Dodge Intrepid Модели 1998-2001 гг. выпуска с бензиновыми двигателями 2,7 л; 3,2 л; 3,5 л Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Москва Легион-Автодата 2014 УДК

Головка блока цилиндров

Страница 1 3.2.12. Головка блока цилиндров ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Последовательность затягивания болтов головки блока цилиндров Затягивание болтов крепления головки блока цилиндров требуемым моментом Затягивание

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 1. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Общие сведения об автомобиле. 1 1 Контрольно-измерительные приборы и индикаторы. 1 2 Средства управления автомобилем. 1 7 Оборудование автомобиля.

Каталог деталей МОПЕД LF50QT-26

Каталог деталей МОПЕД LF0QT- «Chongqing Lifan Industry (Group) Co., Ltd» ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» ВВЕДЕНИЕ Данное транспортное средство — мопед — является новой разработкой, сочетающей все особенности

Бензиновый двигатель 3S-FE

Бензиновый двигатель 3S-FE Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов Примечание: проверку и регулировку зазора в приводе клапанов производите на холодном двигателе. 2. Отсоедините высоковольтные

Прайс-лист на услуги автосервиса

Прайс-лист на услуги автосервиса Ремонт иностранных автомобилей Наименование услуг Цена (руб.) 1 Замена масла и масляного фильтра без с-у защиты двс 400 2 Замена масла с промывкой 600 3 Замена свечей зажигания

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ДВИГАТЕЛЬ Цен Цена с НДС Снятие и установка двигателя ПАЗ, КАВЗ от 14 300,00р. Разборка, мойка, дефектация, сборка двигателя ГАЗ 53 26 650,00р. Разборка, мойка, дефектация, сборка двигателя Д 245 26 000,00р.

Grand Vitara Grand Vitara XL-7 Grand Escudo Escudo

SUZUKI Grand Vitara Grand Vitara XL-7 Grand Escudo Escudo Инструкция по эксплуатации Москва Легион-Автодата 2009 УДК 629.314.6 ББК 39.335.52 C89 Сузуки ГРАНД ВИТАРА, ГРАНД ВИТАРА XL-7, ГРАНД ЭСКУДО, ЭСКУДО.

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВА. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Перед началом движения. Органы управления и контроля. Техническое обслуживание автомобиля. ГЛАВА. ДВИГАТЕЛЬ. Технические характеристики.

Системные проверки и регулировки

xxx xxx 12345xxxxx Дата 05.янв.2014 Менеджмент двигателя Системные проверки и регулировки Предварительные условия Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры. Система зажигания в исправном состоянии.

Гайка шпильки М820,87 25,77 крепления (2,13 2,63) впускной трубы и выпускного коллектора

ДетальРезьба Момент затяжки, Н м (кгс м) Двигатель Болт крепления М12х1,25головки цилиндров Гайка шпильки М820,87 25,77 крепления (2,13 2,63) впускной трубы и выпускного коллектора Гайка крепления М10×1,25

КУЗОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПЛАСТИК

Каталог запчастей. Мотоцикл IRBIS GARPIA EAN код Наименование КУЗОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПЛАСТИК 1 6 4650066004878 Пластик боковой GARPIA (пара) 5 4650066004885 Крыло переднее GARPIA 1 std Болт M6 12 7 std Шайба

КУЗОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПЛАСТИК

Каталог запчастей. Квадроцикл IRBIS ATV250S EAN код Наименование КУЗОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПЛАСТИК 1 4627072932334 Пластик руля (голова) ATV250Sb 2 std Шайба 6 3 std Болт M6 16 4 4627072932341 Фара головного

Прайс-лист на услуги СТО «Авто-Плюс»

Двигатель Замена масла и масляного фильтра Диагностика компьютерная Комплексная диагностика (двигат., ходовая.) Замена воздушного фильтра Замена салонного фильтра Замена свечей зажигания Замена свечей

HINO ДВИГАТЕЛИ J05C, S05C, S05C-B, S05C-TA, S05C-TB, S05D. Устройство, техническое обслуживание и ремонт

HINO ДВИГАТЕЛИ J05C, S05C, S05C-B, S05C-TA, S05C-TB, S05D Устройство, техническое обслуживание и ремонт Модификации этих двигателей устанавливались на модели: Hino Dutro, Toyota Dyna/ToyoAce и на различную

Бензиновые двигатели 1JZ-GE, 2JZ-GE, 1JZ-GTE

Бензиновые двигатели 1JZ-GE, 2JZ-GE, 1JZ-GTE Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах Примечание: проверку и регулировку тепловых зазоров в клапанах производите на холодном двигателе. 1. Отсоедините

1.4 Технические характеристики

1.4 Технические характеристики Параметр ВАЗ-1111 ВАЗ-11113 Общие данные Число мест 4 Число мест при сложенном заднем сиденье 2 Полезная масса, кг 340 Масса перевозимого груза, кг: водитель и три пассажира

Кузов. Передняя часть. Задняя часть

2 урове3 уровень 4 уровень 5 уровень Передние стекла Основные фары Фары дальнего света Передние фонари указателя поворота Передние стояночные, габаритные огни Передние детали крепления Кузов Передняя часть

ALLPASS F2.5. Верхний обтекатель

Верхний обтекатель Верхний обтекатель Артикул Описание Кол-во 1 ALF2.5-06000000 Верхний обтекатель в сборе 1 2 ALF2.5-06000002 Крышка верхнего обтекателя 1 3 ALF2.5-06000003 Держатель 1 4 ALF2.5-06000001

Page 1 of 6 22: Замена масляного насоса/переднего сальника коленчатого вала, B5204T2 S70, 1997, B5204T2, L.H.D, YV1LS4606V2426703, 426703 23/5/2013 ПЕЧАТЬ 22: Замена масляного насоса/переднего сальника

Снятие и установка РКПП

13.1.4 Снятие и установка РКПП Снятие и установка РКПП СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините от батареи оба провода (сначала отрицательный). Снимите батарею и ее опорный поддон (см. Главу Электрооборудование

Скутеры Suzuki Sepia — Диагностика неисправностей

Данная инструкция поможет Вам в нахождении неисправности Вашего скутера. Для Вашего удобства справа от варианта поломки есть сопровождающая ссылка (иногда и несколько), которая призвана помочь устранить данную неисправность, или же просто помочь понять, что именно сломалось. Зеленым жирным текстом (например, таким) выделены некликабельные описания. Достаточно просто навести мышь на надпись, и появится текст. Мы так же будем очень благодарны, если Вы укажете нам на недочеты и другие ошибки в данной инструкции на нашем форуме или ответите на приведенный ниже опрос.

1. Двигатель не заводится или заводится с трудом

1. Заведите двигатель в обычном порядке, — схватывает или нет.

Если схватывает, но глохнет

Если не схватывает

2. Открутите свечу и проверьте наличие топлива в цилиндре.

Свеча «мокрая», то есть топливо поступает в камеру сгорания. Но это также может означать, что:

Свеча «сухая», то есть может быть топливо не доходит до цилиндра

3. Проверьте, достигает ли бензин карбюратора, отвинтив сливной винт на нём.

Если нет, то проверьте:

· не пуст ли бензобак · не забит ли бензофильтр · работает ли вакуумный бензоклапан · не забиты и целы ли резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору · не загрязнена и цела ли поплавковая игла карбюратора [Устройство карбюратора] 4. Проверьте наличие искры, поднеся металлический корпус свечи к «земле”.

Если искра отсутствует или слабая:

5. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (менее 6 атм):

2. Двигатель глохнет сразу после старта

1. Проверьте, достигает ли бензин карбюратора, отвинтив сливной винт на нём.

Если нет, то проверьте:

· не пуст ли бензобак · не забит ли бензофильтр · работает ли вакуумный бензоклапан · не забиты и целы ли резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору · не загрязнена и цела ли поплавковая игла карбюратора [Устройство карбюратора] 2. Открутите свечу, проверьте цвет свечи.

Цвет свечи «неправильный»:

3. Проверьте искру.

Если искры нет или она слабая:

4. Проверьте, не засорен ли карбюратор и настроен ли. [Переборка карбюратора] [Настройка карбюратора]

5. Проверьте, исправен ли впускной тракт.

6. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное:

7. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм):

3. Двигатель испытывает недостаток мощности

1. Запустите двигатель и немного прибавьте газу для наблюдения.

Если обороты не увеличиваются как надо, то это может быть:

2. Открутите свечу, проверьте цвет свечи.

Цвет свечи «неправильный»:

3. Проверьте искру.

Если искры нет или она слабая:

4. Проверьте, не перегревается ли двигатель.

Если да, то это может быть:

5. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм):

6. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное:

7. Быстро ускорьтесь или продолжайте движение на большой скорости.

Если двигатель постукивает (детонирует):

· слишком бедная смесь [Настройка карбюратора] · сильный нагар в камере сгорания · бензин плохого качества · проскальзывает сцепление 4. Плохая работа двигателя на холостых и низких оборотах

1. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное:

2. Проверьте, исправен ли впускной тракт.

3. Проверьте карбюратор

4. Проверьте искру.

Если искры нет или она слабая:

5. Плохая работа двигателя на высоких оборотах

1. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное:

2. Проверьте, нормально ли поступает бензин в карбюратор.

Если нет, то проверьте:

· не пуст ли бензобак · не забит ли бензофильтр · работает ли вакуумный бензоклапан · не забиты и целы ли резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору · не загрязнена и цела ли поплавковая игла карбюратора [Устройство карбюратора] 3. Проверьте карбюратор

6. Сцепление, ведущий и ведомый шкивы

1. Двигатель работает, но скутер не едет.

2. Скутер еле ползет или двигатель глохнет сразу после старта (заднее колесо вращается на холостых оборотах).

3. Низкая тяга на старте (плохо едет под уклон).

4. Низкая тяга на большой скорости.

5. Ненормальный шум или странный запах во время езды.

Контрольные размеры Двигатель

Сальники коленвала: &middot 25х37х6мм &middot 17x27x6мм &middot 24x43x6мм

Подшипники коленвала: &middot 25x52x13мм &middot 20x47x14мм

Сайлентблоки: &middot 28х10х20мм (ось кронштейна) &middot 22х10х20мм (амортизатор)

Грузики вариатора: &middot Размеры: 17×12 мм, &middot Вес: 6,6 гр

Ремень вариатора (Ш х Д): 16,5×664 мм

Внутренний диаметр барабана сцепления: &middot Номинальный диаметр: 110.0 — 110.15мм &middot Максимальный диаметр: 110.50мм

Толщина фрикционной накладки: &middot Номинальная толщина: 3.0мм &middot Максимальная толщина: 2.0мм

Диаметр пружины сцепления: &middot Номинальный диаметр: 23.8мм &middot Максимальный диаметр: 25мм

Длина пружины в свободном состоянии: &middot Номинальная длина: 110мм

Автором данной статьи является Тронь Игорь, специально для сайта www.scooter-tronix.ru. Немного изменил под требования сайта: metallica2000 и Makc. Теги: suzuki, sepia, zz, rs, new, вариатор, ролики, грузики, ремень, сцепление, шкив, ведущий, ведомый, двигатель, коленвал, поршневая, ЦПГ, поршень, цилиндр, карбюратор, лепестковый, клапан, свеча, генератор, CDI, ротор, магдино, катушка, бензоклапан, проверка, работает, замена, диагностика, размер.

Характеристика и настройка карбюратора скутера Suzuki Sepia

Японский скутер Suzuki Sepia считается достаточно популярной моделью в России и других странах, в частности из-за привлекательного внешнего вида и простой конструкции двигателя и остальных частей. Но проблемы с данным скутером достаточно частые, обусловлены неисправностями таких узлов как ЦПГ, карбюратор и вариатор. Важно тщательно следить за их состоянием, дабы не допустить поломки. Что касается карбюратора, то здесь используется карбюратор Микуни, Сузуки Сепия идеально подходит для такой модели карбюратора, которая используется и на другой технике. В частности можно увидеть аналогичную модель на не менее известном скутере Suzuki Adress. Карбюратор отличается простотой конструкции, хорошим качеством и возможностью быстрой настройки. Но судя по частым проблемам владельцев, настроить карбюратор для оптимальной работы скутера будет крайне сложно, всю процедуру придется проводить в точности с указанными правилами. Если вы владелец Suzuki Sepia, приготовьтесь к частой чистке карбюратора, ведь его расположение настолько неудобное, что карбюратор забивается пылью очень часто. Ниже вариант настройки карбюратора.

Регулировка карбюратора Suzuki Sepia

Перед процедурой следует помнить, что при смене таких деталей как цилиндр, фильтры, глушитель, старые настройки карбюратора будут недействительны и придется снова проводить регулировку. Также крайне важно проводить регулировку жиклеров уже на прогретом двигателе. Процесс выполняется следующими действиями:

1. Настройка иглы и размера трубки вентури при 1/3 газа;
2. Настройка холостого хода и качества смеси.

Настройка иглы

Особенность данного карбюратора в отсутствии жиклера качества смеси, ее регулировка здесь происходит путем поднятия или понижения стопорного кольца на игле. Если вы заметили, что смесь слишком бедная, придется установить кольцо выше на 1 ил 2 канавку, соответственно богатая смесь будет при установке того же кольца на 4 или 5 ступень. Центральное положение на 3 канавке говорит о стандартной настройке иглы дросселя. При правильной настройке скутер будет иметь хорошую тягу, скорость и потреблять топлива согласно указанным характеристикам.

Настройка винта «воздуха»

Также в карбюраторе имеется жиклер, отвечающий за количество воздуха, находиться под крышкой. Жиклер находиться в воздушном канале, поэтому когда заворачиваете винт, дроссель поднимается и увеличивается расход воздуха. При этом обороты двигателя повышаются.

Настройка проводиться следующими действиями:

1. полностью закручиваем винт и откручиваем его на 4-5 оборотов;
2. мотор должен начать глохнуть;
3. постепенно закручиваем винт до того момента, пока обороты не вырастут до максимальных;
4. по достижении максимальных оборотов можно открутить винт на ¼ оборота;
5. регулируем винт холостого хода для оптимальных оборотов.

Холостой ход: особенности настройки

Настройка карбюратора Сузуки Сепия невозможна без использования холостого хода. Он регулирует количество оборотов, где при закрученном винте увеличивается показатель оборотов и колесо самостоятельно крутиться без ручки газа. При откручивании винта холостого хода скутер станет заводиться лишь при добавлении оборотов ручкой газа. Настройку данного жиклера желательно проводить в последнюю очередь, то есть сначала настраиваем качество смеси, иглу в дроссельной заслонке, при необходимости винт воздуха, а после регулируем холостой ход.

Данная процедура может отличаться от тех, которые используют другие специалисты, но карбюратор Сузуки Сепия очень непредсказуемый, и поэтому ему нужен индивидуальный подход при настройке. С такой проблемой сталкивался, наверно, каждый владелец японской модели, поэтому важно научиться регулировать все жиклеры и вовремя проводить чистку карбюратора Mikuni.

Смотрите также

Опережение зажигания скутера — Электрика — Каталог статей

Опережение зажигания — это смещение на несколько градусов момента образования искры на свече зажигания до того, как поршень двигателя достигнет верхней мертвой точки (вмт). Горючая смесь топлива и воздуха при зажигании не взрывается мгновенно, как многие полагают, а горит, — для этого горения нужно какое-то время. Двигатель будет работать эффективнее и экономичнее, когда максимум давления от взрыва горящей топливной смеси наступает именно сразу после того, как поршень минует вмт, т.е. при начале движения поршня вниз. Для этого нужно воспламенить горючую смесь еще до подхода поршня к вмт. Опережение зажигания в электронных системах зажигания CDI — коммутаторах — современных скутеров, является не регулируемым, но полностью управляется электроникой. Но для проверки момента установки зажигания на некоторых современных моделях скутеров нанесены мерные риски.

Чтобы проверить опережение зажигания скутера нужен специальный прибор — стробоскоп. Такое устройство не входит в набор инструмента обычного скутера, и не следует считать его приобретение совсем необходимым — рядовой скутерист крайне редко будет им пользоваться.

Как работает стробоскоп. Стробоскоп — устройство, в котором вспыхивает яркий свет в момент «выстрела» искры в свече. Определяя стробоскопом момент зажигания во время работы двигателя мкутера (в момент зажигания вспыхивает свет), можно видеть мерные риски и определить, на своих ли они местах относительно друг друга. Такие риски находятся на маховике генератора скутера и ответные риски на корпусе рядом с маховиком. Но, далеко не на всех моделях скутеров есть эти риски, и поэтому в этом случае стробоскоп тут не поможет.

Так как опережение зажигания определяется для какого-то определенного значения оборотов коленвала, некоторые стробоскопы оборудованы датчиком частоты вращения — учитывайте это при покупке устройства, если оно вам всё-таки нужно. Если частота вращения коленвала не регламентируется, то это обычно означает, что проверка должна проводиться на холостом ходу двигателя скутера. В этом случае в начале нужно выяснить, соответствуют ли обороты холостого хода регламентированным характеристикам скутера. Стробоскоп подключается в соответствии с рекомендациями его изготовителя. Обычный стробоскоп имеет три провода, из которых два — это питание, третий подключается к проводу свечи. Некоторые изготовители скутеров не рекомендуют или запрещают подключать питание стробоскопа к электросети самого скутера — иначе показания будут неверны; возможно это связано с небольшими скачками нагрузки на источник питания во время вспышки стробоскопа. Проверку проводят на прогретом двигателе.

Чтобы произвести проверку опережения зажигания скутера, нужно навести стробоскоп на риски синхронизации, — они должны полностью или почти полностью совпадать. В самом нежелательном случае риски на маховике находятся на значительном отдалении от ответных рисок на корпусе при вспышках стробоскопа, или не видны вовсе. Электронная система зажигания скутера при всех ее преимуществах является неудобной в том отношении, что рядовой владелец скутера не может ее проверить, поэтому при неправильном опережении зажигания скутера, поездка в мастерскую является единственно верным методом для выяснения причины. Детали системы зажигания недешёвые, поэтому их трудно заменять по принципу «А не поломано ли это?» Можно, конечно, попробовать заменять детали, если у кого-то из знакомых есть подобный скутер, детали которого можно использовать.

Ремонт системы питания скутера — Смесь — Каталог статей — Скутеры Suzuki Sepia

Посмотрев на всё это, мы решили отсоединить весь силовой агрегат. На деле это немногим дольше, чем прочитать этот текст. И не прогадали. Для этого нужно лишь открутив гайку вынуть ось и отсоединить один конец амортизатора. Ещё радует то, что ни глушитель, ни заднее колесо откручивать нет надобности. Но перед этим нужно отсоединить тросы заднего тормоза и дроссельной заслонки, шланги идущие от бензо и масло бака (шланг, по которому течёт масло нужно тут же заглушить, чтобы не образовалась масляная лужа) и разъединить все разъёмы проводов, идущих к двигателю. В нашем скутере их оказалось семь. Все они выполнены по-разному, чтобы при сборке не перепутать. Но, на всякий случай, на своём аппарате проверьте, вдруг предыдущие хозяева изменили проводку? Не забудьте отсоединить и провод массы. У большинства скутеров центральная подставка находится на силовом агрегате. Поэтому, ещё до того как скутер лишится мотора, установите его на какую-нибудь надёжную подставку.

Через лючок в бардачке под сиденьем можно посмотреть на карбюратор (фото слева) или колпачок свечи (фото справа), но работать в тесном пространстве трудно.

Чтобы отсоединить трос «газа» от карбюратора нужно снять крышку,прикрывающую привод дроссельной заслонки (довольно редкая конструкция), открутив крепящие её винты. Затем ослабьте натяжение троса, повернув рычаг привода заслонки, и выньте бобышку, пропустив трос через прорезь в ней. Чтобы отсоединить силовой агрегат, нужно вынуть ось, на которой он качается, открутив её гайку (показано стрелкой) и демонтировав амортизатор.

Чтобы добраться до карбюратора, нужно сначала снять воздушный фильтр. Его корпус крепится к силовому агрегату тремя болтами. Открутите их и ослабьте хомут, который притягивает его патрубок к карбюратору. Если после предыдущего обслуживания фильтрующего элемента скутер прошёл около 500 км (рекомендуемый инструкциями пробег), сразу разберите корпус (у нашего аппарата он стянут пружинными скобами), промойте и пропитайте новой смазкой.

Расположение шлангов системы питания:1 —дренажный шланг;2 — бензошланг; 3 —разряжение;4,5 —шланги подачи масла в двигатель;6 —штуцер, на который надевается шланг, подводящий масло к насосу.

Расположение винтов регулировки:1 — сливной винт;2 — винт регулировки оборотов холостого хода;3 — винт регулировки качества бензовоздушной смеси на холостом ходу.

Теперь можно демонтировать карбюратор. У большинства скутеров он крепится через резиновый патрубок, изолирующий его от вибрации двигателя, но в нашем случае он прикручен непосредственно к патрубку. Болты крепления расположены неудобно и есть соблазн снять его вместе лепестковым клапаном (его крепёж более доступен). Но в этом случае придётся потревожить шланги системы смазки. Поэтому, лучше потрудиться и снять один карбюратор. Проверьте, есть ли хомуты на бензошланге — на заводе их могли не установить. Пока материал шланга «свежий», он и без них будет «держать» бензин. Но хозяину скутера «со стажем» лучше подстраховаться, затянув его хомутами.

В карбюраторе скутера есть несколько систем, нуждающиеся в контроле и регулировке: система холостого хода, пусковое устройство, подогрев карбюратора и поплавковый механизм.Винт регулировки количества смеси (оборотов холостого хода) находится снаружи карбюратора, а винт качества (количества топлива) — под крышкой, которую мы сняли, когда отсоединяли трос привода дроссельной заслонки. На заводе винт качества смеси закручивают до упора, а за тем откручивают на полтора оборота. Изменять эту регулировку без необходимости не следует. Если всё же она возникнет, помните — откручивая его вы обогатите смесь, а закручивая — обедните.

Карбюратор скутера ВМ Action: 1 — верхняя крышка карбюратора со встроенным пусковым устройством и крепежом; 2 — крышка привода дроссельной заслонки; 3 — винт качества холостого хода; 4 — прокладка топливной камеры; 5 — игольчатый клапан; 6 — крышка поплавковой камеры; 7 — сливной винт; 8 — главный топливный жиклер; 9 — жиклер холостого хода; 10 — винт оборотов холостого хода; 11 — кольцо, уплотняющее стык карбюратора и лепесткового клапана; 12 — корпус карбюратора; 13 — обогреватель; 14 — дозирующая игла; 15 — золотник; 16 — заглушка; 17 — механизм привода дроссельной заслонки; 18 — поплавок с осью.

Состав смеси на средних нагрузках можно отрегулировать поднимая или опуская иглу дроссельной заслонки. На заводе стопор иглы устанавливают во вторую сверху проточку, но подношенный двигатель может потребовать обогащенной смеси. Чтобы вынуть золотник, снимите крышку привода дроссельной заслонки и пусковое устройство. Затем, поджимая рычаг, за который тянет трос, открутите винт на рычаге тянущем дроссельную заслонку. Выньте вал привода и дроссельную заслонку с рычагом. Когда будете отсоединять рычаг от заслонки, следите за пружинкой — она так и норовит «отстрелиться». Чтобы добраться до иглы, выньте пластмассовую заглушку из золотника. На ней есть выступы, которыми эта деталь фиксируется в проточке золотника. От старости пластмасса может стать хрупкой, поэтому будьте осторожны — не сломайте её. После перестановки соберите карбюратор в обратном порядке.

Пусковое устройство карбюратора работает так. При включении зажигания подаётся ток к подогревателю детали, схожей по принципу работы с автомобильным термостатом. В холодном состоянии находящееся в ней вещество занимает малый объём, поэтому игла пускового устройства втянута во внутрь и путь дополнительному топливу открыт. Оно через специальную трубку поступает из поплавковой камеры в диффузор. Нагреваясь, вещество в «термостате» расширяется, выталкивая иглу. Благодаря её конусообразной форме, кольцевой зазор между ней и трубкой, по мере прогрева, плавно уменьшается, пока не исчезнет совсем. К этому моменту двигатель уже прогреется и надобность в дополнительном обогащении смеси отпадёт.

Пусковое устройство:1 — корпус, в котором расположены нагреватель и термостат;2 — запорный цилиндр;3 — дозирующая игла.

Проверка работы пускового устройства. Через 5-6 минут после подачи 12 В на его клемму через шланг, надетый на трубку подачи топлива в пусковое устройство, воздух проходить не должен.

Чтобы добраться до дозирующей иглы, нужно вынуть пластмассовую заглушку. Для этого прижмите ее выступы тонкой отверткой через щель золотника.

Если скутер плохо заводится, «не держит обороты» при прогреве или отчаянно «богатит» при прогретом двигателе — значит что-то неладно в пусковом устройстве. Снимите крышку поплавковой камеры и увидите длинную трубку. Она предназначена для подачи топлива в пусковое устройство. Наденьте на неё шланг и попробуйте в него подуть. При «холодном» карбюраторе воздух должен проходить свободно. Если нет — неисправен термостат. Подайте 12 В на клемму пускового устройства. Через 5-6 минут воздух должен перестать проходить. Если же проходит, либо виноват термостат, либо что-то произошло в электрической части. Проще проверить электрику — с неё и начинайте. Включите зажигание и проверьте вольтметром (или лампочкой), подаётся ли ток к карбюратору (если отсутствует аккумулятор, заведите двигатель или подайте в систему питания 12 вольт постоянного тока от какого-либо внешнего источника). Если прибор покажет 0 В (а лампа не загорится) — ищите обрыв в проводке скутера. Далее, проверьте омметром сопротивление между клеммами, пускового устройства (если клемма одна, то между ней и корпусом). Эта величина должна уложиться в пределы от 4 до 45 Ом. В нашем случае прибор показал 40,5 Ом. Если прибор покажет «бесконечность» — ищите обрыв в пусковом устройстве, 0 Ом — ищите замыкание. Подробнее об устранении этих неисправностей, а так же проверке термостата и «борьбы» с ним, написано в «Мото» 12-2001 г.

Неисправности в поплавковом механизме обычно возникают у «пожилых» скутеров. Чаще всего они связаны с износом игольчатого клапана. Проверить его можно не снимая крышку поплавковой камеры, только слейте в начале из неё бензин. Для этого подставьте под сливной шланг какую-нибудь ёмкость и открутите сливной болт. Затем, переверните карбюратор и наденьте носик резиновой груши на штуцер, в который подаётся топливо. Нажмите на грушу и отпустите. При исправном клапане она должна оставаться сжатой не менее 30 секунд. Если же она постепенно наполняется воздухом — возможно между иглой и седлом клапана что-то попало. Разберите этот узел и прочистите детали. Если это не помогло — узел пора менять. Иногда некоторым умельцам удаётся притереть иглу к седлу, но эта работа требует навыка и не каждому под силу.

По мере износа игольчатого клапана, он запирается при всё более высоком положении поплавка. При этом бензовоздушная смесь обогащается, а работа карбюратора разлаживается. Положение поплавка проверяется так. Поднимите карбюратор, чтобы плоскость разъёма поплавковой камеры приняла вертикальное положение. Поплавок при этом должен лишь чуть прижимать язычком подпружиненный стерженёк (или шарик) на игле, не утапливая. При этом риска на поплавке должна быть параллельна плоскости разъёма. Чтобы добиться правильного положения поплавка, подогните язычок в ту или иную сторону.

Детали поплавковой камеры:1 — трубка подачи топлива в пусковое устройство;2 — язычок поплавка, под которым находится игольчатый клапан;3 — главный топливный жиклер;4 — канал, в котором расположен топлевный жиклер холостого хода;5 — поплавок.

Проверка уровня топлива в поплавковой камере. Наклоните карбюратор так, чтобы язычек поплавка лишь касался шарика на запорной игле игольчатого клапана. Линия — след, оставшийся от разъема пресс-формы (выделен красным) — должна быть параллельна плоскости разъема поплавковой камеры. Если это на так, подогните язычок клапана в нужную сторону.

Воздушный фильтр крепится стальными пружинными скобами.1 — крышка;2 — фильтрующий элемент;3 — сепаратор, поддерживающий фильтрующий элемент;4 — корпус.

В этом карбюраторе ещё есть подогреватель. Воздух, проходя через щель дроссельной заслонки, из-за перепада давлений охлаждается. Топливо, испаряясь, тоже отбирает у него тепло. Если на улице прохладно, а влажность высока (обычная осенняя погода) вокруг отверстий системы холостого хода может образоваться лёд. Естественно, работа карбюратора нарушится. Чтобы этого не происходило, в районе системы холостого хода установлен подогреватель. Обслуживания он не требует. Чтобы убедиться в его работоспособности, проверьте его сопротивление. В этом карбюраторе оно должно быть около 14 Ом.

Неисправность лепесткового клапана проявляется в трудном запуске двигателя и плохой его работе на малых оборотах. Если вы решили проверить состояние лепестков клапана, чтобы не тревожить лишний раз масляные шланги, лучше его демонтировать вместе с масляным насосом. Обычно все дефекты лепестков сосредоточены на их краях, у вершины пирамиды клапана. Внимательно осмотрите (может даже с лупой) эти места. Трещины, сколы или расслоения не допустимы. Проверьте, плотно ли прилегают лепестки к посадочной поверхности. От старости или при «неправильном» тюнинге (когда бездумно отгибается ограничитель) они деформируются, и работа клапана нарушается. Заодно проверьте, насколько отогнута пластина ограничителя («правильный» размер можно найти в инструкциях по ремонту). Запомните, с отогнутым на большую, но строго определённую величину и с заданной кривизной ограничителем, можно использовать только специально предназначенные для тюнинга лепестки, из более прочного (и более дорогого) материала! На некоторое время былую герметичность можно восстановить, перевернув лепестки, но их материал уже состарился, и как долго проработают эти детали неизвестно. Поэтому, после такого «ремонта» сразу приступите к поиску новых деталей. При их замене обязательно смажьте крепящие винты резьбовым герметиком.

Лепестковый клапан:1 — выпускной патрубок;2 — корпус лепесткового клапана;3 — винты крепления лепестков и ограничителя;4 — лепестки;5 — ограничитель хода лепестков.

С деформированными лепестками мотор запускается с трудом и плохо работает на холостом ходу.

Проверьте, насколько отогнут ограничитель (показан стрелкой), сравните кривизну загиба с той, что указнна в инструкции.

От масляного насоса к корпусу лепесткового клапана идут два шланга, причём, один раздваивается. Масло по раздвоенному шлангу поступает к каналам, идущим к коренным подшипникам коленвала, а «одинокий» нужен для того, чтобы разрежение во впускном тракте поступило в масляный насос. Так этот узел «узнаёт» о нагрузке на двигатель и подаёт соответствующее количество масла. если нужно отсоединить какой-либо шланг, перед этим сдвиньте жёсткую пластиковую трубку с его края, которым он надет на соответствующий штуцер.

Штуцер посредине лепесткового клапана имеет клапан. Он должен пропускать воздух только в сторону цилиндра. Чтобы проверить его состояние наденьте на него шланг и подуйте через него туда и обратно.

Работает насос так. Через редуктор, расположенный в картере двигателя, вращение от коленвала передаётся к валу масляного насоса плунжерного типа, а, затем, на цилиндр, в котором расположен плунжер. Пружина прижимает эту деталь к выступам на крышке (см. фото). Когда цилиндр вращается, плунжер при каждом обороте скользит по этим выступом, выталкивая по шлангам очередную порцию масла в двигатель. Этот узел, как правило, работает безотказно, а срок его службы дольше жизни силового агрегата. Если же с ним что-то произошло, не пытайтесь заниматься ремонтом самостоятельно — обратитесь в мастерскую. Когда будете снимать и устанавливать насос на место, старайтесь, чтобы во входной канал не попали пузырьки воздуха. Современные насосы, конечно, его прокачают, но в этот момент смазка не будет поступать в двигатель.

Чтобы не сломать лопатку на валу насоса, при его установке совместите её с прорезью в приводе.

Установка масляного насоса.Лопатка на валу насоса (1)должна распологатьсянапротив прорези (2)в приводе.

Масляный насос:1 — корпус;2 — уплотнительное кольцо;3 — вращающийся цилиндр;4 — плунжер;5 — крышка; выступы на крышке,выполняющие функцию кулачка.

Автомобильный бензобак: устройство

Когда покупатель выбирает электромобиль, первое, на что он обращает внимание, это запас хода, который указывается в технической литературе. Этот параметр зависит от емкости батареи и технических особенностей силовой установки транспорта. Зачастую такой автомобиль способен преодолевать минимум несколько десятков километров. Максимум, что предлагает автопроизводитель бюджетных моделей, это пара сотен километров на одном заряде.

Рассмотрим, в чем особенность этой, на первый взгляд простой, детали машины. Из каких материалов ее могут изготавливать, какое устройство этого элемента в современных автомобилях и распространенные поломки.

Что такое топливный бак автомобиля

Под топливным баком подразумевается емкость, специально разработанная под конкретную модель автомобиля. Это неотъемлемая часть топливной системы. Без него каким бы исправным ни был силовой агрегат, он не сможет работать. В старых автомобилях бензобак представлял собой только резервуар с конкретным объемом.

Для легкового автомобиля достаточно одного резервуара. У грузовиков нередко встречаются два бензобака. Это обусловливается не только прожорливостью силового агрегата, но также необходимостью сократить визиты на АЗС, так как не каждая заправка адаптирована под обслуживание крупногабаритных автомобилей.

Назначение

Как следует из названия детали, она предназначена для того, чтобы хранить топливо. Благодаря этому автомобиль способен преодолевать большие расстояния. Помимо этого основного предназначения бензобак обеспечивает следующее действие:

1. Предотвращает попадание паров топлива в окружающую среду. Это позволяет транспортному средству соответствовать высоким экологическим стандартам. Плюс возле современного автомобиля даже при полной заправке не слышно запаха бензина.
2. Препятствует утечки горючего в процессе эксплуатации транспортного средства.

Виды топливных емкостей

Независимо от разновидности топливного бака, его задача не меняется: он должен обеспечивать максимальную сохранность топлива. По этой причине он герметично закрывается, но вентиляция для него не менее важна, так как испаряющийся бензин способен поднять давление в магистрали, что может причинить вред некоторым деталям топливной системы авто.

Отличаются бензобаки друг от друга материалом изготовления, формой и объемом. О материалах мы поговорим немного позже. Что касается формы, то она зависит от конструкции автомобиля. Нижняя часть детали в большинстве случаев ровная, а верхняя – повторяет контуры днища и деталей, расположенных под ним.

Как мы уже обсуждали, объем резервуара тоже зависит от типа мотора и его прожорливости. Автопроизводители, разрабатывая модели авто, всегда стремятся достичь идеального баланса между производительностью транспортного средства и его весом.

Если топливный бак в автомобиле будет сильно большим, то при полной заправке машина будет вести себя, будто она везет лишний вес, что, по сути, и есть, когда бензобак полный. Это напрямую влияет на управляемость авто и расход горючего (загруженный автомобиль требует больше топлива, чтобы мотор продолжал обеспечивать необходимую динамичность).

Всего различают три категории бензобаков:

1. Для малолитражек. Ситикары всегда оснащаются маломощными ДВС с небольшим объемом. Обычно расход топлива и вес у таких машин небольшой, поэтому силовой агрегат не нуждается в большом запасе горючего. Обычно объем данного резервуара не превышает тридцати литров.
2. Для легковых авто. В этом случае объем резервуара может достигать 70 литров. Иногда встречаются модели с 80-литровым баком, но это в основном те машины, под капотом которых стоит мотор с приличным объемом. Ключевым фактором, на основании которого подбирается объем бензобака для конкретного авто, является то, какое расстояние будет способна преодолеть машина без дозаправки (минимальный показатель должен составлять 400 километров).
3. Для грузовиков. Это отдельная категория транспорта, так как в зависимости от условий эксплуатации (например, транспортировка тяжелых грузов в горных регионах) расход дизтоплива у таких машин может быть намного выше заявленного производителем. По этой причине многие модели грузовиков оснащаются двумя топливными баками. Их общий объем может достигать 500 литров.

Материал для топливных баков

Помимо обеспечения бесперебойной автономной работы ДВС за счет резерва горючего, бензобаки различаются материалом изготовления. Причем этот параметр зависит не столько от желания автомобилиста, сколько от требований безопасности эксплуатации транспортных средств.

Данные элементы топливной системы изготавливаются из:

• Пластмассы. Этот материал подходит как для дизельных, так и для бензиновых машин. Так как пластмасса обладает меньшим весом по сравнению с металлическими аналогами, она достаточно широко применяется в современном автомобилестроении. Во время изготовления детали используется специальный материал, который химически нейтрален к бензину и соляре. Также изделие выдерживает незначительное механическое воздействие (автомобиль в грязи «сел» на дно), благодаря чему бак не повреждается при небольших ударах, но по сравнению с теми же металлическими аналогами он мене прочный.
• Алюминия. Данный материал используется при изготовлении резервуаров, предназначенных для авто, под капотом которых стоит бензиновый мотор. Но некоторые легковушки с дизелем тоже могут оснащаться такими бензобаками. Алюминий не ржавеет, поэтому не нуждается в дополнительной защите от воздействия влаги. Также он обладает меньшим весом, чем стальной аналог. Единственный недостаток – дорогостоящий ремонт при пробое.
• Стали. Так как данный металл обладает большим весом и высокой прочностью, чаще всего такие модификации емкостей встречаются на грузовых авто. Если машина оснащается ГБО (о том, что это такое, читайте здесь), то резервуар для хранения газа обязательно будет выполнен из стали. Причина в том, что топливо для машины должно находиться в резервуаре под большим давлением.

Изделия изготавливаются из цельного листа металла, который обрабатывается путем штампования и затем сварки стыков. Благодаря минимальному количеству швов такой бак будет обеспечивать максимальную защиту от утечек топлива. Так как ни алюминий, ни пластмасса не способны выдерживать такое давление, их не используют для производства резервуаров ГБО.

Устройство топливного бака автомобиля

Как мы увидели, единой формы бензобака не существует. Все зависит от особенностей конструкции кузова автомобиля, в частности днища и элементов конструкции, находящихся в области задней оси (если идет речь о легковом транспорте) или между осями (в случае грузовиков).

Обычно геометрия у данных деталей достаточно сложная, так как верхняя часть изделия должна в точности повторять формы смежных деталей. При этом бак нужно расположить так, чтобы он не был самой нижней частью автомобиля, что исключает пробой элемента при ударе о землю. Легче всего придать форму пластиковой детали, поэтому в современных автомобилях часто встречаются именно такие модификации.

В устройство бензобака входят такие элементы:

• Заливная горловина;
• Топливопровод;
• Вентиляционный отвод;
• Сливное отверстие;
• Элементы, контролирующие уровень топлива;
• Смежные устройства, обеспечивающие эффективность работы топливной системы.

В зависимости от модели авто внутри топливного бака может находиться топливный насос (в основном касается инжекторных автомобилей), поплавок и датчик уровня горючего. Хотя нагнетатель топлива не относится к устройству бензобака, но конструкция многих моделей подразумевает установку внутри него и данного механизма. Если машина оснащена адсорбером (для современных моделей наличие данной системы является обязательным), то система обязательно будет связана с вентиляцией бака. В емкости также будет находиться специальный клапан, который регулирует давление, чтобы оно находилось на уровне атмосферного.

Работа бензонасоса приводит к тому, что в баке опускается уровень топлива, а вместе с тем образуется вакуум. Если бы бак был герметично закрытый, разрежение в нем постепенно увеличивало бы нагрузку на топливный насос, и он быстро выходил бы из строя. Повышение давления в емкости происходит за счет того, что клапан пропускает атмосферный воздух внутрь резервуара, когда машина заведена.

Но когда силовой агрегат не работает, и автомобиль долгое время простаивает, происходит процесс испарения бензина. Из-за этого давление в баке повышается. Чтобы оно находилось на уровне атмосферного, существует специальный клапан. Немного подробней об этой системе мы поговорим позже.

Наличие тех или иных деталей зависит от типа автомобиля. Рассмотрим некоторые элементы бензобака подробней.

Место установки и изоляция

Бензобак это резервуар, который в легковых автомобилях зачастую устанавливается под днищем в районе задней оси. Такое расположение позволяет минимизировать его повреждение из-за ударов, когда автомобиль преодолевает сложные участки дороги с выбоинами и буграми (такое часто встречается на пересеченной местности), ведь передняя часть авто и без того серьезно нагружена из-за мотора. При этом емкость не помещают ближе к багажнику, чтобы при ударе в заднюю часть машины деформация резервуара или его пробой не стали причиной взрыва в результате ДТП.

Заливная горловина выходит на одну из сторон машины. Для этого кузов транспорта имеет соответствующее отверстие с небольшим люком. В современных авто дверца заливной горловины может оснащаться замком, который открывается из салона или отдельным ключом.

С одной стороны к резервуару подсоединяется топливопровод. По этой магистрали топливо подается на исполнительные элементы, которые смешивают бензин (или дизтопливо) с воздухом и подают в работающие цилиндры силового агрегата.

Некоторые модели авто оснащаются защитой бензобака. В основном это металлическая пластина. Для обычного автомобиля стальной защитный элемент бензобака не требуется. В основном такая защита устанавливается на транспорт, который предназначен для езды по пересеченной местности со сложным дорожным покрытием.

Что касается грузовиков, то ёмкость для топлива в основном будет располагаться за передней осью, но не под днищем, а она крепится на раме сбоку. Причина в том, что чаще всего такие автомобили при попадании в ДТП получают в основном фронтальные, а не боковые повреждения. Менять расположение бензобака в процессе тюнинга запрещается.

Заливная горловина

Как следует из названия этого элемента, через него осуществляется заправка машины топливом. В зависимости от модели авто данное отверстие будет находиться на заднем крыле с левой или правой стороны кузова. Правда, это касается легковых машин. Некоторые минивэны имеют заливную горловину возле переднего крыла.

Автопроизводители чаще устанавливают бак таким образом, чтобы горловина находилась со стороны водителя. Так, по мнению многих специалистов, меньше шансов, что заливный пистолет останется в машине после заправки, и невнимательный автомобилист забудет поместить его назад на заправочный модуль.

Конструкция данного элемента в разных моделях авто тоже может отличаться. Так, в некоторых бензобаках она является частью конструкции, но также встречаются модификации, которые соединяются с основным резервуаром при помощи заливного шланга. От сечения этого элемента зависит скорость заправки.

Большинство современных резервуаров оснащаются специальными защитными элементами, предотвращающими попадание посторонних элементов в бак. Также в устройство последних модификаций топливных баков входит система, предотвращающая утечку бензина при опрокидывании автомобиля (бензин является легковоспламеняющимся веществом, поэтому данной системой оснащаются машины, работающие на этом типе топлива).

В зависимости от модели авто горловина закручивается пробкой, которая может быть оснащена запорным механизмом (открывается с помощью кода или отдельного ключа). В старых автомобилях этот элемент – просто пробка с резьбой. Для большей защиты заливная горловина закрывается небольшим лючком (дополнительно выполняет эстетическую функцию), который открывается либо ключом, либо ручкой из салона машины.

Топливопроводы

Если в машине используется топливная система аккумуляторного типа (например, CommonRail, о которой рассказывается здесь), то после ТНВД трубопровод жесткий, так как в этой части топливо находится под высоким давлением. Чтобы чрезмерный напор не повредил элементы ТС, рампа оснащается регулятором давления (о том, как он работает, читайте в другой статье). Данный клапан при помощи гибкого шланга соединен с бензобаком. Эта часть топливопровода называется обраткой. Кстати, подобное устройство могут иметь и некоторые карбюраторные двигатели.

Чтобы добраться до подсоединения топливной магистрали к бензобаку, во многих автомобилях нужно поднять задний диван (его сиденье). Под ним расположено техническое отверстие резервуара, в который вставляется конструкция с топливным насосом, фильтром жесткой очистки и поплавком с датчиком уровня.

Датчик контроля уровня топлива в баке

Этот элемент входит в конструкцию, к которой крепится топливный насос (касается бензиновых моторов). У дизелей поплавок с датчиком имеют индивидуальную конструкцию, и они расположены отдельно от бензонасоса. Датчик уровня топлива имеет простое устройство. Он состоит из потенциометра (мини аналог реостата) и поплавка.

Принцип работы устройства следующий. Поплавок жестко закреплен на тяге потенциометра. За счет полой конструкции, заполненной воздухом, этот элемент всегда находится на поверхности топлива. С другой части металлической тяги расположены контакты электронного элемента. Постепенно уровень в баке понижается, благодаря чему контакты датчика сближаются.

В зависимости от выставленного расстояния в определенный момент они замыкаются, и на приборной панели загорается лампочка низкого уровня в бензобаке. Обычно этот параметр находится на уровне около 5 литров, но все зависит от модели авто (в некоторых автомобилях уровень может понизиться не так значительно – всего до 7-8 литров, и загорается лампочка).

Не стоит постоянно ездить с низким уровнем топлива, особенно если в бензобаке установлен бензонасос. Причина в том, что в процессе работы нагнетатель нагревается, а из-за закрытого пространства единственное, что его охлаждает, это топливо. Если уровень в резервуаре будет всегда минимальным (на семи литрах некоторые автомобили способны преодолеть приличное расстояние – около 100км.), есть большая вероятность сжечь насос.

Чтобы водитель мог заранее определять, сколько приблизительно в баке топлива, реостат связан со стрелкой топлива на приборной панели. При снижении уровня топлива другие контакты устройства раздвигаются, от чего снижается напряжение в электроцепи датчика. Из-за снижения напряжения стрелка на приборке отклоняется в сторону уменьшения показаний.

Система вентиляции топливного бака

Как уже говорилось, давление в бензобаке постоянно меняется. Причем это не зависит от того, работает мотор или машина просто стоит. Когда двигатель заведен, уровень в резервуаре падает, от чего в нем образуется вакуум. Если емкость закрывалась бы герметично, спустя некоторое время насос подвергся бы критической нагрузке и вышел бы из строя.

С другой стороны при длительном простое авто пары бензина постепенно повышали бы давление в резервуаре, из-за чего рано или поздно произошла бы его разгерметизация. В таком случае повреждение никак не предугадать, ведь бак разорвется в самом слабом месте, и это не обязательно будет шов. Особенно это актуально в жарких регионах летом. Из-за высокой температуры окружающей среды бензин в емкости нагревается и испаряется активней, чем зимой.

Чтобы предотвратить обе ситуации, топливные баки оснащаются системой вентиляции. В современных автомобилях эта система работает вместе с адсорбером, который обеспечивает улавливание микрочастиц бензина и задерживает их в емкости, но при этом резервуар продолжает «дышать».

Для повышения давления в резервуаре устанавливается нагнетающий клапан. Он открывается, когда в полости образуется вакуум. Благодаря этому атмосферный воздух проникает внутрь, что облегчает работу топливного насоса.

С другой стороны, когда автомобиль заправляется, бензин начинает активно испаряться. Чтобы бак не разорвало, в нем имеется отдельный трубопровод, который обеспечивает вентиляцию. На конце вентиляционной трубки устанавливается гравитационный клапан. Он предотвращает разлив топлива при опрокидывании авто.

В современных автомобилях эта система бензобака может оснащаться дополнительным оборудованием, с помощью которого происходит более качественный контроль давления и температуры внутренней среды.

Неисправности и дефекты

Сама по себе конструкция бензобака прочная и поломки изделия встречаются не часто. Несмотря на это, некоторым автомобилистам пришлось столкнуться с преждевременной заменой или ремонтом топливного резервуара. К основным поломкам бензобаков относятся следующие:

• Естественный износ стенок резервуара из-за агрессивного воздействия топлива. Чаще всего это касается металлических емкостей.
• Пробоина в стенке изделия. Происходит при неаккуратной езде по дорогам со сложным покрытием. Такое часто происходит при передвижении по пересеченной местности с большим количеством габаритных острых камней, торчащих из-под земли.
• Вмятины. Подобное повреждение чаще всего происходит тоже при ударах днищем о землю. Но иногда такое может происходить из-за поломки системы вентиляции (в баке образуется вакуум, но насос продолжает справляться со своей задачей).
• Коррозия. В местах поражения стенки сосуда становятся тонкими. В момент, когда поврежденный участок не справляется с давлением паров или разрежением, образуется свищ и топливо начинает просачиваться. В некоторых случаях коррозия повреждает верхнюю часть изделия, что не так просто диагностировать. Но в случае такого повреждения возле машины будет постоянно стоять запах бензина.
• Разгерметизация емкости на месте пайки. Обычно такое происходит из-за заводского брака – либо некачественно заварен шов, либо его плохо обработали антикоррозийным веществом (касается стальных изделий).
• Срыв резьбы. На заливной горловине такое происходит исключительно из-за заводского брака, но крайне редко. Обычно резьба срывается на месте установки датчика уровня топлива и бензонасоса. Эта часть автомобиля редко подвергается обслуживанию, из-за чего болты от старости ржавеют. Когда мастер пытается раскрутить их, чтобы заменить вышедший из строя элемент, часто большие усилия приводят к срыву шпильки или резьбы гайки.
• Естественный износ уплотнителей. Обычно эти элементы устанавливаются на месте монтажа конструкции топливного насоса и датчика уровня. Со временем резиновый материал теряет свои свойства. По этой причине при обслуживании топливного нагнетателя рекомендуется заменить и резиновый уплотнитель.

При обнаружении одного из перечисленных повреждений рекомендуется заменить топливный бак на новый. Но во многих случаях изделие можно отремонтировать.

Восстановление топливного бака

Бензобак можно восстановить, если он не имеет значительных повреждений. Деформация во многих случаях не устраняется, так как она в зависимости от степени повреждения только влияет на объем сосуда. Но этот дефект можно устранить при помощи вытягивания. В некоторых случаях стенки нельзя выгнуть без их разрезания. После проведения такого ремонта требуется пайка или сварка.

Не стоит самостоятельно пытаться проводить подобные работы, особенно это касается бензиновых резервуаров. Пары бензина удаляются из емкости достаточно сложно. Иногда бывает такое, что после нескольких процедур промывки и сушки резервуар все равно взрывается при сильном нагреве (такое происходит во время сварки стенок). По этой причине лучше предоставить ремонтные работы профессионалу, который знает тонкости того, как подготовить изделие к ремонту. Если коротко, то сварочные работы ни в коем случает нельзя производить при пустом баке. Обычно его хорошо промывают и заливают водой. После выполнения работ вода сливается, а сам бак хорошо сушится.

Восстановление пробоин обычно решается наложением заплатки. Некоторые автомобилисты используют адгезивные материалы типа двухкомпонентных «холодных сварок», но это уже по крайней бедности. Таким методом лучше пользоваться, если пробоина образовалась на дороге, и до ближайшего СТО еще далеко.

Как выбрать топливный бак

Если поиск выполняет продавец автозапчастей, то ему достаточно назвать модель авто и год выпуска. При поиске детали в интернет-магазине лучше воспользоваться и вин-кодом, и подробной информацией об авто. В этом случае меньше шансов купить неподходящее изделие.

Лучше всего покупать оригинальный бензобак. Но некоторые компании реализуют аналоги неплохого качества. Среди таких компаний можно выделить датскую фирму Klokkerholm и китайский бренд Sailing. Хотя китайский производитель получил плохую репутацию по качеству продаваемых автозапчастей, это не касается их бензобаков. Не стоит покупать дешевое изделие – сэкономить не получится, так как спустя пару лет некачественное изделие испортится, и все равно его нужно будет менять.

Итак, несмотря на простое устройство и предназначение, бензобак играет большую роль в комфортной эксплуатации транспортного средства. Как и другие элементы топливной системы, без него автомобиль не сможет преодолевать большие расстояния.

В завершение предлагаем посмотреть короткое видео о том, как можно удалить грязь из бензобака: